Снять двигатель тойота рав 4 2001
Перед выполнением работ ознакомьтесь с содержанием настоящего раздела. Изготовителем рекомендуется демонтаж двигателя в сборе с трансмиссией путем поднятия всего силового агрегата вверх и удаления из моторного отсека. Трансмиссия отделяется от двигателя после снятия силового агрегата и опускания на пол мастерской. Если ремонт трансмиссии не планируется, то можно снять двигатель в отдельности, а трансмиссию оставить на автомобиле. Двигатель снимается путем подъема вверх и удаления из моторного отсека, для чего надо снять шкив коленвала и приподнять двигатель со стороны зубчатого ремня, чтобы не задеть кузов
. Рассматриваемые автомобили оборудованы подушками безопасности. В любой момент при подключенной батарее подушка (которая имеет жесткую конструкцию) может развернуться (надуться). Чтобы исключить случайное срабатывание подушки (и возможные травмы) при выполнении любых работ вблизи деталей подушки безопасности поверните ключ зажигания в положение LOCK и отсоедините батарею от массы. После отключения батареи выждите две минуты (необходимые для полной разрядки резервного конденсатора). Более подробное описание приведено в подразделе 12.24
Подвяжите компрессор проволокой, не допускайте, чтобы он висел на шлангах.
Если с двигателем будет сниматься и трансмиссия, то следует отсоединить левую опору двигателя, тросы, проводку и шланги от трансмиссии. Болты крепления трансмиссии к двигателю на данном этапе не отворачивать.
После вывешивания силового агрегата запрещается выполнение любых работ под двигателем или трансмиссией.
При демонтаже двигателя с автомобиля оборудованного механической КПП в том случае когда КПП остается на автомобиле, понадобится опустить КПП с помощью подставки. Это необходимо для того, чтобы наклонить двигатель и достать его из моторного отсека.
На автомобилях, оборудованных автоматической трансмиссией, нанесите метки на внутреннюю и наружную дистанционные шайбы (если имеются) и храните шайбы вместе с ведущим диском.
Если трансмиссия плохо поддается установке, то ни в коем случае не следует форсировать установку затяжкой болтов. В противном случае возможны поломки картера или блока цилиндров.
Если двигатель снимался без трансмиссии, то опускайте двигатель до тех пор пока помощник не совместит установочные штифты на блоке цилиндров с трансмиссией. Для правильного совмещения трансмиссии с двигателем понадобится манипулирование обоими агрегатами.
. Поддон двигателя и патрубок термостата остаются на купленном двигателе свои, их менять не потребуется. Так же заблаговременно нужно запастись маслами и техническими жидкостями. При замене двигателя выполняем так же следующие сопутствующие работы, которые можно выполнить параллельно: меняем масло и фильтр в АКПП; меняем сальник левого привода на АКПП после слива масла; меняем порванный внутренний пыльник левого привода; сливаем и меняем гидравлическую жидкость ГУР; меняем подушки двигателя, ремень привода ГРМ.
План работ, расходников, запасных частей определён, за работу. Автомобиль располагаем под тельфером или лебёдкой, т.к. вынимать будем через верх без демонтажа АКПП и раздаточной коробки. Для упрощения доступа к демонтируемым агрегатам демонтируем фары, решётку радиатора, бампер, капот. Для демонтажа двигателя требуется через окошко в двигателе внизу открутить 6 болтов, крепящих приводной диск и гидротрансформатор. Для замены дросселя необходимо вставить дополнительно одну закладную бонку для его крепления во впускной коллектор. ЭБУ двигателем и АКПП оставляем свой родной, поэтому все изыскания на тему внедрения ЭБУ для двигателя 2AZ-FE, электронного дросселя, электронной педали газа и электронного круиз-контроля оставляем на более поздний срок. Всё это будет отражено в следующих записях.
Ну, что, на сегодняшний день все работы по замене двигателя закончены. Машина после нескольких терпеливых дней ожидания вернулась ко мне. В городском цикле накоротке удалось проехать и оценить результат. Приём и мощность бесспорно не те, что на 1AZ-FE. Так мой автомобиль за 15 лет никогда не подрывался и не ускорялся. По сравнению с 2 литровыми SUZUKY GRAN VITARA, HYUNDAI IX35, на которых приходилось передвигаться в эти дни мой новый двигатель ощутимее мощнее. Первые впечатления такие. Результатом я доволен, больше чем слон. Начнём с анализа расхода бензина.
В завершении калькуляция этого проекта:
ИТОГО: 182377 руб.
Ну вот как-то вот так, на этом в роде бы и всё.
Кому было полезно и интересно, не забывайте ставить ❤.
Всем здоровья, мира и добра.
Равушка
***
Далее будут фотки с комментариями.
Передняя опора двигателя (самая быстропомирающая):
Равушка
***
Ею пока не занимался, скорее всего картридж перепрессую.
Там, где рейка текла была вот такая бяка:
Равушка
***
Передние тормозные шланги далеко не в фонтанном состоянии - на замену:
Равушка
***
Отсюда двигатель. пукает - выпускное окно головки. Нагар. скажем так, есть:
Равушка
***
Лямбда-зонд, он же датчик кислорода. Судя по тому, что с него удалось намерить колеблющийся сигнал, жив курилка!:
Реклама партнёров
Равушка
***
То, что принято называть каталитическим нейтрализатором выглядело в центре так:
Равушка
***
Равушка
***
Равушка
***
Не долго думая экстрадируем соты на травку:
Равушка
***
Сняв конденсатор кондиционера (радиатор, который более впереди) и радиатор двигателя, увидел такую картину
Сам радиатор забит снаружи под завязку всякими животно-растительными гадостями, промывал его струей воды под давлением два часа.
Равушка
***
Ступичные гайки откручивал таким незатейливым ключиком. Моих 77 кг на конце ключа не хватило для страгивания гайки, пришлось прыгать:
Реклама партнёров
Равушка
***
Самый страшный пыльник по приводах:
Равушка
***
Равушка
***
Далее пробрался к приводному ремню ГРМа и увидел, откуда текло масло. Текло с сальника маслонасоса:
Равушка
***
По ходу всех разборок постоянно приходилось отсоединять разъемы. Их 30 штук. Причем некоторые из них крайне гимморойные (на раздатке) в плане пропихивания к ним рук. В итоге коса (мотня проводов с разъемами) была извлечена на свет божий:
Равушка
***
Топливную рейку снял целиком ничего не разъединяя. Все трубочки, навесные агрегаты (генератор, стартер, компрессор кондиционера, насос гидрача) также снял. Приводов нет, кардан снят, можно начинать самое страшное
Заталил. потянул вверх. Раскидал опоры (их 4 штуки). Убрал лыжу. Все, силовой агрегат висит. Куда его? Вверх? Страшно, блин! Вверх фиг вам - хреново получается. ладно вниз поедем. тоже хрен вам - у раздатки удлиннитель в поперечную балку уприается! Ладно, открутил удлиннитель, и опа, агрегат на земле! Точнее на одеяле, заранее подложенном.
Нельзя пользоваться открытым огнем, электросваркой и инструментом, при работе с которым могут образоваться искры. Проверьте, чтобы в непосредственной близости от рабочего места находился заряженный огнетушитель.
Для защиты глаз от попадания в них топлива пользуйтесь очками. При попадании топлива на кожу промойте это место большим количеством воды.
При работе с системой питания соблюдайте чистоту, так как грязь, попавшая в каналы системы, может их заблокировать, что нарушит нормальную работу двигателя.
В зависимости от года изготовления и комплектации автомобиля в моторном отсеке могут по-разному располагаться электрические провода, трубопроводы и шланги. Поэтому перед отсоединением электрических разъемов и рассоединением трубопроводов или шлангов рекомендуется промаркировать их липкой лентой.
– освободите зажимы и отсоедините от двигателя жгуты проводов. Также отсоедините провода от блока контроля силовой передачи (PCM) в салоне автомобиля и вытяните провода из салона автомобиля в моторный отсек;
– снимите вентилятор радиатора, кожух вентилятора и радиатор. Вентилятор радиатора, кожух вентилятора и радиатор не обязательно снимать. Однако это исключит возможность их повреждения при снятии двигателя. Если радиатор остается установленным в автомобиле, отсоедините от него трубки масляного радиатора автоматической коробки передач;
– на моделях с системой кондиционирования выверните болты крепления компрессора кондиционера. Переместите компрессор кондиционера вместе с присоединенными к нему проводами и трубками в сторону и мягкой проволокой закрепите его на кузове;
– отсоедините тяги управления коробкой передач. Также отсоедините все электрические разъемы от коробки передач;
– если на автомобиле установлена механическая коробка передач , снимите рабочий цилиндр сцепления с картера коробки передач;
– выверните 2 болта крепящие рулевую передачу к передней поперечной балке и болты шарниры к нижним поперечным рычагам;
– зацепите цепь подъемного устройства за двигатель и натяните ее так, чтобы вес двигателя и коробки передач воспринимался подъемным устройством;
– медленно опустите двигатель с коробкой передач. Отсоедините от двигателя цепь подъемного механизма;
– на автомобилях с механической коробкой передач проверьте состояние сцепления. Нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на шлицы первичного вала коробки передач;
– переместите коробку передач к двигателю так, чтобы первичный вал коробки передач вошел в шлицы ведомого диска сцепления. Для совмещения шлицев входного вала коробки передач со шлицами ведомого диска сцепления, возможно, придется незначительно провернуть коленчатый вал двигателя. При установке коробки передач первичный вал не должен висеть на диске сцепления;
– переместив коробку передач вперед, установите картер сцепления на направляющие втулки блока цилиндров;
Проверьте уровень и при необходимости долейте масло в усилитель рулевого управления и коробку передач.
autor59
Старожил
treff
Перейти к альбомам пользователя
Новичок
Сегодня обнаружилась основная причина течи. Сальник впускного распредвала. Это при том, что он был заменен в 2008г. Видимо вал шероховатый, перетер сальник как наждачка. Наверняка он такой был уже в 2008г, но те, кто устанавливал, не придали этому значения. Поэтому в этот раз я и решил делать сам. Когда повезу блок с валами на замеры, спрошу смогут ли мне его отполировать.
Еще один момент - сальники распредвалов можно было прокрутить от руки когда еще валы были на месте. Что с этим делать?
IMG_0770.JPG ( 139,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 861
IMG_0760.JPG ( 136,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 791
Новокузнечанин 7.
Перейти к альбомам пользователя
20лет за рулём, пол жизни без сна.
Реклама партнёров
Djo
Старожил
хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за фото за снятие и ремонт МНОГО ВОПРОСОВ отпало сразу же . воскресение просто собираюсь снимать свой мотор.
что хочу сделать.
1. сменить сальник задний лобовой подтекает малость
2. сальник в АКПП ( чтоб потом два раза не лазить туда )
3. прокладку ГБЦ ( антифриз уходит куда-то визуально потёков нет но мне кажется что в се же в выхлопную трубу )
4.сменить масло в АКПП
5. сменить антифриз
6. сменить масло в гуре
7. может чего упустил что можно ещё глянуть вкладыши,колечки, гляну обязательно.
ваше мнения господа ПРИВЕТСТВУЮТСЯ
чуть незабыл сальники клапанов менял,сальник распредвала менял,сальник колен вала менял(со стороны ГРМ )сальник масло насоса тоже менял и прокладку на масло насосе тоже поменял.ремни ролики тоже были поменяны.
глаза бояться а руки делают
сейчас TOYOTA RAV-4 L 1995г.в 3SFE
Был DAIHATSU SIRI0N 2005г.в K3-VE
treff
Перейти к альбомам пользователя
Новичок
Хочу предупредить о небольшом нюансе с АКПП, который для меня оказался неприятным сюрпризом. После откучивания шести болтов крепления гидротрансформатора к приводной пластине коробку так просто снять не удалось. Дело было в том, что ГТ не снимался с приводной пластины, а снять коробку без ГТ не давала раздатка, кторая упирается в отлив блока. Таким образом, коробка сдвинулась примерно на 30мм и привет. Причина нежелания ГТ сниматься с платины - абсолютная сухость его центрующей бобышки, которая даже немного подржавела. Мне меняли сальник коленвала задний меньше двух лет назад, ну вот не могли они смазать ее блин, наверняка также мучались при снятии?
В мануале данный нюанс не описан, действовал по наитию. Снял путем просовывания длинной отвертки между платиной и ГТ, как можно ближе к центру, создания небольшого натяжения и вращения коленвала. Аккуратней с пластиной, она тонкая, не прилагайте усилия к ней, а то допуск на биение по мануалу всего 0,2мм.
31.JPG ( 147,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 850
32.JPG ( 142,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 760
autor59
Старожил
Djo
Старожил
ещё такой вопрос возник можно ли снять двигатель без коробки то есть чтоб коробка с раздаткой осталась на месте. а сам мотор вытащить или обязательно с коробкой вытаскивать всё?
допустим если снять все ремни ролики масло насос убрать подушку снять коллектора можно ли вытащить?
и ещё вопросик уши которые на головке для снятия двигателя выдержат если за них лебёдкой попробовать вытаскивать сам агрегат в сборе?
или всё же лучше снять головку а потом сам блок подскажите плизззззззззз
глаза бояться а руки делают
сейчас TOYOTA RAV-4 L 1995г.в 3SFE
Был DAIHATSU SIRI0N 2005г.в K3-VE
woody
Реклама партнёров
treff
Перейти к альбомам пользователя
Новичок
Без коробки думаю никак не получится. Во-первых, чтобы их разъединить надо раздвинуть примерно на 40-50мм, а этого расстояния там нет. Во всяком случае если не сдергивать коробку с ее крепления. Во-вторых, для снятия двигателя придется снять поперечную и продольную балки, тогда на пару коробка-раздатка останется только одно крепление - крайнее левое (по ходу движения) на коробке. Потому как остальные опоры находятся на балках и двигателе.
Выдержат. И не только агрегат. Выдержат все в сборе вместе с балками, рычагами, рулевой рейкой и приводами. Вот подтвержение:
IMG_0633.jpg ( 77,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1031
IMG_0651.jpg ( 48,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1046
У меня такое же мнение. Он когда постоял лужицами в некоторых углублениях, стал как сметана оранжевая.
Djo
Старожил
глаза бояться а руки делают
сейчас TOYOTA RAV-4 L 1995г.в 3SFE
Был DAIHATSU SIRI0N 2005г.в K3-VE
keksm
Спринтер
делай пошоговые фотографии в момнт ремонта ну или хотябы наиболее значимых моментов и фото деталей снимаемых с движка.
Новокузнечанин 7.
Перейти к альбомам пользователя
20лет за рулём, пол жизни без сна.
Djo
Старожил
сегодня вечером начну снятие процесс снятия постараюсь по фотографировать хочу остаться на ночь в гараже так как завтра машинка нужна. если сей час АРИСТУ выгоню с гаража то точно останусь.
с собой беру ноутбук 4G модем чтоб связь держать. но и канешно пивко если всё успею до утра моя супруга отвезёт меня домой
глаза бояться а руки делают
сейчас TOYOTA RAV-4 L 1995г.в 3SFE
Был DAIHATSU SIRI0N 2005г.в K3-VE
treff
Перейти к альбомам пользователя
Новичок
Ага, а то там столько трубочек всяких. У меня снятие-разбор уже 240 фоток заняло. Да и подписывать пытался по максимуму.
У меня вот еще один вопрос к коллективном разуму. Сегодня на замеры так и не попал, мойка и очистка заняли времени больше чем я ожидал. Особенно головки блока. Ну немогли японцы чего попроще придумать.
Вот фото одного из цилидров. Верхние колечки на зеркале - от поршневых колец, насколько я понимаю? Странный какой-то износ, я думал выработка будет просто ступенькой. А тут типа следы от всех колец.
IMG_0782.jpg ( 149 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1096
А вот поршень:
IMG_0785.jpg ( 120,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 985
Маслосъемное колечко залегло. А компрессионные вроде как в относительном порядке.
Реклама партнёров
autor59
Старожил
treff
Перейти к альбомам пользователя
Новичок
Детонации не было, бывает небольшая когда на 92-м езжу, на 95-м нет. Летом езжу на 95-м, зимой на 92-м, потому что заводится лучше. У нас настоящего 95-го нет, весь - 92+присадки.
Зазоры померял. Взял верхнее компрессионное и померял в ледующих точках, снизу вверх:
1. 0,45мм По мануалу, ниже рабочей зоны цилиндра, 110мм от верхнего края. Получается зазор кольца в допуске?
2. 0,55мм в рабочей зоне цилиндра
3. 0,60мм в трех нижних канавках
4. 0,65мм в самой верхней канавке
5. 0,50мм в верхней нерабочей зоне цилиндра
0,45мм означает, что 0,45 щуп лезет, а 0,5 нет. Получается, что 0,45мм - это зазор 0,45-0,50.
manual1.jpg ( 55,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 917
IMG_0827.jpg ( 122,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 850
При замерах в верхней части цилиндра выравнивал кольцо поршнем снизу. Ни штангенциркулем, ни тем более руками выставить его строго перпендикулярно оси цилиндра нереально.
IMG_0828.jpg ( 105,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 865
treff
Перейти к альбомам пользователя
Новичок
Следующая задача - отмыть головку блока. Вот вид на момент открытия крышки головки:
35.JPG ( 41,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 922
IMG_0737.jpg ( 99,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 822
IMG_0738.jpg ( 115,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 792
Распредвалы были почищены первыми. Использовалось щелочное средство для чистки духовок. Намазал - через 20 минут смыл - готово. По поводу безопасности советовался с маталловедами, сказали щелочь относительно безопасна. Кислотой нельзя, опасна.
IMG_0834.jpg ( 141,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 900
IMG_0838.jpg ( 87,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 768
Воодушевленный результатом приступил к поршням с шатунами. Шатуны - тот же отличный результат, поршни похуже. Без скобления кольцевых канавок не обошлось. На клапанах нагар вообще не взяло, толщина патамушта . В ход пошло ножовочное полотно. Чистый клапан сфотаю попозже. Да хотя кто его не видел.
IMG_0824.jpg ( 69,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 930
А вот с головкой ваще труба. Yamaha перестаралась по-моему со сложностью рельефа.
После использования средства головка стала вот такой:
IMG_0829.jpg ( 146,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 961
IMG_0831.jpg ( 83,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 812
Че с ней дальше делать - ума не приложу. Нашел место, где моют блоки и головки, сказали "помоем без проблем, только она у тебя станет серой, блеск потеряет". Послал лесом, неизвестно что за раствор там у них. Буду искать другое место где помоют, т.к. мои скобления не помогают. Замачивал на ночь в соляре - ноль эмооций.
Читайте также: