Снять генератор лансер 10
Или как въе@аться на ровном месте и остаться на неделю без машины.
"Опыт приходит после того случая, когда он был нужен".
Фотоотчет о ремонте гены 1800A123, и личный опыт, — как этого делать категорически не следует!
Поскуливал на холодную, притухали фары ближнего при сбросе оборотов до х.х.
Отчет долгий, нудный, но полезный для новичков!
Набор для ремонта:
Щётки — CARGO 140817 (OEM 1800A090).
Подшипник передний — KOYO 62032RSCM (OEM MD 619356), в оригинале — NSK 6203DDG1.
Подшипник задний — NSK B885T12DDNCXMC3E (OEM MD 611928), в оригинале — NTN SC8A37LH1.
Гайка на вал — HYUNDAI 3731102500 (OEM MD 618927).
Стоимость уже не вспомню точно, покупал еще осенью, меньше рубля за всё.
Щётки — CARGO 140817, Подшипник передний — KOYO 62032RSCM, задний — NSK B885T12DDNCXMC3E, Гайка на вал — HYUNDAI 3731102500.
Потому как это был уже мой 3-ий заход за год на попытку разобрать генератор, меры были приняты координальные — пропил гайки шкива, а точнее, засверливание. Хоть и накернял точку на гайке перед работой сверлом, все равно отверстие "сползло" в сторону резьбы, и сверлом съело витки по всей длине. Но, думаю это не смертельно. Далее зубилом разбил гайку, и ЗАЖАВ ШКИВ ГАЗОВЫМ КЛЮЧОМ через старый ремень, СМОГ ОТВЕРНУТЬ эту гайку.
Уже сейчас, анализируя ремонт сей, думаю что мне ничего не мешало располовинить корпус, зажать якорь в тисках через деревяшки, и попробовать отвернуть гайку. Но сцка уверен всё равно, хрен бы она поддалась без ослабления гайки сверлением.
Далее — пометил перманентным маркером расположение передней и задней крышек относительно статора, отбил аааааккуратно переднюю крышку гены, вместе с якорем. Задний подшипник из крышки выходит без проблем. Осмотр… .
Подшипничек задний — хреноват, люфт большой. Одно контактное кольцо съедено немного, разница по диаметру с соседним кольцом — 1,2-1,3 мм примерно. Запас толщины еще есть вроде. Щётки съедены за 12 лет почти под нуль. Едем далее.
Со стороны задней крышки отвернул гайку "+" клеммы, вынул пластиковый изолятор, изнутри крышки отвернул 3 болтика крепления регулятора напряжения к корпусу, и держа в руке статор — отверткой отвёл заднюю крышку аккуратно от магнитопровода, чуть молоточком поработал — без проблем снялась.
Тут же мультиметр в руки, замер сопротивления обмотки якоря — нормуль, и на магнитопровод не пробита.
Задний подшипник снял съёмником, с проставкой маленькой головки, ибо внутренний диаметр подшипника очень мал.
Дома в тепле, спокойно, снял пластиковую накладку на регуляторе напряжения, обычным бытовым паяльником отпаял, поддел шилом и вынул контакты старых щёток. ЗАПОМИНАЕМ НАПРАВЛЕНИЕ ОСТРИЯ (направление угла выработки) старых щёток.
Металлические контакты новых щёток с небольшим трудом хорошо залудил обычной канифолью. ДЕЛАТЬ ЭТО НАДО ДО УСТАНОВКИ ЩЁТОК В КОРПУС РЕГУЛЯТОРА, иначе поплавите к херам пластик, пока буде пытаться лудить контакты щёток. Да и не получится у вас их путем пропаять, будучи они уже надеты на усик на месте установки.
Наибольшую ёблю, и самый негативный результат мне дало — снятие переднего подшипника.
Поставил корпус ушами на бруски деревянные, и без задней мысли стучал молотком по валу, ожидая когда вал выйдет из подшипника. А куй там плавал… Обойма подшипника прикисла к валу. Отвернул 4 болтика, фиксирующих подшипник в крышке генератора, нагрел крышку газовой горелкой, в надежде на тепловое расширение крышки и облегчение и снова молотком… Много, молотком… Нет бы, мудаку, надеть на вал проставку, упёршись во внутреннюю обойму подшипника, и херачить по нему.
Ох и не знал я тогда, какой п*** творю с валом и резьбой гайки. Вал то вроде толстый, думаю "фигли ему будет"… .
Подшипник пошел, выбился из крышки.
Передний подшипник с люфтом, но не сухой. Люфт кстати, был таким же, что и на новом подшипнике KOYO. Мелкой наждачкой почистил посадочные места подшипников, вал якоря со стороны передней крышки.
И вот подошел момент сборки гены. Задний подшипник через головку напрессовал на вал, упорным кольцом в сторону щёток, чтобы меньше мучаться при установке задней крышки.
Переднюю крышку снова нагрел, забил подшипник передний, установил пластину ограничительную, стянул болтиками.
Надеваю передний подшипник на вал, протискиваю вдоль резьбы (еще удивляясь, чего это резьба мешает обойме подшипника), а далее — крышка "цок", и почти сама падает вдоль вала на свое место… "Не пойдёт", подумал я, снял обратно крышку, и зубилом легонько (как я думал) сделал засечки на валу, на месте посадки подшипника.
Заход второй, — шикарно, обойма подшипника доходит до насечет, а далее с трудом через проставку (трубку) набиваю обойму на свое место. Если будете делать насечки если — штуки 3-4, ООООЧЕНЬ ЛЕГОНЬКО, от слова ВААААБЩЕ ЛЕГОНЬКО.
Шкив в руки, надеваю на вал, тоже с трудом вдоль резьбы одевается (к чему бы это, Евгений. ), и далее беру в руки новую гайку Хёндай, и…
И никуя, господа))) Гайка ловит первый виток, через пол оборота перекашивается и клинит наглухо. Вот тогда уже я начал рассматривал вал и резьбу на нем… .
Распи@арасил я ее знатно. Даже не думал, что метал вала якоря такой мягкий будет. Для сравнения посмотрите на фото №5.
Поёпся я чуток еще с гайкой, и бросил все.
А время — да да, как раз 23 февраля, завтра понедельник — 24-е, у многих выходной. Пол дня я провел на автобусе, мотаясь по городу в поисках гайки с резьбой М17х1,5. Грешил, может гайка бракованная, резьба по глубине витка не дорезана. Безрезультатно. Заказал гайку Krauf AZM2080DD, ожидая ее до среды.
Искал лерку для резьбы М17 по городу, на работе, у знакомых, в гаражном кооперативе у токаря — безрезультатно, все смотрели как на д******* и разводили руками.
Пришла гайка Крауф, результат — очевиден, гайка лишь немного дальше наворачивалась, на 2-3 витка, с огромным усилием.
В четверг вечером, по моему объявлению в VK о поиске лерки М17х1,5 нашелся местный добродушный бескорыстный токарь, и без малейшего намека на шабашку забрал гену, и проточил резцом резьбу, восстановил диаметр. В пятницу якорь у меня на руках, все собрал без проблем, и наконец то машина на ходу.
Перед соединением половинок пальцами утопил щётки, вставил проволоку в отверстие задней крышки, вставил якорь, задний подшипник без труда утопился в посадочное место, упёрся своим "распорочным" кольцом в посадочный диаметр. Ну посадочном месте в задней крышке есть факса для этих целей, поэтому все пошло дальше нормально. Совместил переднюю крышку по метке на статоре, вкрутил болты корпуса, и равномерно стянул крышки, раза 2-3 чутка постукивая через проставку по валу, утапливая задний подшипник на свое место.
Ох и нервов я себе помотал с этим "мелким" ремонтом"… Новичкам — держите мой опыт в личное пользование, и указания, как НЕЛЬЗЯ разбирать электрическую машину.
Ну и токарю — душевный тёплый магарыч в субботу))
Как на Ланцере 10 вынуть генератор самому!
Допустим Вы имеете Ланцер 10 и поняли что генератор сдох, например у Вас нет лишних финансов и Вы готовы снять генератор сами, готовы!
Тогда поехали!
1. Отключаем плюсовую или минусовую клемму от батареи питания авто.
2. Откручиваем бачок белого цвета на одном болту и отводим в сторону не отсоединяя шланг.
3. Подлазием к генератору сверху и откручиваем гайку крепящую толстые силовые провода к генератору. Там же отключаем разъем с тоненькими проводами.
4. Снимаем приводной ремень, для этого натягиваем пружинный натяжитель ремня и он легко снимается со шкивов (запомните расположение ремня вокруг шкивов).
5. Откручиваем три болта крепления гидроусилителя и насос начинает болтаться на шлангах вместе со шкивом и далее не будет мешать снять генератор.
6. Смотрим на левую подушку двигателя и выкручиваем длинный болт который горизонтально держит подушку двигла и полностью его вынимаем.
7. Под картер двигателя подставляем домкрат через деревяшку для мягкости давления на картер с низу в верх и приподымаем двигатель с левой стороны где стоит генератор.
8. Откручиваем генератор на двух болтах.
9. Потихоньку вращая и бодбирая направление торчащих краев генератора вытаскиваем его на белый свет.
10. Процедура установки в обратном порядке.
Можно конечно разобрать весь впускной коллектор но думаю у многих отбивает желание так достовать генератор.
Последовательность разборки генератора
Снимите переднюю крышку генератора в сборе
Снимите шкив генератора
3. Снимите ротор
4. Снимите задний подшипник
5. Снимите крышку переднего подшипника
6. Снимите передний подшипник
7. Снимите переднюю крышку генератора
8. Снимите статор
9. Снимите пластину
10.Снимите регулятор напряжения (в сборе)
12. Снимите резиновое уплотнение
13. Снимите выпрямительный блок
14. Снимите заднюю крышку
Последовательность разборки генератора
ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАЗБОРКЕ КОМПОНЕНТА
СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ В СБОРЕ
Во время выполнения данной операции не вставляйте жало отвёртки слишком глубоко. При этом можно повредить обмотку статора.
Вставьте жало отвёртки между передней крышкой и сердечником статора. Действуя отвёрткой как рычагом, разъедините компоненты.
>СНЯТИЕ ШКИВА ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
Во время данной операции соблюдайте осторожность, чтобы не повредить ротор.
Зажмите ротор в тисках так, чтобы шкив был обращён вверх.
СНЯТИЕ СТАТОРА / СНЯТИЕ УЗЛА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
• Используйте паяльник мощностью 180 — 250 Вт, отпайку проводов проводите в течение интервала времени, не превышающего 4 секунды. Если отпайка
занимает больше времени, то выпрямительные диоды могут выйти из строя из-за перегрева.
• Не прилагайте к соединительным проводам чрезмерных усилий.
1. Во время снятия статора отпаяйте соединительные провода от основных диодов (вентилей) выпрямительного блока.
2. При отсоединении выпрямительного блока от узла регулятора напряжения отпаяйте провода от наконечников выпрямительного блока.
ЗАМЕЧАНИЕ ПО СБОРКЕ
УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ В СБОРЕ
После установки регулятора напряжения вставьте отрезок провода в отверстие в задней крышке для сжатия пружин щёток. В таком положении щётки окажутся зафиксированными.
Во время установки ротора щётки должны удерживаться проволочным фиксатором.
После установки ротора выньте проволочный фиксатор.
1. Измерьте сопротивление между двумя контактными кольцами ротора.
Замените ротор, если сопротивление обмотки не соответствует приведённым значениям.
Номинальное значение: 3 — 5 Ом
2. Измерьте сопротивление между контактными кольцами и полюсными наконечниками.
3. Если обмотка ротора замкнута на магнитопровод, то следует заменить ротор.
СТАТОР
1. Измерьте сопротивление между выводами обмоток статора.
Если обнаружится обрыв обмоток, то следует заменить статор.
2. Измерьте сопротивление между выводами фазных обмоток статора и магнитопроводом.
Если обнаружится замыкание фазных обмоток на магнитопровод, то следует заменить статор.
ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
1. Проверьте сопротивление между положительной пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора.
Если "прозвонка" осуществляется в обоих направлениях, то соответствующий диод "пробит". Замените выпрямительный блок.
2. Проверьте сопротивление между (.) пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора.
Если "прозвонка" осуществляется в обоих направлениях, то соответствующий диод "пробит". Замените выпрямительный блок.
3. Проверьте состояние трёх диодов. Для этого поочерёдно измеряйте сопротивление каждого из диодов в прямом и обратном направлениях.
Если диод "прозванивается" в обоих направлениях или "не прозванивается" ни в одном направлении, то такой диод является дефектным. В случае дефекта любого из диодов замените выпрямительный блок.
ЩЁТКИ
1. Измерьте выступание щёток. Если выступание щётки меньше установленного предела, то щётку следует заменить.
Предельное допускаемое значение: не менее 2 мм
2. Отпаяйте соединительный провод. Выньте старые щётки.
3. Установите новые щётки в щёткодержатель, как показано на рисунке, и припаяйте соединительные провода.
Модель Митсубиси Лансер 10 популярна у автолюбителей. Как и у других иномарок, тут встречаются проблемы с подбором запчастей. Давайте посмотрим, как правильно подбирать генератор на эту модель.
Для начала рассмотрим особенности генераторов для этого автомобиля. Важно понимать, что в зависимости от силового агрегата требуется определенная модель генерирующей установки.
Для этого мотора рекомендуется использовать генераторы с выходным током зарядки 85А. Этого вполне достаточно для работы всех систем автомобиля. Размер шкива 62 мм. Коды OEM:
Двигатель 1,6
На этот мотор устанавливается более мощный генератор, он вырабатывает ток 95А. Связано это с большими возможностями двигателя. Вот номера оригинальных комплектующих:
Двигатель 1,8
Самый распространенный силовой агрегат на Lancer x имеет большое количество вариантов генерирующих узлов. Но, все они отличаются только внешней формой, а также некоторыми деталями. Выходной ток у всех генераторов 120А. Оригинальные номера:
Двигатель 2,0
Для данного мотора используются другие по параметрам генераторы. Выходной ток 120А. Размер ремня 55 мм, также отличается типоразмер штекера для подключения к сети. Стандартные номера оригинальных запчастей:
Есть ли неоригинальные генераторы
В связи с постоянными сложностями, которые сопутствуют приобретению оригинальных запчастей, многие автолюбители задаются вопросом, имеются ли неоригинальные генераторы. Для Митсубиси Лансер 10 проблем с поиском контрактных комплектующих не возникает. Для каждой модификации двигателя имеется достаточно большое количество вариантов.
Стоит отметить, что неоригинальные детали стоят дешевле, аналогов с оригинальными номерами. Это связано с особенностями поставок таких деталей на рынок, при этом качество и надежность контрактных запчастей не отличается.
Для выбора подходящего варианта следует изучить технические характеристики неоригинального узла. Также в описании обычно указывается аналогом какого генератора он является. Зачастую каждая контрактная деталь аналогична сразу нескольким вариантам оригиналов. Но, обязательно изучайте всю доступную информацию, это избавит вас от ряда проблем в дальнейшем.
Взаимозаменяемы ли генераторы 1.5 1.6 1.8 2л
Часто водители интересуются, можно ли ставить на автомобиль генераторы, рассчитанные на другой объем двигателя. Связано это со сложностями подбора подходящей детали. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.
Для начала стоит отметить, что по электрической схеме подключение разных генераторов не отличается. Но, тут нужно учитывать, что чем мощнее мотор, тем больше энергопотребителей в автомобиле разместили производители. Поэтому, поставить более мощный генератор на слабый двигатель можно, а наоборот нежелательно.
Генераторы для двигателей 1.5, 1.6, 1.8 практически взаимозаменяемые. Но, в каждом случае необходимо немного дорабатывать крепление, обычно это делается путем добавления шайб под крепеж. А вот двигатели 2.0 имеют другие по ширине приводные ремни и соответственно шкивы. Их на другие моторы можно установить, только поменяв ролик генератора.
Взаимозаменяемы ли генераторы Лансер 9 и 10
Часто водители интересуются, можно ли установить генератор Лансер 10 на Лансер 9 и наоборот. Тут есть два ответа, начнем с самого простого и оптимального – нет. Дело в том, что у генераторов этих моделей совершенно разные корпуса, поэтому они просто не подойдут по креплениям. Также несколько отличаются требования к выходной силе тока. Схема подключения тоже другая.
Некоторые автолюбители все же производят подобную замену. Для этого внутренности одного генератора переносятся в другой. Тут важно хорошо владеть навыками работы с электронными приборами, а также хорошо разбираться в электрической схеме автомобиля. Только так можно провести правильно сборку и подключение генератора.
В целом подобная работа не имеет смысла, гораздо проще приобрести подходящий генератор. Но, если нет возможности купить рекомендованный производителем генератор, то можно сделать и такую самоделку.
Что лучше замена или ремонт
Давайте разберемся, что на практике лучше, полная замена детали или же ее ремонт. Тут многое зависит от особенностей поломки, а также возможности ее восстановления. В некоторых случаях цена ремонтных работ может оказаться выше, чем установка новой запчасти.
Не имеет смысла производить ремонт генератора в следующих случаях:
Во всех этих случаях лучше поменять генератор целиком. Но, в любом случае возможность ремонта следует обсудить с опытным мастером.
Ремонт имеет смысл проводить при необходимости заменить подшипник генератора, или если не работает обгонная муфта. Также может понадобиться замена щеточного узла в сборе с реле-регулятором.
Процесс замены генератора
На этом снятие детали завершено. Установка производится в обратном порядке. При сборке уделите внимание правильному натяжению ремня.
Gin des
итак, краткая предыстория
чтобы не повторяться, проблема описана в этом топике
В итоге после плясок с бубном возле машины генератор я два раза снимал и устанавливал через верх, в первый раз это заняло у меня часов 5-6 во второй раз 2 часа от начала и до конца.
для начала выложу фотки, потом мои комменты и пару тоностей, которые может съекономят некоторым "счастливчикам" час-другой.
Сначала поддомкрачиваем правое переднее колесо, снимаем его, снимаем защитный кожух закрывающий ремень, если у кого стоит пластиковая защита пыльник, то тоже лучше снять.
на фотке видно, что надо ослабить натяжитель приводного ремня, чобы его зафиксировать всовываем в дырочку шестигранник на 6. чтобы удобней было оттягивать натяжитель рулем делаем пол оборат влево от центрального положения.
после того как зафиксировали натяжитель, снимаем приводной ремень.
Сразу после того как сняли ремень натяжитель надо будет вернуть в обратое положение, так как он загораживает нижний болт который крепит генератор.
Генератор крепится на двух болтах нижнем длинном и верхнем маленьком который крепит его к кронштейну.
Прежде чем снимать генератор скиньте с него плюсовую клемму она прикручена болтом, болты трещетками неудобно откручивать пользуем обыкновенные накидные ключи.
скинули крему, откутили генератор, потом когда его опустите вниз можно будте уже удобно вынуть разъем.
две верхние фотки - демотаж насоса ГУР - крепится на 4 болтах, ничего сложного нет, на фото все понятно. когда снимете приводной ремень можно оценить степень износа ГУР на живых вариантах люфт продольный оси не должен быть больше миллиметра, все что больше уже отчасти мертво.
на фотке выше уже открученный генератор, который можно удобно повернуть в капотном пространстве к себе, так чтобы без труда отцепить разъем.
на фотке выше я держу в руке кроншейн крепления блока АБС его снимать обязательно, ели этого не сделать, то доставать Генератор вы будете часами, кроншейн снимается и вынимается, блок АБС крепится на нем на трех болтах со втулками, сам кроншейн крепится одним верхним болтом и двумя внизу. после того как кронштейн уберете, открутите крепежи тубок ГУР и кондея, ибо их тоже лучше подубрать вниз. чтобы не мешали доставать гену.
и наконец последняя фотка, вот так вот генератор пролазит между мотоом и блоком АБС, и да не забудьте вытащить маслянный щуп и открутить регулятор давления топлива, они будут мешать протиснуть гур, Блок АБС можно смело но осторожно двигать влево к стакану и моторному щиту, с трубками ничего не будет, главно не переборщите, когда будете вытаскивать генератор все равно нужно будте попотеть, так как пролазит он не охотно.
Вот вроде и все.
Надеюсь никому этот мануал не пригодится ;) пусть лучше гены живут годами
По мнению многих владельцев этой модели, приводной механизм расположен здесь не слишком удачно, поскольку защита ремня внизу ограничивается только передним рычагом колеса. Отсюда необходимость более частой проверки состояния ремня и натяжного механизма. Сегодня мы расскажем об особенностях обслуживания и ремонта приводного ремня и генератора Mitsubishi Lancer, поскольку с этой задачей волей-неволей сталкиваются все водители.
Признаки неисправности ремня и генератора Mitsubishi Lancer
Согласно мануалу, замена ремня предполагается каждые 90 тысяч км или ранее, по мере износа. Суровая действительность заставляет выполнять эту процедуру намного чаще – средний срок службы ремня составляет 60-70 тысяч км.
Признаки, указывающие на необходимость замены приводного ремня Lancer:
Характерные неприятные звуки могут являться свидетельством износа механизма натяжения (роликов), попадания на ремень технических жидкостей (ОЖ или моторного масла), проскальзывания ремня из-за его ослабления, смещения положения ремня относительно шкивов.
Скрип и свист появляется и при критическом износе подшипников генератора.
Какие неприятности могут случиться с ремнём и генератором
Если ремень начал свистеть? его нужно заменить, ибо его ослабление или чрезмерная натяжка приводит к быстрому износу, что можно оценить посредством визуального осмотра. Ощутимый люфт натяжного ролика – повод к его безусловной замене, иначе его может заклинить, что тоже грозит многими неприятностями, как и обрыв ремня.
Замена ремня генератора Mitsubishi Lancer
Процедура сама пор себе не сложна, но некоторые крепёжные детали расположены неудобно, так что придётся сильно постараться, чтобы не уронить инструмент или болты. Пошаговый алгоритм снятии изношенного ремня:
- демонтируем правое переднее колесо;
- откручиваем и снимаем бачок ГУР и расширительный бачок;
- демонтируем правый пыльник;
- ослабляем болты крепления насоса рулевого гидроусилителя;
- откручиваем болт натяжителя для ослабления ремня ГУР;
- двигаем насос в сторону кабины, снимаем ремень;
- ослабляем болты крепления генератора;
- откручиваем на пару сантиметров болт натяжителя;
- сдвигаем генератор к ГУР, снимаем ремень.
Установка новых ремней производится в порядке, обратном описанному.
Натяжку ремня Mitsubishi Lancer следует производить без фанатизма: слишком большое натяжение вредно не меньше, чем провисание.
Замена генератора на Mitsubishi Lancer
Процедура снятия генератора достаточно проста и выполняется по стандартному алгоритму.
Монтаж и подключение генератора выполняются в обратном порядке.
Ремонт генератора Mitsubishi Lancer
Отметим, что разборку и ревизию такого сложного устройства, как генератор, следует выполнять только при наличии соответствующего опыта и специализированного инструмента. Если вы никогда ранее с электрооборудованием не сталкивались, лучше отдать генератор специалистам.
- зажимаем шкив генератора в тисках, желательно с одетым старым ремнём;
- откручиваем гайку шкива;
- вытаскиваем шкив с вала генератора;
- делаем маркером метки, помечая взаимное расположение крышек и статора генератора;
- откручиваем 4 стяжные шпильки;
- с помощью отвёрток аккуратно отделяем статор от крышки с ротором;
- стаскиваем крышку с вала ротора, снимаем дистанционное кольцо;
- чтобы отделить статор от второй крышки, отпаиваем 4 вывода обмотки;
- теперь можно открутить гайку крепления щеткодержателя с регулятором напряжения, сняв с контактного болта изоляционную втулку;
- откручиваем три винта, находящихся в крышке, снимаем щёткодержатель с диодным мостом и регулятором;
- проверяем переднюю крышку генератора, вращая подшипник. Если имеются заедания, подшипник нужно заменить, открутив винты прижимной пластины. Снятие подшипника производится его выпрессовкой;
- новый подшипник запрессовывают, используя оправку подходящего внешнего диаметра;
- аналогичную проверку устраиваем для противоположной крышки (со стороны контактных колец). Подшипник выпрессовывают с вала ротора, устанавливают новый с помощью оправки;
- теперь нужно проверить мультиметром сопротивление обмотки ротора генератора, присоединив щупы прибора к контактным кольцам. Номинал сопротивления – в пределах 3-5 Ом. Если прибор показывает бесконечность, имеется обрыв обмотки ротора;
- проверяем цепь обмотки ротора на массу, подключив щупы прибора к выводу ротора и каждому из колец поочерёдно. В обоих случаях мультиметр должен показывать бесконечность. Если это не так, имеет место КЗ;
- такую же проверку устраиваем обмотке статора, подсоединив контакты проводов прибора к выводам обмоток. Нормальные показания – бесконечное сопротивление;
- подключаем щупы мультиметра поочередно к одному из выводов обмотки и к корпусу статора, в обоих случаях сопротивление должно быть бесконечным (в пределах чувствительности тестера). Если это не так, обмотка повреждена и статор нуждается в замене;
- выполняем проверку работоспособности диодного моста. Подключаем один щуп мультиметра к выводу обмотки статора, а другой – к воздушному радиатору выпрямительного блока, смотрим на показания прибора. Меняем местами щупы. Показания должны быть разными, если они одинаковы – один или несколько диодов перегорели и диодный мост нуждается в замене. Можно уточнить, какой именно диод неисправен, проводя измерения для каждого из них, но в принципе это избыточно;
- проверяем остаточную длину щёток: если она меньше 2 мм, нужно произвести замену щёток или всего щеткодержателя, отпаяв провода от контактных выводов щеткодержателя.
Процедура сборки восстановленного генератора выполняется в обратной последовательности. При этом крышки нужно устанавливать по сделанным перед разборкой метам. Когда будете устанавливать заднюю крышку (которая со стороны, противоположной приводу), необходимо утопить щётки и с помощью подходящего приспособления зафиксировать их в таком положении (подойдёт любой тонкий предмет, например, канцелярская скрепка). Когда щёткодержатель и крышка будут собраны, извлеките фиксатор.
Затяжка гайки шкива производится с усилием не менее 190 Нм.
Если игнорировать фиксацию щёток скрепкой в утопленном положении, во время установки крышки на штатное место щётки сломаются из-за выступающего края контактного кольца.
Как видим, сама замена ремня или генератора не так уж сложна, эта операция вполне по силам и новичкам, а вот с ремонтом генератора всё намного сложнее. Если вы не сильны в электротехнике, лучше за это не браться (за исключением замены щёток).
Читайте также: