Снять бампер ниссан примера р11
Снятие
1. Извлеките разжимные фиксаторы 1 с обозначением С205, которыми низ переднего бампера крепится к защите моторного отсека (см. иллюстрацию).
Внимание! Для извлечения разжимного фиксатора следует сначала отжать вверх его заклепку. Обычно для этого пользуются специальным приспособлением в виде вилки.
2. Извлеките разжимные фиксаторы С205,а затем вывинтите болты крепления боковин бампера (см. иллюстрацию 2.1).
3. Вывинтите болты 3, которыми низ бампера крепится к нижней опорной поперечине радиатора (см. иллюстрацию 2.1).
4. Вывинтите болты 4, соединяющие боковины бампера с крыльями (см, иллюстрацию 2.1).
5. Вывинтите фиксаторы 5 с обозначением CS101, которыми верх бампера крепится к поперечине передка (см. иллюстрацию 2.1).
6. Подайте бампер вперед и снимите его.
7. Снимите, если необходимо, крепящиеся на бампере противотуманные фары 7, вывинтив болты (см. иллюстрацию 2.1).
Установка переднего бампера выполняется в последовательности, обратной его снятию.
Капот - пригонка
1. Ослабьте затяжку болтов замка капота.
2. Закройте капот и проверьте его положение. Защелка замка должна фиксировать капот, когда его края находятся ниже верха крыльев на 1-1,5 мм. Захват защелки 1 должен заходить в скобу капота более чем на 5 мм.
3. Проверьте высоту установки капота. В закрытом положении капот должен находиться на одном уровне с прилегающими деталями кузова. Для выравнивания капота по высоте сместите замок капота.
4. Выправьте положение капота, ослабив болты крепления к нему петель и сместив капот в нужном направлении.
5. Отрегулируйте дополнительно к указанным выше способам положение капота по высоте с помощью резиновых буферов. Они установлены на линии прилегания капота перпендикулярно фарам. При вывинчивании буфера капот поднимается, а при ввинчивании - опускается.
6. Подтяните после пригонки капота все болты с указанным моментом затяжки (см. иллюстрацию 2.1).
Внимание! Если в результате пригонки капота возле петель будут видны неокрашенные места, то их следует покрыть лакокрасочным составом соответствующего цвета.
Информация актуальна для моделей 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.
Всем привет, продолжаем ездить на машинке и обслуживать/ремонтировать, куда без этого, это мы тоже любим))
Увидев эту запись, я узнал про кронштейны крепления переднего бампера на рестайлах, которые прижимают бампер к крылу в двух точках.
По мимо этого, мой передний бампер был поврежден при ДТП, я его паял и со временем, спустя уже 2 года из-за как раз отсутствия нормального крепления, а именно всего на один шуруп у арки пайка начала рваться, причем сама сетка, что я впаивал.
По этому год назад я купил целый бампер, правда синего цвета за 35$ (на тот момент).
И вот после той записи, я решил посмотреть крепления на новом бампере и там было одно, но сильно гнилое… А у меня их кстати вообще никогда не было, значит все-таки до 2010 года, до момента появления авто в семье, ее били и почему то кронштейны не поставили назад, возможно не сильно, просто бампер подкрасить и поставить забыли, кстати изначально были вопросы по зазорам спереди по бамперу, скорее всего из-за этого.
Год спустя, мой бампер совсем стал страшным, решил сделать хоть как, пока до нового руки не дошли, но думаю потом заняться всем кузовом, устранить мелкие недочеты, все сразу, по этому решил подпаять мой и поставить правильно.
Новые кронштейны уже почти не купить, продается только правый оригинал, левого нет никакого, хотя раньше делали их Polcar (у них есть в каталоге). Так вот пришлось искать по разборкам, на autopriwos.by были найдены два хороших кронштейна, даже с одного и того же бампера, но и там их не много, к примеру ехал на одну из их точек, где были 5 передних бамперов, а из них всех было только 2 правых кронштейна и 1 левый и то пара на одном и том же, вот так вот… Пара была куплена за 7$.
Остался один подгнивший правый, еще походит, если кому надо — отдам бесплатно.
Свои новые зачистил от небольшой коррозии, загрунтовал с баллончика и покрасил то же баллончиками с остатками краски, что бы веселее был один в красный, а второй в золотой)
Спасибо bogushevich , его запись помогла с заказом клипс и прочего.
Единственное что хочу добавить, болт в крыло (7) нужно 4шт, а не 2, т.к. они крепятся в закладные клипсы номер (3) и (6). Вот схема с оригинального мануала, так же видел следы от шурупов на старых клипсах.
На прошлых выходных запаял свой бампер по новой и подкрасил потом кисточкой для царапин.
Заодно еще запаял нижние крепления к низу телевизора. Паял с сеткой, только уже надежнее.
На пистоны и болты ушло еще 2$.
Вчера уже занялся установкой на кронштейны. Что бы потом подлезть нормально закрутить оба шурупа сбоку, надо снимать передние подкрылки, попутно я еще менял шланги и жижу ГУР, по этому я вывесил машину на 2 домкрата, для удобства.
Ветошью вытряхнул тонны говн из-под подкрылков и заодно почистил кант арки от грязи изнутри и обработал остатками Krown из баллончика. Встал бампер к крыльям лучше и просто намертво.
Так же давно был вопрос по шлангам ГУР, спасибо, помогла запись Klimove , они были все потные, установка доп хомутов толком ничего не дало а те шланги, что шли на радиатор ГУР вообще потрескались, оказались не МБС. Пару недель назад потек шланг как раз у радиатора ГУР, червячный хомут не выдержал, поставил на время новый и решил на новые шланги поставить родные силовые хомуты. Долил остатки Castrol DexIII, примерно 200мл, как раз немного промыть перед заменой.
На забор от бачка ГУР до насоса купил шланг дюритовый МБС Ф14мм — 0,5м — 2$, его как раз хватило, даже подрезать не пришлось из-за изгибов, что бы не загнуло, он ведь прямой а не нужной формы как родной. На обратку с насоса на бачок через радиатор ГУР нужен шланг Ф10мм, взял на работе 2м для газовой сварки, по госту МБС должен быть) Так же купил силовой хомут "16мм" на шланг Ф10мм между трубкой обратки и бачком ГУР — 1$. Масло выбрал давно, решил взять максимально вязкое для DexIII, т.к. в жару летом на прогретом моторе, при выворотах на месте похрустывает рейка, на холодную или зимой никаких проблем.
Лукойл ATF 191352 — 1л, купил 2 банки за 7$.
Дальше фото замены:
Спасибо kyzyaxxx , приехал передал ништяк, надеюсь дойдут до него руки))
И заодно отдельное спасибо за помощь, помогал мне и с бампером и систему ГУР прокачать, да и вообще не так скучно было)
Система была полностью разобрана и завоздушена, по этому Антон крутил руль сидел на заглушенном моторе, а я подливал жижу, очень медленно уходило, когда уже залил грамм 700-800, запустили мотор, ГУР примерно 1-2сек шумел и все ок стало, по другому наверное не прокачаешь его, в таком случае. Потом запустили еще раз, поработал нормально, долил жижу и решил раз 2л покупал, еще литр прогнать по системе. Кстати хороший способ если надо просто жидкость поменять:
1. Снимаем шланг с обратки на радиатор (нижний шланг, если смотреть по трубкам не от бачка который идет, а с насоса) и бросаем его в емкость, а на радиаторе ставим заглушку, в моем случае кусок шланга с удлинителем из набора)
2. На заглушенном моторе, система полная, воздуха нет, поэтому через насос хорошо продавливает. Антон крутил руль и жидкость в момент вращения руля пульсируя лилась в емкость, я доливал в бачок, пока не залил еще почти литр, но думаю можно и одному просто дольше будет, если не трогать руль то жидкость еле еле течет.
Поставил шланг на место, запустили мотор, долил жидкость. Когда поставил машину на колеса, сразу на хх руль тяжело крутился, что бы развоздушить полностью надо выкрутить руль до упора, подержать и погазовать, так же в другую сторону. После этого все стало отлично, руль стал более упругим что ли. Кстати с прошлой замены жидкости проехал чуть больше 40тыс. км, жидкость была уже коричневой почти, не то что красной и прозрачной как новая. Кстати и промыл не зря, т.к. как сразу залил свежее масло, немного поработав оно стало значительное темнее, вымыло остатки старого промыло систему, а замена методом замещения как раз выталкивает старое и забирает новое, если оно конечно не успеет немного перемешаться в бачке, но результат все равно отличный.
Родной телевизор переварен был, надеюсь смогу заменить на новый Polcar, так что доустановил кронштейн радитора ГУР, купил у Ивана ivan-scorp за 2$. Почистил и подкрасил его в черный) Все на стяжках конечно, но за то надежно) Когда менял резинки на лыже, обнаружил что болты крепления лыжи к телеку там заколхожены не родные кое как и втулки там гнилые все и не правильно ужимало резинки, родные болты ведь имеют проточку, что бы зажимать резинки с определенным сжатием. По этому промерив родные задние болты, решил сделать норм передние. Вот что вышло)
Болты и гайки собрал на работе. Втулка подошла как раз по размерам от Lada 21011002040 Втулка картера сцепления купил 2шт за копейки в буквальном смысле)
Так же у Ивана ivan-scorp была куплена недостающая трубка топливного фильтра на подачу за 2$, трубка она же сифон, я думаю что не дает уходить топливу из топливного фильтра, заметил на многих машинах, а у меня наверное выкинули ее, может даже сам, когда в первый раз менял топливный фильтр, снять там эти шланги особое удовольствие)
Ну и после всего заехал на заправку пропылесосил под ковриками, традиционная проверка давления в шинах, а сегодня сгонял на моечку)
Всё началось с желания установить лампы с 9ю диодами в габаритные огни авто.
Нужно сказать, что замена габаритов в фарах на Р12 не самое приятное занятие, а учитывая длину этих ламп — процедура становится ещё сложнее. Напомню, что для правой фары необходимо вначале снять заливную горловину бачка омывателя, повернув её на четверть оборота и потянув вверх.
По закону подлости первая попытка окончилась падением лампы внутрь плафона — достал случайно за несколько секунд и попробовал второй раз. Снова лампа упала внутрь фары, но на этот раз так, что без её снятия обнаружить её не удалось, перепробовал всё.
Итак — снятие фары Р12
Для специалистов эта тема не интересна и поэтому я не смею задерживать вас и тратить ваше драгоценное время на то, что вы и так знаете.
Я помогу вам пройти её с наименьшими трудностями.
В сервисе вам скажут, что для снятия фар вам необходимо будет снять: накладку радиатора, решётки, подкрылки, бампер.Это правильно только от части.
Мы снимем любую фару (правую, левую) в зависимости от необходимости с наименьшими затратами сил и времени и без снятия подкрылка и бампера.
Рассмотрим процесс на примере левой фары:
1- Снимаем декоративную накладку радиаторов.
2- Вынимаем левую ноздрю решётки — она держится на трёх защёлках.
С ними нужно быть осторожным- решётка дорогая, а защёлки легко сломать, особенно на холоде. Для того, что бы отстегнуть их необходима короткая плоская отвёртка и поджать клипсу в этом месте, одновременно потянув на себя.
3- Откручиваем верхнее доступное крепление фары,
4- Есть возможность снять фару не трогая бампер вовсе, при наличии изворотливых рук и подходящего инструмента. Если вам удастся добраться до винта, указанного на схеме, то вы сможете снять фару отдельно:
5- теперь фара держится на направляющей защёлке снизу и у крыла. Для того, чтобы снять её, достаточно просто дёрнуть фару на себя стоя перед автомобилем параллельно поверхности пола.
Всё фара снята, отсоедините все разъёмы от проводки.
Пост может оказаться полезным не только для замены фар, но и для их тюнинга, ремонта, установки линз и ксенона, а также добавления светодиодных лент и тд.
СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА производится сделав аналогичную операцию, описанную в посте по снятию фары + несколько нюансов с снятием подкрылка и откручиванием винта бампера к крылу и к усилителю бампера. Фото данных мест ниже:
Передний бампер — снятие и установка. Капот – пригонка. Задний бампер — снятие и установка
Передний бампер — снятие и установка
1 Извлеките разжимные фиксаторы 1 с обозначением C205, которыми низ переднего бампера крепится к защите моторного отсека (см. иллюстрацию).
2.1 Фиксаторы и болты крепления переднего бампера и пригонка капота
Внимание! Для извлечения разжимного фиксатора следует сначала отжать вверх его заклепку. Обычно для этого пользуются специальным приспособлением в виде вилки.
2 Извлеките разжимные фиксаторы С205, а затем вывинтите болты крепления боковин бампера (см. иллюстрацию 2.1).
3 Вывинтите болты 3, которыми низ бампера крепится к нижней опорной поперечине радиатора (см. иллюстрацию 2.1).
4 Вывинтите болты 4, соединяющие боковины бампера с крыльями (см. иллюстрацию 2.1).
5 Вывинтите фиксаторы 5 с обозначением CS101, которыми верх бампера крепится к поперечине передка (см. иллюстрацию 2.1).
6 Подайте бампер вперед и снимите его.
7 Снимите, если необходимо, крепящиеся на бампере противотуманные фары 7, вывинтив болты (см. иллюстрацию 2.1).
Установка переднего бампера выполняется в последовательности, обратной его снятию.
1 Ослабьте затяжку болтов замка капота.
2 Закройте капот и проверьте его положение. Защелка замка должна фиксировать капот, когда его края находятся ниже верха крыльев на 1-1,5 мм. Захват защелки 1 должен заходить в скобу капота более чем на 5 мм (см. иллюстрацию 2.1).
3 Проверьте высоту установки капота, В закрытом положении капот должен находиться на одном уровне с прилегающими деталями кузова. Для выравнивания капота по высоте сместите замок капота.
4 Выправьте положение капота, ослабив болты крепления к нему петель и сместив капот в нужном направлении (см. иллюстрацию 2.1).
5 Отрегулируйте дополнительно к указанным выше способам положение капота по высоте с помощью резиновых буферов. Они установлены на линии прилегания капота перпендикулярно фарам. При вывинчивании буфера капот поднимается, а при ввинчивании — опускается (см. иллюстрацию 2.1).
6 Подтяните после пригонки капота все болты с указанным моментом затяжки (см. иллюстрацию 2.1).
Внимание! Если в результате пригонки капота возле петель будут видны неокрашенные места, то их следует покрыть лакокрасочным составом соответствующего цвета.
Задний бампер — снятие и установка
Внимание! Снятие и установка заднего бампера выполняются одинаково для всех типов кузова.
1 Снимите фонари 1 освещения номерного знака (см. иллюстрацию).
4.1 Багажник и задний бампер
А — замок задней откидной двери
В — газонаполненный упор двери
D — рычаг аварийного открытия люка заправочной горловины
Е — трос рычага аварийного открытия люка заправочной горловины
F — скоба замка откидной двери
2 Извлеките разжимные фиксаторы 2 с обозначением 203, которыми задний бампер крепится к боковым кронштейнам (см. иллюстрацию 4.1).
3 Вывинтите болты 3, соединяющие боковины бампера с крыльями (см. иллюстрацию 4.1).
4 Вывинтите фиксаторы 4 с обозначением CS101, которыми низ бампера крепится к поперечине (см. иллюстрацию 4.1).
5 Извлеките разжимные фиксаторы 5 с обозначением 203, которыми верх бампера соединен с поперечиной
6 Подайте бампер назад и снимите его.
Установка заднего бампера выполняется в последовательности, обратной его снятию.
Смотрите также:
- Защита автомобиля с накладками… Каждому владельцу автомобиля хочется, чтобы его автомобиль сохранил свой внешний вид и состояние как можно дольше. Этого возможно добиться при…
- Mazda CX-5 2015 – для стильных и… 4 года назад, популярный концерн Mazda представил на суд автолюбителей концепт-кар с рабочим названием Minagi. Автолюбители смогли оценить новинку на…
- Снятие топливного насоса… 1. Снимите части, перечисленные ниже: • Крышку капота двигателя • Слейте охлаждающую жидкость • Крышку двигателя • Трубопровод отопителя под…
- Изготовление пластикового… В последнее время, большую популярность приобретает тюнинг обвесов. Как же сделать так, чтобы автомобиль выглядел особенно и при этом особо…
- Снятие, установка топливного… Топливный бак Снятие 1. Отсоедините минусовой кабель от аккумулятора. 2. Откройте дверцу топливного бака и открутите крышку заливной горловины. 3. …
Ранее писал, что я не в восторге от крепежа, как клипс, так и от стальных кронштейнов внизу сзади на кузове.
Ремонт также не косметический. Сам процесс такой же, как и при ремонте переднего бампера.
По повреждениям:
Бампер — разорваны оба кронштейна пластиковых + один из них за ломан, также слева сверху за ломан уголок бампера.
Кузов – сильно повреждён коррозией правый кронштейн.
Начнём с бампера. Крепёж восстановлен, трещины пропаяны…
Скажем честно что бампер я начал делать после того как крепёж на кузове был восстановлен.
Поэтому далее о кронштейнах.
Так как рыжуха похавала один из них – он был аккуратно от сверлён и по нему, была прочерчена выкройка, был найден на балконе кусок оцинкованного козырька, вырезан и согнут кронштейн.
Если быть честным, то можно было бы сохранить и старый, но пока я его не от сверливал он казался жидковатым. В общем, неважно сделал и сделал.
Далее эта фигня лежала на полке гаража т.к. на зиму гаражные сварщики попрятались, а сам я собственно варить не умею и сварки нету…
На экзисте заказал клипсы, сгонял на почту забрал, к слову достал менеджера по продажам да бы она выслала детальки так чтоб я в субботу метнулся кабанчиком и забрал, заплатил что-то около 500 грн.
Также заказал в Одессе вот такой интересный состав – говорят, покрывает металл цинковым покрытием. За 350 грн.
Далее настал март и собственно ни что, не могло мне помешать выехать из гаража, что бы приварить кронштейник, собственно, что и было сделано у друга (сам виноват, предложил – я приехал).
И обработал это дело Цин теком.
Вот такая штука получилась.
И так, бампер готов, крепёж приварен, клипсы в наличии – пора установить этот чёртов буфер на место, ибо ночью не поездить (подсветки нетю).
Собрался я уже, когда тьма наступила, крутил тот бампер и так и эдак, в итоге запихал в салон.
В процессе установки я вдруг вспомнил о кронштейне слева, справа бампер крепится к кожуху банки глушителя. Кронштейн был найден, но он нуждался в зачистке+покраске и это дело я отложил на следующий день.
Одну плоскость зачистил быстро, но с другой не получалось, зачищаемая поверхность оказывалась под невыгодным углом, решение всё таки было найдено.
Зачищено и покрыто Цин теком, прикручено на законное место.
Потом я промазал все болты густой смазкой типа Литол 24, вообще стараюсь промазывать болты после сборки (ходят легенды, что потом их легче открутить, в процессе эксплуатации так и так налипает грязюка, но на мазюку оно просто налипает, а чистый болт окисляется и со временем покрывается коррозией и их сложновато открутить, к слову буксировочную петлю с зади я не смог открутить – все три болта обломались аккурат по головку. (Зачем я её открутить хотел, я и сам не знаю).
Да и хрен с ней, собственно что бы ей воспользоваться необходимо снять бампер зачем умные японцы так сделали непонятно, ведь в комплекте есть букс петля которая вворачивается в правый лонжерон через технологическое отверстие в бампере.
Читайте также: