Ситроен с3 замена ремня грм
Вот наконец-то наступил момент, когда я готов заменить ремень ГРМ. Сразу следует сказать, что в машинах я не шарю. Так что-то когда-то, типа, "подай ключ, нажми на педаль, затяни здесь". Что уж говорить о самостоятельной замене ГРМ. Но, так как я решил всё делать в своей машине сам, буду делать всё сам и дальше.
Итак, купил на Exist ремень за 1809 Р
Вначале поддомкратил машину и скинул правое переднее колесо. Потом снял подкрылок. На стороне подкрылка со стороны движка были брызги, это брызги масла как я думаю с сальника коленвала. При том как раз поддон тоже блестит в районе шкива коленвала
Вооружившись какими-то отрывками комментариев в интернете о замене ремня на авто (не конкретно С3) и общими рекомендациями отца, приступил к делу. Сначала скинул верхнюю крышку ремня, которая держалась просто на двух болтах, но вылезла только через пошатывания с небольшим усилием. Далее ключём проворачивал коленвал пока дырка на шестерне распредвала не совпала с ответной дыркой на стенке головки цилиндров. Для фиксации подошёл торксовский ключ Т45.
Далее надо снять движок с крепления. Для этого сначала подпёр движок брусками, отрепетировав домкратам так, чтобы двигатель ни на миллиметр не висел в воздухе, чтоб не тянул за болты, когда я их буду откручивать.
В первую очередь открутил три болта крепления опоры к кронштейну, потом два болта крепления опоры к кузову. Кстати, предварительно, за неопытностью и на всякий случай, промаркировал все болты, это видно на фото, как штрихами я отметил их место на опоре.
Мало ли, вдруг они разной длины или раньше здесь уже лазили и где-нибудь нарушили резьбу, короче решил их потом садить каждого на своё место.
Далее, убрал саму опору.
На кранштейне три болта, два сверху, один снизу. Причём полностью получится открутить только левый верхний болт, остальные два упираются в кузов, по крайней мере если не менять положения движка.
Два болта сверху
Открутить то открутил и вместе с двумя болтами (один то я сразу достал) начал доставать кронштейн, но вот он одним краем цеплялся то за ремень, то за натяжитель и никак не вылазил, поворачивая его туда-сюда, видать, угадал положение и вывел кронштейн вверх. Открылся вот такой вид
Теперь чтобы снять нижнюю крышку ремня ГРМ надо снять шкив коленвала, короче на котором ремень генератора, на всякий случай опять же таки отметил положение болтов и самого шкива. (Болты, конечно, метить смысла нет, но вот шкив думаю стоит, кто знает как будет крутиться шкив в другом положении, мало ли, может он идеально оцентрован на заводе и в другом положении будет немного "бить")
Итак вот он шкив коленвала (кстати я машину после фиксации распредвала на скорость поставил).
Скидываю нижнюю крышку ремня, которая держится на трёх болтах. И всё, доступ к ремню получен.
Кстати, на шкиве коленвала есть какая-то прорезь, метка, но к чему её сопоставить я не нашёл, поэтому на грязи чиркнул полоску напротив этой метки и на самом шкиве нанёс полоску на против центра нижнего отверстия под болт крепления нижней крышки ремня.
Датчик усилия на старом натяжителе показывал уровень ниже нормального
Тем не мене правая часть ремня (между распредвалом и коленвалом) была натянута так, что ремень можно скрутить не более чем на 90 градусов. Отец сказал, что это приемлемо.
Ок, отпускаю гайку фиксации натяжителся и смещаю (легко, пальцем) пластину с дыркой под шестигранник в натяжителе пока ремень максимально не ослаб. Скидываю ремень. Полностью откручиваю и снимаю натяжитель.
В принципе ремень выглядит более-менее живым
Если сильно его согнуть, то видно порепены
Не стал менять шпильку под натяжитель, эта сидит хорошо, мучиться не вижу смысла.
Кстати, как зафиксировать коленвал я описываю в конце записи Замена сальника коленвала
Начал заводить новый ремень согласно стрелкам на ремне указывающим направления движения (по часовой). Заправил правую сторону (между распредвалом и коленвалом), натяжка получилась очень слабой, зубцы ремня попадали встык на зубцы распредвала. Ниже можно посадить ремень, но натяжка слабая, выше — не дотягивается ремень. Решил пересчитать количество зубцов на старом и новом ремнях — 104, одинаково. Подвёл ремни друг к другу, старый на 1-2 мм. длиннее (растянулся со временем), но дистанция между зубьями и их размеры одинаковы. Опять пытался посадить ремень, опять слабый натяг. И пришла мне с дуру в голову идея чуть натянуть ремень, чтобы посадить ремень потуже, начал тянуть за ремень вверх и провернул коленвал. Хорошо метки поставил (кстати, если собираетесь менять сами, то надо не метки, в конце объясню), вернул коленвал на место. Страх же остался — провернул коленвал. Решил проверить на сколько надо ошибиться в положении коленвала, чтобы промахнуться хоть на зубец ремня. Довернул коленвал, чтобы посадить ремень на зубец больше, потом повернул коленвал обратно, чтобы посадить ремень на зубец назад. Разбег метки в обоих случаях был сантиметра на 2-3. Значит если я не сопоставлю свои метки тютелька-в-тютельку, ошибусь на 1-1,5 мм. то ничего страшного не произойдёт, не ошибусь ни на зубец.
Итак, посадил правую сторону ремня как мог, поставил новый натяжитель (натяжитель ставил с установленным датчиком на максимальное усилие, для этого в натяжителе есть специальная дырка и вставлен стержень в неё для фиксации) завёл левую сторону ремня за помпу и натяжитель. Вытащил стержень фиксации положения указателя усилия, уже маленьким торксовским ключём (надо шестигранный), с усилием, отрегулировал подвижную пластину натяжителя (на что с дыркой под шестигранник), отрегулировал так чтобы указатель показывал максимально возможное натяжение. Затянул гайку на шпильке натяжителя. Получилось что указатель показывал где-то на 1/4 больше нормального усиления.Тем не менее, на ощуп, натяжка со всех сторон была нормальной.
Теперь, как указано в книжке, провернул двигатель 10 раз (ключ и шестерни распредвала я, конечно, достал, скорость выключил) и проверил совпадают ли дырки в распредвале — совпадают, совпадают ли метки в колневале — совпадают. Двигатель не стопарился, значит в клапана ничего не упиралось. Собрал всё в обратном порядке.
Начало темнеть.
Чтож, всё оказалось намного проще, чем я думал. Осталось завести двигатель…
Сыкотно, конечно, но ключ зажигания повернул. Брынь… всё норм, двигатель не взорвался, а значит я сделал всё правильно. Мне даже кажется, что движок стал работать "чище" и "ровнее", но это наверное от волнения.
Итого на всё про всё ушло около 4 часов спокойной, не спешной, аккуратной работы, учитывая, что я первый раз в жизни меняю ремень ГРМ вообще и на C3 в частности. Я даже никогда не видел как это делается. Сальник коленвала и правда даёт течь масла, ну, ладно, не кретично, как удастся где-нибудь купить нужный сальник (ага, Exist, это не к тебе) залезу опять и сменю. Второй раз ремень, я думаю, можно поменять в течении часа. Если честно, то ремень интереснее, легче и приятнее менять чем пыльник на приводах. А ведь за эту процедуру (замена ГРМ) от 1500 до 3000 р. Да-а-а, сто дерёт хорошие деньги. Хотя, что там удивляться, если за 15 минутную процедуру замены масла берут 700 р.
Снятие ремня до 06.2005:
При нормальных условиях: Каждые 120 000 км или 10 лет - замена (проверьте ролик натяжителя и, при необходимости, замените).
При неблагоприятных условиях; Каждые 80 000 км или 10 лет - замена (проверьте ролик натяжителя и. при необходимости, замените).
С 07.2005 при нормальных условиях. Каждые 150 000 км или 10 лет - замена (проверьте ролик натяжителя и, при необходимости, замените).
При неблагоприятных условиях: Каждые 120 000 км или 10 лет - замена (проверьте ролик натяжителя и, при необходимости, замените).
Обрыв ремня Повреждение двигателя - ДА
Citroen СЗ: Измеритель натяжения дополнительного приводного ремня - SEEM.
Citroen С4: Натяжное приспособление дополнительного приводного ремня - Citroen №(-).0194.F/(-).0188.Z.
Установочный штифт звездочки распределительного вала выпускных клапанов - Citroen №4533-Т.АС1.
Фиксатор маховика - Citroen №4507-Т.А.
Установочный штифт звездочки распределительного вала впускных клапанов - Citroen №<-).0194.А.
Держатель ремня привода ГРМ - Citroen №4533-T.AD.
Снятие ремня ГРМ
1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
Q Правое переднее колесо.
□ Верхнюю крышку двигателя.
□ Болты шкива коленчатого вала (1).
□ Шкив коленчатого вала (2).
□ Верхнюю крышку ремня привода ГРМ (3).
3. Вывесите двигатель.
□ Промежуточный кронштейн правой опоры двигателя.
□ Правую опору двигателя.
5. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке в положение установки,
6. Установите фиксатор маховика (4). Специнструмент №4507-Т.А.
7. Вставьте установочный штифт звездочки распределительного вала выпускных клапанов (5). Специнструмент №4533-Т.АС1.
8. Вставьте установочный штифт звездочки распределительного вала впускных клапанов (6). Специнструмент №(-).0194А.
□ Кронштейн правой опоры двигателя.
□ Нижнюю крышку ремня привода ГРМ (7).
10. Ослабьте гайку ролика натяжителя, чтобы снять натяжение ремня (8).
11. Отведите ролик натяжителя от ремня. Слегка затяните гайку (8).
12. Снимите ремень привода ГРМ.
Установка ремня ГРМ
1. Проверьте плавность работы ролика натяжителя.
2. Убедитесь, что фиксаторы установлены правильно (5) и (6).
3. Убедитесь, что фиксатор установлен правильно (4).
4. Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке:
□ Звездочка распределительного вала впускных клапанов.
□ Звездочка распределительного вала выпускных клапанов.
□ Звездочка коленчатого вала.
5. С помощью держателя закрепите ремень на звездочке коленчатого вала. Специнструмент №4533-T.AD <9).
6. Наденьте ремень привода ГРМ на звездочку насоса охлаждающей жидкости и ролик натяжителя.
□ Фиксаторы (5) и (6).
8. Ослабьте гайку ролика натяжителя (8).
10. Затяните гайку ролика натяжителя (8). Момент затяжки: 19-23 Им.
CITROEN
11. Проверните коленчатый вал на четыре оборота по часовой стрелке в положение установки.
Примечание: НЕ ДОПУСКАЙТЕ проворота коленчатого вала против часовой стрелки.
12. Установите фиксатор маховика (4).
13. Вставьте установочные штифты (5) и (6).
□ Фиксаторы (5) и (6).
15. Удерживайте ролик натяжителя. Используйте ключ-шестигранник (12). Ослабьте гайку ролика натяжителя (8).
16. Поворачивайте ролик натяжителя, пока указатель (10) не переместится в положение (13). Используйте ключ-шестигранник (12).
17. Если указатель прошел метку (13), повторите процедуру натяжения.
18.Удерживайте ролик натяжителя. Используйте ключ-шестигранник (12). Затяните гайку ролика натяжителя (8). Момент затяжки: 19-23 Нм.
Примечание: убедитесь, что ролик натяжителя не проворачивается при затягивании гайки (8). Если ролик натяжителя проворачивается; повторите процедуру натяжения.
Периодичность замены C2/C3/Pluriel до 28.07.2005:
При нормальных условиях:
Каждые 120 000 км или 10 лет - замена. При неблагоприятных условиях: Каждые 80 000 км или 10 лет - замена.
Berlingo до 28.07.2005: При нормальных условиях:Каждые 120 000 км или 10 лет - замена. При неблагоприятных условиях: Каждые 90 000 км или 10 лет - замена.
Все модели с 29.07.2005: При нормальных условиях:
Каждые 150 000 км или 10 лет - замена. При неблагоприятных условиях: Каждые 120 ООО км или 10 лет - замена.
Обрыв ремня Повреждение двигателя - ДА
Специальный инструмент
Установочный штифт распределительного вала -Citroen №4507-Т.В.
Установочный штифт маховика - Citroen No.4507-T.A. Держатель натяжителя - Citroen №4200-Т.Н. Держатель ремня привода ГРМ - Citroen №4533-T.AD.
1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
□ Правое переднее колесо.
□ Дополнительный приводной ремень.
□ Болты шкива коленчатого вала (1).
□ Шкив коленчатого вала (2).
3. C2/C3/Pluriel: Вывесите двигатель.
□ С2: Кронштейн и насос подачи воздуха на выпуск.
□ Крышки ремня привода ГРМ (3) и (4).
5. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке в положение установки.
6. Вставьте установочный штифт в звездочку распределительного вала (5). Слецинструмент №4507-Т.В.
7. Вставьте фиксатор маховика (6). Специнструмент №4507-Т.А.
8. C2/C3/Pluriel: Снимите правую опору двигателя и кронштейн.
9. Ослабьте гайку ролика натяжителя, чтобы снять натяжение ремня (7).
10. Отведите ролик натяжителя от ремня. Слегка затяните гайку (7).
11. Снимите ремень привода ГРМ.
Примечание: НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ремень, бывший в эксплуатации.
1. Проверьте плавность работы ролика натяжителя и звездочки насоса охлаждающей жидкости.
2. Убедитесь, что фиксаторы установлены правильно (5) и (6).
3. Наденьте ремень привода ГРМ на звездочку коленчатого вала.
4. С помощью держателя закрепите ремень на звездочке коленчатого вала. Специнструмент №4533-T.AD (8).
5. Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке:
□ Звездочка распределительного вала.
□ Звездочка насоса охлаждающей жидкости.
Примечание: убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками. Убедитесь, что стрелка на ремне направлена по направлению вращения.
□ Фиксаторы (5) и (6).
7. Установите новую гайку ролика натяжителя (7). Затяните от руки.
8. Поворачивайте ролик натяжителя, пока указатель не переместится в положение (9). Используйте ключ-шестигранник (10).
9. Установите держатель натяжителя (11). Специнструмент №4200-Т.Н.
10. Временно затяните гайку ролика натяжителя моментом 10 Нм (7).
11. Проверните коленчатый вал на четыре оборота по часовой стрелке в положение установки.
Примечание: НЕ ДОПУСКАЙТЕ проворота коленчатого вала против часовой стрелки.
12. Вставьте установочные штифты (5) и (6).
13. Извлеките установочные штифты (5) и (6).
14.Удерживайте ролик натяжителя. Используйте ключ-шестигранник (10). Ослабьте гайку ролика натяжителя (7).
t5. Снимите держатель натяжителя (11).
16. Поворачивайте ролик натяжителя, пока указатель не переместится в положение (12). Используйте ключ-шестигранник (10),
17. Если указатель прошел метку (13), повторите процедуру натяжения.
18.Удерживайте ролик натяжителя. Используйте ключ-шестигранник (10). Затяните гайку ролика натяжителя (7). Момент затяжки: 21+2 Нм.
Примечание: убедитесь, что ролик натяжителя не проворачивается при затягивании гайки (7). Если ролик натяжителя проворачивается: повторите процедуру натяжения.
Требования к инструменту вполне стандартные для такой работы. Нужен набор Force с головками E-типа (я пользуюсь набором 41082), осевая подпорка, тележечный домкрат (чем больше, тем лучше, т.к. надежнее), кусок резины или доска (в роли прокладки), вороток (лучше все тот же Force 8014430), гаечные ключи на 15 и 16 (в зависимости от изготовителя натяжителя ремня генератора болт может быть и такой и такой), отвертка для пистонов и, главное, фиксаторы распредвалов.
Напоминаю, что ошибка при установке зубчатого ремня может привести к тяжелым повреждениям двигателя. Если не уверены в своих силах, лучше доверьте эту работу специалистам.
Не испугались? Ок, приступаем. Затягиваем ручник, чуть откручиваем болты колеса, поднимаем автомобиль и устанавливаем на осевую подпорку. Снимаем колесо.
Снимаем защиту арки. Тут уж у кого как (саморезы, проволока, потеряные пистоны), в ремонтируемом авто я насчитал 9 пистонов. Аккуратно вынимаем защиту, особенно обращаем внимание на проводку датчика АБС (при его наличии).
Не испугались? Ок, приступаем. Затягиваем ручник, чуть откручиваем болты колеса, поднимаем автомобиль и устанавливаем на осевую подпорку. Снимаем колесо. Снимаем защиту арки. Тут уж у кого как (саморезы, проволока, потеряные пистоны), в ремонтируемом авто я насчитал 9 пистонов. Аккуратно вынимаем защиту, особенно обращаем внимание на проводку датчика АБС (при его наличии).
Ключом на 15 (или 16, напомню, в зависимости от производителя) поворачиваем механизм натяжителя против часовой стрелки и снимаем ремень.
Ролик я не фиксировал, т.к. ремень короткий и его обратная установка не вызывает абсолютно никаких проблем. На очереди шкив коленвала. Всего 3 болта на 13…
На очереди подушка двигателя. Всего 5 болты на Т-50 (хотя я встречал варианты с Е14 и с обычными болтами на 16мм). Откручиваем сразу два болта, которые крепят подушку к лонжерону. И не забываем вынуть перепускную трубку системы охлаждения из фиксатора на подушке двигателя (на фото трубка уже вынута)
Поддомкрачиваем двигатель тележечным домкратом под поддон через прокладку. Я использую резиновую шайбу. Приподнимаем так, чтобы между подушкой двигателя и лонжероном был зазор в пару мм, больше и не нужно. И, наконец, можем снять подушку двигателя. Откручиваем оставшиеся три болта и убираем ее.
Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Там пара пластиковых защелок, ничего сложного. Вот теперь задача поинтереснее. Нужно снять чугунный кронштейн. Тут без ругани никак, болты расположены очень неудобно, особенно передний. Ключом на 16, торцевой головкой и воротком потихоньку откручиваем их. Если снятию кронштейна мешает кузов — поднимаем\опускаем мотор домкратом. Только не перестарайтесь. Откручиваем оставшиеся три болтика на 10 и снимаем последнюю крышку. Общий вид снятых крышек с кронштейном.
Поворачиваем двигатель в нормальном направлении, по часовой стрелке, до совмещения меток на распредвалах и вставляем стопоры.
Если сомневаетесь — лучше нанесите аналогичные метки на шкивы распредвалов и коленвала. Примечание. Вообще с завода на них на всех есть риски, позволяющие выставить новый ремень совсем без стопоров. На шкиве коленвала она хорошо видна, сразу под болтом крепления шкива коленвала, чуть правее метки белой краской. На распредвалах — на впускном сразу после метки белой краской, на выпускном — через 5 зубьев после метки белой краской. На новых ремнях, в зависимости от производителя, тоже стоят такие метки. И достаточно просто выставить ремень совместив метки на ремне с метками на шкивах. Но это на самый крайний случай. Я все же рекомендую использовать стопора. Примечание. Подтек масла на фото — одна из болячек, доставшиеся еще со старых моторов серии TU. Течет либо масло со стороны ремня ГРМ либо антифриз со стороны корпуса термостата. Лечится подъемом головы, ее шлифовкой и заменой прокладки ГБЦ на новую со всеми сопутствующими расходами. Хороший повод для торга :) Откручиваем гайку на 13 на натяжном ролике, отводим ролик в обратном направлении. Снимаем ремень ГРМ и натяжной ролик. Откручиваем болт на 16 и снимаем обводной ролик.
Помпу я тоже махнул, т.к. был небольшой люфт. Проверяем так — беремся за шкив помпы рукой и пробуем шатать. Без фанатизма. Если при умеренном усилии есть люфт, то меняем. Если люфта нет, крутим за шкив. Если чувствуются закусывания подшипников, посторонние звуки — меняем. Стоит она не дорого, не жалейте денег.
Дальше уже не так интересно. Ставим новые ролики. Гайку натяжного ролика до конца не затягиваем и чеку не вынимаем, т.к. без нее очень сложно завести ремень ГРМ на натяжной ролик.
Устанавливаем новый ремень ГРМ. Я ставлю так: коленвал, обводной ролик, шкив выпускного распредвала, шкив впускного распредвала. После вторую сторону на помпу и уже общий оставшийся хвост на натяжной ролик. Вынимаем чеку из натяжного ролика.
Берем шестигранник на 6 мм и начинаем натягивать ремень. Вращаем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелочного индикатора с мушкой на пластине ролика. В таком положении затягиваем гайку. Вынимаем все стопора и проворачиваем двигатель на два полных оборота по часовой стрелке. Проверяем сначала метки, а после натяжение ремня. Если стрелка сместилась на пару мм и находится в пределах мушки, то все нормально. Если ушла за мушку повторяем натяжение ремня и опять проворачиваем двигатель. Теперь Ок? Ну вот и отлично. Собираем все обратно.
фиксатор маховика - Citroen № 4507-Т.А.
фиксатор распределительного вала - Citroen № 4533-Т.АС1/2.
фиксатор натяжителя ремня ГРМ - Citroen № 4200-Т.Н.
держатель ремня ГРМ - Citroen № 4533-T.AD.
Снятие ремня Citroen C4
1. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите стойки безопасности.
□ Правое переднее колесо.
□ Ремень привода навесных агрегатов.
□ Болты (1) шкива коленчатого вала.
□ Шкив (2) коленчатого вала.
3. Подведите под двигатель временную опору.
□ Нижнюю крышку (3) ремня привода ГРМ.
□ Болты (4) и (5) правой опоры двигателя.
□ Правую опору двигателя.
□ Болты (6) кронштейна правой опоры двигателя.
□ Кронштейн правой опоры двигателя.
□ Верхнюю крышку (3) ремня привода ГРМ.
5. Проверните коленчатый вал в положение замены ремня.
6. Заблокируйте маховик фиксатором (8) № 4507-Т.А.
7. Установите фиксаторы (9) распределительных валов 4533-Т.АС1/2.
8. Ослабьте болт (10) натяжителя ремня.
9. Вставьте шестигранник в отверстие (11) натяжителя.
10. Поверните натяжитель по часовой стрелки так, чтобы отметчик (12) встал в положение (13).
Примечание: не поворачивайте ролик натяжителя на 360 *
11. Установите фиксатор натяжителя (14).
12. Снимите ремень привода ГРМ.
Примечание: ремень повторно не устанавливайте.
Установка ремня Citroen C4
1. Проверьте ролик натяжителя на плавность вращения. Замените при необходимости,
2. Проверьте правильность установки фиксатора (8) маховика.
3. Проверьте правильность установки фиксаторов (9) распределительных валов.
4. Наденьте ремень в следующей последовательности:
□ Впускной распределительный вал (СА1).
□ Выпускной распределительный вал (СА2). а Направляющий ролик.
□ Коленчатый вал. Закрепите ремень на зубчатом колесе держателем № 4533-T.AD.
Примечание: ремень в ведущей ветви не должен иметь слабины.
□ Фиксаторы (9) распределительных валов.
□ Фиксатор (8) коленчатого вала.
□ Держатель ремня (15).
6. Вставьте шестигранник в отверстие (11) натяжителя
7. Удалите фиксатор натяжителя (14).
8. Поверните натяжитель так, чтобы отметчик (12) встал в положение (16).
Примечание: не поворачивайте ролик натяжителя на 360°.
9 Установите фиксатор натяжителя (14).
10 Затяните болт (10) натяжителя моментом 10 Н-м.
11. Проверните коленчатый вал на четыре полных оборота и установите его в позицию замены ремня,
Примечание: не вращайте коленчатый вал против часовой стрелки.
12. Установите фиксатор (8) маховика.
13. Установите фиксаторы (9) распределительных валов.
14. Снимите фиксаторы (8) и (9).
15. Вставьте шестигранник в отверстие (11) натяжителя.
16. Ослабьте болт (10) натяжителя.
17. Удалите фиксатор натяжителя (14).
18. Поверните натяжитель так, чтобы отметчик (12) совместился с вырезом (17).
Примечание: не поворачивайте ролик натяжителя на 360°
19. Если отметчик перейдет вырез (17), повторите процедуру натяжения ремня.
20. Удерживая натяжитель шестигранником (11), затяните болт (10) натяжителя моментом 20 - 24 Н-м.
Читайте также: