Ssangyong kyron замена сцепления
Эксплуатация автомобиля требует регулярного ухода и обслуживания. Так, даже при очень бережной и тщательной эксплуатировании транспортного средства, детали выходят со строя. Не частой, но очень регулярной поломкой на СсангЙонг Кайрон считается выход со строя сцепления. Рассмотрим, процесс замены данного конструктивного элемента, а также разберем, какой комплект можно установить на Кайрон.
Видео
Видеоматериал расскажет о процессе замены сцепления на СсангЙонг Кайрон, а также поведет о некоторых нюансах и тонкостях процесса
Процесс замены
Процесс замены сцепления на СсангЙонг Кайрон почти идентичный всем остальным автомобилям корейского происхождения, поскольку все имеют похожие конструктивные особенности. Как чтобы заменить конструктивный элемент потребуется яма или подъемник, а также набор определённого инструментария.
Итак, рассмотрим, какая последовательность действий, чтобы заменить сцепление на СсангЙонг Кайрон:
- Сбрасываем клемму-минус с аккумуляторной батареи.
- При помощи приготовленного набора инструментов демонтируем болты, что крепят КПП к силовому агрегату, и отсоединяем элементы. Стоит быть предельно аккуратным, чтобы не повредить другие конструктивные элементы.
- Рассоединив две важнейшие детали можно увидеть комплект сцепления. Прежде всего, необходимо провести наружный осмотр корзины, а точнее ее лепестков на предмет износа. Но, как показывает практика, комплект сцепления на Кайрон необходимо менять полностью. Это экономически выгодно, а к тому же намного удобнее.
- Чтобы демонтировать непосредственно само сцепление, для начала стоит зафиксировать маховик. Для этого закрутим болт крепления двигателя к КПП.
- Выворачиваем болты крепления корзины. Так начинается процесс демонтажа.
- Теперь снимаем нажимной и ведомый диски.
После установки следует проверить работоспособность узла.
Выбор изделия
К выбору комплекта трансмиссии, как показывает практика, большинство автолюбителей относиться небрежно. Обычно опираются на стоимость, и пытаются сэкономить. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит со строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на СсангЙонг Кайрон стоит относиться со всей серьезностью.
Большинство автолюбителей обращаются в автосервис для замены узла, где как раз и подбирают комплекты по артикулу. Неоднократно, автомобилистам предлагаю аналоги, которые по качеству ничем не уступаю оригиналу, а по некоторым позициям превосходят их.
Оригинал
30A0009413 — комплект сцепления для Кайрон со стоимостью 25000 рублей.
В многофункциональный центр LFA обратился владелец SsangYong Kyron с жалобами на работу трансмиссии своего внедорожника. У автомобиля регулярно проваливалась педаль сцепления и не желала возвращаться обратно, что препятствовало комфортному и безопасному передвижению.
Выжимной подшипник SsangYong Kyron
Замена выжимного подшипника с гидроприводом на SsangYong Kyron осуществляется на сравнительно малом пробеге, в районе всего 60-80 тысяч км. По наблюдениям специалистов МФЦ LFA виновником становится быстро изнашиваемый сальник выжимного подшипника. Из-за несвоевременной замены тормозной жидкости резина повреждается от попадания грязи. Ко всему прочему, это может быть связано с климатическими особенностями России с резкими перепадами температур. В остальном узел оказывается нетронутым. Тем не менее, для его замены требуется съем коробки передач вместе с раздаткой. В таком случае экономически выгодно поменять сцепление в сборе.
Какое сцепление выбрать для Ssang Yong Kyron?
В случае с бензиновыми версиями корейского внедорожника выбор аналогов довольно богатый на любой кошелек. Правда, мастера МФЦ LFA рекомендуют приглядеться исключительно к известным брендам типа Valeo, Sachs и Luk. Но на дизельную модификацию они не подходят из-за иного размера диска. Кроме того, доступен исключительно оригинальный набор. Правда, в самой коробке лежит продукция финской компании Valeo. К сожалению, приобрести ее можно только в упаковке от SsangYong, что автоматически несколько повышает стоимость детали.
Замена сцепления SsangYong Kyron
Комплект сцепления на полноприводных внедорожниках мастера МФЦ LFA меняют с частичным съемом (опусканием) МКПП и раздаточной коробки передач, а также предварительным демонтажем приводов осей. Кроме того, необходим частичный разбор центральной консоли для освобождения кулисы переключения передач. После сборки выполняется обязательная замена тормозной жидкости и прокачка системы для удвления из нее воздуха.
Стоимость работы составила 12 500 рублей, цена запчастей (включая масла) - 12 370 рублей. Срок выполнения работы – один рабочий день
Почему стоит обратиться за ремонтом в LFA ?
Указана ориентировочная стоимость. Цена может измениться. Конечная стоимость зависит от марки, модели и возраста Вашего автомобиля, а также от выбранных запасных частей и расходных материалов. Предложение не является публичной офертой.
онлайн-запись
Удобно и просто.
Запишитесь онлайн на сервис всего за 3 шага -
это займет не более 2 минут
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы осуществить онлайн-запись на обслуживание вашего
автомобиля в удобное время.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы осуществить онлайн-запись на обслуживание вашего
автомобиля в удобное время.
9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00
Другие услуги
Спецпредложения
После зимнего сезона необходима тщательная мойка автомобиля, чтобы очистить его от грязи и реагентов. Благодаря мойке днища Вы защитите свой автомобиль от преждевременной коррозии и продлите срок службы элементов подвески. Спешите сделать мойку днища в РОЛЬФ по специальной цене. Подробную информацию уточняйте у сотрудников сервиса РОЛЬФ.
В РОЛЬФ Юг Вы можете окрасить одну деталь по специальной цене от 10 000 рублей. Все виды работ по кузовному ремонту автомобилей выполняются на современном оборудовании с использованием материалов ведущих мировых производителей. Подробности у сотрудников сервиса.
К сожалению, мы не можем повлиять на происходящее. Нестабильная ситуация в мире, дефицит запасных частей, доступность новых автомобилей… Но мы можем помочь обезопасить Вас и Ваш автомобиль от непредвиденных неприятных ситуаций. Предлагаем Вам современные противоугонные системы по специальным ценам. Три системы, современные, проверенные, рекомендованные автопроизводителями. Pandora DX-9x - брелок с двух сторонней связью, автозапуск, мобильное приложение. Стоимость сейчас 35 650р. вместо 79 300р. Pandora G100 GSM- автозапуск, мобильное приложение, управление с телефона. Стоимость сейчас 49 200р. вместо 88 100р. Pandora G100 GSM\GPS- автозапуск, мобильное приложение, управление с телефона. Стоимость сейчас 55 750р. вместо 94 000р. В наличии также имеются противоугонные системы других марок. Подробности уточняйте у сотрудников сервиса РОЛЬФ Химки.
Около 50% автомобилей в мегаполисах имеют повреждения на кузове: сколы, потертости, царапины и вмятины. РОЛЬФ Алтуфьево держит цены на кузовной ремонт и приглашает вас на покраску, устранение царапин, полировку, замену деталей по гибким ценам! Наш автосервис оснащен современным оборудованием для ремонта автомобилей всех марок. Успейте подготовить свой автомобиль к лету до подорожания!
Мы разработали пакетные предложения с фиксированной ценой для постгарантийных автомобилей: Массовые бренды от 11 990 руб, Премиальные бренды от 15 990 руб. В стоимость пакета входит: диагностика, замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра и салонного фильтра включая работы и запасные части. Подробнее информацию о запасных частях Вы можете получить по телефону у мастера-консультанта РОЛЬФ Сити.
На прошлых выходных душевно прокатились с Куролесами. Посетили Свято-Пафнутьев Боровский монастырь 15 века, прошли по небольшому внедорожному треку, оставшемуся от старой дороги, соединяющей Боровск и Верею, так называемый Верейский большак. Интересные места, надо будет обязательно вернуться туда вновь, посмотреть и сам Боровск и его окрестности.
Небольшая видеозарисовка нашей покатушки от Игоря Бубы:
Возвращаясь домой, сразу при въезде в город почувствовал как педаль сцепления становится все менее информативной и схватывать начинает все ближе и ближе к концу. Последний километр ехал на аварийке на первой передаче. Добрался до гаража и сцепление закончилось. Можно было выдохнуть).
На этот самый случай в моем багажнике катается комплект сцепления, купленный полгода назад. Были симптомы, указывающие на нездоровое поведение сцепления, но они в тот раз не подтвердились, а запчасти остались. Настало их время.
Менять сцепление самому или ехать в сервис каждый решает сам. В пользу самостоятельной замены сцепления есть три веских обстоятельства: отсутствие денег на ремонт, острое желание сделать самому и наконец просто дурость. В моем случае были замешаны наверное все три аргумента в той или иной степени).
Заниматься этим в одно лицо нереально, если только у тебя нет подъемника и гидравлической стойки. Поэтому был сделан звонок другу, который не отказался помочь.
Серега850 ( 850SM ) спасибо тебе большущее за помощь, скорее это я тебе помогал, а не ты мне). Мы отлично провели время в яме, а могли ведь тупо его проипать, провалявшись на диване)))
Петр Муссовод ( MUSSOvod ), спасибо тебе за дельные советы, касающиеся нюансов замены нашей сцепы. Без них мы бы наверняка наступили на грабли и не один раз.
Хочу также поблагодарить еще одного своего друга тоже Сергея, который дождался своего звездного часа и помог нам поставить коробку на место.
Стоит еще отметить здесь несколько толковых отчетов, которые помогли лучше понять в какой последовательности что и как крутить — отчет, отчет и еще отчет.
Что нужно подготовить заранее помимо основного инструмента
— оправка для установки диска сцепления, с одной стороны 15 мм, с другой 22 мм (минус несколько соток).
— удлинитель или вороток общей длиной примерно на 1.2 метра для откручивания болтов крепления коробки (можно составить из нескольких);
— струбцина для пережатия гидравлического шланга сцепления;
— комплект из 8 болтов М10 длиной 30-35 мм и гаек с гроверами к ним на случай если лопнут болты крепления поперечной балки;
— зубило и молоток для того, чтобы сорвать приваренные гайки в случае если болт оборвет в них;
— небольшой гидравлический домкрат и подкатной домкрат;
— две мощные доски поперек ямы и на них настил из толстой фанеры, дсп или досок по которому будет ездить подкатной домкрат;
— очень советую взять у друзей или еще где пневматический/электрический гайковерт, он здорово облегчит и ускорит работу.
Запчасти:
Я покупал оригинал для бензинки 2.3, по факту сцепление для SsangYong делает Valeo. :
диск сцепления — 3010031010
корзина сцепления — 3020031000
выжимной подшипник — 3036021301
Отсоединяем клемму аккумулятора.
Снимаем тоннель в салоне.
Для этого откручиваем набалдашник рычага переключения передач, два самореза сбоку (находятся под заглушками) со стороны водителя и пассажира, два самореза находятся под перчаточным ящиком, его предварительно приподнимаем, и еще два болта головкой на 10 внутри подлокотника. Поднимаем ручник максимально вверх, убираем под ним заглушку с тоннеля. Приподнимаем тоннель задней частью вверх и вынимаем его.
Откручиваем рычаг переключения передач от кулисы (два болта) и крепление кулисы (две гайки) головкой на 12. Момент затяжки — 12-23 Нм.
Отсоединяем 3 разъема с коробки и раздатки
Советую воспользоваться случаем и гидроизолировать их в месте входа проводов в разъем с помощью гидроизоляционной мастики МГ-14-16, автопластилина или чего-то подобного. Тем самым вы устраните проблему отгнивания проводов со всеми вытекающими последствиями.
Отсоединяем шланг сапуна от коробки
Пережимаем гидравлический шланг сцепления с помощью струбцины
Откручиваем карданы головкой на 17. Момент затяжки — 81-89 Нм.
Передний кардан нужно снять полностью, задний можно открутить только спереди и подвесить так, чтобы он не мешался при смещении коробки назад. Мы предпочли снять его целиком.
Т.к. я счастливый обладатель бензобака увеличенного объема от Самоваров ( Николай baymanech ), то нам пришлось опустить его переднюю часть вниз. Для этого были ослаблены максимально задние гайки крепления, а передние откручены полностью. Без этого мы не смогли бы отвести коробку с раздаткой назад, т.к. бак подходит к ним очень близко. Со штатным баком таких манипуляций не требуется, места там полно.
Вывешиваем коробку с помощью маленького домкрата.
Откручиваем 10 болтов крепления коробки к двигателю головкой на 17 мм — Момент затяжки — 50-60 Нм.
8 болтов будут маленькие, а 2 болта, которые одновременно крепят стартер, заметно длиннее.
Откручиваем поперечную балку на которой держится коробка с раздаткой, 8 болтов головкой на 14 мм. Момент затяжки — 85-95 Нм.
Внимание: Скорее всего болты здорово закисли внутри гаек, и при откручивании их может оборвать внкутри. Поэтому лучше заранее очистить и замочить их WD-шкой.
Если болты оборвало, то с помощью зубила и молотка херачим по гайкам, которые держатся на балке с помощью четырех капель сварки и срываем их. При установке балки обратно используем заранее приготовленные комплекты болтов с гайками.
Петя MUSSOvod спасибо за этот лайфхак, один болт у нас не вышел, пришлось воспользоваться твоим советом.
Снимаем поперечную балку.
Причина пропавшего сцепления хорошо видна по потекам тормозухи на коробке — скорее всего накрылся выжимной подшипник.
Перехватываемся подкатным домкратом, убираем гидравлический и по-тихоньку откатываем коробку назад, чтобы обеспечить себе доступ к сцеплению.
Скорее всего коробка завалится немного на бок, поэтому будет не лишним подложить под раздатку брусок. В нашем случае раздака легла на выступ бензобака.
Как и предполагалось потек выжимной
Откручиваем 3 болта крепления выжимного подшипника шестигранной битой на 5 мм. Момент затяжки — 10-16 Нм.
Слегка проворачиваем выжимной против часовой стрелки, тем самым освобождая из него гидравлическую трубку. Можно на нее также немного надавить, ничего страшного не будет, она слегка пружинит без последствий.
Убеждаемся, что течи через подшипник коробки нет.
Откручиваем 6 болтов крепления корзины сцепления шестигранными битами на 6 мм. Момент затяжки — 24 Нм.
Предварительно лучше их немного ослабить на полоборота и потом уже откручивать полностью. Будьте аккуратны, чтобы корзина и диск сцепления не упали вам на голову.
Обратите внимание на два кронштейна (указаны стрелками на фото), которые при установке коробки обратно не должны попасть между коробкой и двигателем, они крепятся болтами коробки с внешней стороны.
Осмотр показал, что маховик в идеальном состоянии без намеков на перегрев или еще чего плохого.
Диск сцепления для пробега 140 тыс км тоже в очень хорошем состоянии. Его остаточная толщина была 7.5 мм, при толщине нового — 9.8 мм, до заклепки примерно 1.1 мм, в то время как на новом около 2.3 мм.
До заклепок было еще что тереть.
Корзина тоже абсолютно ровная, без чешуйчатой структуры. Наверное за все время я несильно палил сцепление раза 3.
Лепестки корзины равномерны по высоте и потерты не сильно. Расстояние между кончиками лепестков меньше чем у новой корзины, что говорит о том, что она уже немного поджалась. В принципе ничего критичного.
Выжимной подшипник, помимо того, что он весь в тормозухе, имеет какой-то слегка ржавый вид, хотя крутится исправно и посторонних шумов не издает.
В результате решил менять весь комплект целиком, чтобы два раза не залезать.
Диск сцепления для бензинок ставится выпуклой центральной частью в сторону корзины, а плоской частью в сторону маховика. Впрочем, по-другому вы вряд ли его поставите, т.к. выпуклая часть диска упрется в болты маховика и не даст нормально притянуть корзину.
При установке диска сцепления для его центрирования предварительно устанавливаем оправку в подшипник коленвала. Корзину к маховику прикручиваем понемногу крест-накрест, чтобы ее притянуть равномерно, т.к. она подпружинена.
Ставим выжимной, не усердствуя чрезмерно с затяжкой гайки и болтов (моменты указаны выше).
Настает очередь самой трудной части работы, установки коробки на место. Здесь как раз очень пригодится третья пара рук, которая будет пихать коробку вперед, а остальные будут ее ориентировать в пространстве, подгоняя по крепежным отверстиям.
В нашем случае мы продвинули ее почти до конца, но последние пара сантиметров не давались никак, т.к. колесики подкатного домкрата уперлись в ямку нашего настила и дальше не ехали.
Пришлось взять маленький гидравлический домкрат (показан стрелкой на фото) и, поставив его горизонтально в распор коробки и крепления подвесного подшипника кардана, дотянуть коробку до конца.
Ну а дальше закручиваем все в обратной последовательности, не забывая про все разъемы и сапуны.
Прокачиваем сцепление
Можно это сделать с помощью педали сцепления вдвоем, кто-то качает педаль, кто-то открывает штуцер, стравливая воздух с тормозухой. А можно в одно лицо, используя специальную приспособу — крышку расширительного бачка со встроенным туда ниппелем. Давление воздуха, которое вы будете дуть в расширительный бачок не должно быть выше 1.5-2 атм.
Итого:
Работа тяжелая, из ямы ее делать крайне неудобно. Очень облегчит эту работу подъемник, гидравлическая стойка и гайковерт. Но лучше всего денежные знаки и поездка в сервис).
Всем привет) Тысячи километров бегут. Начал замечать пробуксовку сцепления при резком ускорении начиная с 3 передачи. Много читал, изучал матчасть. Стал выбирать комплект(корзина+диск) и пришел в растерянность. Никто со стопроцентной уверенностью мне не подобрал комплект. Даже "типо" официалы в Минске. Ссылаясь на кривость каталогов ссанг енг. А работа-то не малая, не колесо открутить… Зря ой как не хотелось скидывать коробку. Тем более опыт был( Ну вот кто мешал вместе с выжимным тогда сцепу махнуть? Ответ очевиден-наше нищебродство, и зеленая обитательница болот)
Ну, да ладно. Нашел на одном сайте комплект LUK 624 3712 09 по цене 270р. Но, их менеджер даже отговаривать меня стал, мол не подойдет, хотя подбирал я по их же поисковику. В общем заказал, забрал. И тут прикол…
А в коробочке не менее красивые детальки, но уже не Luk!
А прикол в том, что комплект фирмы Valeo в этом же магазине стоит 380р. Ну, как есть)))
И вот в один из прекрасных дней я собрался сие заменить, надеясь на удачу, и что все подойдет. Не буду рассказывать про то как я снимал центральную консоль и карданы, это достаточно просто и скучно) А поскольку работал совершенно в гордом одиночестве, то покажу пару фото как коробка замечательно снимается без помощников.
Единственный минус, это поддон слегка ограничивает доступ к двигателю, и к откручиванию верхних болтов длинным воротком. А так все очень даже удобно. Тем более без помощников.
Коробка на поддоне двигается по трубам обрамляющим смотровую яму достаточно легко. Сдвинул назад, не откручивая шланг подачи к выжимному, заменил сцепление, и задвинул назад состыковав с двигателем. В качестве рычага для манипуляций с подъемом опусканием и подлаживанием различных досочек использовал метровый брусок 50×50мм)
При сборке центровал диск подручными материалами, головкой из набора и подобранной по диаметру фрезой, скрученными вместе.
Пару слов про маховик. Задиров вроде нету, есть люфт, но я так понял что он у всех есть, и мало кто его меняет. У нас он стоит что-то около 500 долларов. Ну, вроде и все) Все подошло, все крутится-вертится! Спасибо за внимание)
P. S. Сегодня этот же комплект стоит уже 315р. Ценообразование мутная тема)
Читайте также: