Снять вакуумный насос уаз хантер дизель
Вакуумный насос 51432.3548010 на дизеле ЗМЗ-51432 наверное самая большая головная и попоболь обладателей сей чудного аппарата. Данный насос может заклинить внезапно, никого не предупредив и унести с собой мотор. И вам повезёт, если только рычаги клапанов с натяжителями придётся заменить, много хуже если кусок ГРМ вылезет сбоку блока.
Вот моему УАЗу и его дизельному сердцу стукнуло 114000, обычно столько вакуумные насосы на них не ходят. Нет, случаются конечно исключения, но даже официальны дилер часто рекомендует на 60000 насос махнуть. Замечу, штука не дешёвая и стоит в районе 10000 рублей. Я всё откладывал замену вакуумника до времён, когда организую ему адекватную замену. Даже честно пытался поставить электронасос, но производительность его совсем меня не впечатлила.
Влезть в насос заставил поиск того, что вот уже пару месяцев гремит под капотом. Под подозрением и генератор и помпа и все ролики и конечно же ГРМ.
Для демонтажа насоса не требуется снимать крышку головки, возможно придётся её ослабить для возвращения насоса обратно, но и то сомнительно.
При вскрытии обнаружилось полное затвердевание колечек ("O"ring) на маслоподводящей трубочке и большого кольца, уплотняющего половинки корпуса насоса. Я по работе постоянно имею дело с разнообразными Орингами но, честно говоря, такого ещё ни разу не видел. Кольца затвердели в твёрдый пластик такой, что при проверке ногтем, царапается ноготь! Большое кольцо удалось вытащить целым, так оно сохраняет форму канавки и пружинит при сжатии как пластик. Мелкие кольца демонтировались с помощью канцелярского ножа. Я срезал с колец стружку за стружкой, подцепил кусочек кольца ножом и кольцо разломилось. Не порвалось а именно разломилось. Учитывая что трубочка изрядно болталась в посадочных отверстиях, думаю в этом месте терялось приличное количество давления масла.
Мелкие кольца подобрались из набора а вот большое придётся ехать покупать в отдел гидравлики, в Планету Железяку.
Износ лопаток есть и он составляет примерно 1мм не совпадения длины лопатки с накладками к рабочему диаметру цилиндра насоса.
У всех деталей в насосе есть небольшой люфт. Величина этого люфта незначительна и её вполне можно отнести к температурным зазорам.
Износ на рабочей поверхности цилиндра есть, но местами видно ещё следы обработки стенок.
Пока менять насос пожалуй не буду, дождусь какого то своего глобального решения данного вопроса.
Запчасти
УАЗ 31514 2013, двигатель дизельный 2.2 л., 114 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 13
Увеличивать можно только до 1.2 мм. Новый насос не обязательно, ставте лопатку.
Я сегодня вскрыл свой. :DDD Пробег 26000
Хренасе. Вовремя… Ничего же не наелось помимо насоса?
Как состояние резиночек на трубке?
Забито ли отверстие в трубочке?
Диаметр отверстия в трубочке?
Были ли ослаблены болты корпуса насоса?
Давление масла в двигателе?
Какое масло?
Какой масляный фильтр?
Сильный ли стоял грохот от мотора?
Какие натяжители цепи ГРМ?
Что сказала гарантия?
Ну как вовремя? ))) На обгоне, около 60км/ч, звонкий стук, потом клацанье похожее на клапан. Масло ЗИК синтетика, заказал МОБИЛ. Фильтр Колан. Давление не знаю, лампа не горит. Резинки в отличном состоянии, отверстие в жиклере маленькое (около 1мм), буду расширять. Натяжители Ракета, поменял около 10000км назад. От гарантии ушел (ездить далеко 180км и не доверяю больше дилерам). Под замену: насос и средний успокоитель.
Успокоитель лопнул?
Четыре болтика половинок насоса нормально были закручены или слегка наживлены.
Я смотрю резинка половинки корпуса сильно задубевшая, как и у меня. На ней видно плоскую часть а должен быть круглый профиль. Думаю та же история и с резинками на трубочке. Скорее всего, масло секло мимо насоса и в последний попадало не в полном объёме. Вот и повышенный износ в связи с чахлым масляным клином.
Ещё возможно: Резинка половинок корпуса подохла и пропал натяг в соединении корпусов. А ведь на болтиках нет гроверов и скорее всего это связано с тем, что конструкторский расчёт был на создание натяга в соединении уплотнительным кольцом. Ослабление натяга привело к вытеканию масла из рабочей зоны лопатки а так же появлению колебаний половинок корпуса насоса относительно друг друга. Колебания сточили резинку (что подтверждается её "спилом", по фото) и перекосили вал насоса и лопатку соответственно.
Настоятельно рекомендую заменить фуфлоболтики на такие же, но с нормальной резьбой и адекватной прочностью, длиннее на 5мм и оснащённые гроверами. Затяжку осуществить моментом 9Нм (норма для М6х1 при классе прочности 8.8)
Болты были затянуты на редкость хорошо, по длине нормальные. Резинка вроде нормальная, с корпуса выступает, но ее не вытаскивал, края лопатки подогнул чтобы неподклинивали и поставил на место. Запчастей в городе нет, только под заказ.
Лопатка сейчас работает без накладок?
Если так, то это вообще жесть. У народа вакуумный насос рвёт цепь и мотор улетает на тот свет. Всё начинается как раз с разрушения лопаток. Причём не всегда есть возможность жмура откачать, У некоторых детали ГРМ вылазят через блок на ружу.
На вашем фото видно что резика сплющена. У резинки не должно быть плоского края. Это или резина задубела или сточена. Резинка должна быть "жидкая", легко тянуться и не держать форму паза, где стояла.
Главный тормозной цилиндр можно не снимать полностью, достаточно отсоединить его от вакуумного усилителя тормозов и отвести вперед, не отсоединяя от него трубопроводы.
Для регулировки снимать защитный чехол необязательно, можно его сжать, обеспечив доступ к регулировочным элементам.
Расстояние от корпуса вакуумного усилителя до центра отверстия вилки должно составлять (135,5±0,8) мм.
Водяной насос снимайте для доступа к другим деталям, для ремонта или замены при возникновении во время его работы шума, уровень которого превышает обычный и который появляется при образовании большого радиального люфта вала насоса.
18. Установите водяной насос и все снятые детали в обратном порядке, на сопрягаемые поверхности водяного насоса и блока цилиндров нанесите герметик.
Читайте также: