Stels vortex 150 замена масла
Количество и расположение колёс - 2, в средней продольной плоскости.
Колёсная формула / ведущие колёса - 2 х 1/ заднее.
Схема компоновки транспортного средства - С приводом на заднее колесо.
Расположение двигателя - Поперечное, в пределах базы.
Количество мест для сидения - 2.
Рама - Трубчатая, сварная.
Габаритные размеры, мм- длина- ширина- высота - 1830мм.700мм.1180 мм.
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг. - 106 кг.
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая) - 256 кг.
Максимальная осевая масса (технически допустимая) - на переднюю ось- на заднюю ось - 91кг.165 кг.
Двигатель (марка, тип) - QJIANG. KEEWAY 158QMJ. Четырёхтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения.
Количество и расположение цилиндров - 1, горизонтальное.
Рабочий объем цилиндров - 150.1 куб.см.
Степень сжатия - 9.5.
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) - 10 (7500).
Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин.) - 9.8 (6000).
Топливо - Бензин с октановым числом не менее 92.
Объем топливного бака - 4,8 л.
Система питания (тип) - карбюраторная.
Система запуска - Электростартер, кик-стартер.
Система зажигания (тип) - Бесконтактная, с электронной системой управления (CDI).
| Свечи (маркировка) - NGK | CR7HSA, TORCH |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов - Один неразборный глушитель, с двумя встроенными каталитическими нейтрализаторами.
Трансмиссия (тип) - Механическая.
Сцепление (марка, тип) - QJ, сухое, центробежного типа.
Коробка передач (марка, тип) - QJ, с автоматическим управлением, клиноременный вариатор.
Передаточные числа - 0.87-2.13.
Главная передача (тип, маркировка) - QJ, двойная, цилиндрическая.
Передаточное число - 8.6.
Передняя подвеска (описание) - Телескопическая, с двумя пружинно- гидравлическими амортизаторами.
Задняя подвеска (описание) - Рычажная, маятникового типа, с одним пружинно - гидравлическим амортизатором.
Передний тормоз - Однодисковый, с гидравлический ручным приводом. (правый рычаг).
Задний тормоз - Барабанный, с механическим ручным приводом (левый рычаг).
Переднее колесо - 120/70-12.
Заднее колесо - 130/70-12.
Описание Скутер Stels Vortex 150 (Стелс Вортекс 150)
Видеообзоры
Лучше в любом случае синтетику лить. И хорошее масло. Можно по идее даже для машин, мотоциклов. 5в40 лучше мне кажется, оно погуще, чем 5в30. И будет прям хорошо, там мотор хороший не переживай. Если менять масло каждые 2000, то прослужит долго.
DELETED
10W40, 10W50 лучше. не надо 5W - слишком жидкое, да и синтетика в этот мотор - ну такое себе, он конструктивно ещё 80-х годов, а тогда никакого синтетического масла не было в широкой продаже. нет, вы, конечно, можете заливать самое дорогое масло, но поймите одну вещь - от чего этот мотор сломается, так это точно не из-за масла. лью разливное масло Neste 10W40, полусинтетику, в Kawasaki ZL400, мотор его крутится до 12500 оборотов.
Алексей, от масла зависит еще и топливная экономичность и как мотору легко крутиться. так вот на 5-40 он точно будет легче крутиться. Вопрос не повредит ли ему это и не будет ли жор? как показала практика кто лил такое ничего особенного жора нет и замена каждые 2000км.
DELETED ответил Владимиру
DELETED ответил Владимиру
Владимир, это может быть справедливо для крупнолитражных моторов. выкрути свечу и проверни пальцами мотор скутера. ты серьезно?)) ты веришь в то что ты написал?
Алексей, причем тут провернуть мотор без свечи? это и на автомобильном можно сделать выкрутить все свечи и каким нибудь черенком нажать на поршень. Чушь пишите.
масло влияет на силу трения.
DELETED ответил Владимиру
Владимир, по такой логике можно и 0w заливать - ну а что, лучше будет крутиться
DELETED ответил Владимиру
Владимир, советую поменьше читать рекламные буклеты. данный мотор рассчитан работать с минеральным маслом. также как и мотор спортбайков 80-х годов. у минерального масла лучше адгезия. но, так как хорошую минералку сейчас не найти, то вполне разумный способ - заливать полусинтетику. она укладывается в описанный в мануале интервал 2000 км, обычно хорошо моет мотор. и для этого движка не важно, какая будет марка масла. 10W40! а по классу API подойдёт любое, которое продаётся. если охота xeрнёй помаяться и поубеждать себя что "вот сейчас залью мотюль 300в - и сразу погонит как дукати" - то ради бога, но это всё самообман. мотор поехать лучше может из за чего угодно, но точно не из-за того что туда залито масло меньшей вязкости. мотор всегда работает более мягко на свежем масле - это нормальное явление. но только и всего.
Абсолютно любое, лишь бы уровень был. Когда тактик на тюнинге строил, то лил какой-то кучерявый мотюль за 1200 литр. Когда собрал во второй раз, то лил масло для косилок типа штиль, которое стоило 200р. Ресурс не изменился совсем. Купил мотоцикл, лью Лукойл, т.к. по API он подходит с запасом и спустя 16000км пробега понял, что Лукойл - достаточно хорошее масло, которое не пенится даже в мотоцикле с воздушным охлаждением, который сам по себе очень горячий.
Вот недавно купил. Хочу узнать про обкатку в общем стелсов и его в частности. Какие нюансы и с какими проблемами сталкивались. Ваши советы. В общем все что Вы могли бы сказать на эту тему
в вдвоем не ездить, скорость не больше 40, масло заменить в двигателе и редукторе на 300км, потом 1000км. масло синтетика.
Спасибо =)
Я вот еще что узнать хочу - во время обкатки какой расход бенза примерно (все мне говорят что он больше чем после обкатки)
примерно такой жиж вопрос))
Езжу вот на нем только недавно, новый ~200 км. Все норм, только бенз расходует около 6 л на 100 км
я так понимаю надо карб настраивать или что?. как это правильно сделать?
закрутить винт качества до упора, выкрутить до ~1.5 оборотов, отрегулировать холостой ход, так?
У кого какой расход на нем?
был бы 150 кубов ехал бы 126)а так которые 90 кубов вортексы они сотку жмут. самое главное зачем объемы разные делают? всем охота бы 150 кубов
Ребят, вот я купил Vortex 150, накатал уже 200 км. во время этих поездок, я ездил со скоростью 40-50 км. Иногда разгонялся до 70 на 5-10 сек. Все правильно я делаю, ничего серьёзного не может быть со скутером, после этого?
Блин а у меня расход просто огромный! При обкатке ушло на 100км. 5л! Седня почти обсох завтра заправлю полный бак и засеку все точно. Купил скутер 3 дня назад. Общий пробег 208км. нарекания есть на качество сборки ну и на расход бензина но это все исправимо)
Обороты двигателя при 40 км/ч 4900-5100 это нормально?
Какие для него нормальные обороты двигателя от и до?
Ненужно ничего обкатывать на стелсах вообще! Ни на 150ках ни на 50ках. Это миф про серого бычка. У всех стелсов тепловой зазор такой, что салярку можно залить на горячую и ехать. Поясню, что делать нельзя на обкатке. У меня на данный момент 2 стелса вортекса. Было три - один продал после 85000 пробега. Сейчас парень капиталит и снова в путь. На стелсах нельзя сразу давать газ, но после прогрева мотора не менее 30-40 минут когда вы почувствуете, что едет заметно легче можно давить газ на полную и ничего ему не будет. На 150ках время обкатки с холодного двигателя чуть дольше и так же можно потом давать на максималку. При чем на обкатке на 150ках нельзя наоборот ехать медленно в пределах ниже средней скорости, так как вы будете давать громадную нагрузку на весь мотор. Все стелсы обкатываются гораздо дольше, чем пишут в книгах для японцев или другой техники. Стелсы обкатываются не менее 3000 км. И полтосы и стопятидесятки. Только потом можно на холодную давать просраться вашему зверьку. Итак, при обкатке:
Можно ехать на максималке при хорошо прогретом двигле.
Нельзя давать резко газ на любом этапе прогретого и холодного мотора.
Нельзя на 150ах ехать менее ниже средней скорости - этот предел от 20 до 40 км.
Если скутер новый, меняем масло как указано в инструкции. 300км, 500, 1000 - можно чаще.
Я лью только ликви моли масло. Никакое другое не лью вообще.
На полтинниках ни в коем случае нельзя лить мотуль, иначе вашей поршневой придет кирдык уже через 2-3000 км.
Мотуль очень быстро теряет свои первоначальные свойства и закоксовывает мотор. Дубеет. Такое масло исключаем.
Летом можно лить в двухтактник минералку пополам с полусинтетикой, он вам за это спасибо не один год скажет.
В 150 ки лить по техпаспорту как положено. И не в коем случае нельзя на обкатке бодяжить бензин с маслом на 150ах. Иначе ваши клапана прикажут долго жить.
Казалось бы, что может быть проще? Слил старое масло и залил новое, ан нет… Есть такие люди, которые умудряются и тут накосячить.
Итак, самая распространенная ошибка которую совершают при замене моторного масла — это, когда по незнанию или специально не чистят масляный фильтр.
Вот смотрите, фильтр этого скутера хозяин не чистил ни разу и при этом масло он менял регулярно: через каждые 2000 км пробега. В итоге фильтр забился и двигатель заклинил.
Второй самой распространенной ошибкой с которой мне приходилось сталкиваться — это, когда масло сливают не через сливную пробку, а через пробку фильтра. По большому счету это не критично, но, если сливать масло через пробку, то масло сходит с двигателя не полностью и когда вы зальете свежее оно смешается с старым, что намного ухудшит его показатели.
С заменой масла в редукторе ситуация обстоит не лучше. Многие владельцы даже и не подозревают, что в скутере есть редуктор и масло в нем нужно менять так же часто как и в двигателе. То есть через каждые 2000 км пробега.
Порой вскроешь редуктор какого-нибудь старенького скутера, а вместо масла там какая-то жижа. Да что там говорить — жижа. Туда как на заводе залили масло так там его еще никто и не менял.
Посмотрите какая в этом редукторе жижа… Не удивлюсь, если это еще родное, заводское масло…
Собственно сама замена масла, что в двигателе, что в редукторе состоит из двух основных этапов: подготовительный и собственно говоря сама замена.
Подготовка
Для того, чтобы отработанное масло стекло с двигателя все без остатка — двигатель перед заменой масла следует хорошенько прогреть. Или, что будет лучше всего — приступать к замене масла сразу после поездки на 5-10 км.
Второй подготовительный этап заключается в том, что нам нужно заранее подготовить ровную площадку на которой в максимально ровном положении следует установить скутер и подготовке подходящей емкости для отработанного масла.
Инструменты которыми вы будите пользоваться также играют не последнею роль. Не скупитесь — купите новую головку с воротком. Вам их понадобится всего две штуки: на 17 и 10. Те кто этим моментом пренебрегает — дорого потом платит, причем из своего кармана.
Замена моторного масла в двигателе
Слив отработанного масла
Ставим на центральную подножку скутер, если он стоит криво — выравниваем его. С левой по ходу движения скутера стороне в самом низу двигателя — ищем сливную пробку, подставляем под пробку заранее приготовленную емкость и отворачиваем сливную пробку головкой на 17.
Пока масло будет стекать — заходим на правую сторону скутера — выкручиваем контрольный щуп и пробку масляного фильтра, которая находиться в самом низу двигателя.
Одеваем на пробку хорошую головку на 17, отворачиваем и вынимаем ее со всем содержимым из двигателя.
Это и есть масляный фильтр. Сразу после его выкручивания, пока суть да дело — кидайте все это барахло в чистый бензин, поболтаете его там хорошо, а потом продуйте и просушите.
После того как пробка масляного фильтра будет извлечена из двигателя. Для того, чтобы согнать из двигателя остатки масла — прокачайте двигатель несколько раз кикстартером.
После чего ждем минут пять — вытираем насухо сливные отверстия, для пущей надежности наносим на пробки герметик и заворачиваем их на свои места.
![]()
Залив в двигатель нового масла и контроль его уровня
В зависимости от конструкции канистры — заливаем масло в горловину либо непосредственно из самой канистры, либо через воронку. Воронка обязательно должна быть чистой!
Контроль уровня масла
Уровень масла проверяется так: заливаем в двигатель первую порцию масла, примерно 600-700 мл, ждем пару минут пока масло равномерно растечется по картеру, не закручивая, вставляем до упора в заливную горловину контрольный щуп, вынимаем его и смотрим уровень.
Уровень масла должен находиться в пределах контрольного участка.
- Если уровень меньше — доливаем немного масла, ждем пару минут и производим замер.
- Если уровень масла больше нормы — сливаем его или, что лучше — откачиваем его с помощью шприца с трубкой из горловины.
Контрольный участок обозначен красными стрелками. В моем случае уровень масла находиться ровно посередине контрольного участка и обозначен синей стрелкой. В идеале уровень масла должен быть в районе верней границы контрольного участка. Но это в идеале, а на практике — средний уровень вполне приемлем и никак не влияет на надежность и долговечность двигателя.
Замена масла в редукторе
В самом низу двигателя с левой по ходу движения стороны — ищем сливную и заливную пробку редуктора. Заливная пробка находиться сбоку или сверху, а сливная находится всегда внизу.
Подставляем под сливную пробку емкость, отворачиваем обе пробки.
Ждем минут десять пока с редуктора стечет старое масло.
Вытираем насухо сливное отверстие и пробку, наносим на пробку герметик и заворачиваем ее на свое место.
Берем масло. Я беру литровую канистру так выгодней и хватает примерно на 10 замен. Если вы меняете масло нечасто — купите специальный тюбик фирменного масла для скутерных редукторов. Его там для одной замены более чем достаточно и без лишней головной боли закачайте его с помощью специального носика в заливное отверстие.
Для тех кто предпочитает экономить — остается одно: закачивать масло в редуктор маленькими порциями при помощи обычного шприца. По другому к сожалению масло в редуктор не зальешь так как заливное отверстие слишком маленькое.
Контроль уровня масла в редукторе
Закачиваем в заливное отверстие оно же контрольное — масло ровно до тех пор пока оно не начнет из него вытекать. Как только масло начнет течь — прекращаем заливать, ждемс пару минут пока стекут излишки и заворачиваем пробку.
На некоторых моделях скутеров контрольного отверстия через которое мы сможем определить необходимый уровень масла отсутствует и вместо него есть заливное расположенное сверху редуктора и сливное. В этом случае на картере двигателя должен быть обозначен рекомендованный уровень масла. Что упрощает работу: отмеряете необходимое количество масла и заливаете его через заливное отверстие в редуктор.
Казалось бы, что может быть проще? Слил старое масло и залил новое, ан нет… Есть такие люди, которые умудряются и тут накосячить.
Итак, самая распространенная ошибка которую совершают при замене моторного масла — это, когда по незнанию или специально не чистят масляный фильтр.
Вот смотрите, фильтр этого скутера хозяин не чистил ни разу и при этом масло он менял регулярно: через каждые 2000 км пробега. В итоге фильтр забился и двигатель заклинил.
Второй самой распространенной ошибкой с которой мне приходилось сталкиваться — это, когда масло сливают не через сливную пробку, а через пробку фильтра. По большому счету это не критично, но, если сливать масло через пробку, то масло сходит с двигателя не полностью и когда вы зальете свежее оно смешается с старым, что намного ухудшит его показатели.
С заменой масла в редукторе ситуация обстоит не лучше. Многие владельцы даже и не подозревают, что в скутере есть редуктор и масло в нем нужно менять так же часто как и в двигателе. То есть через каждые 2000 км пробега.
Порой вскроешь редуктор какого-нибудь старенького скутера, а вместо масла там какая-то жижа. Да что там говорить — жижа. Туда как на заводе залили масло так там его еще никто и не менял.
Посмотрите какая в этом редукторе жижа… Не удивлюсь, если это еще родное, заводское масло…
Собственно сама замена масла, что в двигателе, что в редукторе состоит из двух основных этапов: подготовительный и собственно говоря сама замена.
Как выполнить замену?
Лучше менять данный компонент непосредственно после поездки. В таком состоянии оно разогрето и будет отлично вытекать, что обеспечит минимальный остаток старой жидкости в редукторе. Следует брать ту марку, которую советует изготовитель скутеров. Также четко нужно придерживаться и рекомендуемого объема.
Необходимый объем масла можно посмотреть на редукторе.
Для замены установите транспортное средство ровно на основную подножку. Далее необходимо отвинтить болт для слива (если такой имеется) и подождать, пока вся жидкость сольется в специально приготовленную тару. Если такого болта нет, слив осуществляется через единственный болт. Для этого нужно скутер наклонить на бок. Стоит отметить, что масло, которое очень долго не менялось, имеет темно синий цвет, приближенный к черному. А вот если вы заметили, что жидкость имеет цвет металлика, это значит, что произошло истирание рабочих поверхностей шестерен. Но это не так страшно, переживать не стоит. На работе транспортного средства это никак не скажется. После этого сливной болт нужно закрутить и открутить отверстие для заправки.
Нужный объем чаще всего указывается на элементе заднего редуктора (выбиты числа). Если ничего не указано, внимательно прочтите описание к скутеру. Обычно количество масла для скутера, объем двигателя которого не превышает 50 см³, составляет 100 г. Необходимо набрать жидкость в шприц, удобнее в тот, что на 20 мл, и залить его в редуктор. В том случае, если шприца нет, масло необходимо залить до нижнего уровня резьбы заливного болта. Это как раз и есть та отметка (максимально правильный объем). Замену следует производить исключительно в вертикальном положении скутера. После того как компонент залит, рабочую поверхность нужно обтереть сухой, не грязной тряпкой и закрутить винт.
Принцип работы автоматического центробежного сцепления
Как известно, сцепление предназначено для соединения-разъединения двигателя и ведущих колес. При включенном сцеплении двигатель и колеса соединены, и двигатель передает крутящий момент через трансмиссию на колеса. При выключенном сцеплении двигатель и колеса разъединены, двигатель продолжает работать, но крутящий момент на колеса не передается. Для соединения двигателя и колес (через редуктор) в сцеплении используется сила трения. Диски или колодки сцепления, жестко прикрепленные к валу двигателя, прижимаются к диску редуктора и с помощью силы трения начинают его вращать. В механическом (ручном) сцеплении, для прижатия и создания силы трения, используются мощные пружины.
Такое сцепление в нормальном состоянии всегда включено. Чтобы разжать пружины и выключить сцепление, нужно нажимать на ручной рычаг.
В автоматической трансмиссии для прижатия колодок и создания трения используются центробежные силы. На холостом ходу двигателя автоматическое сцепление всегда выключено. Колодки, жестко посаженные на вал двигателя, просто скользят по диску трансмиссии, ведь сила трения слишком мала. Тем более они удерживаются от соприкосновения с диском, пружинами. С увеличением оборотов двигателя, центробежная сила возрастает, колодки начинают сильнее прижиматься к диску трансмиссии, сила трения увеличивается, и крутящий момент начинает передаваться от двигателя к трансмиссии и дальше к колесам. При этом сила трения возрастает плавно, поэтому и крутящий момент увеличивается тоже плавно. Этим и объясняется мягкость работы автоматического сцепления, ведь оно – своеобразный амортизатор передачи крутящего момента.
Цепной привод от редуктора к ведущему колесу имеет большая часть скутеров
По такому принципу работает сцепление на скутере. Но трансмиссия состоит не только из сцепления. Ни один двигатель в мире не способен повернуть ведущее колесо за одно вращение коленвала. Для того чтобы колесо совершило один оборот, двигатель совершает несколько вращений коленвала. Чтобы обеспечить это, в трансмиссии скутера применяется редуктор. Обычно это пара шестерен. Малая, вращается двигателем и крутит большую шестерню, которая и передает крутящий момент на колесо. То есть, чтобы большая шестерня повернулась один раз, маленькая повернется по ней несколько раз. Соотношение диаметров этих шестерен называется передаточным числом редуктора скутера.
Большая часть скутеров имеет цепной привод от редуктора к ведущему колесу. Цепь одевается на две звездочки. Ведущая звездочка расположена в двигателе. Ведомая звездочка находится на колесе. В этом случае передаточным числом является соотношение диаметра этих звездочек.
Однако некоторые производители или любители тюнинга устанавливают задний мост на скутер. В этом случае редуктор находится не в двигателе, а именно в заднем мосту.
Передаточное число изменяется не только редукторами, но и с помощью коробки передач. В современных двигателях для этого применяется вариатор. Он позволяет плавно изменять передаточное число плавно и без рывков. Именно эту часть трансмиссии (вариатор) вращает электростартер при запуске. Однако электрика не всегда может работать. Может подвести проводка или генератор, и электропуск будет недоступен. Тогда поможет кикстартер. Устройство кикстартера на скутере основано на применении мускульной силы. Рычаг кикстартера соединен с зубчатым сектором, который при резком нажатии ногой на рычаг, вращает вариатор, а через него и двигатель.
Не только из сцепления состоит трансмиссия
Масла для зимы и лета
Для аккуратной замены масла нужно использовать лейку.
Максимально вязкое подходит для использования в летний жаркий период. На буквы SAE в аббревиатуре обращать внимание не стоит. Эти буквы обозначают классификацию моторных масел, которая для владельцев скутеров ничего не означает, кроме показателя вязкости. Необходимо знать, что если масло обозначено буквами SAE и цифрами, его можно смело покупать для заливки в редуктор скутера в жаркую погоду. Если присутствует буква W, масло подойдет для зимнего периода.
Когда вы выбираете масло для редуктора скутера, часто возникает вопрос, какое лучше по качеству основы, составу и цене.
Все масла по основе делятся на три типа:
- синтетические;
- полусинтетические;
- минеральные.
Выбор масла в зависимости от сезона.
К типу синтетических относят те, на упаковках которых есть обозначение Fully Synthetic. Такие компоненты в работе более других сохраняют свои первоначальные свойства, устойчивы к перегревам и низким температурам.
Полусинтетическое больше всего предназначено для двигателей с немалыми пробегами. Semi-Synthetic – именно так обычно обозначают полусинтетическую жидкость. Имеются примеси, что делает стоимость продукции ниже и качество хуже (если сравнивать с синтетическим).
Минеральное обозначается Mineral. Самое дешевое, так как является изделием отходов нефти. Эти компоненты имеют свойство быстро загустевать, при закипании оставляют отложения на двигателе.
Смешивание разных по основе компонентов не допускается.
РЕКОМЕНДУЕМ ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ
Какой бензин следует заливать?
Какое масло для скутера?
2-х тактный двигатель :
В двухтактном двигателе масло растворяют в заливаемом бензине. Основной задачей которого является: дать масляную пленку для трущихся деталей и сгореть – оставив после себя минимальное количество продуктов сгорания.
4-х тактный двигатель :
При выборе масла для четырехтактного двигателя следует учесть:
- Пробег скутера
- Климат, в каком будет использоваться двигатель
- Оборотистость двигателя
В первом случае, если ресурс двигателя исчерпан и подходит время капитального ремонта, — специалисты рекомендуют минеральную основу и более густые масла.
Ко всесезонным маслам относят те, которые в классификации SAE обозначают двумя цифрами через W.
Присадки в масле:
На самом деле, не так уж много разновидностей присадок применяемых при производстве масел для 2-х и 4-х тактных двигателей. Можно перечислить некоторые:
Защита от коррозии — особое внимание на защиту во время простоев, ну и на протяжении эксплуатации естественно. Защита от окисления – имеем дело с полученным свойством масла нивелировать влияния на смазочный материал высокотемпературных и хим
Снижение диспергирования — спасает кольца от залипания, путем снижения концентрации смол и как результат – отсутствие загрязнения свечей.
Нейтрализатор повышенного давления и износа – относятся моющая присадка, которая будет содержать во взвеси сгоревшие частцы ( не давая им осесть на стенках на протяжении всего периода эксплуатации масла ), прибавляет прочности масляной пленке тем самым снижая трение.
Вывод:
Совет:
Любители 4-х тактных скутеров часто используют обычную автомобильную полусинтетику SAE 10W-40 т.к. их формула во многом идентична, выгода — исчезает необходимость покупать разные по назначению масла для автомобиля и отдельно для двухколесного любимца.
Замена масла в редукторе скутера
Необходимо производить замену масла только на прогретом скутере.
Особенно важно, чтобы прогрелся редуктор. Тогда заливаемая жидкость становится не такой густой и вероятность того, что в редукторе останется грязь, сходит на нет. Для того чтобы убедиться, что старый компонент полностью заменен на новый, следует залить порцию нового, немного проехать, а потом вновь осуществить замену. В обязательном порядке это нужно делать в том случае, когда вы покупаете скутер “с рук”. Ведь неизвестно, сколько это масло в редукторе прослужило бывшему владельцу транспортного средства, возможно, и лет 10.
Читайте также: