Снять личинку замка двери пежо 307
Всем привет.
В предыдущей записи описал планы на будущее, по сути тогда же и начал реализовывать все.
Хотел сделать общую запись по дверям, шумка, замки, музыка и прочее, но одни замки думаю выльются в немалую запись.
И так. Предисловие
Машина была куплена с дохлыми (ДВУМЯ!) замками. Замок багажника тоже не фурычил. По нажатию на кнопку машина просто мигала поворотниками не издавая никаких звуков. Прошлый хозяин сразу сделал скидку на замки.
Посмотрел по сайтам че по чем, замки на разборках начинаются от 20р БССР (10$) до 80р БССР (40$). Чувак на рынке в Орше загнул естественно по 40$ под заказ, по этому решил что мне выгоднее будет даже скататься в Минск и купить замки там, НО, попытка не пытка, поехал по разборкам в Орше, и в одном из ангаров за авторынком натыкаюсь на разборку англичанок, замки в дверях, снимают по 20$ за штуку. Меня все устроило, старые замки в руках для сравнения.
Тревожный звонок №1. Снимая замки со своей машины, обнаружил, что они уже менялись, и стоят тоже с разборки подписанные маркером.
Снимаем на разборке и смотрим:
Слева закок от англичанки, справа европейка, которые стояли в машине
Технически замки разные, но по креплениям, фишкам и тд одинаковые, договорились что я проверяю на своей машине, если не работают, возвращаю вЗад, но по итогу все подошло и работало как надо.
Еще одна особенность, англичанки праворукие, а значит и личинка замка у них в правой двери, а не в левой.
По этому проверив, что замки открывают закрывают, можно было смело вскрывать их. Наша задача, перекинуть местами тяги, чтобы в левом замке была тяга под ключ. Здесь один нюанс, тяга изогнута, и будет упираться в корпус замка, по этому перед тем как ее ставить, я просто выровнял ее молотком, даже не пришлось сгибать в обратную сторону, установив замок, эта тяга оказывалась ровно под личинкой замка.
Установив замки, выявил проблему, вроде бы внешне замки одинаковые, но тяги к ручкам становятся кривовато. В правой двери наружняя ручка не открывала машину, а левая изнутри соскакивала. Исправляется просто, но нудно. Молоток, плоскогубцы, и гнем тяги так, чтобы хватало длинны на открытие, и чтобы ничего не цепляло. Водительский замок я раз 10 снимал ставить, чтобы подогнать все идеально, пассажирский раз 5.
Подгибаем вот эти тяги к наружней ручке изнутри дверей
Попутно понимаем, что или личинка замка заклинила, или ее меняли и мой ключ к ней не подходит, короче на данном этапе машину можно будет открывать только с кнопки, и никак ключем.
И вот, после установки замков, чтобы все открывалось закрывалось, накидываем клеммы на аккумулятор, и тут хваленая французская электрика, замки запирают найух к черту все двери и БАГАЖНИК (напомню, его замок раньше тоже не запирал ни с ключа, ни с кнопки в салоне). Пару нажатий на ключ, и машина перестает на него вообще реагировать. Имеем запертую напрочь машину и открытый капот, толку от которого 0. Пробовал снимать клеммы, заряжал аккумулятор, поменял батарейку в ключах, все без результата, закрыто наглухо. И, здесь начинается новая история.
Пособие для автоугонщиков, или как вскрыть пыжо 307 подручными средствами.
Никого не призываю к каким-то противоправным действиям. Мануал исключительно для помощи тем, кто оказался в подобной моей ситуации. Сам против таких инструкций, но бороздя просторы интернета, ничего подобного не нашел, может кому-то и поможет это. А тем, кто хочет вскрыть ваше авто, эта инструкция и не нужна, они сами знают как это делать.
Для людей не знакомых с данными авто.
Писюнов (солдатиков) в дверях попросту нет, так что дернуть не за что. Отгибать двери чтобы дернуть за ручку изнутри. Вариант, но в моем случае были сняты все обшивки (опять же, если суперблокировка сработала, из салона она тоже не откроется), и торчали просто тяги отпирания дверей, за которые хер чем зацепишь. Нажатие на кнопку отпирания машины из салона, как я прочитал, помогает не во всех случаях. Через багажник тоже никак, ибо там тоже все на электрике завязано. По этому мой вариант взлома, подойдет исключительно 3-х дверкам:
Имеем вот такие стекла, которые открываются по горизонтали на ружу.
В салоне на стекле стоит такой замок-ограничитель, которым окна эти открываются, и этой же штукой не дает распахнуть окна слишком широко.
Что мы делаем. Я брал пластиковую линейку, чтобы ничего особо не покоцать, вставил ее вот сюда (фото) сверху, немного отогнул окно. Другой рукой, взял проволоку алюминиевую, толщиной где-то 2мм, согнул на конце крючек, и за минуту-две подцепил пластиковую ручку и приоткрыл окно
Дальше уже руками залез внутрь, и отверткой стянул шляпку, закрывающую гайку на 10. Берем ключ на 10, откручиваем гаечку и снимаем ограничитель со стекла.
Осторожно отгибаем стекло на себя, главное не переусердствовать и не выломать его.
И, если вам повезло быть таким мелким пидзюком как я (167 рост/70 вес), пролазим внутрь салона. Профит, вы в салоне, и там уже пробуем тянуть за ручки, тяги, жать кнопки и прочее. Мне хватило просто дернуть за тягу которая шла на внутреннюю ручку, и дверь открылась, остальные двери открыл кнопкой из салона.
Ключ по прежнему не реагировал на нажатия, по первой инструкции пробую привязать, вставляем ключ, ЗАЖИМАЕМ кнопку открытия, включаем зажигание, ждем 10 секунд, отпускаем кнопку и выключаем зажигание. Повторяем еще 2 раза.
И о чудо, мне это помогло, машина увидела ключ, стала открывать и закрывать, но делать это странно, а именно:
Нажимаю кнопку запирания — машина кратковременно сигналит, мигают поворотники пару секунд и на этом все. Машина открыта, ничего не происходит.
Нажимаю кнопку открывания — машина закрывает все замки.
Нажимаю кнопку открывания повторно — машина открывает все замки, через 3 секунды снова запирает машину.
Получается, чтобы открыть машину, нужно нажать на кнопку открытия, и в течение 3 секунд дернуть за ручку.
Работает все как-то не так, как должно.
И тут я вспоминаю брелок от сигналки, который отдали вместе с машиной. Но брелок мертвый.
Пока могу сделать один вывод, где-то вколхожена сигналка, при чем врезали ее в родную проводку и сделали это не правильно. В ближайшее время буду искать причину, а пока вопрос, как у вас устроена работа родного ЦЗ? Напишите пожалуйста что происходит по нажатию какой кнопки.
По итогу имею запирающуюся машину, но запирается она как-то странно. Конечно лучше, чем вообще постоянно открытая, но результат меня не устраивает, будем делать все так, как было с завода.
На сегодня все, спасибо всем, кто осилил)
Ну, и типа тизер
P.S. Прикупил по случаю себе наборчик ключей на 216 предметов, ибо мой форс уже отжил свое. Качество отличное, если пользоваться с умом, то прослужит долгие годы. И как сказал продавец, если хочешь сломать, то можешь покупать форс, ставить трещетку на колесо и ухярить ударить по ней с ноги, она тоже сломается) Цена вопроса — 100$
Так уж получилось, что надо поменять. Было легкое ДТП, причем как-то очень аккуратненько — только водительская дверь. Даже крыло не задето, не говоря про стойки, стекла, … . В общем, повезло.
Дверь специально искал "в цвет" чтобы не перекрашивать т.к. это а) гимор, б) время, в) не факт что "попадут" в цвет, г) будет видно, что перекрашено, д) чтобы толково покрасить, надо полную разборку делать, … .
Недельку помониторив Авито в поисках двери, нашел нужного цвета и за вменяемые деньги. Точнее, смотрел месяц назад — сразу нашел пару хороших вариантов, но т.к. я — тормоз, то за месяц они разошлись, но новый не заставил себя ждать, благо, цвет — один из самых распространенных. Приехал — машина почти целая, не ржавая, не "уставшая", дверь — почти в идеале. Снимал почти сам аккуратно.
Что из "тонкостей":
— чтобы отсоединить жгут от кузова, надо резиновую гофру засунуть внутрь двери, иначе нет места вытащить из кузова разъем. Т.е. вытянули резину из кузова — засунули в дверь. Теперь аккуратненько тянем за косу и по очереди отщелкиваем 4 ножки оправки в кузове (АККУРАТНО — они ОЧЕНЬ ХРУПКИЕ!) — вылез стандартный ПэЖовский разъем.
Дальше сложностей вроде как нет: открутили ограничитель, сняли со штырей стопора, выбили штыри (при этом желательно поддерживать дверь). Верхний выбили — вставили (чтоб дверь не отваливалась) — выбили нижний — вытащили верхний — дверь в руках.
Если вы ЭТО делаете один (как я), то желательно опустить стекло — так проще дверь держать и носить.
Установка — поднесли, вставили один штырь — выровняли — вставили второй — забили — поставили фиксаторы.
Фиксатор прикрутим в последнюю очередь.
Коса (тонкость): сначала одеваем оправку на резиновую гофру, потом в нее защелкиваем разъем (там направляющие). Потом присоединяем разъем к кузовному. Заправляем всё это в кузов, в т.ч. резинку, в последнюю очередь — вытаскиваем гофру из двери и фиксируем.
Теперь фиксатор открывания.
Вуаля!
Фото и личинка — позже. Наверное, личинка — отдельным постом.
По двери: дверь мне пришлось полностью перебрать т.к. обнаружились некоторые различия в косе:
Лишний контакт (левый верхний) у рестайла (левый разъем)
Сдвоенный провод (желтый + зеленый) у дорестайла.
Я решил не играть в "русскую рулетку" (что нибудь сжечь — сильно дороже и дольше чем ВСЁ переставить).
Тем более, что замок переставить надо (вроде как любую новую электронику надо в "мозги" прописывать).
А в блоке управления (он-же совмещен со стеклоподъемником) тоже обнаружились различия:
Слева — дорестайл (с двумя разъемами)
Справа — рестайл с 3мя разъемами.
обшивка:
— снять (оторвать) "закрывашку" зеркала
— выкрутить шуруп в "кармашке" — снять кнопочки
— 2 шурупа в передней части, 1 с торца — в задней.
— и отщелкиваем — отщелкиваем — отщелкиваем
Зеркало, не сняв стеклоподъемник, не снять т.к. цеплялки на разъеме с 2х сторон. Благо, всего 3 шурупа.
Зеркало — тоже 3 шурупа, аккуратно вытаскиваем.
— аккуратно отрываем изолон по периметру задней части (он там на какой-то "жевачке" приклеен).
— откручиваем 2 гайки на 10 и АККУРАТНО вытаскиваем белую штуковину — она ЗАЦЕПЛЯЕТСЯ за ручку ЗАЦЕПКОЙ и приклена на очередную жевачку другого цвета. Я ОДНУ СЛОМАЛ, она меня потом кусила. Благо, запас есть.
Вот такая она сломанная — защелка осталась в ручке.
Отщелкиваем тяги откуда удобнее, мне оказалось удобнее чтобы они остались на замке:
Тут разъем снят т.к. фото при установке. Иначе из-за разъема и провода тяг не видно.
Откручиваем и вынимаем замок. Вынули — снимаем провод (защелка со стороны стенки). Снимаем "тянулку" от внутренней ручки.
Винимаем косу ( кроме видимого еще одна клипса крепит внутри двери к направляющей стекла в р-не нижней заклепки — просто тыкаем отверткой со стороны технологического окна).
Всё. Осталось самое интересное — ручка и личинка.
Собирается всё в обратном порядке :-).
ПыСы по цене:
голая дверь — 5000 (ушла)
"Одетая" без зеркала — 7000р (ушла)
Обычная цена голой — от 3000 до 5500 (ЕвроАвто :-) ) Но а) цвет, б) обычно они пошарпанные — подразумевается покраска. Цена собранной на ЕА — 15000 :-). У остальных — 7000-13000.
С меня хотели 10 000 за "одетую", по телефону сторговался за 7000.
Приехал (др. конец города), почти снял, оказалось, что 7000 они хотят за "голую" и чуть-ли не там я должен всё переставить (насяльника пришла). После полу часа переговоров отдали за 7 000 без зеркала и блока кнопок (совершенно адекватная цена), сказали что отдадут еще 2т.р. если привезу останки (т.е. 5000 за голую с моей работой по съему и разбору).
Меньше можно (двери другого цвета в идеале сборе частники отдают от 3500р), но сколько времени "ловить"? В общем, ценник я считаю, адекватный.
Собственно решил восстановить замки которые не работают "от ключа". В данных авто их 3 :правая/левая передние двери, дверь багажника.
Особенность в том, что в машине хотя бы один замок должен быть исправен на случай, если с кнопки машину открыть не получается и аккумулятор разряжен в ноль, можно было открыть ключом и залезть в салон.
Проблема для наших авто актуальная, информации с решением в интернете немного, потому как личинки для замков ставятся исключительно на Партнер/Берлинго.
Итак, приступаем. На торцах дверей, на уровне дверных ручек есть черные круглые наклейки. В нужной вам двери отлипаем ёё, видим отверстие.
Внутри находится винт с шлицом под torx T25. Чтобы ее открутить нужна длинная бита, которая пролезет в данное отверстие. Вставляем биту и прежде чем крутить рекомендую сделать несколько ударов молоточком по бите, так как если винт закорел, очень легко можно сорвать шлицы и открутить будет весьма проблематично.
Если все в порядке, вращаем винт влево, пока не сможем вытянуть личинку снаружи.
Достали. теперь аккуратно снимаем пластиковую накладку.
Нужно оставить весь механизм в тормозной жидкости, керосине или любой отмачивающей жидкости, которую считаете наиболее эффективной (лично я оставлял на 2 дня, время от времени чередуя эти жидкости).
Успехов это не принесло. Но в любом случае это стоит сделать что бы минимизировать возможные риски, потому что металл хрупкий и легко может сломаться в случае разборки.
По разборке:
Личинка состоит из двух частей, соединенных 4мя заклепками.
Что бы разобрать достаточно высверлить только 2 заклепки, которые ближе к прорези для ключа.
Сверлим на глубину 3-4 мм, тонким сверлом 1.5 мм (2мм) (точно не вспомню, смотрите по диаметру заклепки).
Прочищаем шов стыка двух частей чтобы видеть их границы и представлять картину действий.
Теперь берем острый и плоский предмет (подошла отвертка) и аккуратненько пытаемся заглубить отвертку в этом месте.
Опять повторюсь, что металл Хрупкий и любое необдуманное действие может привести к поломке части.
Делаем подобные действия поочередно с друх сторон, пока не увидим зазор между частями.
Продолжаем в том же духе, немного поворачивая отвертку и увеличивая зазор.
берем что-нибудь потолще. Я взял металлический прут и слегка обточил с друх сторон наподобие отвертки.
Части начинают раскрываться. Здесь главное постепенно раскрывать( лишим не будет действия :призакрыть\приоткрыть) и следить за состоянием в указанном месте, чтобы не сломать. Можно капнуть дополнительно проникающей смазки.
Когда уже поняли, что детали свободно двигаются раскрываем полностью
Увидев в каком состоянии были внутренности, мысли что можно было как-то отмочить не разобрав сразу изчезли, потому что налет, окислы которые образовались, чуть ли не склеили детали между собой.
Теперь остается очистить все детали, размочить пины в сердцевине, чтобы ключ начал свободно входить-выходить. Далее смотрим- если, вставив ключ, какие-то либо пины торчат снаружи — стачиваем их натфелем (чем вам привычнее). В противном случае они будут мешать дальнейшей работе при повороте ключа.
И Помните: если достать внутреннюю часть сердцевины личинки без обоймы- пины вывалятся).
Теперь очередь сборки, в обратном порядке. Сомкнув части воедино, сжимаем между собой досверливаем глубже отверстие 4-5мм и нарезаем резьбу в просверленных ранее отверстия маленьким метчиком (размер не запомнил). Вкручиваем два коротких болтика.
Проверяем, если все работает-ставим на авто.
Тут как раз напоролся на статью в интернете по этой проблеме, выкладываю
ЛИЧИНКА ЗАМКА СИТРОЕН: РАЗБОРКА И РЕМОНТ
Что я понял со всего- чтобы не доводить до такого состояния и замки долго служили- нужно хотя бы раз в неделю\две проходить с ключом и делать процедуру (открыть-закрыть), не давая механизму закореть.
И еще поставить вот такую штуковину Заглушка
вот только стоить она могла и подешевле.
Всем мира!)
Восстановление сердцивины (личинки) замка двери, Не входит ключ, проворачивается сердцевина, тогда вам сюда
ovf
Начнем с самого легкого, это снятие дверного замка с самой двери. Вам понадобится торкс №20.
1.Открываем дверь и в торце двери напротив сердцевины видим заклеенную круглым скотчем отверстие, под ним и находится винт под торкс. Выкручиваем его на 5-8 витков и в принципе сердцевина уже свободна.
2. Вытаскиваем замок(сердцевину). закрываем машыну и идем в теплое светлое место
Далее устроившись приступаем к разборке.
3. Выбиваем штырек, держущий штангу открывания дверного замка и откладываем её в сторону до момента сборки.
4. Далее зажимаем замок в тиски и с помощь подручного приспособления(керно, винта или кто-чего раздобудит) четким ударом сбиваем центральную ось сердцевины со стопорной шайбы(не боимся что-либо сломать, так как выточка в оси имеет профиль полукруга, а стопорная шайба закалена, поэтому она с легкостью сходит с меcта стопорения).
5. По фотографиям в принципе понятно что делать дальше. Очень аккуратно старайтесь вбить секретки(пластинки), чтобы не погнуть силуминовые перемычки в верхней втулке. Выровних их по внутреннему диаметру личинки, вы сможете окончательно рассоединить два цилиндра.
Разобрав все вы увидите очень печальное зрелище, буквально практически все в окаменевшей окиси силумина(по крайней мере у меня было именно так). Далее очень аккуратно выбиваем секретки и конечно же запоминаем их порядок, и даже записываем их условные номера выбитые на них. Под каждой секреткой стоят очень нежные пружинки, если они легко не достаются, то не старйтесь их насильно вытащить. Лучше опустите всю личинку в какой-нибудь раствор(типа WD-40) и после получасового пребывание будет проще их достать. Ну вот в принципе и все, дальше кто на что горазд в плане чистки. Для более лучшей чистки я снимал хромированную крышку под ключ, только не забудьте её обратно при сборке зачеканить.
В процессе обратной сборки я конечно же не жалел смазки.
И на будущее: регулярнее пользуйтесь ключом и НИКОГДА. не используйте WD-40 и аналогичных средств для смазки личинки.(они вымывают смазку и после испарения превращают растворившую грязь с окисью в очень твердую корку) Для смазки используйте регулярно, особенно в зимнее время, СИЛИКОНОВУЮ СМАЗКУ.
Фотографию результата работы я забыл сделать, но поверьте замок стал работать просто идеально.
Всем кто оказался в подобной ситуации желаю удачи в восстановление работоспособности замка.
ovf
сбить со стопорной шайбы
далее разборка и чистка
Дарт Вейдер
Верховный генерал Имперской армии
Вот. А я говорил, что хоть время от времени нужно хотя бы вэдэшкой брызгать в личинку. Потом сами не ищем лёгких путей.
PS. Автор - стоматолог?
Да, и в таком виде личинку всё-равно можно было не разбирать совсем, а отмачивать. Очень хорошо это налёт размачивается.
ovf
Вот. А я говорил, что хоть время от времени нужно хотя бы вэдэшкой брызгать в личинку. Потом сами не ищем лёгких путей.
PS. Автор - стоматолог?
Да, и в таком виде личинку всё-равно можно было не разбирать совсем, а отмачивать. Очень хорошо это налёт размачивается.
Не соглашусь с вами. Надо разбирать обязательно и очищать механическим способом от этого окисла. В моем случае замок пролежал в WD-40 более 2-х суток и эффекта от этого никакого. Секретки в своих направляющих ударами молотка ели сдвинулись с места, не говоря уже о сдвиги их ключом. Даже если у кого-то будет менее плачевный случай, все равно рекомендую разбирать для закладки хорошей смазки внутрь.
Дарт Вейдер
Верховный генерал Имперской армии
Не соглашусь с вами. Надо разбирать обязательно и очищать механическим способом от этого окисла. В моем случае замок пролежал в WD-40 более 2-х суток и эффекта от этого никакого. Секретки в своих направляющих ударами молотка ели сдвинулись с места, не говоря уже о сдвиги их ключом. Даже если у кого-то будет менее плачевный случай, все равно рекомендую разбирать для закладки хорошей смазки внутрь.
А кто сказал, что размачивать надо вэдэшкой? WD40 только для профилактики, чтобы замок работал.
А если туда ни разу ключ не вставлялся, то необходимо уже размачивать (не WD)
дос
Отчет то хороший))
Лучше конечно что бы никому не пригодился. оч мутная работа))
напугали меня только. получается тебе в замок не хулиганы напихали дерьма всякого.
Я ключ тоже туда ни руза за 3 года не вставлял..и незнаю даже открывавет или нет)))попробую сегодня)
Пижон
Спасибо автору очень помогло.
Только у меня проблема была в другом, лопнула первая пластинка секрета и разогнулась, это скорее всего полсле мойки зимой.
Я её достал выправил и вставил обратно, всё работает
Кстати для очистки от окислов хорошо применять оружейное масло BALLISTOL в аэрозольном баллончике оно очень хорошо помогает!
andrey260883
miron6262
Автору большое наше спасибо.
Я два часа гипнотизировал этот замок и не мог понять как вытащить сердцевину но до молотка еще не созрел.
Взял паузу залез в инет и вот оно. Но если честно я представить себе не мог ,что вопрос решается столь радикально,видно автор долго морочился до того пока не взялся за молоток.
Еще раз спасибо ,что не поленился и сделал фотоотчет ,я думаю многим еще пригодится.
мишель
Добрый день, у меня такой вопрос- я замок разобрал, добрался до пластин (секретиков) и когда доставал их(секретики), то 4 и 6 очень туго выходили, только с помощью выбивания и на них ещё выступы небольшие были в отличии от других, так должно быть или в этих двух секретиках какие-то дефекты? Может кто подскажет?
407s
Добрый день, у меня такой вопрос- я замок разобрал, добрался до пластин (секретиков) и когда доставал их(секретики), то 4 и 6 очень туго выходили, только с помощью выбивания и на них ещё выступы небольшие были в отличии от других, так должно быть или в этих двух секретиках какие-то дефекты? Может кто подскажет?
Kroshal
Сегодня по данному фотоотчету отремонтировал свой замок(долго колупал, но в итоге победил). Спасибо автору, теперь все закрывается и открывается с ключа!
Дарт Вейдер
Верховный генерал Имперской армии
Сегодня по данному фотоотчету отремонтировал свой замок(долго колупал, но в итоге победил). Спасибо автору, теперь все закрывается и открывается с ключа!
Black-N
как вытащить личину замка из двери . Вывернул торксом винт в торце двери . а дальше ничего не двигается .
Kroshal
как вытащить личину замка из двери . Вывернул торксом винт в торце двери . а дальше ничего не двигается .
Выворачиваете торксом винт и тянете замок на себя. Я брался за окрашенную заглушку рядом с ручкой. У меня легко вышел.
Kroshal
Фотоотчет в начале темы. Замок был весь в окиси внутри. Починкой я бы это не назвал, скорее чистка. Чистил wd-40 и маленькой кардщеткой уже полностью разобранный замок. Идеально сделать не получилось, т.к некоторые секретки(см. фото в нач.темы) так и не захотели нормально двигаться, но в общем-то замок работает довольно неплохо.
Black-N
Выворачиваете торксом винт и тянете замок на себя. Я брался за окрашенную заглушку рядом с ручкой. У меня легко вышел.
Black-N
Снял замок . Разобрал до последнего . Везде сухо как в . Не двигалась только одна , самая "глубокая"секретка . ну раз уж всё разобрал , то всё и сделал .
Автору фото-отчета 100% зачёт .
Black-N
Подойдёт-ли графитовая смазка для личины замка ?
Или лучше взять для этого Литол-24 ?
Зелёный змий
Главный Алкоголик Клуба
Так уж получилось, что надо поменять. Было легкое ДТП, причем как-то очень аккуратненько — только водительская дверь. Даже крыло не задето, не говоря про стойки, стекла, … . В общем, повезло.
Дверь специально искал "в цвет" чтобы не перекрашивать т.к. это а) гимор, б) время, в) не факт что "попадут" в цвет, г) будет видно, что перекрашено, д) чтобы толково покрасить, надо полную разборку делать, … .
Недельку помониторив Авито в поисках двери, нашел нужного цвета и за вменяемые деньги. Точнее, смотрел месяц назад — сразу нашел пару хороших вариантов, но т.к. я — тормоз, то за месяц они разошлись, но новый не заставил себя ждать, благо, цвет — один из самых распространенных. Приехал — машина почти целая, не ржавая, не "уставшая", дверь — почти в идеале. Снимал почти сам аккуратно.
Что из "тонкостей":
— чтобы отсоединить жгут от кузова, надо резиновую гофру засунуть внутрь двери, иначе нет места вытащить из кузова разъем. Т.е. вытянули резину из кузова — засунули в дверь. Теперь аккуратненько тянем за косу и по очереди отщелкиваем 4 ножки оправки в кузове (АККУРАТНО — они ОЧЕНЬ ХРУПКИЕ!) — вылез стандартный ПэЖовский разъем.
Дальше сложностей вроде как нет: открутили ограничитель, сняли со штырей стопора, выбили штыри (при этом желательно поддерживать дверь). Верхний выбили — вставили (чтоб дверь не отваливалась) — выбили нижний — вытащили верхний — дверь в руках.
Если вы ЭТО делаете один (как я), то желательно опустить стекло — так проще дверь держать и носить.
Установка — поднесли, вставили один штырь — выровняли — вставили второй — забили — поставили фиксаторы.
Фиксатор прикрутим в последнюю очередь.
Коса (тонкость): сначала одеваем оправку на резиновую гофру, потом в нее защелкиваем разъем (там направляющие). Потом присоединяем разъем к кузовному. Заправляем всё это в кузов, в т.ч. резинку, в последнюю очередь — вытаскиваем гофру из двери и фиксируем.
Теперь фиксатор открывания.
Вуаля!
Фото и личинка — позже. Наверное, личинка — отдельным постом.
По двери: дверь мне пришлось полностью перебрать т.к. обнаружились некоторые различия в косе:
Лишний контакт (левый верхний) у рестайла (левый разъем)
Сдвоенный провод (желтый + зеленый) у дорестайла.
Я решил не играть в "русскую рулетку" (что нибудь сжечь — сильно дороже и дольше чем ВСЁ переставить).
Тем более, что замок переставить надо (вроде как любую новую электронику надо в "мозги" прописывать).
А в блоке управления (он-же совмещен со стеклоподъемником) тоже обнаружились различия:
Слева — дорестайл (с двумя разъемами)
Справа — рестайл с 3мя разъемами.
обшивка:
— снять (оторвать) "закрывашку" зеркала
— выкрутить шуруп в "кармашке" — снять кнопочки
— 2 шурупа в передней части, 1 с торца — в задней.
— и отщелкиваем — отщелкиваем — отщелкиваем
Зеркало, не сняв стеклоподъемник, не снять т.к. цеплялки на разъеме с 2х сторон. Благо, всего 3 шурупа.
Зеркало — тоже 3 шурупа, аккуратно вытаскиваем.
— аккуратно отрываем изолон по периметру задней части (он там на какой-то "жевачке" приклеен).
— откручиваем 2 гайки на 10 и АККУРАТНО вытаскиваем белую штуковину — она ЗАЦЕПЛЯЕТСЯ за ручку ЗАЦЕПКОЙ и приклена на очередную жевачку другого цвета. Я ОДНУ СЛОМАЛ, она меня потом кусила. Благо, запас есть.
Вот такая она сломанная — защелка осталась в ручке.
Отщелкиваем тяги откуда удобнее, мне оказалось удобнее чтобы они остались на замке:
Тут разъем снят т.к. фото при установке. Иначе из-за разъема и провода тяг не видно.
Откручиваем и вынимаем замок. Вынули — снимаем провод (защелка со стороны стенки). Снимаем "тянулку" от внутренней ручки.
Винимаем косу ( кроме видимого еще одна клипса крепит внутри двери к направляющей стекла в р-не нижней заклепки — просто тыкаем отверткой со стороны технологического окна).
Всё. Осталось самое интересное — ручка и личинка.
Собирается всё в обратном порядке :-).
ПыСы по цене:
голая дверь — 5000 (ушла)
"Одетая" без зеркала — 7000р (ушла)
Обычная цена голой — от 3000 до 5500 (ЕвроАвто :-) ) Но а) цвет, б) обычно они пошарпанные — подразумевается покраска. Цена собранной на ЕА — 15000 :-). У остальных — 7000-13000.
С меня хотели 10 000 за "одетую", по телефону сторговался за 7000.
Приехал (др. конец города), почти снял, оказалось, что 7000 они хотят за "голую" и чуть-ли не там я должен всё переставить (насяльника пришла). После полу часа переговоров отдали за 7 000 без зеркала и блока кнопок (совершенно адекватная цена), сказали что отдадут еще 2т.р. если привезу останки (т.е. 5000 за голую с моей работой по съему и разбору).
Меньше можно (двери другого цвета в идеале сборе частники отдают от 3500р), но сколько времени "ловить"? В общем, ценник я считаю, адекватный.
Читайте также: