Снять акпп ниссан рнесса
Сломалось Акпп Нет 3 и 4 скорости. купил контрактный Акпп заехал в сервиз там сказали что для замены АКпп надо снимать двигатель и запросили за это 12000 тыс.
подскажите обезательно снимать двигатель чтоб заменить автомат.
зарание большое спасибо.
нет не обязательно двигатель может держаться на двух подушках, просто на СТО не хотят пое. ся, т.к. надо много откручивать неудобных болтов, два раза снимали акпп все нормально снимается и эта процедура стоит максимум тыс 5 ну ни как ни 12 тырок
Год назад пробил поддон и спалил автомат, так как не заметил. Надо было срочно, денег в притык. 7 рублей автомат, 5 рублей дикстрон, на больше денег не хватало. Менял сам. Помогли только новый поднять. Сложного ничего нет. Двигатель снимать не надо. Начал в четыре вечера, к 23 часам новый автомат уже стоял, окончательную сборку, продолжил на следующее утро. к обеду уже испытывал в движении. И это без ямы на земле, задрав морду. Правда у меня 2WD. С полным приводом наверное тяжелее будет. Коли будешь менять, то меняй зразу сальники коренные и на автомате и на двигателе. Я к примеру жалею, что с экономил- на автомате сальник течет. 12 рублей это через чур. В среднем 5 рублей замена стоит
большое всем спасибо!
они говорят что на 2 вд автомат меняеться без снытия двиготеля, а на выдовом надо снимать обезательно.
и работа чтоб поменять 2 вд автомат стоит у нас от 4 тыс до 6, а вот мой автомат 4 вд сегодня узнавал в 4 сервисах колеблица от 10 тыс до 19 тыс!
они говорят что на 2 вд автомат меняеться без снытия двиготеля, а на выдовом надо снимать обезательно.
!
Как вы думаете? Здесь все экстрасенсы? Для этого существует подпись. А не в названии темы писать характеристики вашей модели.
Придя в гости сначала изучают правила. (тема FAQ)
И на будущее. Чтобы после вас кто-то что-то смог найти поиском, очень желательно придерживаться правил русского языка. И очепятки корректировать , если такие вами допущены.
а на этом сайте как сломать пишут(тоже полезно знать) , , а мне акуратно снять надо!
Ну почему не делали.
Отключить аккум.
Отсоеденить все провода.
Через смотровой люк открутить болты гидротрансформатора.
Открутить болты крепления коробки к двигателю.
Открутить болты крепления подушек коробки.
Слегка наклонив коробку вниз, отодвинуть ее от двигателя.
Во время всех этих процедур следить за тем что бы двигатель не упал назад. Т.е. обеспечить подставками.
Вес большой, значит нужно несколько человек.
Снимая коробку, следить что бы не выпал ГДТ.
В общих чертах так.
Коробка передач — снятие и установка
Внимание! Перед отсоединением коробки передач от двигателя необходимо снять датчик положения коленчатого вала.
1 Снимите аккумулятор и его лоток.
2 Отсоедините от впускного коллектора и воздушного фильтра подающий воздуховод.
— датчика нейтрального положения рычага управления АКПП;
— датчика скорости вращения выходного вала;
— датчика скорости вращения первичного вала;
4 Снимите датчик положения коленчатого вала, см. соответствующую главу.
5 Слейте из коробки трансмиссионную жидкость, см. соответствующую главу
6 Отсоедините от штока переключения тросовую тягу, см. соответствующую главу.
7 Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу, см. соответствующую главу.
8 Отсоедините от коробки передач оба приводных вала и закрепите их проволокой на кузове, чтобы они не провисали, см. соответствующую главу.
9 Отсоедините маслопроводы от масляного радиатора.
10 Вывинтите болты крепления и снимите стартер, см. соответствующую главу.
11 Установите под коробку передач гаражный подъемник или соответствующую опору и немного приподнимите коробку, чтобы разгрузить опоры её подвески (см. иллюстрацию).
2.11 Установите под коробку передач гаражный подъемник или соответствующую опору
12 Вывинтите болты крепления и снимите центральную опору подвески силового блока.
13 Вывинтите болты крепления гидротрансформатора, сняв защитную крышку Для обеспечения доступа к болтам крепления гидротрансформатора проворачивайте двигатель с помощью торцовой головки за болт ременного шкива на коленчатом валу вправо.
14 Установите под двигатель гаражный подъемник и вывинтите болты, соединяющие коробку передач с двигателем, и.
15 Разъедините силовой блок, отжав коробку передач и гидротрансформатор от двигателя.
16 Подайте гидротрансформатор к коробке передач и закрепите его грейфцангой, чтобы он не выпал. Если гидротрансформатор крепиться не будет, то коробку передач отсоединяйте и снимайте достаточно осторожно, не допуская выпадения гидротрансформатора.
17 Опустите коробку передач на опоре вниз и выведите из-под автомобиля,
Установка коробки передач выполняется в последовательности, обратной её снятию.
18 Закрепите гидротрансформатор на ведомом диске, соблюдая монтажное положение. Расстояние А должно составлять не менее 15,9 мм (см. иллюстрацию).
2.18 Закрепите гидротрансформатор на ведомом диске, соблюдая монтажное положение
Внимание! После подсоединения гидротрансформатора убедитесь, вращая коленчатый вал, что гидротрансформатор не блокируется,
19 Ввинтите болты, которыми коробка передач крепится к двигателю, и затяните их с нужными моментами. Ввиду разной длины болтов они имеют разные моменты затяжки (см. иллюстрацию):
2.19 Обозначение соединительных болтов коробки передач и двигателя и моменты их затяжки
— болты 1 длиной 40 мм затягиваются с усилием 70-79 Нм;
— болты 2 длиной 35 мм затягиваются с усилием 31-36 Нм;
— болты 3 длиной 47 мм затягиваются с усилием 31-36 Нм;
— болты 4 длиной 65 мм затягиваются с усилием 70-79 Нм.
20 Залейте в коробку передач соответствующую трансмиссионную жидкость, запустите двигатель и на оборотах холостого хода при затянутом стояночном тормозе проверьте ход рычага управления коробкой передач, а затем выполните пробную поездку.
Смотрите также:
Снятие и установка раздаточной коробки (4WD)
1. Крышка раздаточной коробки. 2. Вал коронной шестерни. 3. Соединительный фланец. 4. Ведущая шестерня. 5. Коронная шестерня. 6. Картер раздаточной коробки.
Снятие и установка раздаточной коробки в сборе
1. Косынка раздаточной коробки. 2. Раздаточная коробка. 3. Теплозащитный экран.
Стрелка указывает переднюю сторону автомобиля.
Снятие
1. Отсоединить задний карданный вал.
2. Снять правый приводной вал.
3. Снять правый опорный кронштейн каталитического нейтрализатора.
4. Снять теплозащитный экран (1).
5. Снять косынку раздаточной коробки (1)..
6. Снять задний опорный кронштейн каталитического нейтрализатора.
7. Снять задний торсион и кронштейн заднего торсиона.
8. Отвернуть болты крепления раздаточной коробки к коробке передач.
9. Снять раздаточную коробку в сборе с автомобиля.
Стрелка указывает переднюю сторону автомобиля.
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить вал коронной шестерни.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
• При установке раздаточной коробки на коробку передач необходимо соблюдать направление установки болтов (см. рисунок ниже).
При установке раздаточной коробки на коробку передач необходимо заменять боковой сальник (соединение раздаточной коробки).
Следить за тем, чтобы повредить боковой сальник (соединение раздаточной коробки).
• При установке теплозащитного экрана (1), необходимо затягивать болты и гайки крепления в указанной ниже последовательности.
• После установки проверить уровень масла в раздаточной коробке и убедиться в отсутствии утечек.
Компоненты раздаточной коробки
1. Стопорная гайка вала-шестерни. 2. Соединительный фланец. 3. Сальник вала-шестерни. 4. Задний подшипник вала-шестерни. 5. Картер раздаточной коробки. 6. Прокладка. 7. Пробка заправочного отверстия. 8. Составная проставка. 9. Регулировочная прокладка ведущей шестерни. 10. Передний подшипник ведущей шестерни. 11. Ведущая шестерня (вал-шестерня). 12. Коронная шестерня. 13. Вал коронной шестерни. 14. Правый подшипник коронной шестерни. 15. Регулировочная прокладка правого подшипника коронной шестерни. 16. Правая проставка. 17. Правый сальник картера раздаточной коробки. 18. Сальник приводного вала. 19. Крышка раздаточной коробки. 20. Маслоотбойник. 21. Левый подшипник коронной шестерни. 22. Регулировочная прокладка левого подшипника коронной шестерни. 23. Левая проставка. 24. Левый сальник картера раздаточной коробки. 25. Пробка сливного отверстия. 26. Установочный штифт. А. Кромки сальника. В. Монтажная поверхность картера раздаточной коробки.ну
Полная замена масла в вариаторе или АКПП Ниссан.
Замена топливного насоса и фильтра, на Nissan X-Trail T30
как снять внутренний шрус-привод с коробки
Вязкость,мм2/с,при 40°С \ 35 \34 \33.36
Вязкость,мм2/с,при 100°С \7 \7,7 \7.4
Индексвязкости \ 196 \207 \200
Плотность при 20°С, кг/м3 \863 \860 \868
Температуразастывания, °С \-48 \-51 \-50.0
Температура вспышки, °С \192 \196 \188
№1 - Mobil ATF DEXRON III п/синт
№2 - TOTAL FLUIDE AT 42
№3 - NISSAN MATIC FLUID D
Периодичность замены:
При полной замене - раз в 2 года или ч/з 60000 км., при частичной раз в год или ч/з 30000 км.
Процедуры:
Частичная замена: открутить пробку (лучше делать это на теплой коробке и на ровной поверхности с углублением - ямой, или на подъемнике/эстакаде), облиться маслом, слить все подождав минут 10. Закрутить пробку. Ч/з отверстие щупа залить объем эквивалентный слитому. Поможет воронка и трубка.
Замена со снятием поддона - аналогично, но можно не откручивать пробку, достаточно открутить поддон. Со всеми вытекающими. В виде прокладок, герметика, чисткой поверхностей и не ездить полдня, пока герметик не застынет. Зато посмотрите на магнитики. =)
Замена на автомате - если вы это читаете, значит вам это не пригодится. Дешево, аккуратно и то же самое что первый способ.
Замена на ручном автомате - расскажу если получится.
Замена с вытеснением: снимается шланг обратки с маслянного радиатора коробки и на штуцер одевается длинный шланг. Т.е. в один у нас пойдет свежая жижа, из обратки - второго - грязная. Обратку в большую прозрачную емкость. Трубку, что надели на штуцер венчаем воронкой и делаем выше уровня поддона. В идеале вывести наверх. Итак - сверху льем новое, снизу сливается старое. Чтобы работал насос, двигатель нужно завести для начала кратковременно. В процессе замены интенсивно щелкать по всем режимам. Ессно не забыть поставить на ручник и сунуть пару башмаков. Желательно чтобы за всеми процессами следило 2..3 человека. Процесс должен быть непрерывным. Процедуру продолжать пока из обратки не пойдет чистая жидкость. К тому моменту заливающий ее уже должен будет истратить все запасы. Вернуть на место шланг обратки, постаравшись сильно не уделаться. Отработку утилизировать в соответствии с собственной совестью.
Ахтунг:
Замена со снятием поддона в большинстве случаев, если масло не пахнет горелым, просто развод. 700 руб. мастеру не лишние. Два раза снимал у себя поддон, ничего там криминального не собирается. Чуть мути на магнитах, но это совсем ерунда.
Процедура замены:
Сдергивается обратка с бачка, направляется в банку. В бачок доливается свежая жидкость до упора. Лучше делать это вдвоем. Двигатель кратковременно крутится стартером (безонасос наверное лучше отключить перед этим). Жидкость уходит из бачка достаточно резво. Надо успевать подливать в бачок свежей, чтобы не завоздушило. С обратки сливается шлам. Желательно в процессе крутить руль из стороны в сторону, чтобы промыть и рейку. Должно уйти и слиться примерно литр-полтора.
Одеваем обратку на место. Заводимся и снова один крутит руль в стороны, второй подливает до уровня. Все. Готово.
Заменители:
СТОшники не заморачиваются поиском оригинала и обычно льют обыкновенный дексрон3. Насколько это плохо или хорошо - решать вам. Вполне вероятно, что на изношенной рейке и сальниках дексрон лучше - у него выше вязкость. Родной флюид достаточно текучий и разжижается при нагреве.
Переодичность замены:
1 раз в два года. Обусловлено тем, что жижа меняет свои свойства.
Антифриз:
Требования производителя здесь более чем мягкие, можно использовать все, что вам заблагороссудится. Единсвенное требование - морозостойкость лучше до -50. Как оказалось удобнее брать готовый антифриз, а не возиться с его разбодяживанием. К примеру TCL пр-ва Японии. Цветом заморачиваться не стоит, состав ВСЕХ современных антифризов - все тот же старый добрый этиленгликоль, краситель только для более удобного определения утечек. (хотя я лил зеленый =) )
Процедуры:
Процедура обычная и несложная, но для тех, кто её делает впервые, может создать некоторые сложности. Перед тем как приступить к процессу, нужно заранее заготовить:
1. Средство для промывки систем охлаждения. Это небольшая баночка с концентратом, который разводится с обычной водой и растворяет окислы, ржавчину и солевые отложения.
2. Антифриз.
3. Дистиллированная вода 3..6 бутылки по 5 литров. Для промывки.
4. Воронку.
5. Емкость для сбора отработки.
Далее, едем в гараж и ставим машину на яму / эстакаду / подъемник.
Сначала нужно слить старую охлаждающую жидкость. Ставим регулятор отопителя в салоне на максимум. Двигатель должен быть нагретым, но не сильно. Открываем пробку на бачке. Осторожно! Внутри может быть повышенное давление. Поэтому двигатель не должен быть раскаленным, иначе пусть остынет. Поворачиваем потихоньку пробку, при этом будет слышно шипение, после чего давление нормализуется и пробку можно снять.
Берём ведро и спускаемся в яму. Сразу там где заканчивается передний бампер есть отверстие в защите, через которое видно пластиковый болт-заглушку (легко узнаваемо по шлицам на "крест"), он находится в нижней части сливной трубы радиатора охлаждения. Подставляем ведро и откручиваем его. Сливаем старую жидкость охлаждения из радиатора. Обычно это грязная жидкость тёмно-бурого цвета. Иногда с хлопьями. По состоянию этого колена можно судить о состоянии всей системы охлаждения. У некоторых машин после снятия пробки приходится расковыривать отверстие трубки гвоздём, так как там собирается много отложений и накипи. Это значит, что внутри все трубки и полости имеют похожее состояние.
Теперь нужно слить остатки жидкости из двигателя (с головки) и отопителя. Дренаж находится возле стенки задней моторного отсека почти по центру в верхней части. Она представляет из себя резиновый колпачок, одетую на металлическую трубку и зажатую хомутиком. Пассатижами разжимаем и снимаем хомутик, снимаем пробку. Сливное отверстие с блока цилиндров имеет место быть: на SR20 - пробка с левой стороны блока цилиндров (встать лицом к переду авто, провести горизонтальную проекцию от верхней кромки горловины маслянного щупа - слева от выпуска будет этот болт); KA24 - пробка сливного отверстия на водяной трубке (находится в треугольнике между кондишкой, выпуском и бампером, смотреть снизу). Ее открыть и слить что там есть.
Снимаем и полностью промываем бачок.
После того, как вся жидкость слита (около 7 литров), все пробки возвращаем на свои места. Заполняем систему чистой водой. При заливке, может оказаться, что не весь расчетный объём вошёл в систему. Это связано с пустотами в полостях двигателя, которые заполняются только во время работы. Поэтому после запуска двигателя желательно понаблюдать за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливать. Заводим движок и даём поработать на холостых оборотах 5-10 минут. В процессе работы не забывать играться включением выключением печки, чтобы промыло и отопитель. Убираем остатки антифриза, чтобы было легче работать очистителю системы. Далее останавливаем движок и уже привычным методом сливаем отработанную воду.
Опять все пробки возвращаем на свои места. Разводим в подручной ёмкости смесь для промывки, в соответствии с инструкцией на банке промывочной жидкости. Обычно её просто размешивают с необходимым количеством обычной воды, и заливают в систему охлаждения через бачок. Также следим за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливаем. Заводим движок и даём поработать на холостых оборотах 15-20 минут. В процессе работы не забывать играться включением выключением печки, чтобы промыло и отопитель. При этом жидкость циркулирует по контурам охлаждения, нагревается и активно растворяет окислы, осадки и накипь. Далее останавливаем движок и уже привычным методом сливаем отработанную промывку.
Теперь заливаем обычную воду. И снова минут на 3-5 включаем движок. Снова сливаем. При этом сливать нужно так же с обеих пробок до полного стекания. Так несколько раз, пока сливаемая жидкость не потеряет характерную окраску. Для этого мы и брали столько бутыльков с водой.
Финишные промывки лучше делать уже дистиллированной водой. Снимаем и полностью промываем бачок на последнем цикле. Пробку на блок цилиндров в конце ставить на герметик.
После того, как мы убедились, что система очищена и промыта, можно приступить к заправке антифризом. Для этого открывается воздушный штуцер: на SR20 - где-то с задней стороны распределителя зажигания, ближе к патрубку; KA24 - под распределителем зажигания, рядом со шлангом отопителя. Печку включаем на максимум. Заливаем весь антифриз горловину радиатора. Заводим двигатель и по мере падения уровня, доливаем. Скорость примерно 3л./мин. Следим за воздушным штуцером - если оттуда польется - быстро закрыть. Подливаем пока уровень в бачке не стабилизируется.
Теперь надо убрать лишний воздух из системы. Для этого открываем верхний дренаж с резиновым колпачком и подставляем под него тару. Караулим там с колпачком и заводим двигатель. Как только пошла ОЖ, затыкаем быстро и одеваем хомут. Если не побежало - затянуть воздушный штуцер. Как только заглушили - долейте в бачок антифриза до отметки MAX.
Собираем и ставим на место всё, что поснимали. Утилизируем отработку. Всё. Муторно, но на 2 года можно про это забыть. Да, и на СТО так не будут делать, просто сольют и зальют ОЖ, не жалуйтесь потом на плохую работу печки и перегрев двигателя. =)
Краткая инструкция для 4WD (для 2WD - минус задний мост):
Снял совсем продольную балку под двигателем и доступ до всего стал просто изумительный. Снизу сливную пробку под квдрат 3/8 открутил при помощи переходника с 3/8 на квадрат 1/2 дюйма, здесь уже вороток нормальный можно применить. И какая падла так затягивала пробки?
Заливную пробку открутил обычной головкой на 12, только головку лучше шестигранную применять, а не многогранную звездочку. А то грани на пробке можно снести.
В раздатку вошло 0.8 литра. Заливать неудобно из-за того что пробка находится так что канистра литровая даже с трубкой в пробке сверху не подлазит. Можно через двигательный отсек приспособиться при помощи шланга. И в задний редуктор и в раздатку залил Маннол 75W-140, два литра купил по 330 рублей за литр.
Еще так как готовился к сражению с пробками, то накупил головок-переходников-воротков с квадратом на 3/8 еще на 500 рублей. Теперь у меня целый арсенал инструмента.
+ Менял примерно с теми-же приседаниями. Обязательно нужно готовить длинную и толстую ПВХ трубку (желательно прозрачную), воронку, герметик и квадраты. Задняя попроще (для доступа к заглушке ч/з отверсия балки надо домкратить рессору с одной стороны - иначе ключом не подлезть), а вот передняя и вправду достаточно трудоемкая.
Интервал замены:
KA24DE 10000. 15000 км. или ежегодно
SR20DE 10000. 15000 км. или ежегодно
SR20DET с SF 3000..5000 км. или ч/з полгода
SR20DET с SG,SH 7000. 10000 км. или ежегодно
Объемы:
SR20DE 3,2 литра. с фильтром
SR20DET 3,2 литра. с фильтром
KA24DE 3,2 литра. с фильтром
Если не менять фильтр, то ровно 3 литра. Но неужели кто-то будет экономить 300 руб на новом фильтре? Однозначно менять одновременно!
Процедуры:
Прогрелись. Подставили тазик. Открутили заливную крышку на блоке, затем пробку на поддоне, перемазались и дали постоять 10..15 мин. путь хорошенько стечет. Попутно сменим фильтр. Это такая баночка с резьбой. При установке фильтра промазать резинку уплотнения чистым маслом и проследить чтобы установочная площадка кронштейна на двигателе была чистой. Закрутить хорошо! Некоторые говорят редварительно наполнить маслом фильтр, но я этого никогда не делаю - проблем нет. На КА24 его настолько неудобно ставить, что обольешься весь. Слили? Закручивайте пробку. Ч/з воронку (идеально встает отрезанная горловина от ПЭТ полторашки) заливаем три литра масла. Заводим. Чуть работает. Глушим. Проверяем уровень. При необходимости доливаем. Как только все ок - закрывайте горловину на блоке и в путь!
Аналогичный результат даст замена на автомате. Просто исключается возня с тазиками. Да и любая приличная контора все сделает бесплатно только за то, что вы взяли у них масло.
Если осуществляется переход с неизвестного масла или с минералки на синтетику, стоит сделать промывку. И упаси вас бог брать отечественные промывки. Просто придется весь цикл замены масла повторить дважды. Между ними дать двигателю 10 мин. поработатать на промывке на холостых оборотах.
Про себя:
Себе в KA24DE лью mobil 5W50 - для ненового двигателя самое оно. Беру всегда 4 литра. 3,2 уходит на замену, 0,8 остается на долив. Доливать почти не нужно за 10 тык. - это мой интервал. Для нашей суровой зимы и старенького мотора - масло очень правильное. Но блин дорогое.
Жидкость:
Тормозная жидкость NISSAN №2500. В реальности не все могут найти именно ее, поэтому вполне допустимо использование DOT4 любого "приличного" и проверенного производителя. Будьте осторожны с ней - разъедает любую краску влет! Если что залили, быстро протереть тряпкой и смыть водой.
Объем:
В пределах литра. С прокачкой может выйти полтора.
Процедуры:
Для долива просто открыть бачок и долить.
Слив: Сначала отключить АСБ. Либо выдернуть с него разъем, либо предохранитель. Поочередно на каждое колесо - ищем штуцер прокачки, к нему трубку ПВХ прозрачную, ее в банку. Прокачиваем каждое, как пошел воздух - закупорить. Так все четыре. Закупорка и откупорка - поворот штуцера прокачки ключиком.
Заправка: Последовательно для всех колес: Ослабили штуцер. Один качает педаль тормоза, второй подливает в бачок, третий ждет чистую жижку из трубки. Как только закончили с одним колесом - переходим к следующему, закупорив обработанное.
Последовательность: Заднее левое колесо, заднее правое, переднее левое, переднее правое. В бачке удерживаем жижку до середины. Закончили? Включите обратно разъем АБС, заведите, потопайте на педаль, долейте жижки до метки уровня. Готово.
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Область применения масла классифицируется в основном по API (American Petroleum Institute)– обозначения API ставится две буквы (например, SJ или CF), первая из которых обозначает тип двигателя: S-бензиновый мотор, C-дизельный. Вторая буква конкретизирует условия применения масла – современный двигатель или старый, с турбиной или без. Если масло обозначено API SJ/CF – значит, оно подходит и для бензиновых и для дизельных моторов данной категории.
Обозначения API для бензиновых моторов:
SC – автомобили, разработки до 1964 годов
SD – автомобили, разработки 1964-1968 годов
SE – автомобили, разработки 1969-1972 годов
SF – автомобили, разработки 1973-1988 годов
SG – автомобили, разработки 1989-1994 годов, для жестких условий эксплуатации
SH – автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации
SJ – автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства
SL – автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации
SM – автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению
Обозначения API для дизельных моторов:
CB – автомобили до 1961 г., высокое содержание серы в топливе
CC – автомобили до 1983 г., работающие в тяжелых условиях
CD – автомобили до 1990 г., много серы в топливе и тяжелые условия работы
CE – автомобили до 1990 г., двигатель с турбиной
CF – автомобили с 1990 г., с турбиной
CG-4 – автомобили с 1994 г., с турбиной
CH-4 – автомобили с 1998 г., под высокие нормы токсичности США
CI-4 – современные автомобили, с турбиной, с клапаном EGR
CI-4 plus – аналогично предыдущему, под высокие нормы токсичности США
neholostoi567 пишет:
Всем привет. Прикупил ещё одну Рнессу у земляков-Новосибирцев. Взял на продажу, говорю честно, щас она третья в семье, за все время шестая. Ну да ладно, не об этом хочу поведать. SR20DET 4WD коробку снять без мотора реально, хотя книга пишет снимать вместе, как я сам дважды и делал. Но это, сука ни фига не просто, говорю сразу. Есть болт один над раздаткой к которому подлезть можно только обрезком накидного ключа и такой то матери.Обратно по понятным причинам ставить его не стали, ибо не мазохисты. Делал не сам, у кореша на СТО.Сразу скажу, что без подъемника, спец оборудования, подпорок, домкратов делать нехер-издевательство.Там все было,-сервис по ремонту АКПП, слава богу. Парень, который делал-молодец, не сдался, но сказал: больше к такой машине не подойду. Замена коробки заняла времени с 9 утра до 7-ми вечера.
Мужики,а зачем себя насиловать?Ведь намного проще и быстрей снимать коробку вместе с двигателем.Я прошлой зимой,в марте,у себя в гараже без ямы,потратил всего один день на снять-заменить-поставить.Да и делал все один.В помощниках были таль,лебедка,разные домкраты и монтажка.Менял,правда,двигатель,но какая разница!На второй день проключил все разъемы и готово!
Всем привет. Прикупил ещё одну Рнессу у земляков-Новосибирцев. Взял на продажу, говорю честно, щас она третья в семье, за все время шестая. Ну да ладно, не об этом хочу поведать. SR20DET 4WD коробку снять без мотора реально, хотя книга пишет снимать вместе, как я сам дважды и делал. Но это, сука ни фига не просто, говорю сразу. Есть болт один над раздаткой к которому подлезть можно только обрезком накидного ключа и такой то матери.Обратно по понятным причинам ставить его не стали, ибо не мазохисты. Делал не сам, у кореша на СТО.Сразу скажу, что без подъемника, спец оборудования, подпорок, домкратов делать нехер-издевательство.Там все было,-сервис по ремонту АКПП, слава богу. Парень, который делал-молодец, не сдался, но сказал: больше к такой машине не подойду. Замена коробки заняла времени с 9 утра до 7-ми вечера.
N30 2WD SR20DE АКПП 1997г.-Продана. N30 AXIS CVT 1999г.-Продана. PNN-30.KA24.4WD 1998г. ГБО 4-го пок.-продана. N30 2WD SR20DE АКПП 1998г. ГБО 4-го по
Читайте также: