Сузуки дф 50 замена крыльчатки
Основным компонентом системы охлаждения лодочного мотора является крыльчатка и её периодически приходится менять по причине обычного износа, неправильного зимнего хранения, некачественного материала, из которого её изготовили или, как иногда бывает с малоизвестными китайскими моторами, которые заводятся в обратную сторону и заворачивают крыльчатку в обратную сторону из-за чего её лопасти ломаются, ну и бывает, что лопается стопор чашки помпы. И сегодня для вас подробный разбор процесса ремонта системы охлаждения лодочных моторов.
Для начала рекомендуем повесить мотор на импровизированный транец или что-то вертикальное, что его заменит. Без этого заниматься разборкой и ремонтом будет неудобно.
На маломощных ПЛМ надо открыть резиновую заглушку на “ноге”, под которой есть болт, фиксирующий тяги переключения передач. Откручивать полностью его не нужно, просто ослабьте на пару оборотов. У моторов мощностью 9,9 л.с. эта тяга находится снаружи и в этом случае винты стяжки нужно откручивать полностью.
У старых моделей лодочных моторов Tohatsu тяга передач соединяется с рычагом под блоком цилиндров, где-то в районе поддона. Фиксируется соединение пластинкой. В этом случае пластинку нужно откинуть с помощью отвертки вверх по оси.
Ослабляем хомут тяги переключения передач (для облегчения процесса можно включить заднюю передачу), откручиваем болты, которыми крепится редуктор. В зависимости от модели мотора, таких болтов может быть два или четыре.
Теперь можно вытащить “сапог” из “ноги”.
Если вы ремонтируете систему охлаждения старого лодочного мотора или (не дай бог) какой то неизвестной китайской мануфактуры, смотрите, чтобы трубка охлаждения не выдернулась вместе с сапогом и не увлекла за собой прорезиненный держатель, который в свою очередь сидит в пазу канавки охлаждения уже в блоке цилиндров. Происходит это по причине смывания смазки в районе контактов с резиновым уплотнение помпы. То место, где трубка контактирует с помпой предварительно рекомендуется обработать силиконовым спреем.
Сапог резко не дергаем, а нежно вытаскиваем, как с ноги любимой женщины.
Аккуратно снимаем “сапог”
Если вы все таки выдернули трубку охлаждения вместе с сапогом, то после ремонта самой системы охлаждения вам придется снимать блок цилиндров и вставлять держатель на свое место.
После снятия сапога нам понадобится нечто подобное (см. фото). С помощью такого приспособления нам нужно, чтобы сапог держался на антикавитационной плите и не выскальзывал. Если такой штуки у вас нет, то можно взять толстую фанеру и в ней уже сделать вырез в форме створа сапога.
Держатель “сапога”
Перед собой мы видим помпу (водяной насос), которую держат четыре болта. Откручиваем их и поднимаем её наверх. Патрубок помпы скорее всего будет уже без смазки и чтобы вытащить его воспользуемся отверткой.
Помпа системы охлаждения ПЛМ Откручиваем болты
После снятия водяного насоса уже можно оценить состояние собственно крыльчатки. Вертикальный вал, на котором сидит крыльчатка, всегда вращается по часовой стрелке, т.о. лопасти крыльчатки будут загнуты в другую сторону.
Крыльчатка поднимается наверх по валу, зачастую вместе с корпусом помпы. Не потеряйте стопорную шпонку, которая находится между крыльчаткой и валом.
Поднимаем крышку вместе с крыльчаткой
У нашего мотора крыльчатка еще в хорошем состоянии. Лопасти все на месте, есть потертости, разрывов нет. Но раз разобрали, то меняем её.
Старая и новая крыльчатки
Перед установкой новой крыльчатки вал нужно очистить, стереть с него нагар и нанести смазку тонким слоем. Далее надеваем шпонку, на неё саму крыльчатку, так, чтобы шпонка попала в свой паз.
Некоторые китайское производители часто не заморачиваются с точным подбором крыльчатки под диаметр вала и на заводе её просто забивают на вал молотком. Вам так делать не советуем, воспользуйтесь лучше напильником или наждачкой, сберегете сальники и шестерни.
Новая крыльчатка на своем месте
После установки крыльчатки, надеваем на вал корпус помпы. Внутреннюю часть корпуса лучше предварительно немного смазать, чтобы первые обороты не повредили лопасти. Прокладки конечно лучше все поставить новые. Надевая и надавливая корпус помпы на саму крыльчатку нужно вращать рукой вал по часовой стрелке (делать это нужно на нейтральной передаче), не забывая при этом совместить патрубок системы охлаждения с уплотнение на корпусе. Такое вращение вала необходимо, чтобы лопасти крыльчатки загнулись в нужную сторону и приняли свое рабочее положение.
Если захотите проверить свою работу и работу новой системы охлаждения до установки сапога, то зажмите в шуруповерт или дрель вал, опустите редуктор под воду, чтобы отверстия водозабора были под водой и прокрутите вал (главное ПО часовой стрелке). При вращении вала из уплотнения вертикальной трубки пойдет вода.
После установки корпуса помпы, смазываем смазкой болты и равномерно, постепенно затягиваем их. Чрезмерных усилий применять не нужно, чтобы не сорвать резьбу. Перед установкой сапога на место смазываем шлицы вала и уплотнение вертикальной трубки системы охлаждения вашего лодочного мотора. Вставляя сапог на месте вам понадобиться одновременно совместить трубку охлаждения, шток переключения передач и вал. Приготовьте заранее фонарик, он вам пригодится.
Бежит ли вода со шва редуктора Suzuki DF50
Всем привет! Вопрос такой. Поменял крыльчатку на Suz DF50. После установки редуктора на место из соединительного шва, (между средней частью движка и нижней), бежит вода. Устанавливал аккуратно, поверхности обезжирил, смазал герметиком. Из контрольки струя есть. До этого не обращал внимание подтикала вода или нет. На сколько кретично Обратил внимание на то, что родного гереметика небыло вообще.
Всем спасибо!
Я для тебя подобрал похожие темы, посмотри:
Не сильно понял откуда и не знаю как на Suzuki, на тех моторах, что видел - там нету никакой прокладки и герметика между редуктором. На моторах даже есть маленькие отверстия для слива воды, которая над редуктором. Т.е. там нету герметичности, и скорее она у тебя течет не через соединение, а из штатного спецотверстия. 8)
Полусамопал: пластик + фанера = "Adrenaline" 5,6х2,1. По суше: велосипед и LR Defender 110.
Отдохнул – отчитайся, лучшее слово – дело.
А откудова вообще выходит отработанная вода? Из винта вмесле с выхлопом?
И еще: могла ли резиновая трубка от выхода крыльчатки не попасть в трубку подачи воды, при вставлении сапога на место? Какие были бы симптомы?
Вода выходит с выхлопом через ступицу винта, а на холостых оборотах, когда столб воды не продавить (редуктор находится глубоко) - над редухтором через отверстия (с них скорее всего и течет) и под поддоном кажись тоже есть дыры. (на Johnson у меня точняк были).
Полусамопал: пластик + фанера = "Adrenaline" 5,6х2,1. По суше: велосипед и LR Defender 110.
Отдохнул – отчитайся, лучшее слово – дело.
[quote]
И еще: могла ли резиновая трубка от выхода крыльчатки не попасть в трубку подачи воды, при вставлении сапога на место? Какие были бы симптомы?[/quote]
Вот это как раз твой случай. Скорее всего криво или неплотно встало уплотнение.
Раз из контрольки вода бъёт струёй-значит трубка попала в уплотнение насоса. Надо не забывать смазать тефлоновой смазкой крыльчатку перед установкой и проворачивать торсионный вал при установке корпуса на крыльчатку. А вода на всех моторах выходит не только через винт. Прокладок там не бывает а отверстий достаточно.
На выходных проверил, ураа!
Да, действительно на стыке редуктора и средней части есть еле заметные тех отверстия, из них и течет вода. Так что проблема исчерпана. Все спасибо!
Полусамопал: пластик + фанера = "Adrenaline" 5,6х2,1. По суше: велосипед и LR Defender 110.
Отдохнул – отчитайся, лучшее слово – дело.
Слил масло залил масло. Что может быть проще? Но существует закон подлости. Вот чтобы закон этот минимализировать , решил сделать профилактику редуктора, заменить все сальники и резинки.
Вскрываем помпу.Откручиваем( очень легко) корпус помпы.
Не понравилась крыльчатка. хорошая крыльчатка выпрямляет лопасти почти сразу.
Под крыльчаткой в хорошем состоянии пластина помпы и сам корпус помпы без выработки. Не понравилось что система без стакана. и когда корпусу придет БП то менять придется корпус, который намного дороже чем стакан.
идём дальше. Прокладку спасти не удалось. приклеилась намертво. Тут обнаружил болтающийся кусок холодной сварки. Ей пытались создать бортик пластины. У него функция только центровать пластину помпы, не более. А вот попавший бы рано или поздно в систему охлаждения кусок холодной сварки принес бы как минимум серьезную поломку мотора и долгий поиск причины.
вот в этом месте предыдущий хозяин пытался что то изобразить.
после неудачных попыток вскрыть аккуратно сам редуктор, отвёз его специалисту по сузукам. Там куча приспособлений для съёмки обойм,валов,и ТД. Первый раз после солёной эксплуатации, я всегда к спецам- ибо обломать можно легко все что угодно. А вот потом все откручивания и снимается легко ,ибо эксплуатация в пресной воде.
Трагических вещей не случилось. Все живое и в отличном состоянии. один сальник начал покрываться эмульсией. Вернее на нем были обнаружены капли эмульсии. Т.е. вопрос был сезона одного. Я сейчас готовлюсь к летней экспедиции по Зее, и должен знать что редуктор перебран и работает идеально.В конце неделе соберём редуктор ,проверим на герметичность , воткну крыльчатку и все, один из многочисленных этапов подготовки пройден.
Проверили редуктор на герметичность- 1.5 кг держит более минуты. Заодно зашкурил, подкрасил сам корпус.
Ну и конечно чистка наждаком анода.
Комментарии: 5
После какого "пробега" крыльчатку посоветуете менять? И осматривать редуктор?
Крыльчатку по умолчанию меняю раз в два года. Если сам ее же новую ставил. Сейчас после кого то была- уже гнутая. А вообще раз в два года. Сам редуктор - если масла по мануалу. осенью каждый год. Без эмульсии и без стружки на пробках- то не лезть вообще.
Если конечно включаются передачи без треска, ударов и т.д. Т.е если все работает.
Крыльчатка в помпе подвесного мотора может служить от одного года, до нескольких лет, и зависит это в основном от условий эксплуатации., если вы любитель погонять по песчаным мелям, то готовьтесь к ежегодной замене этой элемента, песок свое дело сделает очень быстро, поверьте.
Крыльчатка – это практически расходный материал, такой же, как топливный или масляный фильтр. Она наиболее подвержена повреждению и износу. Крыльчатка имеет, как правило, бронзовую втулку – основание, со шпоночным соединением и резиновыми лопастями вокруг. Обычно эти лопасти то и приходят в негодность одними из первых.
Замена крыльчатки помпы лодочного мотора:
Первое что нам придется сделать – это снять редуктор и отделить его от дейдвуда открутив 4 нижних винта тягу переключения передач. Тут, думаю, ни у кого вопросов не возникнет, тут все просто. Эту процедуру мы не будем подробно описывать в нашей статье, а сосредоточимся на главном. Далее отделив дейдвуд от редуктора можно приступать к разборке самой помпы
Практически на всех моторах помпа охлаждения установлена на вертикальном валу, между дейдвудом (сапогом) и редуктором. Такое расположение обусловлено в первую очередь тем, что корпус помпы всегда находится ниже уровня погружения, что обеспечивает легкий забор воды, это наиболее подходящее место установки, хоть для этого и приходиться снимать редуктор.
В общем приступим к делу.
Помним. что прежде чем приступить к замене крыльчатки нам понадобиться ремкомплект с крыльчаткой и обязательно прокладками для помпы.
Открутив четыре болта №1 мы сможем снять корпус помпы.
Далее снимаем крышку помпы №3, аккуратно что бы не повредить сальник №10 водяной трубки
Сняв корпус помпы №3 мы получаем доступ к самой крыльчатке №5.
Далее можно приступить к демонтажу крыльчатки помпы, снимаем осторожно, не потеряв шпонку №6 на которой установлена крыльчатка.
Далее оцениваем состояние крыльчатки №5, стакана помпы ( внутренняя часть крышки помпы №3), и пластины помпы №9
Крыльчатка должна быть без трещин, оставаться эластичной., в противном случае подлежит замене.
Стакан помпы так же должен быть без видимых следов износа, без глубоких рытвин и задиров., тоже самое касается и пластины помпы..
Сборка производится в обратном порядке.
Крыльчатку и крышку помпы нужно предварительно смазать и крышку одевать вращая крыльчатку в одну сторону, что бы лопасти равномерно и без закусывания расположились внутри корпуса помпы.
В заключении, когда будете соединять редуктор и сапог - необходимо особое внимание уделить водяной трубке, которая должна точно попасть в уплотнитель №10 и при этом не повредить его., от этого будет зависеть плотность соединения и соответственно эффективность охлаждения.
Читайте также: