Схема подключения стартера на лодочный мотор
Существует стандартный набор маркировки проводов цветом для общего пользования, которого придерживается большинством производителей, кроме Yamaha.
Поэтому практически любой водкомоторник или пьющий воду - водомоторник, или даже просто лодочник, имеющий на транце подвесной лодочный мотор Yamaha (Ямаха) и впервые сняв с него колпак впадает в ступор от обилия разноцветных проводов, которыми опутан его двигатель.
Данный материал в какой-то мере прольет свет на этот пробел и позволит по маркировке провода определить его назначение в проводке лодочного мотора Yamaha.
Цветовая кодировка проводки лодочных моторов YAMAHA
| Обозначение провода на схеме | Предназначение провода | Цвет провода |
|---|---|---|
| BLACK | GROUND (Масса) | |
| RED | BATTERY POSITIVE; SW3 Oil warning red light V4 (+ аккумулятора) | |
| YELLOW | Ignition ON 12-volts; Four-stroke lighting coil (Включение зажигания 12 вольт; Четырехтактный - подсветка) | |
| BLUE | Instrument lights, choke, choke circuit, Ground potential oil transfer, High speed Charge Coil. (Инструмент фары, дроссель, дроссель цепи, первый потенциал перевалка нефти, высокоскоростной зарядки катушки) | |
| GREEN | Tachometer signal, lighting coil lead, knock sensor (Сигнал на тахометр ) | |
| ORANGE | Trim position sensor (Датчик положения трима) | |
| PINK | Oil and overheat signal ground (Сигнал давления масла и перегрева двигателя) | |
| WHITE | Ignition stop circuit, SW1 oil transfer off position V4 (Блокировка зажигания, SW1 масло передачи от позиции V4) | |
| BROWN | Start circuit Low speed charge coil; Positive "+" potential to oil transfer pump; SW2 transfer on position V4 (Начните цепи низкой скорости заряда катушки; Положительный "+" потенциал Этот насос подачи масла;) | |
| GRAY | Warning circuit lead; Over-rev control; Four-stroke tachometer (Сигнал предупреждения оборотов контроль; Четырехтактный двигатель - сигнал на тахометр ) | |
| SKY BLUE | Trim Up (Работа трима - подъем) | |
| LIGHT GREEN | Trim Down (Работа трима - опускание) | |
| YELLOW-RED STRIPE | Diagnostic lead from ECU (Диагностический провод ECU) | |
| PURPLE | ECU groud to enrichment solenoid V76° (ECU Groud - электромагнитный соленоид V76 °) | |
| BLACK/YELLOW STRIPE | Thermo sensor (Датчик температуры) | |
| BLACK/RED STRIPE | Remote oil tank ground return, PBS to tachometer, Low speed charge coil ( ) | |
| BLACK/WHITE STRIPE | Ignition coil primary lead (Катушка зажигания) | |
| GREEN/BLUE STRIPE | Crank position sensor (Датчик положения коленчатого вала) |
Цвета маркировки проводов Yamaha, перечисленные здесь, меняются в зависимости от года и модели мотора Yamaha, но в целом эта таблица "Маркировка проводов лодочного мотора Yamaha (Ямаха)" хорошее пособие при трассировке проводки лодочного мотора Yamaha в случае возникновения неприятностей или проблем в его электросхеме.
Правила форума
Все, что опутано проводами разного сечения и находится под напряжением низким или высоким напряжением, с большой или малой силой тока.
yamaha 30 hwcs подключение электрики
Доброго времяни суток, скажите пожалуйста как подключить к amaha 30 hwcs, АКБ 45ач, прикуриватель, фароискатель, ходовые огни. Слаб в электрике нарисуйти схему кому не пофиг.
Говорят что акб малой ёмкости закипают Через сколько 45ка закипит примерно?
Мотор комплектуется выпрямителем (деодным мостом), можно ли примудрить к мотору ВНРЛ-1 (достался по случаю)
Я для тебя подобрал похожие темы, посмотри:
ВНРЛ установить можно, и даже нужно! Включать его надо вместо штатного выпрямителя, непосредственно к выходу генератора.
Тогда АКБ не закипит, и вообще можно без него обойтись в некоторых случаях.
Схему рисовать лень, ибо там всё подключается параллельно. Потребителей подключить с общим минусом, а плюс отключать через тумблер, не забыв про предохранители
Если есть непонятка по электрике, то Вы не с того начали - прежде всего надо найти электрика на месте. Дело в том, что нарисовать схему не поможет, там многое проще будет сделать, как говорится, "по месту", одними советами тут не обойтись. И кстати, схему подключений к новому мотору должны были приложить продавцы (Инструкция по эксплуатации). Мотор покупался с рук?
Далее, по аккумулятору. Закипит любой, хоть самый мощный, если генератор мотора будет давать на зарядку напряжение с превышением 14,4 вольт. То, что Вы назвали диодным мостом, обычно включает в себя не только диоды, но и ограничитель напряжения (он-то и следит за непревышением 14,4 в). По вашей фотке понять трудно, имеется ли там такой ограничитель.
По поводу подключения внешних устройств и бортовых потребителей электроэнергии - у небольших моторов все они подключаются к аккумулятору, а генератор мотора служит только для его подзарядки. Даже если мощности этого генератора достаточно, питать от него одного обычно не получится, поскольку напряжение из него выходит нестабильное (буквально импульсное), а аккумулятор сглаживает эти нестабильности.
Nerung, то что на фото - тиристорный регулятор напряжения. Выдаёт на выходе 14-14.2В если не ошибаюсь. При его применении, можно обойтись без АКБ
Володь, извини, какую нашел. >
Там из-за качества фото, непонятно, а так, под бутылочку пива, ничего сложного. > [time]1379106866[/time] добавил:
Я бы только, выключатель массы, поставил на общую массу, чтоб и мотор тоже обесточить, мало ли, где шить начнет, и аккум разряжаться. [time]1379107026[/time] добавил:
Вот нашел, еще проще. >
Валентин, а вот выключатель "массы" не надо на минус - я уже как-то доходчиво вроде объяснял почему. Особенно на металлических лодках.
Сорри.
У меня надувной катамаран, а рама алюминиевая, чтоб сэкономить на весе провода массы (50кв/мм тяжелый провод), я пустил один плюсовой, а массу, через выключатель на раму.
Мне гальваническая коррозия, не страшна.
Даже, подруливающий килек/защитный анод, снял. Винт РонХиловский цеплял за него.
Полусамопал: пластик + фанера = "Adrenaline" 5,6х2,1. По суше: велосипед и LR Defender 110.
Отдохнул – отчитайся, лучшее слово – дело.
В данной статье описываются типичные электрические схемы запуска, используемые в подвесных лодочных моторах и даются рекомендации по диагностике общих проблем.
Для того, чтобы выявить проблему стартера в электрической цепи на лодочном моторе – требуются базовые знания схемотехники. Если не хватает знаний – ищи трезвого электрика, для проведения электрической диагностики и последующего ремонта.
Часто лодочный мотор оснащен электрическим стартером для его запуска. В мощных моторах электрический стартер – единственный способ запустить двигатель. Хоть и есть на маховике место под веревку, но прокрутить его не представляется возможным уже при мощности двигателя 100л/с.
Поэтому крайне важно, чтобы стартер на лодочном моторе работал четко и безотказно. Схема, которая управляет и приводит в движение электрический стартер достаточно проста, однако она запросто может быть источником проблем на катере водкомоторника.
Если собираетесь проверить электрическую часть или производить ремонт вашего подвесного мотора, вам нужна актуальная эл. схема. Попробуйте поискать ее в Рундуке водкомоторников.
Ниже показана типичная схема включения электростартера и рассмотрены некоторые рекомендации по диагностике общих неисправностей и их ремонту.
Схема включения стартера лодочного мотора
Работа электрического стартера [M] требует большого тока, поэтому напряжение на него подается через силовое реле управления [R1] (называемое соленоид или втягивающее реле), которое в свою очередь, управляется с помощью ключа зажигания [S1], в цепи которого стоит плавкий предохранитель для защиты от замыкания.
Принципиальная схема включения стартера
Такое решение делит электрическую схему на два отдельных сегмента: цепь слабого тока, связанного с выключателем зажигания и катушки соленоида и цепь большого тока, связанного со стартером.
Слаботочная схема стартера может быть более сложной и содержать множество блокировок запуска стартера. Напр. выключатель [S2] размыкающий цепь при включенной передаче – двигатель запустить не получится.
Блок-схема подключения стартера
Для тех, кто не любит принципиальные схемы, ниже представлена условная блок-схема, показывающая подключение стартера:
Типичная схема управления стартером подвесного двигателя выглядит следующим образом:
- напряжение от батареи (плюс) подается по силовому кабелю от подвесного двигателя на соленоид и более тонким проводом к замку зажигания;
- предохранитель [F1] защищает эту цепь от замыкания;
- выключатель зажигания управляет напряжением;
- напряжение проходит через защитный выключатель нейтраль;
- напряжение подается на катушку соленоида;
- цепь замыкается – с аккумулятора (отрицательная клемма) с помощью силового кабеля от подвесного двигателя на корпус.
Любой разрыв в цепи будет блокировать включение стартера подвесного мотора.
Демонстрация работы стартера
Для тех, что не понимает не только принципиальную схему, но и блок-схему, и тем не менее хочет понять что за жужжание происходит под капотом его лодочного мотора – представлена анимация «Работа стартера лодочного мотора.
После поворота ключа в замке зажигания, в катушке возникает электромагнитное поле на втягивающей обмотке и якорь, притягиваясь, перемещается в сердечник, который посредством рычага вводит в зацепление с венцом маховика рабочую шестерню бендикса.
После запуска двигателя контакты замка зажигания размыкаются, и подача электроэнергии на стартер прекращается – возвратная пружина выводит якорь в исходное положение, а вместе с ним и шестерню с обгонной муфтой.
Источники неисправностей стартера и их диагностика
Батарея – аккумулятор является первым элементом схемы для проверки. Ток запуска двигателя значительный, и батарея должна быть в состоянии отдать несколько сотен ампер тока (80-200) при сохранении его выходного напряжения.
Обычно, батарея разряжена, и не в состоянии дать ток и напряжение, необходимое для запуска двигателя, но батарея будет иметь достаточно энергии, чтобы обеспечить работу слаботочных потребителей на катере водкомоторника: освещение, музыку или работу соленоида стартера. Т.е. все работает, релещелкает, а стартер не крутится.
Чтобы проверить аккумулятор , необходимо измерить напряжение на клеммах. Аккумулятор с полным зарядом будет иметь напряжение на клеммах минимум 12,0 — 12,5 вольт. Во время работы стартера напряжение не должно проседать ниже 10 вольт.
Не следует полагаться на измерения напряжения такими устройствами, как эхолот , GPS-приемник или вольтметр на приборной панели катера. Напряжение необходимо измеряеть непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра с точностью до 0,1 вольт.
На разряженом АКБ падение напряжения будет настолько велико, что соленоид возвращается, снимая нагрузку со стартера. После этого напряжение аккумулятора растет, что опять приводит в действие соленоид и цикл повторяется.
Результат – отчетливое щелканье стартера соленоида, четкий индикатор проблемы АКБ.
Провода – как правило, не являются источником проблем. Иногда видно, что из-за попадания воды под изоляцию провода, медный проводник окисляется. Медный провод, который окислен, будет иметь более высокое сопротивление и вызовет проблемы. Большая часть слаботочной проводки из луженой меди, которая более устойчива к коррозии. Большая часть сильноточной проводки из чистой меди, и это может быть источником коррозии, если вода (особенно морская) туда попадет.
Электростартер для лодочного мотора
В данной статье описываются типичные электрические схемы запуска, используемые в подвесных лодочных моторах и даются рекомендации по диагностике общих проблем.
Для того, чтобы выявить проблему стартера в электрической цепи на лодочном моторе – требуются базовые знания схемотехники. Если не хватает знаний – ищи трезвого электрика, для проведения электрической диагностики и последующего ремонта.
Часто лодочный мотор оснащен электрическим стартером для его запуска. В мощных моторах электрический стартер – единственный способ запустить двигатель. Хоть и есть на маховике место под веревку, но прокрутить его не представляется возможным уже при мощности двигателя 100л/с.
Поэтому крайне важно, чтобы стартер на лодочном моторе работал четко и безотказно. Схема, которая управляет и приводит в движение электрический стартер достаточно проста, однако она запросто может быть источником проблем на катере водкомоторника.
Если собираетесь проверить электрическую часть или производить ремонт вашего подвесного мотора, вам нужна актуальная эл. схема. Попробуйте поискать ее в Рундуке водкомоторников.
Ниже показана типичная схема включения электростартера и рассмотрены некоторые рекомендации по диагностике общих неисправностей и их ремонту.
Схема включения стартера лодочного мотора
Работа электрического стартера [M] требует большого тока, поэтому напряжение на него подается через силовое реле управления [R1] (называемое соленоид или втягивающее реле), которое в свою очередь, управляется с помощью ключа зажигания [S1], в цепи которого стоит плавкий предохранитель для защиты от замыкания.
Принципиальная схема включения стартера
Такое решение делит электрическую схему на два отдельных сегмента: цепь слабого тока, связанного с выключателем зажигания и катушки соленоида и цепь большого тока, связанного со стартером.
Слаботочная схема стартера может быть более сложной и содержать множество блокировок запуска стартера. Напр. выключатель [S2] размыкающий цепь при включенной передаче – двигатель запустить не получится.
Блок-схема подключения стартера
Для тех, кто не любит принципиальные схемы, ниже представлена условная блок-схема, показывающая подключение стартера:
Типичная схема управления стартером подвесного двигателя выглядит следующим образом:
- напряжение от батареи (плюс) подается по силовому кабелю от подвесного двигателя на соленоид и более тонким проводом к замку зажигания;
- предохранитель [F1] защищает эту цепь от замыкания;
- выключатель зажигания управляет напряжением;
- напряжение проходит через защитный выключатель нейтраль;
- напряжение подается на катушку соленоида;
- цепь замыкается – с аккумулятора (отрицательная клемма) с помощью силового кабеля от подвесного двигателя на корпус.
Любой разрыв в цепи будет блокировать включение стартера подвесного мотора.
Демонстрация работы стартера
Для тех, что не понимает не только принципиальную схему, но и блок-схему, и тем не менее хочет понять что за жужжание происходит под капотом его лодочного мотора – представлена анимация «Работа стартера лодочного мотора.
После поворота ключа в замке зажигания, в катушке возникает электромагнитное поле на втягивающей обмотке и якорь, притягиваясь, перемещается в сердечник, который посредством рычага вводит в зацепление с венцом маховика рабочую шестерню бендикса.
После запуска двигателя контакты замка зажигания размыкаются, и подача электроэнергии на стартер прекращается – возвратная пружина выводит якорь в исходное положение, а вместе с ним и шестерню с обгонной муфтой.
Источники неисправностей стартера и их диагностика
Батарея – аккумулятор является первым элементом схемы для проверки. Ток запуска двигателя значительный, и батарея должна быть в состоянии отдать несколько сотен ампер тока (80-200) при сохранении его выходного напряжения.
Обычно, батарея разряжена, и не в состоянии дать ток и напряжение, необходимое для запуска двигателя, но батарея будет иметь достаточно энергии, чтобы обеспечить работу слаботочных потребителей на катере водкомоторника: освещение, музыку или работу соленоида стартера. Т.е. все работает, релещелкает, а стартер не крутится.
Чтобы проверить аккумулятор , необходимо измерить напряжение на клеммах. Аккумулятор с полным зарядом будет иметь напряжение на клеммах минимум 12,0 — 12,5 вольт. Во время работы стартера напряжение не должно проседать ниже 10 вольт.
Не следует полагаться на измерения напряжения такими устройствами, как эхолот , GPS-приемник или вольтметр на приборной панели катера. Напряжение необходимо измеряеть непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра с точностью до 0,1 вольт.
На разряженом АКБ падение напряжения будет настолько велико, что соленоид возвращается, снимая нагрузку со стартера. После этого напряжение аккумулятора растет, что опять приводит в действие соленоид и цикл повторяется.
Результат – отчетливое щелканье стартера соленоида, четкий индикатор проблемы АКБ.
Провода – как правило, не являются источником проблем. Иногда видно, что из-за попадания воды под изоляцию провода, медный проводник окисляется. Медный провод, который окислен, будет иметь более высокое сопротивление и вызовет проблемы. Большая часть слаботочной проводки из луженой меди, которая более устойчива к коррозии. Большая часть сильноточной проводки из чистой меди, и это может быть источником коррозии, если вода (особенно морская) туда попадет.
Электростартер для лодочного мотора типа СТ-350В
Предлагаемое устройство, обеспечивающее запуск мотора электростартером от аккумулятора, подзарядку аккумулятора и электропитание бортовой сети, разработано для лодки, не оборудованной дистанционным управлением. Это позволило выбрать простую и недорогую электросхему. Штатный ручной стартер оставлен без изменений.
В описываемой системе использован электростартер типа СТ-350В (12 в, 0,6 л. с., диаметр корпуса 80 мм) от тракторного пускового двигателя. Он удачно вписывается в габариты мотора (под кожух), имеет небольшой вес (3,5 кг) и надежен в работе. Однако перед установкой его на мотор необходимо изменить направление вращения ротора с правого на левое.
Для этого следует разобрать стартер и переключить концы обмотки статора, что заставит ротор вращаться в другую сторону. Затем разобрать роликовую муфту свободного хода, извлечь штатную крестовину со втулкой и, руководствуясь эскизом (рис. 2), изготовить новую. Собранная с новой крестовиной муфта будет передавать крутящий момент вала ротора в нужном направлении.
С помощью двух кронштейнов стартер устанавливается на место выносных катушек зажигания, которые переносятся к цилиндрам с левой (по ходу) стороны мотора. Верхний кронштейн (рис. 3) крепится к приливам основания ручного стартера четырьмя винтами М5X12 и двумя штатными болтами. Чтобы корпус выключателя вписывался под кожух мотора, стартер нужно развернуть (рис. 1,6). Его фланец после прикрепления к кронштейну болтами М10Х30 (через отверстие 4) и М8X30 (через отверстие 6 и новое сверление во фланце по месту) опиливается по контуру кронштейна. Нижний кронштейн (рис. 4) закрепляется на двух болтах 7, стягивающих среднюю и нижнюю части картера. Штатные болты заменяются на более длинные М6X45.
Между кожухом и верхним кронштейном должен оставаться зазор 3—5 мм (при необходимости в кожухе можно выколотить углубление).
Для сцепления с шестерней стартера на проточку маховика запрессовывается зубчатый венец (рис. 6), закрепляемый шестью винтами М6X15 с потайными головками, которые нужно раскернить. Маховик после установки венца обязательно следует отбалансировать, а в верхней крышке стартера выпилить (по месту) проем для прохода венца.
Выносные катушки зажигания размещены на кронштейне 5 (рис. 7), который крепится с помощью накладки 10 и двух стяжных болтов 8, проходящих в зазоре между цилиндрами. Гнезда под стяжные болты распиливаются круглым надфилем.
Переключение аккумулятора на нагрузку (бортовая сеть) с одновременной подзарядкой или только на бортовую сеть производится трехпозиционным шестиконтактным тумблером 4. В среднем (нейтральном) положении аккумулятор выключен. Устанавливается тумблер на правом (по ходу) бортике поддона.
Выпрямитель собран по мостовой схеме на полупроводниковых диодах, допустимое значение прямого тока которых должно быть не менее 5а. Можно использовать диоды типов Д214—215, Д231—234, Д241—248, Д304—305 с любыми буквенными индексами. Плата выпрямителя (рис. 9) крепится над карбюратором к картеру винтами 3 (в имеющееся резьбовое отверстие прилива) и 4 (в резьбовое сверление по месту). Необходимое расстояние между платой 1 и картером обеспечивается втулками 8 и 10.
Электростартер подсоединяется к аккумулятору гибким многожильным проводом сечением 35 мм 2 (например, АСОБ) в хлорвиниловом шланге. Наконечник минусового провода зажимается на клемму выключателя стартера, плюсового — под гайку болта крепления ручного стартера. Из мотора провода выводятся через вырез в передней части поддона (рис. 1,ср.).
Для подключения бортовой сети использован авиационный штепсельный разъем. Розетка разъема может быть установлена непосредственно на поддон с правой (по ходу) стороны мотора нли на кронштейн, который крепится совместно с передней ручкой для переноски (рис. 1,ср.). В этом случае провода к розетке (через вырез в поддоне) подводятся в резиновом шланге с применением влагозащитного патрубка. Монтаж электросхемы выполняется гибким многожильным проводом МГВЛ или МГШВ в хлорвиниловых трубках.
1. Открутить 3 винта и снять ручной стартер с лодочного мотора (поз.1)(см. рис.1)
2. Снять защитный кожух и с помощью съёмника снять стандартный маховик и установить маховик с зубчатым венцом (поз.2).
3. Снять кронштейн капота (поз.3), согнуть его под углом 90? и установить на прежнее место.
4. Отвернуть гайку крепления троса подсоса (поз.4), снять фиксатор, вытянуть трос подсоса наружу.
5. Перенести разъём (поз.5), при помощи входящего в комплект поставки кронштейна (поз.6), согласно фото на новое место установки (см. Рис. 1).
6. Установить электростартер (поз.7), закрепленный на кронштейне (поз.8) на место его установки (см. Рис.2).
7. При помощи болта М6 прикрутить кронштейн с электростартером к лапкам блока двигателя. Вытянуть вручную бендикс электростартера СТ-369 и отрегулировать зацепление с зубчатым венцом маховика. Зазор в сцеплении должен составлять 1.5 – 2.0 мм. Отметить второе место крепления кронштейна (поз.8) под второй лапкой блока цилиндров.
8. Снять электростартер с кронштейном с блока цилиндров двигателя. В отмеченной точке на кронштейне просверлить отверстие и нарезать резьбу М6. Подсоединить к электростартеру все необходимые провода, в том числе от аккумулятора и резиновый защитный кожух.
10. Установить на место крепления электростартер с кронштейном, установить ручной стартер и закрепить всю конструкцию с помощью штатных винтов М6.
11. Установить на место трос подсоса.
13. Протянуть провод зарядки от стартера к блоку ВБК и закрепить его (поз.10).
14. Закрепить скобой (поз.12) трос управления карбюратором. См. Рис. 3.
16. Испытать работу электростартера. Остановку двигателя производить штатной кнопкой.
17. Доработать (подогнать) кронштейн центральный капота, так чтобы он не упирался в электростартер.
18. Надеть капот и проверить работу электростартера и ручного стартера.
ВНИМАНИЕ! ВЕСЬ КРЕПЕЖ И ПРОВОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕНЫ И ЗАИЗОЛИРОВАННЫ.
дорогие форумчане решил поделится опытом установки эл.стартера на мотор сузуки ДФ 9.9б . 15а . 20. Сначала пред история, купил себе данный лодочный мотор установил на лодку Гранд 420с раздушил до 20 сил,(о этом много информации в другой теме и в нете) поставил винт 11шаг, лодка идёт 43-44км ч в одно лицо и39-40 вдвоём плюс шмурдяк. вобшем всё ОК. Потом будучи прошлой осенью на рыбалке на судака в ноябре месяце при температуре от-2до 0 градусов решил что без якорной лебедки не обойтись, верёвка мокрая перчатки тоже +ветер рукам капец.установил лебёдку + аккумулятор к ней .соответственнно понадобилось электричество в лодку поставил выпрямителль регулятор ,опять красота НО совершенству нет предела.Аккумулятор есть зарядка есть, а я дергаю ручку в общем не камильфо.НУЖЕН СТАРТЕР .Перерыл кучу информации в нете и кроме советов (купи новый мотор с злектропуском) ничего толкового не нашол. вопервых мне мой мотор нравится, во вторых ,продай свой купи новый потеря примерно 70 т р купить установочный комплект 36 т р как бы тоже кусается.И потом самому стало интересно неужели не смогу . Смог, бюджет установки составил примерно 11 т р стартер 7 т+изготовление венца маховика 3т остальное кнопка провода реле. Ну а сама установка это развлекуха. Теперь к делу стартер выглядит вот так. каталожные номера и кросы других производителей прилагаю кому надо найдете в нете под себя. Я брал в авто магазине причем они не знали что это за стартер и куда он подходит. На сегодня заканчиваю уже поздно завтра продолжу
Вложения
Vladimir.Sh
тоже стоял перед делеммой 9,9 BS -ставить или купить уже со стартером.Купил 20ху AES и закрыл вопрос.
Кстати,прошивку ЭБУ под стартер нужно опять менять.
alexandrг
А зачем? Мотор и так заведётся, а на передаче его всё равно не заведешь. Кстати на наших 20аес нет защиты от случайного включения стартёра при работающем двигателе, меня один раз переклинило когда я хотел выключить мотор, и я вместо красной кнопки тыркнул кнопку стартёра, раздался характерный треск шестерёнок. Вот тебе и мозги.
Suzukan
В теме примочки для ПЛМ я выставлял схему старт стоп с одной кнопки. Как раз это и является защитой от случайного включения.
grem18
и так продолжаю делится информацией о установке стартера. Как известно венца на маховике нет.отдельно не подается.Даже фото маховика нигде не нашёл поэтому решил вычислить какой он должен быть .Размеры,количество зубьев,модуль зуба? Модуль зуба очень важно,иначе работать не будет (будет закусывать при вращении). Модуль зуба вычислил по шестерни стартера ,благо что он у меня уже был,считал по 3м формулам получилось модуль 2.5 .Для диаметра нашего маховика фреза № 7 . затем замерял посадочное место под венец проточка на маховике уже есть. Посадочное место 170мм ровно.следовательно внутренний диаметр венца равен 170-допуск на горячую посадку согласно справочнику 12-15 сотых мм то есть равен 169,85мм замерял глубину посадочного места получилось 10 мм то есть толщина венца равна 10мм потом вычислил внешний диаметр венца,как, объяснять долго поэтому даю готовые цифры . Диаметр венца по вершинам зубьев РАВЕН 195 мм . Потом по формуле ( (z+2)*m ) где Z количество зубов m модуль .вычислил количество зубов . Количество зубьев на венце 76 зубьев Имея эти данные любой токарь средней руки изготовит вам венец . метал рекомендую сталь 45. с последующей легкой закалкой (нагреваем до цвета побежалости и калим в воде) у кого есть возможность поверхностная закалка ТВЧ Когда вам изготовят венец снимаем маховик Обязательно съёмником я пользовался универсальным для авто на фото видно ,стучать по маховику не надо затем нагреваем венец примерно 300 градусов и опускаем венец на посадочное место предварительно почистив его,ложится он туда под собственным весом и быстро охлаждаем его водой (постоянные магниты не любят нагрева) после этого устанавливаем его на место
Читайте также: