Снять компрессор фольксваген туарег
вообще неожиданно для себя купил в сентябре-октябре туарега GP 2008 года с пневмной 3л дизель 240 л.с. (вообще не думал про что-то джипастое , но как-то так вышло :) )
столкнулся недели три назад я так понял с родовой болезнью пневмы - задир жопы в крайнее положение и нежелание эту жопу опускать. Я не сервисмен, вообще тружусь в IT , но поковырять свои тачки любил всегда, ибо рукопопость многих сервисов огорчала не один и не два раза (да простят меня рукоплечие сервисмены, которых я не нашел :) ) да и просто интересно зачастую разобраться самому и покрутить на досуге гайки.
Почитав кучку инфы тут, на аудюшных и американских форумах, пришел к выводу, что пневма очень загадочная штука и что какие-то "кулибины" жарят силикагель и ваще лучше её не трогать ибо опасно и неизведанно :))) При этом видел общие описания что как (ну мол что там силикагель внутри мокнет), но нигде не видел фоток и мануалов,но увидев, что рекомендации при этом - менять задние штуцера и менять ремкомплект компрессора пневмы - ибо там вода и силикагель ею пропитанный ,с общим ценником работ где-то под 35 тыр с запчастями, я лично решил, что за 35 тыр я сделаю чип-тюнинг дизелюшки, а на загадочную пневму взгляну сам.
В итоге все оказалось до банального просто, процесс снятия компрессора не фоткал, т.к. там нет ничего такого. задрал пневму вверх (ну,морду, жопа и так наверху уже), залочил её, топнул ручник (он же ножник) откручиваем правый пластик , который идет от правого переднего колеса, до правого заднего - там звездочки,штук 6-8. и вот он компрессор, на 3 болтах крепится к кузову скобой, к скобе присобачен сам компрессор 2 болтами и тремя хомутами и там же блок клапанов.
Откручиваем скобу, откручиваем 2 болта крепления компрессора к скобе, выдираем компрессор со скобы, откручиваем 1 линию (черную) от блока клапанов и там еще к компрессору идет 1 коричневая линия, там у нее посередине раскручивающееся соединение, снимаем фишки электрики, снимаем трубку забора воздуха. все, компрессор снят. Т.к. делал в первый раз и в гараже без подъемника,у меня на это ушло в районе час - час двадцать может макс. Думаю в условиях сервиса снять можно минут за 15, тем более если уже знаешь как.
и вот он красавец (помытый уже)
располовиниваем его, открутив 2 болта под звездочку сверху. вот нижняя часть, с мотором, шатуном и поршнем
как бы нифига загадочного пока , обычный насос. причем никаких задиров, жуткого износа или чего то еще я там не нашел вообще, пробег 128 тыс.
располовиниваем верхнюю часть, открутив 2 гайки с длинных шпилек и видим это
тут тоже обошлось без нано технологий и инноваций :)
никакой воды нигде не нашел (ну так чтобы прям вот пипец вода-вода) , но какая-то влажность присутствовала, судя по ржавчинке на пружинке, наверное и правда силикагель уже сильно напитался водой и забыл заняться регенерацией.
Силикагель как и "кулибины" решил прокалить(тем более это официальная рекомендация производителей этого силикагеля, прокаливание при разных температурах,я так понял среднее это что-то типа 150-180 градусов, часа 3-4)
, т.к. идти искать новый было лень,хотя при желании найти его не проблема,я думаю стоить будет рублей так 200. естесно жарка на сковороде в теч. 3-4 часов и контроль температуры меня никак не возбуждала, я поставил таймер в духовке и запихнул все это туда на 4 часа и 150 градусов.
фильтрики матерчатые выглядели бодро, просто продул их феном, думаю бОльшего им не нужно. Далее, когда силикагель приготовлен - собираем все в обратном порядке и засыпаем его на место.
далее счистил с обеих прилегающих поверхностней белый налет, т.к. у меня не было новой прокладки - намазал на всякий случай старую черным герметиком-формирователем прокладок (без фанатизма так, аккуратно). и собрал все назад.
можно было заказать еще такой ремкомплект
там компрессионное кольцо (если компрессор долго качает я так понимаю, уже не обеспечивая нужного давления) и прокладочка с новыми болтиками да хомутиками. Ценник за это добро - в районе 1700 с доставкой. Но у меня компрессор долго не молотил никогда, так что судя по всему кольцо живое да и ждать 2 недели лень. Если будет долго молотить когда-нибудь, закажу - заменю, ничего сложного все равно нет.
Теперь моя мораль для себя. если что, знатоки наверное меня поправят. но я увидел это так. под видом ремкомплекта за 17 тыс продается. да да. силикагель за 200р и две матерчатых прокладочки-воздушных фильтра. не знаю идет ли в составе ремкомплекта за 17 тыс компрессионное кольцо поршня, но даже если и идет. то один хрен не ясно, зачем он такой нужен :) Не знаю правда, устает ли силикагель со временем или нет, хотя вроде бы как нет - но если повторится, разберу еще разок, поставлю таки кольцо из ремкомплекта с ибея и засыплю свежего силикагеля.
Так что "ремкомплект" и работы - 0 рублей :) хотя нет, всетаки 160. про герметик забыл (ток не санитарный, автомобильный, как надо от -70 до +350 градусов который).
Завтра куплю два клапана на задние стойки, на авито компания продает по 3600 чтоли за один. и собно все.
Важное предостережение: производить замену пневматических баллонов необходимо только попарно! В процессе замены амортизаторов зажигание автомобиля должно быть выключено.
Комплектность
- Резиновая опора (29-3561*) – 2 шт.;
- Отбойник (14-3786*) – 2 шт.;
- Левый пневмобаллон передней стойки (21-4808) – 1 шт.;
- Правый пневмобаллон передней стойки (21-4828) – 1 шт.;
- Уплотнительное кольцо, амортизатор (29-4833*) – 2 шт.;
- Уплотнительное кольцо, верхняя опора (29-4832*) – 2 шт.;
- Фланцевый болт с шестигранной головкой М8х1.25х20 мм (29-4101*) – 8 шт.
Демонтаж переднего амортизатора
Необходимо установить руль транспортного средства в прямое положение. Затем необходимо извлечь предохранитель контроля уровня №27 в коробке предохранителей, находящейся справа на приборной панели.
Рекомендуем использовать подъёмную платформу (так называемый подъёмник), способную поднять кузов транспортного средства до вывешивания колёс. Поднимать машину необходимо только с опорой на специальный опорные точки подъёма, предусмотренные производителем автомобиля. Будьте осторожны, так как смещение машины на подъёмнике способно нанести вред Вашему здоровью.
Требуется поднять автомобиль до вывешивания колёс согласно руководству пользователя, где сказано о расположении опорных точек, предназначенных для подъёма кузова.
Снятие с кузова
Потом нужно снять оба передних колеса. Стравливаем воздух из амортизатора через воздушный патрубок.
Затем нужно удалить нижний болт, крепящий амортизатор. Необходимо отсоединить от рычага пневматической подвески верхнюю опору амортизатора. Требуется отсоединить стержень стабилизатора поперечных угловых перемещений автомобильного кузова, который соединён с болтом крепления амортизатора.
Затем необходимо отсоединить разъём датчика хода.
После этого нужно поднять крышку капота и отвернуть три болта, которые удерживают амортизатор. Для получения доступа к третьему болту нужно снять пластиковую крышку. Затем необходимо извлечь стойку амортизатора.
Предостережение: будьте крайне осторожны, когда будете снимать опору амортизатора, так как пневмобаллон системы может быть под давлением. Чтобы снизить давление необходимо ослабить болты.
Окончательная разборка
Переходим к разбору пневмостойки. Требуется снять и отложить в сторону болты, которые соединяют амортизатор с опорой. После чего требуется вынуть верхнее уплотнительное кольцо. Центральная гайка и резиновая опора также должны быть удалены. Затем нужно снять пыльник амортизатора.
Потом необходимо удалить пневматический баллон и снять уплотнительное кольцо. Затем нужно установить и смазать новое уплотнительное кольцо. Устанавливать уплотнительное кольцо необходимо с осторожностью. Если его повредить, амортизатор не сможет держать нужное давление.
После чего на шток амортизатора нужно установить отбойник. Требуется установить на амортизатор новый пневматический баллон.
Затем нужно произвести установку новой резиновой опоры и гайки фланца на амортизатор, а потом и нового верхнего уплотнительного кольца. Гайку нужно затянуть в соответствии с требованиями производителя. Теперь требуется установить вилку амортизатора и воздушный клапан на одной линии. На рисунке отображена правая стойка. С левой стороны всё будет диаметрально противоположно).
Теперь стойку можно установить на место согласно этой инструкции только в обратном порядке. Затягивать соединительные элементы необходимо в соответствии с рекомендациями, данными производителем автомобиля.
Примечание: ниже приведена схема, согласно которой нужно установить воздушный шланг к воздушному клапану.
Установка пневматического шланга
- Начать нужно с отсоединения пневмопровода от штуцера. Для этого снимите зажим и стяните штуцер;
- Теперь в новом пневмоклапане нужно отвернуть пластиковую гайку;
- Затем до упора поместите пневмошланг в новый клапан. Чтобы убедиться в том, хорошо ли закреплён шланг в пневмоклапане, нужно потянуть его наружу.
Наполнение системы пневматической подвески
Примечание: нужно убедиться в том, что предохранитель контроля уровня №27 установлен на место.
Во время замены компрессора пневматической подвески зажигание автомобиля должно быть выключено!
Рекомендации перед началом демонтажа компрессора
Необходимо установить передние колёса в прямое положение. Необходимо воспользоваться подъёмной платформой (подъёмником), которая способна поднять кузов транспортного средства до вывешивания колёс.
Затем необходимо поднять машину, предварительно посмотрев в руководстве по эксплуатации, где в транспортном средстве располагаются опорные точки, служащие для подъёма кузова. Не стоит забывать, что смещение автомобиля на подъёмнике может нанести вред здоровью.
Снятие с кузова автомобиля
Переходим непосредственно к демонтажу. Снимаем защитный кожух, который находится под машиной со стороны пассажирского сидения, для получения доступа к компрессору. После необходимо отсоединить две кабельные стяжки, которые удерживают соединительные провода.
После чего нужно отсоединить три электрических разъема компрессора пневмоподвески.
Примечание: для удаления пневмопроводов из быстроразъёмного фитинга необходимо вдавить его вовнутрь, нажав с обеих сторон (для этого можно воспользоваться рожковым ключом подходящего размера), и затем вытянуть пневмопровод.
После этого нужно отсоединить пневмопровод компрессора пневматической подвески, расположенный между осушителем и компрессором.
Затем требуется пневмопроводы отсоединить от блока пневмоклапанов (черный провод (P) нужно оставить на месте).
После этого удалите три крепёжных болта, которые соединяют компрессор с кузовом. Теперь нужно отсоединить коричневый пневмопровод, который находится с обратной стороны пневмокомпрессора. Для извлечения пневмопровода необходимо нажать на быстроразъёмный фитинг и вытянуть провод, после чего можно снимать компрессор.
Конечная разборка после снятия с машины
Теперь необходимо снять жгут проводов термодатчика, ослабив винт крепления датчика, отсоединив штуцер и сняв датчик. На этом этапе необходимо извлечь три изоляционных крепления из компрессора, которые будут использоваться в будущем на новом компрессоре пневмоподвески. Если крепления повреждены, их необходимо заменить.
На этом демонтаж компрессора завершён. Теперь нужно установить новый компрессор пневматической подвески, следуя вышеперечисленным пунктам руководства в обратном порядке.
Производить замену пневматических амортизаторов необходимо только попарно! В процессе замены амортизаторов зажигание автомобиля должно быть выключено.
- Отбойник (14-3786*) – 2 шт.;
- Резиновая опора (29-3561*) – 2 шт.;
- Пневмобаллон задней стойки (21-4827) – 2 шт.;
- Уплотнительное кольцо, амортизатор (29-4833*) – 2 шт.;
- Уплотнительное кольцо, верхняя опора (29-4832*) – 2 шт.;
- Фланцевый болт с шестигранной головкой М8х1.25х20 мм (29-4101*) – 8 шт.
Демонтаж задних амортизаторов
Необходимо установить руль автомобиля в прямое положение. После этого в коробке предохранителей, которая располагается с правой стороны приборной панели, требуется извлечь предохранитель контроля уровня №27.
Воспользуйтесь подъёмной платформой (так называемым подъёмником), способной поднять кузов транспортного средства до вывешивания колёс. Поднимать машину следует с опорой на указанные производителем автомобиля точки подъёма. Обращаем Ваше внимание, что смещение машины на подъёмнике опасно для Вашего здоровья и жизни.
Необходимо поднять автомобиль, воспользовавшись информацией производителя о том, где в машине располагаются опорные точки, служащие для подъёма кузова.
Снятие с кузова
Затем необходимо снять оба задних колеса. Требуется выкрутить нижние болты крепления амортизатора. Нужно отсоединить разъём датчика хода.
Затем необходимо отсоединить от рычага подвески верхнюю опору амортизатора. После этого нужно опустить верхнюю опору амортизатора для получения доступа к пневмоклапану. Потом необходимо отсоединить от клапана пневматический шланг и отметить относительно клапана положение верхней опоры. Затем нужно вынуть стойку амортизатора.
Внимание! При съёме опоры амортизатора будьте очень осторожны, так как пневмобаллон системы может быть под давлением. Для снижения давления необходимо ослабить пневмоклапан.
Работа со снятым пневмобаллоном
Теперь требуется снять и отложить в сторону клапан и четыре болта, которые соединяют амортизатор с опорой. Необходимо произвести съём старого уплотнительного кольца верхней опоры и удалить резиновую опору и гайку фланца.
Необходимо снять пыльник амортизатора. Теперь нужно вытащить стойку из баллона и снять старое уплотнительное кольцо амортизатора. Затем требуется установить и смазать новое уплотнительное кольцо амортизатора.
Потом нужно установить на шток амортизатора отбойник. Нужно установить на амортизатор новый пневмобаллон.
Затем необходимо установить новую резиновую опору вместе с гайкой и затянуть её в соответствии с рекомендациями производителя. Потом надо установить на верхнюю опору новое уплотнительное кольцо.
Внимание! Теперь требуется установить пневмоклапан с нижним крепёжным отверстием амортизатора на одной линии.
После этого нужно установить стойку на место согласно этой инструкции в обратном порядке и затянуть соединительные элементы в соответствии с рекомендациями производителя.
Примечание: ниже приведена инструкция монтажа воздушного шланга на воздушный клапан.
Установка пневматического шланга
- Требуется отсоединить пневмопровод от штуцера (снять зажим и стянуть штуцер);
- Необходимо извлечь из нового штуцера пластиковую заглушку;
- Нужно до упора поместить пневмошланг в новый штуцер. Чтобы проверить, закрепился ли шланг в пневмоклапане, нужно потянуть его наружу.
Наполнение системы пневматической подвески
Примечание: необходимо убедиться, что установлен предохранитель уровня контроля №27.
4.1.32 Снятие и установка компрессора без блока электромагнитных клапанов / Volkswagen Touareg
Рис. 4.42. Трубки воздуховодов: 1 – черный, внутренний трубопровод между блоком магнитных клапанов и компрессором; 2 – зеленый, воздухопровод к переднему правому упругому пневмоэлементу; 3 – красный, воздухопровод к заднему левому упругому пневмоэлементу; 4 – фиолетовый, воздухопровод к переднему левому упругому пневмоэлементу; 5 – синий, воздухопровод к пневмоаккумуляторам; 6 – желтый, воздухопровод к заднему правому упругому пневмоэлементу 7 – коричневый, воздухопровод соединения для накачивания шины
Открутите воздухопровод 1 от блока электромагнитных клапанов (рис. 4.42). Отсоедините трубопровод у муфты 7.
Другие материалы раздела
Шумы качения шин
Общая информация о шумах качения Шумы качения, воспринимаемые человеческим ухом, – это колебания, исходящие от источника звука и по воздуху.
Маркировка боковины шины
Рис. 4.29. Маркировка боковины шины: 1 – маркировка размерности; 2 – производитель (торговое название); 3 – обозначения рисунка протектора; 4.
Перестановка колес
У автомобилей с переднем приводом в результате большей нагрузки на передние покрышки износ протектора наступает раньше, чем у шин задней оси. Для.
Составные диски
Составные диски состоят из нескольких деталей. Наиболее важными являются обод и диск колеса. Эти детали крепятся друг к другу специальными болтами с.
Балансировка
Прежде чем приступить к балансировке должны быть выполнены следующие условия. Давление воздуха в шине должно быть в норме. Рисунок протектора не.
Износ высокоскоростных шин
Данные шины рассчитаны на самые высокие скорости. Поэтому при разработке данных шин на первый план выходит хорошее сцепление на мокром дорожном.
Односторонний износ
Причиной одностороннего износа во многих случаях является стиль вождения, но иногда и неправильная регулировка углов установки колес. Повышенный.
Ремонт системы контроля давления воздуха в шинах
Компоненты системы контроля давления воздуха в шинах (рис. 4.31). Рис. 4.31. Компоненты системы контроля давления воздуха в шинах: 1 –.
Боковой увод автомобиля
Конусность Конусность вызвана небольшим смещением протектора и/или брекера по отношению к геометрической середине шины на несколько десятых.
Износ и ходимость шин
Общие сведения К шине предъявляются всевозможные требования. Каждое из этих требований заложено в шине на определенную долю. В зависимости от.
Читайте также: