Субару замена лямбды bosch
Привет снова, совсем забыл указать проблему из-за которой я хочу поменять лямбды. Мой форестер SH 2008 года 2 литра атмосферник мотор 204 я приобрел сразу после ТО 60 тысяч (все чеки, что там делаются имеются, меняли расходники, чистили дроссель и т.д.), в момент приобретения в 62 тысячи на машине горел чек+круиз+стабилизация, хозяин сказал, что он проверял, это вторая лямбда сдохла. В этот момент расходомер показывал и фактически так и было в среднем 20 литров на 100 км. Я поехал на СТО, где мне провели диагностику и сказали, что у второй лямбды сгорел подогрев (или что-то в этом роде, ошибки были P0038 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) и P1546 Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Circuit Malfunction (High Input). Тут же мне сказали, что вторая лямбда не влияет на расход и динамические возможности авто и что можно туда вкрутить от ВАЗа. Что я и сделал, вкрутил туда Bosch 0 258 005 133. Сейчас ошибок никаких нет уже более 6 месяцев, однако расход остается около 20 литров. Почитав этот форум сделал вывод, что ошибки могут и не гореть, а лямбда будет неисправна и расход будет увеличен. Так вот, я думаю, что у меня какие-то неполадки с моими двумя лямбдами или одной из них.
Подскажите, в правильном ли я направлении ищу причину увеличенного расхода, стоит ли лезть к лямбдам.
Нашел свою сгоревшую лямбду, которая стояла у меня после катализатора, на ней написано LIC. BOSCH A24-B71 170 81170, экзист ничего не дает, чем ее можно заменить?
Что касается большого расхода, то сегодня был на диагностике, ошибок нет.
Диагностик CO-CH сказал, что большой перелив топлива (в этих показателях ничего не понимаю CO 0.50% Tax, CH 100 ppm, O2 21.1%).
Далее подключили компьютер к машине и вот
Диагност говорит, что вот тот показатель, который -50 показывает есть неисправный датчик, который якобы дает компьютеру команды лить больше бензина, так как холодно (-50).
Местонахождение данного датчика мне показать не смогли. Одни говорят, что он где-то под бампером или крыльями.
Сейчас роюсь в схемах, ищу где он? Может кто знает?
Лямбда-зонд (он же Датчик кислорода, Кислородный датчик) - определяет содержание кислорода в выхлопных газах и передаёт эту информацию блоку управления двигателем (компьютеру), который, в свою очередь, регулирует состав топливо/воздушной смеси.
Содержание
Проблемы с лямбда-зондом могут проявлятся, как правило, в ухудшении динамики, повышенном расходе топлива, горящей лампочке CHECK-engine.
Первое в чем вы должны отдать себе отчет
Ни чистка разными средствами для кухни ни чем иным вероятнее всего не поможет. Смирились ? Поехали дальше.
Прежде всего нужно определиться в следующем:
1. Нужно ли вам действительно менять датчик (см. Проверка ниже)
2. Какой датчик вы собрались менять - до или после катализатора, до или после турбины он установлен (в случае Turbo двигателя) (Читай также Определение типа кислородного датчика)
4. Номер датчика, который у вас стоит в данный момент (случается, что при продаже авто, прежний хозяин поставил/ему поставили что под руку попалось)
Очень часто сам датчик исправен, а неполадки в проводке, в этом случае замена датчика ничего не даст, зря потратите деньги и угробите новый датчик.
Неисправности в проводке цепи обогрева датчика угробят рабочий датчик очень быстро. Как сам чувствительный элемент, так и обогрев может накрыться из-за периодического пропадания напряжения на обогреве.
Проблема в зарастании чувствительно элемента сажей выхлопа. При включенном подогревателе сажу выжигает. Рабочая температура датчика 700-800˚C. На ХХ не больше 300˚C.
Для выявления вины датчика в неадекватном поведении автомобиля, датчик отключите, ECU сбросьте (См. Обнуление ECU). Машина должна нормально ехать.
Если не едет, значит что-то помимо датчика неисправно. И посмотрите ошибки, которые вылезут при отключенном датчике (См. Самодиагностика Subaru). Должны быть P0032 (P0038) - обрыв цепи подогрева датчика. Если другие, то ищите замыкания в проводке.
Если собрались отложить на потом разборы с ошибками P0031, P0032, P0037, P0038, датчик следует выкрутить и вкрутить вместо него любой дохлый либо болт M18x1.5. А иначе, если датчик еще жив, то без подогрева он помрет.
Без фанатизма можно несколько километров до сервиса и с датчиком проехать, но датчик от проводки всетаки лучше отключить. Мотору ни чего не будет, если остальное все исправно.
Неисправностей у самого датчика может быть несколько:
- Обрыв подогрева датчика
- Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента
- Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
- Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
- Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно
Наиболее часто встречаемые:
- P0031 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
- Замыкание цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора). В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания. Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.
- P0032 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
- Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора). Наиболее распространенный случай.
- Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
- Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
- Помер подогрев датчика - Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.
- P0037 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0031, но для Датчика 2 - после катализатора
- P0038 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0032, но для Датчика 2 - после катализатора
- P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
- Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Обрыв/замыкание на "-" сигнального провода от датчика
- P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
- Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Замыкание на "+" сигнального провода от датчика
- P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
- Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика
- P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0131, но для Датчика 2 - после катализатора
- P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0132, но для Датчика 2 - после катализатора
Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.
- Определяем тип датчика
- Проверяем цепь подогрева
- Проверяем чувствительный элемент датчика
Вы/мастер в сервисе грешите на датчик. Нужно прежде чем этот датчик менять, его проверить. Т.к. датчиков, применяемых на Subaru несколько, нужно определить какой должен стоять/стоит у вас (Читай также Определение типа кислородного датчика).
- Определяем тип датчика
- Проверяем цепь подогрева
- Проверяем чувствительный элемент датчика
- Проверка подогревателя датчика:
- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Сопротивление холодного подогревателя должно быть 3-10 Om
- Проверка цепи питания подогревателя:
- Соединить разъем
- Включить зажигание
- Проверить наличие напряжения между проводами подогрева, должно быть около 10 В
- После включения зажигания должно постепенно (10-20 секунд) уменьшаться
- Чем активнее езда, тем меньше напряжение на подогревателе должно оказаться
- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Лампочку 5 Вт/12 вольт, включаем взамен нагревателя лямбды
- При включенном зажигании и запущенном двигателе, сразу либо через 10-15 секунд лампа должна моргать с ослабеванием яркости либо зажечься и яркость должна начать ослабевать.
Сопротивления которые намеряли форумчане (информация может быть не точной) Rh:
Subaru 22641-AA042 - 1.4 ом
Subaru 22641-AA050 - 4 Ом
Subaru 22641-AA080 - 3.3 Ом
Subaru 22641-AA140 - 1.5-2 Ом (?)
Subaru 22641-AA160 - 2.5 Ом
Subaru 22641-AA272 - 3.8 Ом
Subaru 22641-AA370 - 3 Ом
Subaru 22690-AA310 - 4 ОмSubaru 22690-AA420 (22690-AA540, 22690-AA640) - 3 Ом
Subaru 22690-AA630 - 3 Ом
Subaru 22690-AA820 - 6 Ом
Bosch 0 258 005 133 - 2-4 ОмBosch 0 258 005 247 - 3 Ом (по другим данным 9 Ом)
Bosch 0 258 006 537 - 9-10 ОмBosch LSU4.2 - 3.2 Ом при 297 К
NTK 24664 - 4.2 Ом
TOYOTA 89467-33020 (DENSO 234-9010 [B1]) - 1 Ом
TOYOTA 89467-33080 (DENSO 234-9044 [D1]) - 3 Ом
TOYOTA 89467-42020 (DENSO 234-9028 [B1]) - 1 Ом
- Узкополосный
- Вольтметр относительно корпуса на сигнальный провод (разъем НЕ расцеплен)
- После прогрева двигателя, напряжение должно лениво ползать на ХХ вокруг 0.5 В
- При езде, педаль нажимаем в пол - лезть выше 0.7-0.8 В
- При бросании педали с оборотов 3000-4000 - падать ниже 0.2-0.3 В и начинает елозить после сброса оборотов ниже 1500 вокруг 0.5 В
Если так, то датчик исправен
- Denso широкополосный
- Вольтметр относительно корпуса
- Белый 2.5-3.0 В
- Синий на 0.3 В больше, чем на белом
- Далее вставлять в разрыв синего провода лямбды миллиамперметр, предел 2 мА
- Запустить двигатель
- Через 15-20 секунд можно резко газовать/бросать, ток должен летать в пределах +-2 мА
- Главное - реакция на отпускание газа не позднее 0.3-0.5 сек. Быстрее - лучше.
- На новых плоскомордых лямбдах Denso - ток через чувствительный элемент раз в десять меньше.
- При полностью открытом дросселе до 2 ма, при отпускании дросселя кратковременно в ту же полярность, затем в обратную, пока обороты не свалятся до 1500-2000 об/мин
- Если упорно ток косит в полярность, обратную той, что при полностью открытом дросселе - однозначно разбираться с давлением топлива/засором форсунок
- NTK/Bosch широкополосный
- Резать белый провод (NTK)
- В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
- Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
- На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
- При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
- При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
- При педали в пол должно держаться 0.5 - 2 ма в ту же сторону.
- Если залег или ленивый, надо бы разбираться. Но мог элементарно и MAP или MAF уплыть, свечи подпропускают.
Измерение в разрыв
Провод можно не резать, а просто вытащить из разъема датчика и ответной части нужные провода.
ххх - выбираете по цене и наличию
- В блоках управления двигателем Subaru пока не встречено алгоритма управления подогревателем датчика NTK, противоречащему возможности применения Bosch LSU4.2 (0 258 007 ХХХ).
Это не означает, что такого не может быть в принципе. Несоответствие температуры (850С) подогревателя сокращает жизнь датчика.- Не найден способ пересчета калибровочного резистора Bosch в калибровочный резистор NTK. Посему при переделке сохраняйте разъем датчика Bosch либо значение сопротивления калибровочного резистора (от красного провода) в надежде на коррекцию чувствительности датчика в дальнейшем.
Замена
На EJ-152 мозги не обратят внимания на наличие шунта по цепи подогревателя. Поскольку рулят температурой не по его сопротивлению.
Скважность, задающая мощность подогрева, тем больше, чем холоднее корпус датчика и температура газов на выпуске.
- Если попался Bosch с калибровочником 90-130 Ом, то нужно в разьеме от прежнего НТК заменить калибровочник на 75-100 КОм (прежний сохранить на всякий случай) и будет гут на тапке.
- Впаиваем в разрыв Vs ( черный провод Bosch) сопротивление 27-36 Ом, из-за него лямбда может чуть и недогреется (при большем сопротивлении будет перегрев, при меньшем недогрев), но шансов умереть у нее будет меньше. Необходимо подбирать из условия 50% скважности подогрева на ХХ прогретого двигателя. Резистор любой мощности, т.к. ток не более 0.25 mA.
- На других двигателях/ЭКУ подключать нужно точно так же, однако следует проверить сопротивление подогревателя разогревшегося датчика. На случай иного примененного алгоритма управления температурой.
Измерение скважности сигнала
Цепь подогрева кислородного датчика запитывается от импульсного источника питания (ИП), расположенного в ECU.
Но примерно среднее значение напряжения можно измерить с помощью обычного тестера, дополнив его парой деталей.
![]()
Соответственно, при правильном сопротивление резистора в разрыве Vs (скважность 50%), мы должны увидеть на экране тестера:
Измерять нужно при хорошо прогретом двигателе на холостых оборотах.
Пошаговая инструкция (автор engineegr)
1. Снятие старой лямбды
- Откиньте клеммы с аккумулятора авто и подождите 5 минут
- Разъедините фишку лямбды
- Поднимите машину на подъемнике или загоните на яму
- Освободите провод лямбды от удерживающих его хомутиков
- Выкрутите лямбду ключом на 22- Вставить компенсирующий резистор в разрыв одного из проводов
- Для перепайки вам понадобятся
Набор юного лямбдо-паяльщика:
- Флюс для сталистой проволоки (я паял Ф-38 Н) либо канифоль и таблетка аспирина (таблетка нужна для пайки, но если сильно нервничаете, то можно еще одну внутрь принять:) )
- Резистор на 27-36 Ом мощностью 0.5-5 Вт (разумно взять резистор 0.5 Вт, чтоб в усадку влез), у меня был на 2 Вт, если у Вас стоит другая лямбда, то перепайка и резистор будут другими!
-Сравните длину провода старой и новой лямбды и обрежте их так, что бы длина полученного при сращивании провода была примерно равна старой, но не меньше. Провода разумно обрезать со сдвигом на 2-3 см
Сравнение. Длина провода NTK - 375 мм, Bosch - 270 мм, поэтому при сращивании надо смотреть итоговую длину![]()
-Отрезаем фишки у обеих лямбд, так что бы итоговая длинна провода получилась не меньше 375 мм (сильно больше тоже не надо, иначе будет мешаться. У меня получилось 400 мм) и облуживаем концы проводов используя припой и флюс.![]()
Сращивание проводов нужно проводить по следующей схеме:
Перед спайкой проводов нужно не забыть надеть на них термоусаживающиеся изоляционные трубки. После спайки трубочка нагревается зажигалкой и плотно облегает провод, изолируя соединение.![]()
-После пайки остается только закрыть соединение защитной трубочкой и вот она готова
![]()
3. Установка лямбды на место
-Вкрутите лямбду ключом на 22.
-Зафиксируйте провод лямбды хомутиками так что бы он ни касался негревающихся и движущихся частей;
-Опустите машину на поъемнике;
-Подсоедините клеммы аккумулятора;
-Заведите авто и дайте ему прогреться не менее 5 минут;
-Езжайте за пивом на сэкономленные 10 тыщ :)Всем добрый день!
Сегодня состоялась несанкционированная встреча московских субароводов.
Посетили неплохую сауну в Реутове. Площадь заведения очень большая, с комфортом могут разместиться человек 15-20 (в парилке одновременно 6-7 чел).
Сауна оформлена в японском стиле, 2 раздевалки, большой зал с биллиардом, комфортными кожаными диванами и креслами, удобства, предбанник с душевыми, 2 купели, сама парилка, и, конечно, 2 комнаты для душевной релаксации :-)
Парились 4 часа, на человека вышло по 600 руб. - ИМХО очень бюджетно.
Присутсвовали:
Я, Aprilis, Evgeny74 (специально прибыл из Тулы) с другом Павлом, Slava-Subarovod с семьёй и подругой семьи, Лесник с сыном Глебом.
Все непосетившие из москвичей да будут завидовать!
Лично я дома появился в 2 часа дня и смог решить бытовые вопросы, запланированные на сегодня.Теперь по теме:
Сергей (Лесник) приобрёл на Экзисте широкополосную лямбду производства БОШ по цене в 130 уё.
Она шестиконтактная! И продемонстрировал её почтеннейшей публике.
Для справки: оригинал для нас с Вами стоит 370 уё. Так что разница в цене очевидна.
По его просьбе я сфотографировал оную и выкладываю фото на суд общественности.![Миниатюры]()
Миниатюры
Чудо-девайс пройдет испытания, отпишусь о результате. Пока-немало удивлен наличием возможности купить в стране широкополосник Боша на субарика.
По встрече-респект Славе за организацию и спасибо всем за приятно проведенный день. С уважением.Ну вот, дельная инфа.
Так это универсальная лямбда или под движок определённый?
А то я уж не знаю кто прав , а кто нет, в боше гарантии и определённости никакой, а в "Альпине" говорят что только оригинал.вроде не настолько дороже оригинальная широкополосная лямбда.
вот варианты цен с экзиста в моем регионе на мой Форик:
Bosch 0 258 007 018 - 136,66 $
Subaru 22641-AA011 - 161,01 $Что за каталожный номер оригинала который за 370$ ?
Насколько я слышал у Субару есть широкополосные лябды Bosch OEM и Denso OEM.
В моем случае "Subaru 22641-AA011" это тот же "Bosch 0 258 007 018" только в субару упаковке.
В более свежих Субарах встречается лямда от Denso. Вот для нее бюджетнего варианта вроде не существует. Или все таки существует? И какой?
Вроде Bosch вместо Denso не подойдет, по крайней мере читал как-то безответные посты про широкополосную лямбду от человека который занимался ремонтом Субару, и который упоминал наличие бюджетного "Bosch 0 258 007 018" за 100уе, но отсутствие бюджетных вариантов именно для датчиков Denso.Сергей, а зачем тебе такая, у тебя форь какого года?, он же вроде не шипко новый.
Или япы такие лямбды себе позже начали ставить?вроде не настолько дороже оригинальная широкополосная лямбда.
вот варианты цен с экзиста в моем регионе на мой Форик:
Bosch 0 258 007 018 - 136,66 $
Subaru 22641-AA011 - 161,01 $Что за каталожный номер оригинала который за 370$ ?
Насколько я слышал у Субару есть широкополосные лябды Bosch OEM и Denso OEM.
В моем случае "Subaru 22641-AA011" это тот же "Bosch 0 258 007 018" только в субару упаковке.
В более свежих Субарах встречается лямда от Denso. Вот для нее бюджетнего варианта вроде не существует. Или все таки существует? И какой?
Вроде Bosch вместо Denso не подойдет, по крайней мере читал как-то безответные посты про широкополосную лямбду от человека который занимался ремонтом Субару, и который упоминал наличие бюджетного "Bosch 0 258 007 018" за 100уе, но отсутствие бюджетных вариантов именно для датчиков Denso.22690AA440
370 енотов.
По АА011 . Она 4 контактная. Как 5контакный Бош туда всунуть-не могу ответить.
Мне приятно, что уже не один я знаю о наличии широкополосника-аналога.
С готовым субаразьемом и без необходимости перепайки.Представленая лямбда никоим боком не является заменителем 22690AA440.
А вот то что это точный заменитель 22641-AA011/22641-AA012 то так оно и есть, прописано во всех каталогах. Правда цена не существенно отличается от оригинала Субару.Читайте также:
