Ситроен с4 распиновка педали газа

Обновлено: 11.02.2025

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Скорость автомобиля надо знать не только для информирования водителя. Многочисленные электронные системы используют значение скорости в качестве входного параметра для правильного управления подопечными агрегатами. Есть несколько способов определения данной величины, чаще всего используется отдельный датчик в трансмиссии.

Назначение и место расположения ДС

Датчик скорости автомобиля (ДС) выполняет несколько системных функций:

выдаёт сигнал на приборную панель для информирования водителя в легко считываемом цифровом или стрелочном формате;
сообщает скорость блоку управления двигателем;
предоставляет значение скорости в общую информационную шину автомобиля для использования системами помощи водителю.

Параллельно информация о скорости может сниматься с датчиков частоты вращения колёс системы ABS, данные будут сравниваться электронными блоками.

Располагается ДС на одном из элементов трансмиссии, это может быть коробка передач или раздатка. Иногда использовался прямой привод от одного из колёс.

Принцип работы датчика скорости

Фактически ДС замеряет не скорость, а частоту вращения той детали, на которой имеется зубчатый венец. Преобразовать это значение в скорость можно механическим или электронным способом, поскольку в трансмиссии имеется однозначная и известная связь частоты со скоростью при штатном размере колёс.

Установка шин или дисков иного размера ведёт к появлению ошибки замера скорости. Как и доработка трансмиссии с изменением передаточных чисел после ДС.

Датчики могут быть механическими и электронными. Механический ДС уже не применяется, раньше он состоял из устройства редукторного типа, заканчивающегося тросиком в оболочке. Вращение тросика передавалось на приборную панель, где к ней была подсоединена магнитная система.

Переменное магнитное поле индуцировало токи в катушках, которые измерялись стрелочным миллиамперметром, проградуированном в величинах скорости.

Получившийся спидометр обычно совмещался с механическим счётчиком оборотов – одометром, фиксирующим общий и суточный пробеги автомобиля.

Электронные датчики могут использовать в работе различные принципы:

оптический, когда луч проходит через прорези во вращающемся диске;
магниторезистивный, вращающийся многополюсный магнит вызывает изменение электрических параметров чувствительного элемента;
индукционный, металлические детали циклически изменяют поле постоянного магнита, что вызывает переменный ток в измерительной катушке;
на эффекте Холла, переменное магнитное поле фиксируется магниточувствительным полупроводниковым кристаллом, после чего формирователь создаёт последовательность удобных для работы принимающих блоков импульсов.

Признаки неисправности

При отказе ДС, электроника сразу это заметит, дело не ограничится отсутствием показаний на приборном щитке. Будет высвечена ошибка с выдачей соответствующего кода, блок перейдёт в аварийный режим, что сразу скажется на работе.

Мотор начнёт глохнуть на нейтрали в движении, увеличится расход и снизится мощность. Откажет электроусилитель руля, использующий информацию о скорости. Перестанет работать бортовой маршрутный компьютер.

3 способа проверки датчика скорости

Прежде всего стоит проверить подводящую питание и сигнальную проводку. Здесь наиболее часто встречается окисление контактов, нарушение заделки проводов в разъёмы, коррозия и механические повреждения проводов. После чего переходят к проверке самого датчика.

Также следует подключить диагностическое устройство к ЭБУ и провести диагностику на наличие ошибок. К примеру, это можно сделать с помощью универсального автосканера Rokodil ScanX.

Если ошибок по датчику скорости нет, необходимо сравнить во время езды показания спидометра и датчика в приложении к сканеру. Если результаты совпадают, скорее всего датчик в полном порядке.

С помощью тестера (мультиметра)

Сигнал на выходе ДС по принципу Холла должен меняться при вращении приводной шестерни датчика. Если подключить мультиметр в режиме вольтметра и вращать шестерню, то можно заметить изменение показаний (импульсный сигнал) в рабочем диапазоне конкретного датчика.

снять датчик с автомобиля;
подсоединить разъём и проверить наличие плюса питания и контакта с массой;
подключить вольтметр к сигнальному проводу и раскручивая привод наблюдать за сменой показаний.

Всё то же можно проверять на разъёме панели приборов или контроллера двигателя, так будет проверена и проводка.

Без снятия контроллера

ДС можно и не снимать, приведя во вращение его привод естественным способом. Для этого вывешиваются ведущие колёса автомобиля, запускается двигатель, после чего на малой скорости можно определить наличие или отсутствие сигнала по показаниям, подключенного вольтметра.

Проверка контролькой или лампочкой

Как проверить привод ДС

Часто приводные шестерни ДС выполняются из пластмассы, что приводит к износу зубьев. Если датчик электрически исправен, то необходимо проверить наличие зацепления.

Это можно заметить визуально при осмотре зубьев, или прокручивая вывешенное приводное колесо, наблюдать за наличием вращения ротора датчика.

Инструкция по замене

Замена датчика сложностей не представляет, обычно он закреплён в корпусе коробки передач винтом за фланец. Открутив этот винт и сняв разъём, датчик можно извлечь и установить новый.

Для уплотнения используется штатная прокладка или герметик. После замены надо сбросить текущие ошибки сканером или кратковременным снятием клеммы с аккумулятора.

Перед проведением операции надо тщательно очистить корпус коробки вокруг датчика, чтобы избежать попадания абразивов в картер. Прилегающие поверхности протираются от загрязнений, масла и окислов.

Отказ педали газа ⇐ Boxer 3. Двигатель

Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

Ребят, такая проблема. Пробег 190тыс. второй раз уже ловлю такой глюк:
1. В движении пропадает педаль газа, если точнее, двигатель не крутиться выше 2000, т.е. реагирует только в начале нажатия.
2. Когда останавливаешься = загорается ЧЕК.
3. Глушу, завожу = всё в норме.
4. Диагностика НЕ показывает ошибок.

Что это за хрень такая?

Реостат. были бы характерные механические проблемы(дребезг контактов и прочее) да и по ощущениям просто ДУШИТ двигатель на 2000. Есть мысль что ошибка сохранилась в блоке ТНВД. но это тоже предположение.

Я озвучил что первое в голову пришло. Про ТНВД скажу так, он давление создает или не создает, остальное регулирует клапан, вот он может ошибаться, а насос у нас просто железка.
Кстати может быть еще куча причин.

Обходная программа? Тогда она врядли сама выключится, только на сервисе. Надо по цепи идти начиная с фильтров, топливного и воздушного, потом мерять давление в рампе, ЕГР проверить тоже не помешает, может его закусывает и при разгоне заслонка не закрывается.

Когда поднимается температура, электроника отключает сцепление, чтоб не было перегрева, когда остывает, машина снова едет!

ээ - что, не ясно да?!
под капотом сидит

с термометром
и ключом 24*32 отключает когда надо сцепление

Всем привет.
Вот наклюнулся не большой ремонт акселератора-педали газа. У меня отсутствовала сама лапка. Очень неудобно нажимать на неё. Из практики знаю, что она часто ломается, и стоит примерно 10у.е. И многие ездят без неё. Но разбогатеть империалистам не дам. Взяв саму педальку, решил её увековечить, и что бы она больше не ломалась вообще. Так как на прошлой машине я попадал два раза на новую.

Всем привет, ребята подскажите что может быть? При езде по мелким кочкам или по гравийке на педаль газа идет мелкая вибрация, как будто как на педали тормоза когда АБС работает, тока чуть слабее. Понять не могу что может быть, ведь педаль газа ни с чем кроме тросика не взаимодействует. Выработки на педали нет, сидит плотно, пружина тоже в порядке, тросик проходит аккуратно не за что не задевая. Я.

Сибирский , не с кожухом да и самим тросиком все в порядке, завтра до подушек полезу, буду смотреть. А еще есть какие-нить варианты? Вдруг это и не подушки.

Подскажите, пожалуйста, имею Паджеро 1996 с 4м40 ЭФИ 140 сил. Неправильно работает датчик положения педали газа, его нужно совершенно точно менять. Но по запчастям он отдельно не находится, только всборе с насосом.
Думаю что можно взять от Делики после 97 года, там где он находится на самой педали в салоне, его у этой машины можно купить отдельно.
Вопрос в их взаимозаменяемости, подскажите.

Вообщем на выходных появился непонятный гул, самое интересное звук как у работы моторчика под капотом или гидравлического насоса. Появляется только в ситуациии когда нажимаешь на педаль газа до 2-3 об, гудит пока стрелка не упадет до 800-1000 об. если в момент когда стрелка падает к тыще прикоснуться к педали звук пропадает. С соседом по гаражу открыл капот, звук идет четко над двигателем под.

Ант ,
Непонятный звук при отпускании педали газа

Добрый день. Так что это за гул. у меня та же хрень и не знаю бороться с ней или пусть воет. ](*,)

Что делать когда идет перегазовка при отпускании педали газа при переключении передач после того как сцепление уже отпущеное плавно отпускаю газ а очущение как будто газ и не отпускал, длиться несколько секунд.

Педаль газа Странные реакции Оценка:

. Буквально у первого светофора пытаюсь начать движение ,так же давлю на педаль-никакой реакции,обороты не растут машина не едет.Давлю сильнее,ноль реакции и когда продавливаю почти до" кикдауна" обороты стремительно поднимаются машинка ревёт и едет.

Думаю это связанно с адаптацией под стиль вождения. Т.е. если постоянно не сильно на педаль давить она "привыкает" к этому и когда резко надавливаешь то она думает что ты просто по ошибке это сделал. Ну а когда кик даун там уже адаптация не работает - "газует" на всю катушку.

Если при трогании с места внезапно надо затормозить,то машина потом секунды 3-4 не хочет реагировать на нажатие газа.Где копать?

Леонн,про адаптацию это ясно.Но я описал ситуацию как раз противоположную.При одинаковом стиле вождения и одинаковой силе нажатия на педаль- реакция разная, вплоть до нежелания вообще куда то ехать.

При этом ошибка катализатора случаем нет?почисти дроссельную,скорее всего она забилась и моторчик не срабатыает правильно

Давид, если дроссельная грязная,почему тогда отсутствие реакции на нажатие газа происходит не всегда,полдня она не смотря на грязь, открывается нормально ,а потом начинает заедать,не может же заслонка периодически самоочищаться?Ошибок, ни каких, комп не пишет.

я на С5 иногда гоняю на драге, С5 штатный с автоматом. тоже такое бывает, у меня есть такая мысль, что авто просто на просто переливает топливо, либо причина в немного тупом автомате, к которому нужно привыкнуть. попробуй съездить в сервис и отрегулировать подачу топлива.

Здравая мысль.Сам думал в подобном направлении.Полное ощущение ,что что- то не то с подачей топлива.Но мотор ведь не троит при этом."Мистер зет"выдвинул предположение,что и сама педаль может не корректно работать.Поеду к нему на Лексию.

Проблема решилась следующим образом.Помня пионерский лозунг:"наши руки не для скуки",в воскресенье решил поменять воздушный фильтр и заодно глянуть на знаменитую воздушную заслону,которую всем необходимо чистить.Особой грязи я там к разочарованию не нашёл.Полоска чёрного,жирного налёта по краю,и всё.Побрызгал жидкостью для чистки карбюраторов на тряпочку и протёр.Грязь легко стёрлась.И вот тут меня сгубило любопытство и я нажал пальцем на заслонку.Она поддалась и я смог протереть грязь и за ней.Довольный результатом я проверил до кучи и уровень ЛДС.На дне стаканчика его не оказалось и я поехал на Розенштейна его прикупить для долива.Примерно через два км.раздался противный писк о неисправности и комп выдал:"Деполюшен систем фаулт",после чего при остановке на светофоре машину заколбасило.Выключив и включив зажигание от тряски я избавился. временно.Вернулся на стоянку,сбросил клемму с аккумулятора.Ошибка осталась.Видимо трогая заслонку я сбил её настройки.Договорился с "Мистером зет" о встрече и машину на следующий день не трогал.Сегодня завёл,ошибка пропала,чему я несказанно обрадовался(раньше времени) и поехал на ремонт.Проехал км пять и началось тоже самое по нарастающей,нога на тормозе и после остановки машины колбасня оборотов и дёрганье машины.Еле добрался.Подключили Лексию.Показало дефект воздушных каналов :shok: И самое плохое что журнал ошибок оказался переполнен.Начались танцы с бубном.Короче удалить ошибки Лексия позволяет только после их прочтения,а журнал вскрыть мы так и не смогли :shok: "Зет "позвонив кое-куда сказал, что такое бывает и сами родители(французы)не знают почему :angry: Я лихорадочно стал искать верёвку и кусочек мыла,но меня успокоили сказав что ещё рано кончать счёты с жизнью. В итоге провели инициализацию заслонки.Ошибка осталась.Поехал прокатиться на пробу.Проехал несколько кругов между гаражами,всё нормально.Заглушил и завёл машину,ошибка пропала.Договорившись о замене клапанов на коробке(Лексия показала низкое давление) я покинул гостеприимных хозяев(со мной они возились сверх плана) и двинул к дому.Проехав пару километров заметил, что так надоевшая мне невнятная реакция на нажатие педали газа пропала,машинку стало не узнать, она стала адекватно реагировать на газ и вообще поехала гораздо лучше.Сегодня поеду на дачу и посмотрю как машинка себя поведёт при более длительном пробеге.Но один вывод можно уже сделать сейчас.Видимо надо периодически проводит процедуру инициализации заслонки(об этом на форуме писалось),особенно тем, кто как и я не доволен реакцией машины на нажатие газа .А так же обязательно чистить журнал ошибок не допуская его заполнения.Оф.диллеры,как выяснилось, пренебрегают этой процедурой ограничиваясь лишь считыванием ошибок :angry: В общем я снова на коне :yahoo: :bye:

Читайте также: