Схема подключения электровентилятора на уаз

Обновлено: 11.02.2025

Первым делом демонтировать старый кожух и старый вентилятор. Чтобы штатные винты крепления шкива помпы не цепляли за саму помпу, надо докласть шайбочек на толщину штатного вентилятора.

Вторым этапом нужно подготовить кожухи электровентиляторов (ЭВ). Для этого срубить или отпилить лишние ушки и вырезать лишний край металла (рис. 1)

А также сделать надрезы с противоположенной стороны стороны, чтобы была возможность загнуть край (как показано на рис. 2)

Теперь можно скрепить кожухи в 3 точках (2 штатные дырки на ушках и одну просверлить сверлом 6,5 мм в месте соприкосновения ободов вентиляторов перпендикулярно плоскости ушек).

Сделав надпилы, выпрямляем загнутый край и в ту же сторону загибаем края по линиям на 90 градусов по каждой линии (должно выглядеть как на рисунке 3)

Далее необходимо очень тщательно вымерять места дырок. Для этого либо снять свой радиатор, либо найти где-нибудь сходный и, приложив, вымерять! Затем сверлом 6,5 мм просверлить в вымеренных точках оверстия.

Берешь металлическую трубочку с отверстием 10-15 мм и выпиливаешь из нее "втулки", которые необходимо вставлять между плоскостями по типу таких растянутых в пространстве шайб (в дырочку трубочки пихать болт).

Теперь надо прикрепить электромоторы. Для этого снимаешь с них вентиляторы (не потеряй маленькие всяческие детальки!) Выбиваешь штатные приклепаные болты, выпрямляешь ушки, одеваешь назад вентиляторы и через резиновые втулочки (для уменьшения вибрации) крепишь моторы к кожухам.

Далее снимаешь крепеж радиатора (если не снял радиатор до этого), и устанавливаешь собранную конструкцию на свое родное место. "Растяжки" радиатора придется слегка подогнуть, чтобы поставить их на место. Если конструкция задевает за шкив помпы, надо отгибать вперед радиатор с помощью этих растяжек. У меня расстояние примерно получилось 2 см.

Далее дело электрики. Схема подключения есть на приборе управления электровентиляторами , который можно купить в Москве на Митинском радиорынке (м. Тушинская) место N-14.

Как это выглядет в "железе" можно посмотреть на фотографии.

Действуем так.
Желательно снять радиатор или взять откуда-нибудь в качестве шаблона. На кожухах отрезаем все имеющиеся лапки и штыри крепления к радиатору. Скрепляем их друг с другом через два отверстия в отштамповке болтами М8 (при этом придется немного подрезать стыкуемую плоскую часть). В результате получается сдвоенный по горизонтали кожух. Наружние края кожуха будут выступать за радиатор - их нужно, сделав по месту небольшие разрезы с краев (примерно на уровне "круга" под вентилятор) загнуть "вперед" по ходу движения. По месту слегка подгибается (при радиаторе от 3160 он влезает и так) "верхняя" и "нижняя" части кожуха. В итоге кожух охватывает всю "сотовую" часть с огибает с краев пластины крепления штатного кожуха. Далее через отверстия крепления штатного кожуха (их 4) намечаем и сверлим в новом кожухе 4 отверстия 6 мм. В радиатор вворачиваем болтики М6 длиной 25-30 мм. Таким образом получаем "шпильки" для крепления нового кожуха. Чтобы не деформировать кожух при затяжке гаек, нужно сделать либо дистанционные втулки, либо (как сделал я) навернуть под кожух несколько гаек, добившись того же эффекта.

Установив вентиляторы в кожух, примеряем все по месту (к радиатору). Кожух должен плотно закреплен, а вентиляторы не должны ни за что цеплять. Желательно между кожухом и трубками радиатора проложить полоску резины или пенополиэтилена - во избежании протирания. Встраиваем в нижний шланг радиатора трубку с дыркой под датчик и вкручиваем его.

Остается все собрать и подключить электрику. Один провод датчика кидаем на массу, а другой к ноге 85 реле. Ногу 86 соединяем с зажиганием, а к оставшимся крайним ногам цепляем "+" через предохранитель и "+" к вентиляторам (он голубого цвета). Черные провода от вентиляторов сажаем на массу.

Остается все проверить в действии. Для начала при включенном зажигании замыкаем контакты датчика - вентиляторы должны включиться и выключиться при размыкании. Ну а далее греем движок. Если повезет и датчик нормальный, они долны включиться при 90, а выключиться при 85 градусах.

Термостат реагирует на температуру на выходе двигателя, а датчик - на выходе радиатора. Т. е. датчик задает температуру, до которой охаждается вода в радиаторе. Т. е. он не может "переохладить" двигатель. А вот поднять рабочую температуру можно.

P.S. Моторы действительно полезно разобрать и проверить на качество (особенно как держатся магниты), заодно и смазать.

Перестановка наоборот вентиляторов позволяет устранить "мертвую зону" при работе пропеллеров. Она составляет примерно 3-4 % общей площади радиатора. Много это или мало - каждый решает сам. Кроме того лопасти "правильнее" становятся в диффузор, снижая "обратный засос". В свое время я очень тщательно прорабатывал этот вопрос. Дело в том что у Оки или восьмерки вентилятор "зажат" между двигателем и радиатором. Т.е. каждый миллиметр там важен. Потому и конструкция кожуха не очень "грамотна". Например на 41-м Москвиче (где нет ограничения по размеру) вентилятор отодвинут на 2-3 см от радиатора и просос идет практичеки равномерный по всей площади.

2. Кожухи, брал оковские - самые дешевые. Доработать болгаркой, так чтоб прижать один к другому и склепать. Далее уголками по всей длинне сверху снизу, тоже лучше пройтись заклепочником. Нижний уголок хорошо встает в паз на радиаторе. Прикладываеш эту конструевину к радиатору, заготавливаем два вертикальных уголка, и прикладывая определяем куда их надо прилепить чтобы попасть в родные дырки крепления старого кожуха.
Возможно придется радиатор завалить вперед, особенно если ГУР стоит. Я штатные тяги радиатора изогнул букво "Г", обрезал, нарезал резьбу и вывел наружу вперед по ходу движения, удобно получилось, но только торчат две гайки в районе кнопок капота.

3. С реле вопросов нет, штатные вазовские, вентиляторы жрут порядка 10А. Заодно ставь тумблер 3-х позиционный. В середину нагрузки, на одно плечо 12в чистоганом, на другое через релюхи.
Получиться: среднее положение - "принудительно выключено", а крайние "включено по жизни", "включено автоматом".

4. По поводу блока управления. На мой взгляд в машин можно ставить либо только что-то высоко надежное, считай технологичное, а блочки спаянные на коленке я бы подумал. Хотя без условно решение имеет свои плюсы, например регулировка порога срабатывания, но еще раз говорю мое глубокое IMHO - чем проще тем лучше. Датчик вешица не надежная, но и поменять его не долго. Я ввернул его с купленный мной в магазине переходник от РАФа, большая редкость. Некоторые паяют втулки из латуни в бачки.

5. Провода. На вентилятор по-толще - 2.5 кв.мм, на датчик по фигу, хоть 0.5 На земляных проводах лучше не экономить.

Установил на свой пепелац 2 электровентилятора от классики.
Два кожуха чуть подрезав болгарой для более ближнего соединения скрутил болтами в уже имеющиеся на них отверстия

для крепления к радиатору вырезал две переходных пластины (размером 25х400) которые прикрутил к родным креплениям радиатора, а уже к ним прикрутил полученную конструкцию, намного пластины видно в верхней части фото

Так как вся эта конструкция с трудом помещалась цепляясь за вал помпы, пришлось убрать стандартные тяги радиатора и чуть наклонив его вперед (не забыть перед этим чуток попустить нижние крепления) зафиксировал длинными шпилькой и болтом просверлив отверстия в шахте радиатора (Ну не знаю как её правильно назвать, но когда наклоните радиатор, станет понятно где сверлить куда крутить). На фото данных моментов не видно, потому как потом прикрутил на место боковины, прикрывающие радиатор, они стали немного кривовато, из-за кожуха диффузоров вентиляторов, но стали.

Очень не хотелось мучать радиатор втуливая в него датчик включения, потому была куплена волговская труба и датчик на 87-92 градуса, так как радиатор чуть наклонен вперед, то трубу легко получилось вставить в разрез патрубка меж радиатором и термостатом.

Подключаем все это через реле и через тумблер на случай необходимости отключения, например перед бродами. Фото "реле". Принудительного включения не далал, потому как не вижу в этом смысла.

Испытания показали, что все это хозяйство начинает дуть офигетькак сильно при температуре на показометре 92 и перестает на 80-ти. Трабла в том, что на холостых с включенным ближним генератор не справляется и идет разрядка. Есть мысль на будушее установить еще один датчик куда-нить в другое место, на другую температуру, чтобы они не всегда работали вместе.
Еще может быть придется чем-то прикрыть выступащие по бокам за радиатор части диффузоров, ибо так возможно ощутимая часть воздуха идет не через радиатор, а с боков обходя его, и эффективность системы падает, дальнейшие испытания покажут необходимость сделать это, а пока не буду.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

УАЗ 31514 1997, двигатель бензиновый 2.5 л., 75 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 25

Привет. Хочу от себя добавить. Зачем ставить переключатель? А если стоит на ручном и вовремя не заметишь как температура в красную зону поползла? Схема правильная, но я бы выкинул переключатель и паралельно датчику температуры поставил кнопку т.е. всегда работает в автомате, но если хочется нажимаешь кнопку и принудительно включаешь вентилятор

нашел в чем причина перепутал провода на вентиляторе он гнал воздух в другую сторону!

собрал все по твоей схеме все работало потом вышел из строя датчик температуры (брак)
заменил потом стали гореть реле поставил на 40 а тоже сгорел сейчас поставил на 70 А от стартера
но он тоже теплый двигатель 417 стоит термостат от бмв что дальше делать не знаю может вернуться к крыльчатке?

Ставь простой вентелятор но от газели на 10 лопостей. А электро перед радиатором как в дополнение. У меня такая же фигня была. Потом переделал и забыл.

Я не очень силен в электрике и это самая понятная схема для меня, спасибо!

Всегда рад помочь

спасибо, полезная инфа…

Спасибо за схемку. Нужная весч)))))

спасибо за схему сегодня буду ставить

Смотрю моя схемка пользуется спросом… приятно)

Народ, схема только на один вентиль, но второй она аналогична, только датчик ставиться в нижний патрубок и на больший температурный режим )

И ещё, желательно с клеммы 87 вывести в салон контрольную лампочку, что бы было видно, работает карлсон иль нет, бывало, предохранитель глючил )))

В нижний бачок — датчик нужно с более низкой температурой. Если ставить с более высокой — он практически никогда не будет включаться.

Счас стоят одинаковые, нижний срабатывает позже…

ну а че вы мне говорите " нахер ты его поставил? загоришься."

а кто говорил то?! я ничего не говорил=)

Спасибо за схему, скоро тоже собираюсь ставить

А еще вопрос, у нас будет один вентилятор автомат-выкл-принудилово, второй принудилово-выкл. Первый понял как подключить, а второй как? И провода какого сечения брать?

Лучше на второй поставить контроллер на ШИМ-управлении Тогда первый станет аварийным и будет срабатывать при перегреве (датчик от ТАЗ-08) А второй будет крутиться с требуемой скоростью под управлением контроллера. Для отключения второго достаточно в цепь от датчика поставить тумблер. Контроллер можно найти на УАЗбуке или у Силыча. Гугль в помощь.

Ну и еще пару воросиков)))) Реле идет в месте с вентилятором? А тумблер я так понимаю отдельно надо найти?

тумблер себе ставлю камазовский, а реле отдельно, обыкновенное силовое 30А, на 4 контакта.

Далее дело электрики. Схема подключения есть на приборе управления электровентиляторами, который можно купить в Москве на Митинском радиорынке (м. Тушинская) место N-14. Сайт изготовителя.

Как это выглядет в "железе" можно посмотреть на фотографии. наверх

5. Провода. На вентилятор по-толще - 2.5 кв.мм, на датчик по фигу, хоть 0.5 На земляных проводах лучше не экономить.наверх

© RostovDriver

Слил тосол и снял радиатор, т.к. под рукой другого УАЗовского радиатора не было…

Демонтируем штатную крыльчатку-мясорубку. Под болты подкладываем толстые шайбы, чтобы они не касались корпуса помпы.

Красным обведено то, что отрезается не раздумывая.

Дальше начинаем резать только вдумчиво и после тщательных расчетов.
Для скрепления диффузоров между собой отрезаем лишнее прямо по краю диффузора (в центре фото прямая красная линия). Больше резать нет смысла, т.к. вентилятор в диффузоре сидят очень плотно, от края лопастей до стенки диффузора около 3 мм. Скрутил диффузоры между собой болтами М8, которые очень хорошо сели в штатные отверстия.

Дальше документирование не велось, т.к. было не до этого. Но расскажу на пальцах, думаю будет понятно.

На фото 3, отчетливо видно что диффузоры выступают за пределы радиатора. Так вот, наружные части нужно резать прямо по окончанию окружности и перпендикулярно верхнему и нижнему бачкам радиатора. Выбор на болгарку и сварку пал из-за того что диффузоры выштампованы в трех плоскостях. Согнуть край диффузора в уголок для крепления к радиатору не повредив при этом сам диффузор практически невозможно.
Поэтому только "резать". Отрезав лишнее и выгнув как нам нужно (из отрезанного делаем уголок с одной полкой 20 мм) другая полка повторяет изгибы диффузора, т.к. от него же и отрезана. Варим аккуратно и прихватками, т.к. металл — фольга. Зачищаем швы и ставим вентиляторы для того чтобы удостовериться что диффузоры не повело при сварке.

Дальше просто — грунтуем, красим, устанавливаем.

Расстояние от края лопастей до радиатора 22 мм.

Виден приваренный уголок. Сверлил сверлом D6,5 мм через "уши" крепления родного диффузора насквозь. Прикручивал через втулки. На продольные ребра диффузоров одел дверной уплотнитель чтобы диффузор не касался верхнего и нижнего бачков.

Расстояние от вала помпы до диффузоров порядка 10-15 мм. Виден стяжной болт между диффузорами. Стягивал винтом М5 через втулку.

Распорки радиатора чуть-чуть подогнул чтобы не касались диффузора.

"Волговская" труба в верхнем патрубке с датчиком ТМ-108 на 92-87 градусов. Датчик специально развернул вниз чтобы не было ложных срабатываний от пара.

Датчик в нижней трубе на 87-82 градусов. "Волговская" труба не подходит по диаметру, т.к. болтается в патрубке как карандаш в стакане. Вварил гайку подобранную по резьбе датчика, сварочный шов дополнительно промазал герметиком.

Электрическую часть проекта делаю сейчас у себя в гараже. Схема нарисована, все комплектующие в наличии. Осталось дело за малым - собрать воедино.

По моей задумке каждый вентилятор будет управляться своим реле и срабатывать от своего датчика.
Т.е. алгоритм работы по задумке такой: если с двигателя выходит слишком горячая ОЖ, срабатывает датчик на температуру 92-87 градусов и включается один электровентилятор. Если охлаждения самим радиатором недостаточно и на выходе из радиатора срабатывает второй датчик на температуру 87-82 градусов то включается второй электровентилятор.
Дополнительно, в салоне, будет установлен трехпозиционный тумблер с положениями: "принудительно включено - автоматически (от датчиков) - принудительно выключено". Критикуйте

Вчера вечером в гараже, каждый электровентилятор подключил по этой схеме:

Подробности:
1. Мотор прогревается чуть-ли не в два раза быстрее.
2. От "нетерплячки" проверки работы, даже воткнул в раздатке нейтраль, а в КПП передачу, чтобы создать нагрузку. На всякий случай, углекислотный огнетушитель на 5 литров был извлечен из багажника и стоял "на стреме" (а то хрен его знает что я наваял с проводами).
3. При достижении температуры по датчику в салоне включился правый вентилятор, (который в спарке с датчиком на 92-87 градусов) и спустя полторы-две (. ) минуты выключился. Температура по прибору в салоне упала практически на глазах. Т.е. на трассе вентиляторы будут молчать, а срабатывать (первый) только в населенном пункте на светофорах. Во всяком случае, я так думаю.
4. Чтобы включить на "автомате" второй вентилятор, наверное нужно ползти через раскисшую пахоту и тянуть за собой какой-нибудь балласт.

После этого были ракеты, фейерверки, бразильский карнавал и поход в магазин за пивом.

1 — передний фонарь;
2 — фара;
3 — звуковой сигнал;
4 — соединительная колодка;
5 — боковой указатель поворота;
6 — добавочное сопротивление;
7 — выключатель отопителя;
8 — электродвигатель вентилятора отопителя;
9 — фонарь освещения моторного отсека;
10 — генератор;
11 — реле указателей поворота;
12 — свечи зажигания;
13 — катушка зажигания;
14 — реле стартера;
15 — стартер;
16 — датчик-распределитель зажигания;
17 — коммутатор;
18 — аккумуляторная батарея;
19 — электроомыватель ветрового стекла;
20 — стеклоочиститель;
21 — выключатель "массы";
22 — розетка переносной лампы;
23 — аварийный вибратор;
24 — блок предохранителей;
25 — датчик указателя давления масла;
26 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
27 — датчик сигнальной лампы перегрева охлаждающей жидкости;
28 — датчик сигнальной лампы аварийного давления масла;
29 — выключатель сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов;

30 — выключатель сигнальной лампы стояночного тормоза;
31 — выключатель сигнала торможения;
32 — регулятор напряжения*;
33 — ножной переключатель света;
34 — сигнальная лампа стояночного тормоза;
35 — сигнальная лампа указателей поворота;
36 — сигнальная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов;
37 — выключатель звукового сигнала;
38 — микропереключатель карбюратора;
39 — электромагнитный клапан системы ЭПХХ;
40 — блок системы ЭПХХ;
41 — выключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
42 — спидометр;
43 — сигнальная лампа аварийного давления масла;
44 — сигнальная лампа перегрева охлаждающей жидкости;
45 — центральный выключатель света;
46 — выключатель аварийной сигнализации;
47 — указатель уровня топлива;
48 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
49 — указатель давления масла;
50 — амперметр;
51 — сигнальная лампа дальнего света фар;
52 — плафон освещения салона;
53 — выключатель плафона освещения салона;
54 — переключатель указателей поворота;
55 — датчик указателя уровня топлива;
56 — тепловой (биметаллический) предохранитель;
57 — переключатель датчиков топливных баков;
58 — выключатель зажигания;
59 — выключатель света заднего хода;
60 — задний фонарь;
61 — розетка прицепа**;
62 — фонарь света заднего хода;
63 — фонарь освещения номерного знака.
* На автомобилях с генератором типа 665.3701, 161.3771, Г700А.30 и 957.3701 выносной регулятор напряжения не устанавливается.
** Устанавливается на часть автомобилей.
Примечание. На автомобилях последних лет выпуска амперметр заменен вольтметром, выключатель сигнальной лампы аварийного состояния тормозов — на датчик недостаточного уровня тормозной жидкости, а сигнальная лампа включения дальнего света фар вынесена на приборную панель.

Установка электровентиляторов ВАЗ-классики на УАЗ 31512

Подключение: механика
Давно хотел поставить электровентиляторы и вот, наконец, руки дошли. Были куплены два �

Читайте также: