Снять топливную рампу форд с макс
Почитав форумы по подобной проблеме, установил для себя основные причины- это регуляторы давления, возможно забитая сеточка в топливном баке, подсос воздуха или проблемы в самом ТНВД.
Решил начать с замены регуляторов давления топлива.
Но ничего не изменилось. Также по городу ошибок нет (езжу без ошибок), но как выезжаю на скоростную трассу после 100км/ч, когда нужно резко ускориться, происходил затуп и далее медленный разгон. И опять выскакивала ошибка P0089.
Затем снял топливный бак
для проверки сеточки
. Там оказалось всё чисто как на новом авто. Никаких отложений или песка — всё чисто.
После этого уже решил далее снимать и перебирать ТНВД. Я ещё в марте обращался к известному клубному гуру Лелику по нашим S-max и ТНВД и даже отогнал ему свой авто накануне происшествия с ним в его гараже, чтобы он занялся моим ТНВД. После того как он попал в больницу, решил ждать его выздоровления и потом разбираться с ТНВД. Но в очередной раз изучая форум ffclub натолкнулся на обсуждение подобной проблемы с ошибкой P0089 в теме по регулятору давления ТНВД, и один из владельцев с подобной проблемой после замены на новые форсунки (думал на них) схватил клина ТНВД и получил на свою голову дорогой ремонт по восстановлению своего двигателя (правда там был 1,8TDI). Что-то меня как-то это напрягло. С одной стороны вроде езжу без проблем в городе и ошибка только на скоростной появляется, но с другой стороны, кто знает когда и по какой причине может заклинить ТНВД.
Решил сам снимать и разбирать ТНВД. У меня ТНВД
или Siemens VDO Common Rail PCR 2.3 DW 10 BTED
Для замены приобретены: комплект плунжеров -X39-800-300-008Z, фланец (передняя крышка)- X39-800-300-030Z
также приобретены : вал A2C59511249 и ремкомплект уплотнительных колец и болтов для плунжеров X39-800-300-004Z
На фото заметна выработка (износ) на внутренней стороне фланца (это зона подкачивающего насоса)
и
Итак, заручившись моральной поддержкой Лелика, что там всё можно разобрать и выпрессовывать ничего не нужно, сам приступил к снятию и разборке. ввиду того что делал это первый раз и все руки были в солярке не заснял весь процесс снятия ТНВД с движка и его разборки.
Чтобы снять ТНВД нужно снять корпус воздушного фильтра, аккумулятор и кожух в котором он располагается, часть патрубка от корпуса воздушного фильтра и оба регулятора давления с ТНВД (иначе будут они мешать ). Пластиковое соединение прозрачного топливного шланга на входе в ТНВД снимается надавливанием белого упора, который как-бы разводит черные лапки-зацепы и аккуратно при этом приподнимать вверх. Топливная магистраль на рампу отсоединяется легко — откручивается гайка на 17 от ТНВД. А вот до быстросъемного соединения обратки на ТНВД фиг доберешься, мешает металлический патрубок-воздухозаборник. Я не понял как его снимать, решил снимать ТНВД с ним чуть отодвинув его. Т.е. обратку решил отключить когда сниму ТНВД.
Далее откручиваем три болта на 13 крепления корпуса ТНВД к крышке блока и подаем ТНВД на себя. Естественно он упирается в этот патрубок воздухозаборника, но чуть повернув вниз и отодвинув ТНВД удалось аккуратно достать шпонку с вала (важно не обронить). И ещё важно заметить расположение вала ТНВД чтобы потом при сборке легче было попасть шпонкой в распредвал. Далее отключаю быстросъемное соединение обратки и вынимаю ТНВД, тоже немного подвинув патрубок и поворачивая тнвд.
После снятия ТНВД приступаем к его разборке. Откручиваем звездочкой болты на плунжерах и вынимаем их. затем откручиваем болты передней крышки (фланца) ТНВД. Снимаем её и получаем вал с одетой "шайбой" подкачивающей камеры и в задней части упор на валу для плунжеров. Всё достаточно легко снимается. И очень важно, когда снимаете "шайбу" там есть маленькие вставки в щелях по периметру их нельзя потерять, и шпоночка на валу, которая фиксирует эту шайбу от проворачивания. Она очень маленькая, тоже не потерять. далее снимаем старые плунжера запомнив какой стороной они устанавливаются (там есть выступаюшая часть маленького фильтрика).
Далее собираем обратно с новыми деталями. Вставляем собранный вал и фиксируем новую переднюю крышку болтами с усилием 10Нм. Если сильнее — можете перетянуть и лопнут болты.
Проверяем чтобы направляющая для плунжеров на валу расположилась таким образом, чтобы плоская часть была напротив каждого плунжера. Иначе невозможно будет провернуть вал. Контролируйте этот момент. Вал должен нормально проворачивать с установленными плунжерами. При установке новых плунжеров из ремкомплекта равномерно закручивайте болты и следите чтобы не замялись резиновые колечки. Болты на плунжерах затягиваются с усилием 14 Нм.
Когда всё собрано устанавливаем в обратной последовательности. Момент затяжки болтов крепления ТНВД к двигателю 17-19Нм.
После установки ТНВД- устанавливаем обратно регуляторы давления топлива
Подсоединяем все трубки подачи, обратки и топливную на рампу, начинаем прокачивать ТНВД. Если заметили потеки топлива и шипение при прокачке — скорей всего криво поставили или сдвинулось резиновое колечко в плунжере при установке и он пропускает. Если всё нормально — потеков нет, продолжаем дальше сборку (закрепляем часть патрубка воздухозаборника, потом устанавливаем кожух аккумулятора, а затем корпус воздушного фильтра.
Включаем зажигание чтобы открылся клапан регулятора давления (количества топлива X39-800-300-018Z) и прокачивая топливо электрическим насосиком пытаемся запустить. У меня завелся довольно быстро. Чуть погазовал для проверки работы и затем восстановил штатную магистраль через топливный фильтр без дополнительного прокачивающего насоса и проверил работу при запуске и на разных режимах.
Всё, ТНВД после переборки — работает.
Мои наблюдения и итог переборки.
По своим наблюдениям и проверки на сжатие плунжеров в емкости с соляркой, заметил что один из плунжеров подозрительно легко сжался без сопротивления. Скорей всего он был причиной недокачки насосом и недостаточного давления при пиковых нагрузках.
Проблема решена. Больше нет затупов на скоростной, нет ошибки P0089. ТНВД прёт как новый. Уверенный разгон при любых режимах. Пропал эффект подергивания (троения) в районе 1800-2000об/м, когда на стоячем авто делаешь прогазовку для проверки.
И ещё один неожиданный момент для меня: выровнялся баланс по цилиндрам. А то с ошибкой по давлению у меня ещё был
думал 1-ой и 4-ой форсунке приходит конец и нужно будет ими тоже заниматься.
Вот я и добрался до такой ответственной работы, как чистка форсунок. Чистили мне их год назад, то есть в январе, но по не знанию еще в то время, продолжал кататься на 92-м бензине от Барреля. Поэтому предположил вариант, что они все-таки подзабились этим отвратным бензином.
Но главной причиной работы является очень высокий расход.
Одним из самых простых способов прочистки форсунки является ее подключение к трубке от очистителя карбюратора.
Сбрасываем давление в топливной системе: — вынимаем предохранитель цепи бензонасоса №12 из монтажного блока под капотом; — крутим стартер 3-4 секунды пару раз, чтобы остатки топлива исчезли.
— Отсоединяем датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) от корпуса ДЗ; — Снимаем корпус дроссельной заслонки и отводим его в сторону, можно на АКБ положить. Он держится на четырех торкс-болтах.
Отсоединяем пластмассовый корпус электропитания форсунок. Она держится при помощи металлических скоб. Данную скобу нужно сначало надавить в сторону салона и приподнять вверх, так выполнить операцию на всех четырех форсунках.
Нужно от топливной рампы отсоединить шланг прямой подачи топлива (с белым штуцером) и обратки, то есть слива топлива (красный штуцер). Когда будете снимать подачу топлива, то оберните на всякий случай место соединения тряпкой, потому что часть топлива все равно остается в трубке и может даже дать давление в глаза. Я эту процедуру выполнил, но никакого напора не было. Просто немного вытекло бензина.
Для того, чтобы снять штуцер с рампы, необходимо его привести в положение, как на фотографии. Смотрите, не сломайте пластиковые фиксаторы, сильно их не отгибайте, а то будет веселье потом
Спасибо огромное percifal за такую информацию, которая была приведена в ЭТОЙ статье.
Откручиваем два болта крепления болта к двигателю. Рампа сама по себе у меня очень туго выходила их посадочных мест форсунок. Поэтому я побрызгал ВД-40 в колодцы. И снова стал ее помаленьку вытягивать. Все равно не пошла. Тогда взял большой вороток и разместил его между рампой и клапанной крышки. Немного даем усилия, приложив рычаг и рампа выскочила сначало в месте 4-го цилиндра, потом таким же образом и в других цилиндрах.
Форсунка БОШ с кодом 0 280 155 819. Сопротивление согласно данным Экзиста составляет 14,5 Ом. В оригинале должна стоять форсунка с кодом 1 111 848. Но в магазине мне сказали, что в оригинале и стоит Бош. Снимайте аккуратно колечки. Если с теми, что стоят вверху проблем не будет, то при вытаскивании нижних можно поломать пластмассовый фиксатор фильтра форсунки. Я первую сначало снял нормально, на второй услышал треск, в итоге немного надомилась эта пластмасса. Поэтому остальные нижние колечки я разрезал канцелярским ножом. Я не знаю, оригинальная форсунка или нет. По причине сомнения скажу ниже.
Согласно книги, сопротивление форсунки должно быть в пределах 12-13 Ом. У меня получились следующие данные (форсунка 1-2-3-4-го цилиндров): 13.6, 13.5, 13.5, 13.5. Если значения отличны от 12-13 Ом, то форсунки нужно заменить — так говорится в книге от "За рулем".
Вот поэтому я пока и не могу понять в чем прикол. То ли форсунка не оригинал все-таки, то-ли она мертвая или умирающая, раз такие несостыковки получаются со значением сопротивления.
Берем маслобензостойкий шланг (характеристики на фото). Я купил пару метров про запас в магазине вазовских запчастей.
Собираем вот такую конструкцию: — к одному концу шланга подключаем форсунку через хомут; — на трубку от баллона очистителя карбюратора наматываем изоленту до тех пор, пока полученное утолщение не будет с усилием плотно входить в шланг; — одеваем трубку с изолентой на другой конец шланга через хомут. В итоге получаем очень герметичную конструкцию.
Поскольку на форсунку нельзя подавать 12В (если рассмотреть простой вариант подключения от АКБ), то я взял старый адаптер 2-12.0 В для усиления ТВ антенны. Настроил регулятор на 9.0 В, обрезал лишнее, оголил провода на сантиметр каждый. Вот мы и получили источник электричества для форсунки =)
Подсоединяете конструкцию "форсунка-шланг-трубка очистителя" к очистителю карбюратора. Если трубка заводская, то она очень плотно садится в распылитель баллона и при даже высоком давлении она никогда не выскочит никуда, если ее не перегибать сильно конечно.
Втыкаете блок питания на 9В в сеть. Далее работы очень удобно делать вдвоем, а то рук не хватает категорически:
— первый пшикает из баллона в шланг, то есть постоянно нужно поддерживать давление в собранной системе;
— второй берет провода от блока питания и делает короткие замыкания на форсунке, примерно раз в секунду. Так и эффективнее получается их чистить, и самого очистителя должно хватить на большое количество циклов.
Форсунки у меня все 4 штуки не распыляют как аэрозоль, а льют двумя струями. Видео и фото не было времени делать, поэтому, чтобы Вы понимали о чем идет речь, я прикрепил ролик, который точь-в-точь отображает и работу моих форсунок. Они лью в две струи, при этом отверстия в распылителе четыре.
Я израсходовал 1,5 баллона больших (850 мл) на 4 форсунки и они никоим образом не поменяли струю на аэрозольный факел. Здесь два варианта: либо они полностью умерли, при чем все 4 одновременно (что очень вряд-ли), либо они и должны так лить, лить в две струи. Часа два-три просмотрел интернет на этот вопрос, так внятного ответа и не получил — все ли форсунки должны именно "распылять", или это является одним из способов, заложенных производителями форсунок.
Возможно, Вы скажете, что вот поэтому и расход такой. Не знаю, так как вчера также диагностировал и всю топливную систему (давление, регулятор) и выявил, что в системе постоянное давление в 3.0 бар, что на ХХ (должно быть 2.1 плюс-минус 0.2), а при глушении двигателя давление сразу падает на 0 (должно после 5 минут простоя быть не менее 1.8 бар). Поэтому виновник есть — мертвый регулятор давления топлива. Буду сегодня пытаться его реанимировать. Все эти отчеты также в скором времени оформлю в виде постов №34 и №35.
Далее проверяем форсунки на то, держат ли они давление.
Берем обычный штуцер накачки автошины и обтачиваем его до тех пор, пока он не сможет плотно влезть в мослобензостокий шланг.
Собираем вот такую конструкцию: — имеем компроссер для накачки колес. У меня он до 10.0 бар; — собираем конструкцию
Опускаем низ форсунки в емкость в бензином. Керосина у меня на тот момент не было, сегодня его приобрел =))
Включаем компрессор до 3.0 бар. Если форсунка не держит давление, то мы увидим пузырьки воздуха, которые будут подниматься от низ форсунки. У меня все держало даже при 4.0 бар. Все 4 форсунки не сифонили.
Рекомендуется сразу поменять колечки и верхние и нижние. Всего их 8 штук. Перед тем, как одеть их на свои места, их нужно смазать моторным маслом. Я заранее заказывал колечки Victor Reinz 407650400 по 31 рублю 10 штук, но до этих выходных они еще не пришли. Поэтому пришлось взять еще один комплект в 8 штук в местном магазине, со всеми скидками обошелся в 340 рублей.
Собираем все в обратной последовательности.
Много отзывов, что этот метод малоэффективен, потому что необходимое давление в 3.0 бар вряд ли будет достигнуто при такой конструкции. Поэтому еще как вариант, попробовать один способ промывки форсунок при помощи компрессора, пластиковой бутылки и двух штуцеров для накачки колес.
Дополнение от 17.01.2017 г.:
Сгонял на диагностику форсунок на стенде к официалам, чтобы наверняка убедиться в их хорошей работе.
Итог такой: топливные форсунки идеально дозируют топливо при помощи двух струй, давление также держат в 3,5 бара, ни капельки не проронили.
В оригинале и должны стоять Bosch с кодом 0 280 155 819. С их слов — это вещь не убиваемая =) Если конечно не лить всякий шлак в бензобак =)
9 лет
Просьба.
Лично я не занимаюсь ремонтом,а руковожу.И как нормальный руководитель я должен хоть что-то знать.Поэтому могу в чём-то ошибится,не обижусь,если поправите.М.б. что-то будет непонятно-спрашивайте,не смогу ответить-позвоню своим парням.
Есть три общепринятых способа помыть форсунки:
1. Ультразвук-снимается фосунка,опускается в у/з ванну со специальной жидкостью и минут 10-15 её трясут.Хороший мастер замеряет производительность и распыл до и после у/з.Производители считают нормой разность между форсунками не более 5%.К слову,на моём 2%.У/з хорош тем,что отбивает почти всю грязь в форсунке.Но редкая форсунка выдержит 3-4 таких тряски без потери производительности и качества распыла.Самая дорогая операция.
2.Жидкостная очистка.В плюсе-не дорого,слегка моется камера сгорания.В минусе - помыть помыли ,а есть ли эффект?На проливочном стенде не проверишь.Но есть такая штука-газоанализатор,к которому неплохо иметь мозги.Вспомните,проводили ли у вас после жид.очистки анализ выхлопных газов?Ответ скорее нет,чем да.Есть такая штука СН,чем его меньше,тем лучше сгорает бензин.С катализатором - 50-90 чего-то на что-то ,без него - 200-250 в тех же единицах На моём с 70 упало до 55,те есть распыл стал лучше,улучшилось горение.Это была вторая мойка при пробеге 60000км.О первой ниже.
А чем же мыть?Винс отложили сразу,на чужих ошибках учатся.Мыли ЛиквиМоли,эффект получше,чем у Винса,но всё равно слабо моет.Недавно перешли на CarbonClean,вот это вещь серьёзная.Один недостаток-дорого.Приходиться выбирать между качеством работы и прибылью.Поверьте,тяжёлый выбор.Пока собираем статистику,потом будем решать.
3.Промывка через бак.Ну представьте себе,CarbonClean разбавляется 1 к 4,флакон 300мл,т.е. втакой концентрации моется две машины.А в бак вы заливаете те же 300мл на 50 литров топлива.При том, что Карбон гораздо ядрёней.А как проверить эффективность этой "мойки"?
Часто можно услышать:-Я заливаю через 2-3-5-10 т.км и проблем нет.Но это не есть объективно.Если создать одинакоые условия для,минимум,двух машин(одни и те же заправки,стиль вождения.и т.п.) а после пробега в 40-50т.км снять и разобрать все детали,не забыв сделать газоанализ,вот тогда можно смело сказать:-Да,такие промывки это супер,помыли всё от бака до форсунок и при этом ничего не забили.
Есть ещё способ,о нём где-то упоминалось.Суть в следующем.Снимаются форсунки,подводится напряжение и в момент открытия форсунки проливается очистителем кабюратора.Давление+очиститель вымывают практически всю грязь.А если потрясти 2-3 минуты ультразуком - новая форсунка.Предвижу вопрос - а если купить новую?Из 20-ти новых форсунок лишь 4 пролились одинаково.Т.е. если купите новую не факт,что она будет лучше чем старая.
Так я мыл свой С-МАХ первый раз при 30000 пробега.Есть маленький нюанс-какой очиститель использовать.Сказать не могу,эффект потрясающий,боюсь конурентов.Если использовать типа Винс,результат будет,но не тот.
Если вам предстоит чистка форсунок,попросите сделать газоанализдо и после промывки.Хоть это м.б. будет стоить дороже,но так вы узнаете,а был ли толк в промывке.
9 лет
Просьба.
Лично я не занимаюсь ремонтом,а руковожу.И как нормальный руководитель я должен хоть что-то знать.Поэтому могу в чём-то ошибится,не обижусь,если поправите.М.б. что-то будет непонятно-спрашивайте,не смогу ответить-позвоню своим парням.
Есть три общепринятых способа помыть форсунки:
1. Ультразвук-снимается фосунка,опускается в у/з ванну со специальной жидкостью и минут 10-15 её трясут.Хороший мастер замеряет производительность и распыл до и после у/з.Производители считают нормой разность между форсунками не более 5%.К слову,на моём 2%.У/з хорош тем,что отбивает почти всю грязь в форсунке.Но редкая форсунка выдержит 3-4 таких тряски без потери производительности и качества распыла.Самая дорогая операция.
2.Жидкостная очистка.В плюсе-не дорого,слегка моется камера сгорания.В минусе - помыть помыли ,а есть ли эффект?На проливочном стенде не проверишь.Но есть такая штука-газоанализатор,к которому неплохо иметь мозги.Вспомните,проводили ли у вас после жид.очистки анализ выхлопных газов?Ответ скорее нет,чем да.Есть такая штука СН,чем его меньше,тем лучше сгорает бензин.С катализатором - 50-90 чего-то на что-то ,без него - 200-250 в тех же единицах На моём с 70 упало до 55,те есть распыл стал лучше,улучшилось горение.Это была вторая мойка при пробеге 60000км.О первой ниже.
А чем же мыть?Винс отложили сразу,на чужих ошибках учатся.Мыли ЛиквиМоли,эффект получше,чем у Винса,но всё равно слабо моет.Недавно перешли на CarbonClean,вот это вещь серьёзная.Один недостаток-дорого.Приходиться выбирать между качеством работы и прибылью.Поверьте,тяжёлый выбор.Пока собираем статистику,потом будем решать.
3.Промывка через бак.Ну представьте себе,CarbonClean разбавляется 1 к 4,флакон 300мл,т.е. втакой концентрации моется две машины.А в бак вы заливаете те же 300мл на 50 литров топлива.При том, что Карбон гораздо ядрёней.А как проверить эффективность этой "мойки"?
Часто можно услышать:-Я заливаю через 2-3-5-10 т.км и проблем нет.Но это не есть объективно.Если создать одинакоые условия для,минимум,двух машин(одни и те же заправки,стиль вождения.и т.п.) а после пробега в 40-50т.км снять и разобрать все детали,не забыв сделать газоанализ,вот тогда можно смело сказать:-Да,такие промывки это супер,помыли всё от бака до форсунок и при этом ничего не забили.
Есть ещё способ,о нём где-то упоминалось.Суть в следующем.Снимаются форсунки,подводится напряжение и в момент открытия форсунки проливается очистителем кабюратора.Давление+очиститель вымывают практически всю грязь.А если потрясти 2-3 минуты ультразуком - новая форсунка.Предвижу вопрос - а если купить новую?Из 20-ти новых форсунок лишь 4 пролились одинаково.Т.е. если купите новую не факт,что она будет лучше чем старая.
Так я мыл свой С-МАХ первый раз при 30000 пробега.Есть маленький нюанс-какой очиститель использовать.Сказать не могу,эффект потрясающий,боюсь конурентов.Если использовать типа Винс,результат будет,но не тот.
Если вам предстоит чистка форсунок,попросите сделать газоанализдо и после промывки.Хоть это м.б. будет стоить дороже,но так вы узнаете,а был ли толк в промывке.
Читайте также: