Снять ступицу паджеро спорт 2

Обновлено: 11.02.2025

Выглядит так что создается впечатление что ты просто решил "а не поменять ли мне подшипники" и решил просто это сделать, а не потому что не так с ними что-то. Просто так их трогать не нужно, а если у тебя конкретно что-то не так, то и напиши что у тебя конкретно не так, а то сальники от подшипников далековато будут для "просто так".

Тут все зависит от обслуживания суппортов.
Если не обслуживать - начнут закисать.
Будут проблемы с отведением колодок, начнут греться диски.
Соответственно будут греться ступичные подшипники и смазка в них.

Будут проблемы с отведением колодок, начнут греться диски.
Соответственно будут греться ступичные подшипники и смазка в них.

Не выйдет такого, не на МПС. Там слишком большое расстояние получается, даже потекут если диски, то скорее диски с колодками умрут полностью, чем прогреет так чтоб подшипники повредить.
Были проблемы с пальником передних подшипников на МПС2 дорестайл. Там сами подшипники были без бокового пыльника, со временем там могла вымываться смазка и подшипник начинал греться. На МПС2 рестайле поставили подшипники с пыльниками, и сейчас они тоже такие стоят. По владельцам МПС2 даже по жести ездя 150-250к км подшипники живут. А без жести они гораздо дольше ходят. Сзади подшипники стоят мало того что прочные, так ещё и практически в идеальных условиях, их убить даже по жести надо гораздо большие пробеги.
Мне очень интересно, какая причина у топикстартера чтоб это менять, да ещё и все в круг. Ладно бы был какой нибудь 2025-2030 год на дворе, когда МПС3 с большими пробегами вокруг вагон будет, но сейчас по пробегу умерившие подшипники это редкость.

Возможно.
Я по Субару жены сужу.
У нее подзакисли задние суппорта, когда я увидел, когда переобувал на лето - уже поздно было.
Задние ступичные поменял на 60 т. км. Загудели подшипники.

Очень много рассуждений, конкретики - 0.

Загудел передний правый ступичный подшипник. 97 000 км.

Очень много рассуждений, конкретики - 0.

Загудел передний правый ступичный подшипник. 97 000 км.

На нмпс2 пробег был 179000. из них 79000 на 33 тяжёлой резине купер ст 285 75 16 и с лифтом подвески в перед 4 см и дисках с вылетом 10 вместо родных 38..и ничего не гуделоа подвеска то практически одинакова..

Ты видимо не заметил, но я конкретнее некуда написал, что там всё от МПС2 рестайлингового, 1в1. А по МПС2 инфы куча. С картиночками всё подробно кучей народу сделано и на драйве выложено.
Артикул ступицы 3880A036, аналогов вагон. Формально она неразборная, неформально там нужен хороший пресс и человек которйы умеет это делать хорошо, чтоб не повредить подшипник новый.

То есть ступицы одинаковые с МПС2 рестайлинг (какой год?)?

А если не брать ступицу в сборе, что нужно?

Сам что советуешь: в сборе брать или поменять подшипники с сальниками?

У меня в прошлом году в мае нехороший человек саданул с обочины в переднее правое колесо, покоцав диск и зацепив бампер. Это было на 77к км, сейчас грубо говоря 120к км, я раскидал для ревизии всё что можно и среди того что можно стал вызывать подозрение подшипник этого колеса. Он не начал гудеть, но коллегиально решили что что-то с ним не то и надо его поменять сейчас чтоб посреди лета на самом интересном месте не загудел подшипник внезапно и не портил настроение. Был выбор поменять подшипник или поменять ступицу. Мне для другого проекта нужны б/у ступицы от МПС и я решил что сейчас меняю подшипник, а осенью как нужны будут ступицы куплю новые оригиналы и поставлю их, а эти сниму и в проект пойдет, там нагрузка раза в 1.5-2 меньше чем на морде МПС и гарантированно проблем не будет.
За подшипниками обращался к знакомым которые ими занимаются и уже подбирали мне хорошие подшипники когда ГП менял. Ступицы тоже не на том СТО где делаю собирали, а возили к парням кто этим занимается, с хорошим прессом. Завтра до станции доеду, там посмотрю по записям, найду или нет код того подшипника. Дома не нашел и там не факт что найду, потеряли один блокнот пока делали, не перенес записи. Если найду напишу.
Я не знаю что посоветовать. Если есть где купить по артикулу или подобрать других производителей подшипник точно хороший и не левак, и если есть станция где нормально перепрессовывают подшипники, то так бы и сделал. Если нет варианта где это сделать, особенно где купить точно не левак подшиник, потому что они не дешевые хорошие, левака куча, то я бы купил просто один оригинал 3880A036 и поставил бы его в сборе. Но они дороговатые прямо скажем. Зато качество оригиналов по опыту владельцев МПС2 который я изучал для другого проекта как раз, сильно лучше чем у дублей.

Нет артикула подшипника. Он тоже оказался в том блокноте с записями, который потерял. Перелопатили сегодня всё на станции, не нашли.

@Rambo,
Ступица передняя 3880A036, шплинт ступичной гайки MF472086, шплинт гайки рулевого наконечника и шплинт гайки верхней шаровой MF472069 - 2 шт. соответственно, шплинт гайки нижней шаровой MF472085. Это строго по заводскому мануалу с заменой одноразовых крепежных элементов. Во вложении картинка с моментами затяжки.

Как и обещал, выкладываю свою эпопею про замену правого переднего ступичного подшипника. Левый у меня "наелся" на 106 т.км. Тогда я менял ступицу целиком, подшипник менять "очконул" тогда чё-то. Заказал оригинал за 8500, но ушлые пацанчики привезли мне в открытой коробке оригинала непонятно что, без маркировки на подшипнике, на котором я проехал уже 24 т.км. Кстати, думал что гудит именно он, левый, т.к. гул значительно усиливался при правом повороте, а при левом повороте пропадал совсем. Для определения виновника вывешивал колеса, люфта на обоих не было. Лишь правое, показалось вращается похуже. Для 100%-ного определения поехал на подъемник, но хрен там, без нагрузки не гудел ни один подшипник. Не солно хлебавши, решил поездить до люфта, и через недельку он не заставил себя ждать долго и появился на правом колесе. Попался, который кусался)). Так что методом поворота влево-вправо определить какой подшипник гудит невозможно. В этот раз решил не кормить зря торгашей и купил оригинальный подшипник Koyo за 2700 вместо ступицы в сборе за 7 с лишним килорублей. Старая ступица у меня давно ждала этого момента, и я, спилив с нее остатки обоймы подшипника, адской машиной, прессом в 150тн, который имеется у меня на работе, аккуратненько напрессовал на нее новый подшипник. Более слабого пресса я, к сожалению, не нашел.
Выбрал я выходной погожий денек и взялся за работу. Про снятие ступицы писать не буду, там ничего сложного нет, и писано уже не один десяток раз. Сняв ступицу, я замочил ее на несколько часов в солярке, т.к. прикипает ступица к поворотному кулаку, бывает, намертво. Затем я взял четыре подходящих длинных болта, и вкручивая их поочередно в отверстия на кулаке, потихоньку выдавил ступицу из него. Конечно, часть подшипника осталась в кулаке, но и здесь помогли "чудо-болты". Как оказалось, пришла в негодность внутренняя часть обоймы подшипника, это было видно по ржавчине на ней. Поставив кулак между двух рельс, постукивая молотком по головкам этих болтов легко выбил остатки подшипника из кулака. Очистил посадочное место в кулаке и смазал его медной смазкой. Затем собрал все и езжу, радуюсь дальше, приобретя бесценный опыт))

С помощью пресса сажаем новый подшипник на ступицу за внутреннюю обойму. Внимание! Давить только на внутреннюю обойму подшипника!

Фото человека с Драйва, опыт которого я использовал при снятии подшипника со ступицы. Спасибо ему большое. Он использовал вместо болтов распиленные стремянки от Газели. Я этот процесс, к сожалению, не сфоткал)

Доброго времени суток всем!
Пришлось в очередной раз (уже в пятый за 4 года !) менять переднюю левую ступицу.
На этот раз решил поставить GMB GH32490. (стояла OPTIMAL 951715L).
Как обычно, все делал во дворе, за пару часов…
На этот раз совсем разленился и не стал даже отцеплять поворотный кулак, т.к. ступица вышла достаточно легко при помощи молотка и зубила. (а секрет — в графитовой смазке, что-бы там ни говорили :-)) )

Кстати, гвоздь, вставленный полтора года назад вместо поломанного шплинта, продержался и после установки новой ступицы был воткнут заново.

На этот раз, при установке, все обильно облил еще и медной смазкой.

Попутно обнаружил слетевший с кронштейна и потертый провод левого датчика АБС

Пришлось заматывать его изолентой и водворять на место.

P.S.: запись больше для себя, чтобы не забыть — когда и на каком пробеге менял.

Запчасти

Mitsubishi Pajero Sport 2008, двигатель дизельный 3.2 л., 163 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 29

Привет! А что за проблема у вас со ступицей? почему так часто меняете?

Вода в подшипнике. Начинает гудеть.
Вопрос только в том — почему левая так часто?

Привет! А что за проблема у вас со ступицей? почему так часто меняете?

ставит ступицы неоригинал, вот и меняет. дубли здесь долго не ходят.

я ставлю GMB … вроде неплохие

по городу 60-80
по горам и гравийкам и убитым дорожкам 40-60

Как можно провести такую статистику))) режим то наверняка смешанный.

ставит ступицы неоригинал, вот и меняет. дубли здесь долго не ходят.

Что оригинал, что НЕоригинал — все быстро умрет, если ездить по бродам, т.к. вода неизбежно попадает внутрь ступицы.
Кстати, с последней заменой ступицы я, кажется, погорячился. … В гараже потом крутил\вертел снятую ступицу — там еще даже смазка чувствуется…
З.Ы. ступицы GMB до сих пор живые. (пробег уже почти 249 тыс км)

Дело не только в попадании воды, но и в качестве детали, подшипники koyo и ориг нал хохят достаточно долго, менял на 120 тыс и оригинальные подшипники были в отличном состоянии, в нашем маленьком городишке дорог нет в принципе, лужи, броды и все норм. Правда машина 14 г, на ступице сальники, с двух сторон.

Конечно, можно заморочиться и поставить ШРУСы нового образца, с сальниками и ступицы нового образца.
Но как-то накладно все это выходит…

А сальник?! Менялся?

Это кому вопрос?

Вам конечно) сальник ступицы не увидел на фото и не услышал про него, решил что вы его не меняли…

А его и нет, т.к у меня ШРУС "старой системы" — на нем только металлический пыльник. А сальника нет, поэтому и никакого упоминания про него нет.
Это начиная, кажется, с 2013го (может раньше, может позже) года конструкцию чуть изменили и появился сальник.

Вам конечно) сальник ступицы не увидел на фото и не услышал про него, решил что вы его не меняли…

Посмотрел — с февраля 2009 года пошли модифицированные ШРУСы и поворотные кулаки (с сальником).
А у меня машина — конец 2008, еще со старыми поворотными кулаками и ШРУСами — без сальника, но с пыльником.

Как же так… Так ведь и будешь раз в год менять. ступицу я такую же ставил, и сальник ставил, в поворотном кулаке вроде не при чем. там по шрусу он работает. У меня посвежее год, но как так… Я возмущен

А чего возмущаться? — Радуйся — у тебя есть сальники :-)
А кулаки и ШРУСы "старой" и "новой" систем в общем-то взаимозаменяемы (насколько я разобрался), за исключением:
— В поворотном кулаке "новой системы" есть проточка под сальник. У меня ее нет — сальник ставить некуда.
Это раз.
-А вот как раз на ШРУСе "старой системы" есть выточка для установки металлического пыльника. А на ШРУСах "новой системы" этой выточки нет.
Это два.
Ступица же и там и там одинаковая. Разве что в более поздние года и у подшипника самой ступицы стали ставить нечто вроде сальника. Тогда как на подшипниках старых ступиц было просто металлическое кольцо\пыльник.

Кстати, надо прикинуть, — может, можно воткнуть сальник на ШРУС вместо пыльника?

Возмущен экономии на мелочах, у спортом это во многих местах присутствует.

Да при чем тут экономия?
Здесь как раз все нормально — была старая схема с пыльником — сделали более продвинутую схему с сальником.
У меня же, как ШРУСы износятся — поставлю новые, с сальниками. Тем более, что в продаже сейчас только такие.
Хотя… слева я уже привод менял в сборе, на новый, оригинал. А вот справа стоит еще родной, заводской привод. тьфу-тьфу-тьфу…

"Выработку" ? Может, остатки окислов и ржавчины от предыдущего подшипника?
Если выработку в посадочном отверстии под подшипник "шлифануть", то он вообще может начать проворачиваться…
Да и что значит "выработка"? — подшипник должен сидеть туго и никуда не смещаться. Тем более, что меняется целиком.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Mitsubishi Pajero Sport , ходовая часть автомобиля Mitsubishi Pajero Sport , передняя подвеска Mitsubishi Pajero Sport , задняя подвеска Mitsubishi Pajero Sport , ремонт передней подвески Mitsubishi Pajero Sport , ремонт задней подвески Mitsubishi Pajero Sport

3. Передняя подвеска

Верхний рычаг в сборе

Снятие и установка верхнего рычага в сборе

*Только с правой стороны

Датчик высоты передней подвески

N: заменять деталь новой после каждого снятия.

- Детали, отмеченные на рисунке значком “*” необходимо сначала наживить, а затем полностью затянуть на ненагруженном автомобиле, после того, как он будет опущен на землю.

- Если подвеска подвергалась регулировке или замене, то необходимо выполнить калибровку датчика угла поворота рулевого колеса (см. соответствующий раздел в главе 17 “Тормозная система” данного Руководства).

1. Автомобили с системой автоматического выравнивания фар: отвернуть болт крепления (1) датчика высоты передней подвески к верхнему рычагу.

2. Извлечь шплинт (2).

3. Отвернуть болт крепления (3) кронштейна датчика частоты вращения переднего колеса.

4. Отсоединить датчик частоты вращения переднего колеса (4).

5. Извлечь фиксатор (5) и отсоединить тормозной шланг (6).

6. Установить съемник шаровой опоры (MB992011), как показано на рисунке.

- Не отворачивать полностью гайку крепления (7) шаровой опоры. Ослабить ее, используя специальный инструмент для предотвращения возможных повреждений резьбы шаровой опоры.

- Во избежание падения съемника подвесить его на веревке или проволоке.

- Поскольку очень опасным является “выстреливание” шаровой опоры, необходимо слегка поднять нижний рычаг, используя домкрат или подобное приспособление, и убедиться в том, что на отбойный стопор не действуют какие-либо реактивные силы.

- При ослаблении гайки крепления (7) удерживать верхний рычаг при помощи подходящей трубы. В противном случае верхний рычаг может подскочить при отсоединении шаровой опоры от поворотного кулака.

7. Повернуть болт и ручку так, чтобы зажимы специального съемника стали параллельными и затем затянуть болт. После затягивания болта зажимы должны остаться параллельными.

Для обеспечения параллельности зажимов установить ручку, как показано на рисунке, чтобы она действовала как точка опоры для зажимов.

8. Затягивая болт ключом, отсоединить шаровую опору от поворотного кулака.

9. Отвернуть болт и гайку крепления (8) амортизатора в сборе к нижнему рычагу подвески.

10. Отвернуть болты и гайки крепления (9) верхнего рычага к раме автомобиля.

11. Снять верхний рычаг (10) в сборе с автомобиля.

12. Отвернуть болт крепления и снять отбойный стопор (11) в сборе.

13. Установка производится в порядке обратном снятию.

Установить отбойный стопор (11) так, чтобы стрелка на нем была направлена вовнутрь автомобиля.

*Внутренняя часть автомобиля

14. После установки верхнего рычага передней подвески выполнить следующее:

- Проверить пыльники на наличие повреждений и трещин, нажимая на них пальцем.

- Проверить и отрегулировать углы установки колес.

- Автомобили с системой автоматического выравнивания фар: проверить направление луча фар (ближний свет).

Проверка технического состояния верхнего рычага подвески

1. Проверить втулки на предмет износа.

2. Проверить верхний рычаг на предмет деформации или повреждений.

3. Проверить состояние всех болтов.

4. Проверить момент сопротивления вращению шаровой опоры верхнего рычага:

- Несколько раз переместить шток шаровой опоры из стороны в сторону, после чего наживить на шток гайку и, используя специальное гнездо (MB990326) и динамометрический ключ, измерить момент сопротивления вращению шаровой опоры. Номинальный момент сопротивления вращению: 0,4 – 5,6 Н∙м.

Проверка момента сопротивления вращению должна производиться при температуре деталей выше 0ºС.

- Если полученное значение превышает норму, заменить шаровую опору верхнего рычага в сборе.

- Если полученное значение ниже нормы, убедиться в том, что шаровая опора вращается плавно и без чрезмерного люфта. Если это так, шаровая опора пригодна к эксплуатации.

5. Проверить состояние пыльника шаровой опоры:

- Нажать на пыльник пальцем для проверки его на предмет трещин или повреждений.

- Если пыльник треснут или поврежден, заменить верхний рычаг подвески новым.

Если пыльник шаровой опоры нижнего рычага треснут или поврежден, то, скорее всего шаровая опора также неисправна.

Амортизатор в сборе

Снятие и установка амортизатора в сборе

1. Снять верхний рычаг подвески в сборе.

2. Снять стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

3. Снять крышку (1).

3. Отвернуть болт крепления (2) и отсоединить зажим провода датчика частоты вращения колеса.

4. Снять амортизатор в сборе (3).

5. Установка производится в порядке обратном снятию.

6. После установки амортизатора в сборе необходимо проверить и отрегулировать углы установки колес.

Проверка амортизатора без разборки

- Проверить наличие масляных течей из амортизатора.

- Проверить амортизатор в сборе на предмет деформаций или повреждений.

Разборка, утилизация и сборка амортизатора

N: заменять деталь новой после каждого снятия.

Затяжка самоконтрящейся гайки (1) штока амортизатора должна быть ослаблена. Применение силового привода (гайковерта) для отворачивания гайки не допускается.

1. Установить держатель специального инструмента В (MB991796) в специальное приспособление для сжатия пружин (MB991793), как показано на рисунке.

2. Установить амортизатор в следующие специальные приспособления:

- Приспособление для сжатия пружин (MB991793).

- Держатель В (MB991796).

- Верхняя пластина (MB991794).

Для закрепления амортизатора использовать болты и гайки крепления, снятые с автомобиля, и затянуть их от руки.

3. После установки амортизатора воспользоваться приспособлением для сжатия пружин и сжать цилиндрическую пружину примерно на 5 мм.

4. Для отворачивания самоконтрящейся гайки (1) штока амортизатора использовать следующий инструмент:

- Торцевая головка (MB992047).

5. Снять седло (2).

6. Отвернуть верхнюю втулку (3).

7. Снять кронштейн пружины в сборе (4) и верхнюю колодку пружины (5).

8. Снять подшипник (6) и нижнюю часть верхней втулки (7).

9. Снять крышку (8) и пыльник (9).

10. Снять цилиндрическую пружину (10) с амортизатора (11).

Одеть защитные очки. Хотя газ и безопасен, но он может вызвать попадание стружки в глаза при сверлении.

Перед утилизацией амортизатора положить его на горизонтальную поверхность с выдвинутым штоком поршня и просверлить отверстие диаметром примерно 3 мм в точке, указанной на рисунке, для выпуска газа.

1. Установить цилиндрическую пружину (10) на амортизатор (11).

2. Совместить нижний конец пружины со ступенчатой частью седла пружины на амортизаторе.

3. Установить пыльник (9), крышку (8), нижнюю часть верхней втулки (7) с подшипником (6) и верхнюю колодку пружины (5).

4. Установить кронштейн пружины в сборе (4), как показано на рисунке.

Верхний кронштейн пружины в сборе

5. Установить верхнюю втулку (3) и седло (2).

6. Для постепенного сжатия пружины использовать следующие специальные приспособления:

- Приспособление для сжатия пружин (MB991793).

- Держатель В (MB991796).

- Верхняя пластина (MB991794).

7. Для затяжки самоконтрящейся гайки (1) штока амортизатора с указанным моментом использовать следующий инструмент:

- Торцевая головка (MB992047).

Не использовать силовой привод (гайковерт) для затяжки самоконтрящейся гайки.

Момент затяжки: 22 ± 2 Н·м.

Проверка амортизатора после разборки

1. Проверить резиновые части на предмет повреждений или износа.

2. Проверить цилиндрическую пружину на предмет деформации, износа или повреждений.

3. Проверить стойку амортизатора на предмет деформаций.

Нижний рычаг подвески

Снятие и установка

1. Снять стабилизатор поперечной устойчивости в сборе.

2. Снять ступицу с поворотным кулаком в сборе.

3. Отвернуть гайки крепления и снять шаровую опору нижнего рычага (1).

4. Отвернуть болт и гайку крепления (2) амортизатора в сборе к нижнему рычагу подвески.

5. Снять буфер (3).

6. После нанесения установочной метки на регулировочные болты, отвернуть болты крепления (5) нижнего рычага подвески. Снять регулировочные пластины (4).

Перед затяжкой болта крепления нижнего рычага подвески совместить установочную метку регулировочного болта, нанесенную при снятии.

7. Снять нижний рычаг подвески в сборе (6).

8. Установка производится в порядке обратном снятию.

9. После установки нижнего рычага подвески выполнить следующее:

- Проверить пыльники на предмет трещин и повреждений нажатием пальца.

- Проверить и отрегулировать углы установки передних колес.

Проверка технического состояния нижнего рычага подвески

1. Проверить втулки на предмет износа.

2. Проверить нижний рычаг на предмет деформации или повреждений.

3. Проверить состояние всех болтов.

4. Проверить момент сопротивления вращению шаровой опоры нижнего рычага:

Проверка момента сопротивления вращению должна производиться при температуре деталей выше 0ºС.

- Если полученное значение превышает норму, заменить шаровую опору нижнего рычага в сборе.

5. Проверить состояние пыльника шаровой опоры:

- Нажать на пыльник пальцем для проверки его на предмет трещин или повреждений.

- Если пыльник треснут или поврежден, заменить нижний рычаг подвески новым.

Замена втулок нижнего рычага

Замена втулок производится следующим образом:

1. Используя специальное приспособление (MB990647), выпрессовать втулки.

*Нижний рычаг в сборе

2. Используя специальное приспособление (MB991015), запрессовать новые втулки.

*Нижний рычаг в сборе

Стабилизатор поперечной устойчивости в сборе

Снятие и установка

1. Снять переднюю защиту днища автомобиля.

2. Отвернуть болты крепления и снять хомут (1) стабилизатора поперечной устойчивости и втулку (2).

При установке втулку стабилизатора поперечной устойчивости установить таким образом, чтобы линия разреза находилась в положении, показанном на рисунке.

3. Отвернуть гайки крепления и снять стойку стабилизатора (5) и шайбу (4).

4. Снять стержень (6) стабилизатора поперечной устойчивости.

5. Установка производится в порядке обратном снятию.

6. После установки стабилизатора поперечной устойчивости проверить пыльники стойки на предмет трещин и повреждений нажатием пальца.

Проверка технического состояния стабилизатора поперечной устойчивости

1. Проверить резиновые части и втулки стабилизатора поперечной устойчивости на предмет износа и повреждений.

2. Проверить стержень стабилизатора на предмет повреждений и износа.

3. Проверить состояние всех болтов.

4. Проверить момент сопротивления вращению шарового шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости:

- Несколько раз переместить шток шарового шарнира из стороны в сторону, после чего наживить на шток гайку и, используя специальное гнездо (MB990326) и динамометрический ключ, измерить момент сопротивления вращению шаровой опоры. Номинальный момент сопротивления вращению: не менее 0,1 Н∙м.

- Если полученное значение превышает норму, заменить стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

- Если полученное значение ниже нормы, убедиться в том, что шаровой шарнир вращается плавно и без чрезмерного люфта. Если это так, стойка пригодна к эксплуатации.

5. Проверить состояние пыльника шарового шарнира:

- Нажать на пыльник пальцем для проверки его на предмет трещин или повреждений.

- Если пыльник треснут или поврежден, заменить стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

Если пыльник шарового шарнира стойки треснут или поврежден, то, скорее всего шаровой шарнир также неисправен.

Список форумов MMC Pajero Ходовка

Разборка ступицы П2

Модераторы: M.I.B, Болтон

Разборка ступицы П2

Необходимость в разборке ступицы назрела ещё некоторое время назад, всё хотел подтянуть подшипники, но на днях обломил шпильку, поэтому как говорится убил сразу двух зайцев. Сразу оговорюсь, что ступица с автоматическим подключением привода. Заранее извиняюсь за качество фотографий.
1.отдаем гайки крепления колеса.
2.отдаем гайки крышки ступицы.
3.домкратим колесо.
4.Снимаем колесо, полностью снимаем суппорт с тормозного диска подвесив его на проволоке за верхний рычаг, снимаем крышку ступицы.
5.Двумя плоскими отвертками снимаем стопорное кольцо и регулировочную шайбу с вала привода, откручиваем гайки крышки ступицы и снимаем саму крышку.
6.Откручиваем крестовой отверткой два болта стопорной шайбы и вытаскиваем её поддев отверткой.
7.В отверстия (без резьбы) вставляем два подходящих по диаметру болта, затем используя в качестве рычага балонный ключ откручиваем контргайку.
8.Снимаем с вала привода ступицу, аккуратно не повредив сальники.
9.Вытаскиваем наружный подшипник, внутренний – выбивается втулкой.

Окрутив гайки болтов на внутренней стороне тормозного диска, выбивается обойма подшипников. Потом зажав её в тиски выбиваем обломанную шпильку.
Разборка по времени занимает не более 15 минут.

MMC P-II, 1994г.4M40.AKПП.35х12.5х15, Winch 12000,шнорхель.

ГУГА писал(а): Необходимость в разборке ступицы назрела ещё некоторое время назад, всё хотел подтянуть подшипники, но на днях обломил шпильку, поэтому как говорится убил сразу двух зайцев. Сразу оговорюсь, что ступица с автоматическим подключением привода. Заранее извиняюсь за качество фотографий.
1.отдаем гайки крепления колеса.
2.отдаем гайки крышки ступицы.
3.домкратим колесо.
4.Снимаем колесо, полностью снимаем суппорт с тормозного диска подвесив его на проволоке за верхний рычаг, снимаем крышку ступицы.
5.Двумя плоскими отвертками снимаем стопорное кольцо и регулировочную шайбу с вала привода, откручиваем гайки крышки ступицы и снимаем саму крышку.
6.Откручиваем крестовой отверткой два болта стопорной шайбы и вытаскиваем её поддев отверткой.
7.В отверстия (без резьбы) вставляем два подходящих по диаметру болта, затем используя в качестве рычага балонный ключ откручиваем контргайку.
8.Снимаем с вала привода ступицу, аккуратно не повредив сальники.
9.Вытаскиваем наружный подшипник, внутренний – выбивается втулкой.

судя по набору деталей я не заметил автоматич.подключения,может конечно на фото не видно,но в общем не плохо ,у себя менял т.диски такой же процесс проделал.

Ваще зачет, отвественных прошу внести в ФАК.
Так бы отчетик да на пару месяцев пораньше

Еще хочеться видеть, что-то подобное по заднему мосту )

На фотках ступицы без автохабов. На предпоследней фотке изображена заглушка, на последней крышка закрывающая стопорное кольцо привода.

НОЧНОЙ СКИТАЛЕЦ писал:
судя по набору деталей я не заметил автоматич.подключения.

Извиняюсь, я не так выразился, "автоматическое" я имел ввиду управление из кабины рычагом управления раздаточной коробки, а не вручную на колесах Хотя в мануалах если не ошибаюсь пишут как раз "ступица с автоматическим подключением привода", да и фик сним, главное что разобрались. Сама по себе процедура разборки не сложная, любой водитель по ходу дела и сам разберется. Фотоотчет сделал для тех кто никогда еще в Паджеро не лазил, есть и такие, ну и на будующее потренироваться с отчетами. А вообще-то, неплохо было бы выложить фотоотчеты по ремонту в отдельную ветку.

Ведь когда на фото видишь, что там за гайка, шайба или шпиндель какой, понятней на много становится, спросить опять же можно, что к чему, незачем рыться в интернете днями в поисках способов разборки/установки какихто деталей. А так выложил фотку и объяснил, что это, где это, какие ключи, с какой стороны и т.д.

Давно планирую проверить что там и как, как только созрею, сразу выложу фото.

Снять ступицу паджеро спорт 2

Запчасти

Mitsubishi Pajero Sport 2008, двигатель дизельный 3.2 л., 163 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 29

3. Передняя подвеска

Разборка ступицы П2

Разборка ступицы П2

Разборка ступицы П2

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме