Схема подключения генератора ниссан террано 2

Обновлено: 11.02.2025

Не забудьте, что на разных пластинах диоды выгледят одинаково, но имеют разную полярность, не перепутайте! ГАЗелевские диоды можно вытащить двумя пасатижами - аллюминиевые пластины очень мягкие и легко рвутся.
Высверлить отверстия тоже несложно - очищаем от старого кристалла, керним по центру, и сверлим - сначала маленьким сверлом, потом побольше. У меня диоды оказалить диаметром 12,8мм, так что я заканчивал сверлом на 12,5мм; потом с помощью нехитрой оправки (у меня эта были втулочка от старого диодного моста и большая гайка) впрессовываем на тисках. Обратите внимание, что новые диоды немного толще старых, и толщину между пластинами нужно будет увеличить (я, опять же, выточил нужной толщины из изоляции из старого ГАЗелевского моста). Вот как это выглядит после:

Увеличить картинку

На этой стадии, я заменил оба подшипника, набив смазкой Хадо (ну нравится мне Хадо, и все тут :). Сальник пришлось ставить чуть меньше родного (плотно намотал изоленту - до необходимого диаметра, и посадили на герметик). Токосъемные кольца проверил и очистил, остальные детали тоже осмотрел.
Все, припаял обмотки, собрал все, прозвонил - вроде все ОК, можно и на машину ставить. Старые болты крепления моста к корпусу оказались коротковаты, взял подобные, но подлинее - от разобранного ГАЗелевского моста :)
Да, вот где-то видел совет - чтобы щетки не поломать при сборке - их нужно втолкнуть внутрь и зафиксировать чем-нибудь (я брал зубочистку) через вот это отверстие:

Увеличить картинку

Поставил все на машину, подключил все, кроме аккумулятора (я уже говорил, как приятно зимой на ветру чинить машину? :))
Прозвонили опять - нормально, не коротит. Подключаем аккум., заводим, прогреваем - красота, я уже и забыл, как она работает! :)
Теперь простая проверка - откидываем одну клемму и смотрим, что машина не глохнет. (Должен дополнить, что эта проверка ничего не говорит - так я уже "проверял" в самом начале пути, когда искал неисправность. Видно, дизель не очень привиредрив :) Обязательно нужно проверить выдаваемое напряжение!) Так вот, на холостых тестер показал 7 вольт. (- Ремень не натянут - давай обороты прибавим). ОК, тяну троссик акселератора - благо рядом, тестер показывает 10, 12, 14 (ага!), 17, 20, 25(!) вольт. Это на 4х тыщах оборотов. Хорошо, что у меня магнитолла выдернута была, и ничего не работало из электрики. Очень и очень плохо - сгорел регулятор напряжения, в простонародии - "шоколадка".

Имеем еще две задачи - найти схему подключения и саму "шоколадку". Регулятор на авторынке выбрал примерно за ~$3,5 - "с элементами диагностики":

Увеличить картинку

Со схемой было немного сложнее - во-первых, мне нужна была схема с "дополнительными диодами"; во-вторых, мне обязательно нужно было задействовать штатную лампу зарядки - для правильной работы автосигнализации. Нашел на одном из сайтов - спасибо любителям УАЗ'а!
Вот внутренняя схема и схема подключения генератора:

Увеличить картинку

Как видно, схемы практически идентичны. На эл.схеме - выработанное напряжение выпрямляется на основных диодах, и идет на корпус и на потребители, и на аккумулятор. Когда генератор еще не работает, не выдает напряжение, то подмагничивание на ротор поступает через резистор R1, включенный параллельно лампе зарядки H; оно подается на регулятор напряжение РН и на нижнюю щетку ротора Щ.нижн. Регулятор напряжения, если верить схеме, должет регулировать подмагничивание ротора, увеличивая/уменьшая отрицательный потенциал; в результате - с обмотки статора будет сниматься больше/меньше Вольт.
Когда генератор уже работает, напряжение на подмагничивание снимается с "дополнительных" диодов, поступает на РН, который регулирует напряжение на роторе, для того, чтобы выдаваемое напряжение (а оно будет равно напряжению с "дополнительных" диодов) было равно 14 Вольт. В то же время, "плюс" подается на второй вывод лампы зарядки, из-за отсутствия разности потенциалов - она гаснет. Автосигнализация (моя, по крайней мере) "видит", что двигатель работает, если напряжение между лампой зарядки и генератором равно 13-14 Вольт.
Запутанно, знаю, зато все объясняет :)
Теперь смотрим схему подключения - схему эл.проводки. Как мы видим, все так же, "минус" на корпус, плюс выходит с выхода В и с выхода S по белым проводам (W). Напряжение подмагничивания подается на вход L, с него же идет выход на лампу зарядки. Хотел бы обратить внимание, что лампа включена параллельно резистору, основное напряжение на подмагничивание ротора идет именно через этот резистор; поэтому, даже если лампа зарядки перегорит, генератор будет работать.
Разобравшись со схемами, вновь разбираю генератор, и с ужасом вижу, как из него выпало два болта. Оказывается, что один из болтов крепления диодного моста к корпусу оказался перетянут, в результате треснула изоляция, болт разболтался, гайка открутилась, болт выпал внутрь корпуса. :( Благо, обошлось, диоды оказались живы - видно сказался советский запас прочности. Поэтому при финальной сборке я залил резьбу с гайками лаком, до и после закрутки, на всякий случай.
Еще один совет - перед спайкой диодных пластин скрутите их болтами, не забыв про пополнительные подкладки, и припаивайте - теперь пластиковая изоляция не выпадет.

Теперь предстояло прозвонить все входы-выходы, и подключить регулятор напряжения через штантый разьем. Ну не нравится мне, когда "провод вытащил через отверстие в генераторе" :). Вот что получилось:

Увеличить картинку

Делаем следующее - прямо под фишкой, находим диод (у меня даже рабочий оказался), выпаиваем его, и ставим на его место перемычку. Так мы замыкаем выход 1, он же бывший вывод L, с выходом с "управляющих/дополнительных" диодов, который уже соединен с нижней щеткой (как японцы сделали такую разводку внутри пластика? :)
Затем, аккуратно отламываем старую "шоколадку" - металлическая пластинка, отпаиваем все контакты, отламываем один контакт, идущий с "дополнительных" диодов, и припаиваем вторую перемычку - соединяем верхнюю щетку с выходом 2, он же бывший вывод S.
Кстати, на второй фотографии видна черта минимальной длины щеток. Фотографии:

Увеличить картинку

Собираем генератор - припаиваем обмотки, вставляем щетки в верхнюю часть корпуса, прикручиваем, фиксируем резьбу лаком. Не забудьте поставить на свои места изоляционные шайбочки! (две на болт "плюса", одна под головку болта, соединяющего пластину от "дополнительных" диодов с контактом на щеткодержателе). Вдвигаем щетки, фиксируем чем-нибудь (я брал зубочистку), вставляем ротор, и скручиваем. Выдергиваем зубочистку. Не забудьте прозвонить - просто на всякий случай. На фишке (выводы 1 и 2, они же L и S) должно быть 4 Ома - сопротивление обмотки ротора.

Теперь про переделку подключения. Так как я планировал использовать родной разъем, я его сразу отрезал. А зря.
Сделать нужно следующее - немного отступив от фишки, перерезаем толстый белый провод, подходящий на вывод S - это был плюс. Конец от фишки зачищаем, соединяем с проводом, идущим на Ш "шоколадки". Оставшийся конец белого провода, идущий внутрь жгута - тоже нужно зачистить и соединить с проводом, прикрученному к выводу B, т.е. к плюсу. Перерезать его не надо! Нужно просто снять немного изоляции и примотать второй конец. Изоленты побольше!
Второй вывод от "шоколадки" нужно подать на вывод L. Как я уже сказал - перерезать его не нужно (потом неудобно прикручивать) - просто аккуратно срезаем часть изоляции и прикручиваем провод от + "шоколадки".
Убедитесь, что все провода хорошо заизолированы, не мешают двигающимся частям, и не будут соприкасаться с горячими предметами - с турбиной, например. Регулятор напряжения я разместил на левом крыле, под топливным фильтром - там как раз есть отверстие с резьбой. Плотно притянуть,чтобы был контакт с корпусом. Провода все замотал изолентой - во-первых надежнее, во-вторых - в глаза не бросается, как заводское, в третьих- порядок в машине всегда приятно :)

Удобно и практично использовать провода разного цвета и разъемы с изоляцией для подключения регулятора:

Увеличить картинку

Собираем все вместе, подключаем все шланги и провода, натягиваем ремень. Наденьте одну клемму, подсоедините тестер в разрыв, и проверьте ток утечки - на всякий случай. Если все нормально - подключаем вторую клемму аккумулятора и заводим.
Сразу обращаем внимание, потухла ли лампа зарядки :) При проверке я, так же, смотрел на два контрольных светодиода на "шоколадке" - красный загорается сразу, при подаче напряжения с ключа зажигания, а зеленый - тут интереснее - загорается после того, как машина завелась; но не сразу, а постепенно, через минуту-две, сначала тускло помиргивает, потом горит уже постоянно.
Машина прогрелась, откидываем клемму - и измеряем напряжение - у меня всегда показывает 14,1 вольт, на любых оборотах (только когда на холодную, и двигатель работает рывками, оборотов около 500 - то показывет около 14,5 Вольт, но это не рабочий режим); только при включенных фарах показывает 13,9.

Итак, задача выполненна, генератор генерит, лампочка зарядки работает (т.е. тухнет когда положено), попутно еще поменяли оба подшипника и сальник.

Советы/выводы:
1) При проверке генератора не верьте, что у вас "генератор живой, если без аккумулятора работает" - мой выдавал 7 Вольт и не глох. (у бензинок чуть по-другому - много берет система зажигания).
2) Меняйте подшипники и сальник вовремя, если есть возможность, ну и щетки заодно.
3) Правильно отрегулируйте натяжение ремня генератора - если он перетянут - быстро умрут подшипники (и генератор, как у меня), если недотянут - не будет давать зарядку.

Вот и все! Всем удачных выездов!

Спасибо моему тестю - без его помощи я бы не справился!

Как всегда, спасибо Российскому Автопрому за предоставленные запчасти :)

24 января 2006 Напечатать Комментарии (6)

В автомобилях установлены генераторы переменного тока. В зависимости от модели и установленного на автомобиле электрического оборудования могут устанавливаться генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130. Цифры обозначают наружный диаметр пластин статора в миллиметрах.

Генераторы CS оборудованы встроенным регулятором напряжения. По своим электрическим характеристикам статор Delta, блок выпрямителя и ротор с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые были использованы в более ранних генераторах. Применены стандартные шкив и крыльчатка, однако, отверстия для испытания не предусмотрено.

Рис. 6.12. Электрическая схема системы зарядки с генератором Delco Remy CS: 1 – плавкая вставка; 2 – выключатель зажигания; 3 – автомобили с механической коробкой передач; 4 – автомобили с автоматической коробкой передач; 5 – выключатель сцепления (замыкается при нажатии педали); 6 – переключатель режима автоматической коробки передач; 7 – тяговое реле стартера; 8 – удерживающая обмотка; 9 – втягивающая обмотка; 10 – двигатель стартера; 11 – выключатель тягового реле; 12 – узел привода; 13 – рычаг привода; 14 – двигатель; 15 – маховик; 16 – якорь реле; 17 – возвратная пружина; 18 – плавкая вставка; 19 – аккумуляторная батарея; 20 – блок предохранителей; 21 – блок предохранителей; 22 – преобразующий буферный модуль генератора; 23 – контрольная лампа зарядки; 24 – статор генератора; 25 – регулятор напряжения; 26 – выпрямительный блок; 27 – генератор

Регулятор включает и выключает ток электромагнитного поля ротора с фиксированной частотой около 400 Гц. Регулировка напряжения в системе достигается изменением времени выключения и включения с соответствующим изменением среднего значения тока электромагнитного поля. При высоких частотах вращения время включения может составлять 10%, а время выключения – 90%. При низких частотах вращения и при большой электрической нагрузке время включения может быть равно 90%, а время выключения – 10%.

Б. Если лампа не загорается, установите место разрыва цепи между выключателем зажигания и разъемом жгута проводов. Также возможно перегорание контрольной лампы.

Обязательно проверьте выходное напряжение генератора в соответствии с п. 4 до того, как предположить, что замыкание цепи клеммы L на массу вызвало повреждение регулятора.

Для того чтобы получить правильные результаты на этой стадии проверки, необходимо, чтобы аккумуляторная батарея была в полностью заряженном состоянии.

Рас. 6.13. Схема для проверки работы генератора на автомобиле: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – угольный столбик (нагрузка); 3 – амперметр; 4 – генератор; 5 – потребитель электроэнергии; 6 – блок; 7 – разъем; 8 – соединитель; 9 – цифровой универсальный измерительный прибор

A. Установите цифровой универсальный измерительный прибор, амперметр и угольный столбик. Убедиться в том, что угольный столбик не подключен (рис. 6.13).

Е. При работе двигателя на холостом ходу с умеренной частотой вращения коленчатого вала измерьте напряжение между клеммами аккумуляторной батареи. Напряжение должно превышать величину, измеренную по п. Б, но не превышать 16 В.

Ж. При работе двигателя на холостом ходу с умеренной частотой вращения коленчатого вала измерьте выходной ток генератора. Подключите нагрузку в виде угольного столбика и отрегулируйте до получения максимального тока, поддерживая напряжение на аккумуляторной батарее более 13 В. Если ток менее номинального значения генератора в пределах 15 А, генератор исправен. Если измеренное значение не достигает номинального значения более, чем на 15 А, генератор следует заменить.

2. Снимите ремень привода генератора. Отожмите вниз натяжной ролик и снимите ремень со шкива генератора.

3. Закрепите генератор тремя болтами, затянув их следующими моментами: нижний болт – 51 Н•м, верхний болт – 27 Н•м, задний монтажный болт – 33 Н•м.

Рис. 9.58. Генератор: 1 — кожух генератора; 2 — регулятор напряжения со щетками; 3 — болт + выводы; 4 — конденсатор; 5 — задняя крышка генератора; 6 — втулка подшипника; 7 — контактные кольца; 8 — упорная втулка; 9 — обмотка ротора; 10 — полюса ротора; 11 — вентилятор; 12 — вал генератора; 13 — передняя крышка гeнераторa с подшипником; 14 — втулка; 15 — шкив; 16 — шайба; 17 — втулка переднего подшипника; 18 — обмотка статора; 19 — задний подшипник; 20 — статор; 21 — диод выпрямительного блока; 22 — выпрямительный блок; 23 — защелки

Генератор 9422.3701 — трехфазная синхронная электрическая машина с электромагнитным возбуждением со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения. Устройство генератора показано на рис. 9.58.

Рис. 9.59. Электрическая схема генератора: 1 — генератор; 2 — регулятор напряжения; 3 — щетка; 4 — кольцо контактное; 5 — обмотка возбуждения; 6 — обмотки статора; 7 — конденсатор; 8 — диоды обмотки возбуждения; 9 — силовые диоды

Внутренние части и обмотки генератора охлаждаются воздухом, который продувается через окна в задней и передней крышках с помощью двух установленных на валу ротора центробежных вентиляторов 11. На рис. 9.59 показана электрическая схема генератора.

Генератор приводится во вращение с помощью поликлинового ремня от шкива коленчатого вала двигателя. Образующееся при наличии тока в обмотке возбуждения вращающееся магнитное поле пересекает обмотки статора, индуктирует в них переменный электрический ток. Переменный ток преобразуется в выпрямительном блоке в постоянный и далее поступает к потребителям.

Генератор работает совместно со встроенным электронным регулятором напряжения Я212А11Е. Регулятор поддерживает напряжение генератора в заданных пределах.

Частота вращения генератора,при которой происходит возбуждение генератора при температуре окружающего воздуха и генератора +25° С не более, мин -1 . 1400

Регулируемое напряжение генератора при +25° С и изменении тока нагрузки от 5 до 65 А при частоте вращения ротора 5000 мин -1 , В. 13,5—14,2

При техническом обслуживании необходимо произвести проверку крепления генератора и кронштейнов генератора, при необходимости подтянуть.

Очистить щетки от пыли и грязи, проверить высоту щеток и легкость их перемещения под действием щеточных пружин. При выступании щеток менее 4,5 мм регулятор напряжения со щетками или щетки заменить.

2. Если на двигатель необходимо установить новый генератор, то предварительно необходимо отпустить стяжной болт задней проушины верхнего кронштейна. В заднюю проушину установить втулку и предварительно установить верхний болт с небольшой затяжкой крепления генератора к кронштейну. Затем закрепить генератор к нижнему кронштейну. Окончательно закрепить верхний болт и затянуть стяжной болт задней проушины верхнего кронштейна.

- снять регулятор напряжения с щеткодержателем и щетками 2, отсоединить провод от регулятора напряжения;

Рис. 9.60. Схема контрольной лампы с аккумуляторной батареей: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — контрольная лампа мощностью 1—5 Вт; 3 — штырь

Контроль деталей генератора следует производить контрольной лампой (см. рис. 9.60) или прибором Э236.

Щетки должны быть целыми, без сколов и других дефектов; щетки должны свободно перемещаться в каналах щеткодержателя под действием пружин. Щетки, изношенные до высоты выступания 4,5 мм, подлежат замене вместе с регулятором напряжения. Необходимо проверить усилие пружин щеток, для чего выступающим из щеткодержателя концом одной щетки надавить на чашку весов. Когда щетка будет выступать из щеткодержателя на 2 мм, заметить показание весов, которое должно быть 180—260 гс. То же повторить со второй щеткой.

Рис. 9.61. Схема проверки исправности регулятора напряжения: 1 — контрольная лампа мощностью 21—35 Вт, 2 — аккумуляторная батарея, 3 — регулятор напряжения, 4 — щетки

Собрать схему, показанную на рис. 9.61 для проверки исправности регулятора напряжения. Выводы от лампы 1 подключить к разным щеткам. При исправном регуляторе напряжения контрольная лампа должна гореть.

Рис. 9.62. Схема проверки величины регулируемого напряжения: 1 — контрольная лампа мощностью 21—35 Вт; 2—регулируемый источник постоянного тока; 3 — контрольный вольтметр; 4 — регулятор напряжения; 5 — щетки

Выводы от лампы 1 подключить к разным щеткам. Установить напряжение источника 12 В, лампа должна гореть. Повышая напряжение источника 2, установить, при каком напряжении лампа 1 погаснет. Это и будет регулируемое напряжение регулятором напряжения. Оно должно быть в пределах 13,5—14,2 В. Если напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения подлежит замене.

У статора проверить отсутствие замыкания его обмоток на корпус. Для этого необходимо один наконечник от контрольной лампы (см. рис. 9.60) соединить с корпусом, а другим поочередно касаться одного из трех выводов обмотки (см. рис. 9.64). Лампа гореть не должна. Если лампа горит, это указывает на замыкание обмотки статора на корпус. В этом случае необходимо устранить повреждение или заменить статор. Затем следует проверить целостность обмоток статора. Для этого контрольная лампа поочередно подключается к двум наконечникам выводов обмотки статора (см. рис. 9.64). При исправной обмотке лампа должна гореть. Если между какими-либо двумя выводами лампа не горит, это указывает на обрыв обмотки или на нарушение соединения в средней точке фаз.

Обмотки статора также следует проверять на отсутствие витковых замыканий с помощью омметра. На полюсах статора не должно быть следов задевания за них ротора. При наличии задеваний проверить пластмассовый держатель подшипника; при необходимости заменить его.

Ротор генератора необходимо проверить на отсутствие витковых замыканий с помощью омметpа (см. рис. 9.65), присоединяя его наконечники к контактным кольцам. С помощью контрольной лампы проверить на отсутствие замыканий обмотки возбуждения на корпус. Для этого наконечник соединить с корпусом ротора, а другим поочередно касаться одного из двух контактных колец (см. рис. 9.66). При наличии повреждений ротор подлежит замене. Если при осмотре контактных колец ротора обнаружено, что они загрязнены и имеют следы подгорания и неравномерного износа по ширине, зачистить его мелкой шкуркой зернистостью 80 или 100. Для зачистки колец необходимо закрепить ротор за фланец передней крышки в тисках, плавно поворачивая ротор, произвести зачистку колец шкуркой.

Если кольца имеют сильный износ и биение поверхности, их следует проточить на токарном станке. Шероховатость колец после обработки должна иметь параметр Ra 1,25. Минимально допустимый диаметр проточки контактных колец 12,603 мм. После проточки проверить индикатором биение контактных колец. Биение колец больше 0,08 мм приводит к быстрому подгоранию колец и износу щеток, особенно при высоких оборотах двигателя. Подшипники ротора должны вращаться легко без заеданий и больших люфтов (не более 0,25 мм).

Рис. 9.67. Электрическая схема выпрямительного блока: 1 — диод силовой (положительной полярности); 2 — пластина монтажная (отрицательная); 3 — пластина монтажная (положительная); 4 — вывод диодов обмотки возбуждения; 5 — диод обмотки возбуждения; 6 — диод силовой отрицательной полярности

Рис. 9.68. Электрическая схема проверки диодов: 1 — диод; 2 — контрольная лампа; 3—21 Вт; 3 — аккумуляторная батарея 12 В

Выпрямительный блок (рис. 9.67) необходимо тщательно очистить от грязи. Произвести проверку диодов с помощью контрольной лампы (рис. 9.68). Так как в каждой секции блока смонтированы диоды различной полярности, то проверяют их при различной полярности включения аккумуляторной батареи.

При включении проверяемого диода по схеме А лампа должна гореть, а при включении по схеме Б не должна гореть. Если указанное условие не выполняется, необходимо заменить выпрямительный блок.

Более тщательную проверку диодов следует делать с помощью приборов для проверки полупроводниковых приборов. После окончания осмотра и замены дефектных деталей, генератор следует собрать.

Рис. 9.69. Электрическая схема проверки генератора на стенде: 1 — тахометр; 2 — генератор; 3 — амперметр на 100 А; 4 и 7 — выключатели; 5 — реостат на 70 А; 6 — аккумуляторная батарея; 8 — вольтметр на 30 В; 9 — контрольная лампа мощностью 3—4 Вт; 10 — электродвигатель привода

Сборка генератора производится в порядке, обратном разборке. После сборки генератор необходимо проверить.

Исправность генератора и правильность его сборки определяется проверкой по частоте вращения ротора, при которой генератор начинает отдавать ток в 40 А и 70 А. Проверка производится на испытательном стенде, состоящем из электродвигателя, плавно изменяющего частоту вращения ротора генератора до 5000 мин -1 , вольтметра, амперметра, реостата, создающего нагрузку до 70 А в цепи генератора и аккумуляторной батареи (см. рис. 9.69).

Для проверки исправности генератора необходимо включить выключатель 7, при этом должна загореться контрольная лампа 9. Довести частоту вращения генератора до 1500 мин -1 , вольтметр 8 должен показывать напряжение 13В. Контрольная лампа 9 должна погаснуть. Увеличить частоту вращения генератора до 1800 мин -1 и включить выключатель 4. Реостататом 5 установить по амперметру 3 нагрузку 40 А. Увеличить частоту вращения генератора до 5000 мин -1 и установить с помощью реостата 5 нагрузку 70 A. Bольтметр 8 должен показывать напряжение 13,5—14,2 В.

Исправный генератор с регулятором напряжения должен удовлетворять вышеуказанным параметрам. Указанную проверку можно проводить на стенде Э242.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Во всех приведенных ниже электрических схемах применены следующие обозначения цветов электропроводки:

1 — К жгуту проводов автомобиля
2 — 7-контактное приемное гнездо Bosch, Hella, Utilux
3 — 7-контактный штекер Bosch, Hella, Utilux
4 — Лампа указателя правого поворота прицепа
5 — Лампа габаритного огня прицепа
6 — Лампа стоп-сигнала прицепа

Схема электрических соединений систем запуска, заряда, электрооборудования двигателя и систем снижения токсичности отработавших газов

1 — предохранитель контура электрооборудования двигателя
2 — предохранитель контура топливного насоса
3 — только модели 3.0 л
4 — замок зажигания
5 — к комбинированному измерителю
6 — реле даичика-выключателя разрешения запуска
7 — реле автоматики запуска
8 — генератор
9 — резистор (только модели 4.2 л)
10 — плавкие вставки
11 — РКПП
12 — блок управления топливного насоса (только модели 3.0 л)
13 — к тахометру
14 — распределитель
15 — реле зажигания
16 — катушка
17 — главная плавкая вставка (только модели 4.2 л с вып. с октября 1994 г.)
18 — датчик-выключатель разрешения запуска
19 — реле нагревателя (только модели 3.0 л)

Схема соединений электропроводки внешних осветительных и сигнальных приборов

1 — правый повторитель указателя поворота (только Утилити (Фургон))
2 — предохранитель заднего габаритного огня
3 — предохранитель правой головной фары
4 — предохранитель левой головной фары
5 — предохранитель огня аварийной сигнализации
6 — от реле зажигания
7 — предохранитель стоп-сигнала
8 — правый указатель поворота
9 — к комбинированному измерителю
10 — предохранитель указателя поворота
11 — датчик-выключатель стоп-сигналов
12 — правый задний стоп-сигнал/габаритный огонь
13 — правый парковочный огонь
14 — комбинированный переключатель

Схема соединений электропроводки внутренних осветительных приборов, измерителей и контрольных ламп

1 — от реле зажигания
2 — датчик-выключатель уровня тормозной жидкости
3 — предохранитель лампы освещения салона
4 — лаппа освещения салона (только УТИЛИТИ)
5 — предохранитель управления устройства AT
6 — реле индикатора нейтрального положения трансмиссии
7 — датчик-выключатель индикатора положения стабилизатора поперечной отстойчивости
8 — стабилизатор поперечной отстойчивости выключен
9 — предохранитель огней заднего хода
10 — передняя лампа освещения салона
11 — задняя лампа освещения салона
12 — контрольная лампа ручного тормоза/ тормозной жидкости
13 — датчик-выключатель разрешения запуска
14 — лампа АТ в положении "Р"
15 — датчик-выключатель нейтрального положения
16 — РКПП
17 — датчик-выключатель взведенного положения стояночного тормоза
18 — датчик-выключатель температуры ATF
19 — дверные выключатели
20 — переключатель режима 4WD

Схема соединений электропроводки питания передних и заднего стеклоочистителей и омывателей, клаксона, обогревателя заднего стекла, прикуривателя, часов, управления подсветкой и аудиосистемы

1 — реле вспомогательных аксессуаров
2 — предохранитель передних стеклоочистителей/омывателей
3 — предохранитель заднего стеклоочистителя/омывателя
4 — предохранитель клаксона
5 — предохранитель заднего габаритного огня
6 — контрольная лампа положения AT
7 — лампа подстветки пепельницы
8 — предохранитель прикуривателя
9 — предохранитель часов/ аудиосистемы
10 — предохранитель часов/ лампы освещения салона
11 — прикуриватель
12 — потенциометр изменения интенсивности подсветки
13 — мотор привода передних стеклоочистителей
14 — переключатель режимов работы стеклоочичтителей
15 — подсветка измерителя
16 — от реле зажигания
17 — антенна
18 — выключатель привода антенны
19 — часы
20 — мотор передних стеклоомывателей

Схема соединений электропроводки автоматической трансмиссии (АТ) и системы блокировки заднего дифференциала

1 — датчик оборотов двигателя
2 — от катушки зажигания
3 — от контрольной лампы переключения мощностных режимов
4 — от спидометра
5 — от измерителя огней заднего хода
6 — датчик-выключатель индикатора блокировки дифференциала
7 — датчик температуры ATF
8 — предохранитель левой головной фары
9 — предохранитель управления AT
10 — датчик положения дроссельной заслонки
11 — только модели с AT
12 — датчик-выключатель режима КИК-ДАУН
13 — контрольная лампа блокировки дифференциала
14 — датчик крайних положений дроссельной заслонки

Схема соединений электропроводки стеклоподъемников, верхнего люка и привода зеркал

1 — усилитель электропривода стеклоподъемников
2 — плавкая вставка
3 — от предохранителя измерителя огней заднего хода
4 — датчик-выключатель безопасности
5 — от предохранителя заднего стеклоочистителя/омывателя
6 — выключатель электропривода стеклоподъемника левой передней двери
7 — выключатель электропривода стеклоподъемника правой передней двери
8 — прерыватель контура
9 — реле безопасности
10 — задний выключатель электропривода верхнего люка
11 — выключатель электропривода дверного зеркала заднего вида

Схема соединений электропроводки отопителя, кондиционера воздуха и центрального замка

1 — от предохранителя измерителя огней заднего хода
2 — переключатель вкл./выкл. центрального замка 2
3 — реле вентилятора отопителя
4 — предохранитель 2 мотора вентилятора отопителя
5 — мотор вентилятора отопителя
6 — предохранитель мотора вентилятора кондиционера воздуха
7 — резистор
8 — термочувствительный прерыватель контура (ТПК)
9 — таймер центрального замка
10 — переключатель вкл./выкл. центрального замка 1
11 — датчик-выключатель двойного напора
12 — предохранитель 1 мотора вентилятора отопителя
13 — к системе освещения
14 — переключатель вентилятора

Схема соединений электропроводки заднего стеклоочистителя и обогревателя заднего стекла моделей с августа 1995 г.

1 — переключатель режимов работы стеклоочичтителя
2 — приводной мотор
3 — от реле зажигания
4 — предохранитель на 15 А
5 — усилитель привода заднего стеклоочичтителя
6 — реле вспомогательных аксессуаров

Схема соединений электропроводки отдельно установленных указателей поворотов (модели поздних лет выпуска)

1 — правый указатель поворота
2 — предохранитель на 15 А
3 — к реле зажигания
4 — плавкая вставка на 25 А
5 — предохранитель на 10 А
6 — главная плавкая вставка
7 — реле указателей поворотов

Схема соединений электропроводки систем впрыска топлива и управления двигателем моделей EFI выпуска до октября 1994 г.

1 — э/м клапан продувки угольного адсорбера
2 — предохранитель на 15 А в двигательном отсеке
3 — реле топливного насоса
4 — замок зажигания
5 — воздушный регулятор
6 — реле управления ECC
7 — топливный насос
8 — э/м клапан регулятора давления
9 — датчик температуры охлаждающей жидкости
10 — диагностический разъем
11 — разъем TPS
12 — TPS и выключатель холостого хода
13 — измеритель воздушного потока
14 — лямбда-зонд
15 — разъем выключателя холостого хода
16 — предохранитель зажигания на 10 А
17 — клапан AAC
18 — резистор/конденсатор

Схема соединений электропроводки систем впрыска топлива и управления двигателем моделей EFI выпуска с октября по август 1994 г.

1 — плавкая вставка на 25 А
2 — реле топливного насоса
3 — топливный насос
4 — э/м клапан продувки угольного адсорбера
5 — предохранитель на 15 А в двигательном отсеке
6 — замок зажигания
7 — воздушный регулятор
8 — реле управления ECCS
9 — датчик температуры охладжающей жидкости
10 — диагностический разъем
11 — разъем TPS
12 — TPS и выключатель холостого хода
13 — разъем выключателя холостого хода
14 — предохранитель зажигания на 10 А
15 —измеритель воздушного потока
16 — лямбда-зонд
17 — блок управления АТ

Схема соединений электропроводки систем впрыска топлива и управления двигателем моделей EFI выпуска с августа 1994 г. вып.

1 — э/м клапан продувки угольного адсорбера
2 — предохранитель на 15 А в двигательнолм отсеке
3 — реле топливного насоса
4 — замок зажигания
5 — плавкая вставка на 25 А
6 — воздушный регулятор
7 — реле управления ECCS
8 — топливный насос
9 — датчик температуры охлаждающей жидкости
10 — диагностический разъем
11 — разъем TPS
12 — TPS и выключатель холостого хода
13 — измеритель воздушного потока
14 — лямбда-зонд
15 — разъем выключателя холостого хода
16 — блок управления AT
17 — предохранитель зажигания на 10 А

17.0 Система электрооборудования
Технические данные 1. Общие сведения 2. Поиск неисправностей - общие сведений 3. Предохранители - общие сведения 4. Плавкие перемычки - общие сведения 5. Реле - общие сведения 6. Переключатели - проверка 7. Указатели поворотов и аварийная сигнализация - общие сведения 8. Фары - .

17.1 Технические данные
Лампы (мощность в Вт и тип) Фары с неразборным излучателем 65/55 Н6052 галогенные 65/35 Н6054 Передняя комбинация ламп .

17.2 Общие сведения
Электрооборудование рассчитано на питание от положительного полюса 12 В- батареи, с массой соединен отрицательный полюс. Контрольные лампы и приборы на передней панели соединяются с массой через общую шину на плате, которая смонтирована под щитком приборов. При выполнении работ с любым элементом .

17.3 Поиск неисправностей - общие сведений
В состав электрических цепей автомобиля входят потребитель, выключатели, реле и провода, соединенные по прилагаемой схеме (см. ниже). Перед тем как приступить к поиску неисправности следует изучить схему и определить возможный источник неисправности. Например, задача поиска неисправности значит.

17.4 Предохранители - общие сведения
Цепи электрооборудования автомобиля защищаются предохранителями или плавкими перемычками (фото). Монтажный блок предохранителей смонтирован под передней перегородкой с левой стороны. Для доступа к предохранителю снимите крышку монтажного блока. На крышке указана цепь, которую защищает данный пр.

17.5 Плавкие перемычки - общие сведения
Плавкие перемычки предназначены для защиты цепи при больших токовых перегрузках. Перемычки используются в сильноточных цепях, защитить которые обычным предохранителем невозможно (например в цепи зажигания и др.). Перемычки смонтированы около полюса батареи, чтобы достать перемычку надо отсоединит.

17.6 Реле - общие сведения
Реле применяются для управляемого включения и отключения потребителя под действием электрического сигнала. Если реле неисправно, то данный потребитель будет работать неустойчиво. Реле смонтированы в едином блоке, расположенном под передней перегородкой (фото). Неисправное реле можно извлечь. Ре.

17.7 Переключатели - проверка
1. Выключатели проверяются омметром с использованием прилагаемой принципиальной схемы. Схемы проверки переключателей поворотов/звукового сигнала и вентилятора отопителя/кондиционера изображены на прилагаемых рисунках. 2. Проще всего проверить пары нормально замкнутых или нормально разомкнутых.

17.8 Указатели поворотов и аварийная сигнализация - общие сведения
Прерыватели указателя поворота и аварийной сигнализации смонтированы под передней панелью и над рулевой колонкой. Если один из указателей не мигает и отсутствуют характерные щелчки, то причиной является перегорание лампы. Если щелчки прослушиваются, то причиной является короткое замыкание. .

17.9 Фары - регулировка
1. Фары регулируются винтами (фото). Самостоятельно можно лишь приближенно отрегулировать пучок фар, точная регулировка выполняется в автосервисе. 2. Установите автомобиль на ровной поверхности напротив экрана (стены) примерно в 9 м. 3. Измерьте расстояние от центра фары до пола и прочертит.

Читайте также: