Рено сценик рх4 замена ремня грм
Всем доброго времени суток
Такой вопрос. Пришел срок ТО. Само ТО у официалов стоит порядка 25 тыщь рублей (хотя все расходники, оригинальные, с сумме около 10000 получаются). Так вот, решил сделать все сам. С заменой масла, колодок, фильтров все понятно, а вот по поводу ГРМ. Что необходимо для его замены, кроме самого ремкомплекта (ремень ГРМ, ролики, болт какой-то)? Например приспособления какие нить.И есть ли какие нить опасные моменты?
Например не соблюсти моменты затяжки на пределенных местах, да и такая немаловажная детель как опыт и исправление своих ошибок. В сервисе люди несут ответственность, а тут ты
не, ну опыт это дело понятное, он есть. делать то буду не один, с приятелем, который когда то работал в автосервисе. Просто интересуют именно приспособления, и подводные камни. например, фиксация валов.
пасиб, нужная инфа. неужели этого хватит для фиксации валов?
мож у кого нить личный опыт замены ГРМа?
Обрати внимание: на шкивах к-вала и распредвалов нет ни шпонок,ни меток, шкивы садятся на конус и фиксируются за счет трения болтом, зажатым определенным усилием. Перетянешь болт -- он просто лопнет,недотянешь -- проворот шкива и дружеская встреча клапанов и поршней обеспечена. На станции замена ремня ГРМ выполняется слесарем не ниже 5 разряда , так что если твой знакомый работал шиномонтажником и просто видел как это делается,мой тебе совет: обратись к спецам. Но если все же решишься, то кури мануал, и очень внимательно. Удачи.
Менял ГРМ сам. Не каких проблем. Первый раз замена заняла около 5 часов. Потом менял регулятор фазы получилось быстрее. для замены ремня нужна стальная полоса длинной во всю заднюю часть головки цилиндров и стальной штырь диаметром примерно 8мм. полоса нужна для фиксации р/в а штырь для фиксации к/в. разбираем кожухи что бы добраться до ГРМ. также стоит снять правый передний подкрылок. потом разбираем заднюю часть головки чтобы добраться до р/в. дальше понадобится помощник для фиксации к/в в ВТМ. один плавно поворачивает к/в за шкив второй следит за прорезями на р/в. прорези в торцах р/в должны расположится почти параллельно стыку секции головки ниже оси вращения валов. вставляем штырь в специальное отверстие которое находиться в передней части левой стенки блока цилиндров ниже идентификационной шильды. поворачиваем к/в и одновременно толкаем штырь до упора. Если штырь вставлен правильно прорези на р/в расположились параллельно стыку головки и ниже оси вращения. Теперь фиксируем р/в стальной полосой. Теперь двигатель зафиксирован в ВТМ. Снимаем ремень, ролики и звёздочку к/в. Прорезь под шпонку на валу должна находиться вверху. Устанавливаем новые детали. Звёздочку к/в и шкив не затягиваем, чтобы можно было правильно натянуть ремень. Вставив шестигранник в отверстие на натяжителе, поворачиваем по часовой стрелке, чтобы вырез на рычаге совместился с выступом на корпусе натяжителя и затягиваем гайку. Затягиваем болт крепления шкива. Ставим метки на корпусе головки и звёздочках р/в. Теперь снимаем приспособление и проворачиваем к/в на два полных оборота но на втором обороте не доворачиваем до ВТМ оставляем ползуба до совмещения нанесённых меток. Вставляем штырь, доворачивая к/в до ВТМ. Проверяем, что метки на натяжителе всё ещё совпадают. Если метки не совпадают ремень надо натянуть снова. Если все метки совпадают, ремень натянут правильно. Теперь можно всё собирать.
Надеюсь что смог помочь.
Всем доброго времени суток
Такой вопрос. Пришел срок ТО. Само ТО у официалов стоит порядка 25 тыщь рублей (хотя все расходники, оригинальные, с сумме около 10000 получаются). Так вот, решил сделать все сам. С заменой масла, колодок, фильтров все понятно, а вот по поводу ГРМ. Что необходимо для его замены, кроме самого ремкомплекта (ремень ГРМ, ролики, болт какой-то)? Например приспособления какие нить.И есть ли какие нить опасные моменты?
Например не соблюсти моменты затяжки на пределенных местах, да и такая немаловажная детель как опыт и исправление своих ошибок. В сервисе люди несут ответственность, а тут ты
не, ну опыт это дело понятное, он есть. делать то буду не один, с приятелем, который когда то работал в автосервисе. Просто интересуют именно приспособления, и подводные камни. например, фиксация валов.
пасиб, нужная инфа. неужели этого хватит для фиксации валов?
мож у кого нить личный опыт замены ГРМа?
Обрати внимание: на шкивах к-вала и распредвалов нет ни шпонок,ни меток, шкивы садятся на конус и фиксируются за счет трения болтом, зажатым определенным усилием. Перетянешь болт -- он просто лопнет,недотянешь -- проворот шкива и дружеская встреча клапанов и поршней обеспечена. На станции замена ремня ГРМ выполняется слесарем не ниже 5 разряда , так что если твой знакомый работал шиномонтажником и просто видел как это делается,мой тебе совет: обратись к спецам. Но если все же решишься, то кури мануал, и очень внимательно. Удачи.
Менял ГРМ сам. Не каких проблем. Первый раз замена заняла около 5 часов. Потом менял регулятор фазы получилось быстрее. для замены ремня нужна стальная полоса длинной во всю заднюю часть головки цилиндров и стальной штырь диаметром примерно 8мм. полоса нужна для фиксации р/в а штырь для фиксации к/в. разбираем кожухи что бы добраться до ГРМ. также стоит снять правый передний подкрылок. потом разбираем заднюю часть головки чтобы добраться до р/в. дальше понадобится помощник для фиксации к/в в ВТМ. один плавно поворачивает к/в за шкив второй следит за прорезями на р/в. прорези в торцах р/в должны расположится почти параллельно стыку секции головки ниже оси вращения валов. вставляем штырь в специальное отверстие которое находиться в передней части левой стенки блока цилиндров ниже идентификационной шильды. поворачиваем к/в и одновременно толкаем штырь до упора. Если штырь вставлен правильно прорези на р/в расположились параллельно стыку головки и ниже оси вращения. Теперь фиксируем р/в стальной полосой. Теперь двигатель зафиксирован в ВТМ. Снимаем ремень, ролики и звёздочку к/в. Прорезь под шпонку на валу должна находиться вверху. Устанавливаем новые детали. Звёздочку к/в и шкив не затягиваем, чтобы можно было правильно натянуть ремень. Вставив шестигранник в отверстие на натяжителе, поворачиваем по часовой стрелке, чтобы вырез на рычаге совместился с выступом на корпусе натяжителя и затягиваем гайку. Затягиваем болт крепления шкива. Ставим метки на корпусе головки и звёздочках р/в. Теперь снимаем приспособление и проворачиваем к/в на два полных оборота но на втором обороте не доворачиваем до ВТМ оставляем ползуба до совмещения нанесённых меток. Вставляем штырь, доворачивая к/в до ВТМ. Проверяем, что метки на натяжителе всё ещё совпадают. Если метки не совпадают ремень надо натянуть снова. Если все метки совпадают, ремень натянут правильно. Теперь можно всё собирать.
Надеюсь что смог помочь.
И так, первое — ГРМ. Первая часть — разборка, вторая — сборка.
Для начала внимательно изучаем все подручные материалы, читаем форумы, мануалы, смотрим чужой опыт и покупаем запчасти.
Затем готовим рабочее место
мой приют на 4 дня
Вывешиваем машину с правой стороны, скидываем локеры, бампер, колесо, броню и прочее, что будет мешать
Начало работ
Сначала скидываем ремень доп привода, путем "отжатия натяжителя"
можно ключом, можно отверткой, без разницы, все равно выбрасывать
Далее скидываем "воздухан" вместе с батарейкой (как это делается — можно почитать у меня в бортовом, есть подробная инструкция)
После этого отверткой протыкаем и вытаскиваем заглушки распредвалов
аккуратно, дабы не погнуть сами распредвалы
Вывешиваем двигатель (у меня под рукой была только доска, поэтому скулибничал рычажную систему, позволяющую менять высоту подвеса)
не совсем правильно, зато удобно
После скидываем движок с правой подушки (подробнее описано где-то в бортовом)
и снимаем гитару, состоящую из трех частей (если учитывать подушку)
запомните расположение болтов и гаек, я показываю на тот, который мне дался не малой кровью
Вот такое зрелище открывается нашему взору… подушку однозначно надо снимать, сразу говорю
места мало, но работать можно
Далее — самое ответственное дело!
1. Снять свечу с первого цилиндра и поставить катушку обратно (ближайший к маховику)
2. Путем прокрутки коленвала за болт крепления шкива, слушаем, когда из под катушки пойдет воздух и в этот момент следим за меткой на фазорегуляторе
3. Когда метка на фазике встанет почти вертикально — следим за распредвалами, там где сняли заглушки. Если прорези в них легли горизонтально — вставляем приспособу для фиксации распредвалов (где-то на видео позже я покажу ее) Это первая страховка от смещения фаз.
от так должна встать приспособа, толщиною в 5 мм
4. После этого ищем прохожего, которого просим открутить болт крепления шкива, в тот момент, когда сами под машиной находим доступ к маховику и блокируем его отверткой (место, где движок соединяется с коробкой, есть окно смотровое, через которое можно увидеть несколько звеньев шестерни маховика)
три отметины стоят как положено
5. Если шестерня стоит как у меня — берем приспособу для фиксации коленвала
вот такой малыш самопальный
находим заглушку возле щупа (под звездочку)
на герметике сидит
и вкручиваем туда нашу приспособу, ориентируясь что она должна зафиксировать коленвал от проворота дальше, по часовой стрелке (когда будем закручивать детали)
6. Если обе приспособы встали как положено, метка на фазике встала вертикально, метки на шестеренке встали в нижней полусфере и все это сложилось воедино — рисуем метки! Везде, где только можем! Запомните — ремень это наш ориентир для нового ремня, т.к. фазик я сниму!
обрисовал все как мог, канцелярский штрих — отличный помощник!
После того как все встало на свои места — можно приступать к разбору. В моем случае — снимаем фазорегулятор
сливаем антифриз (я сделал немного не так, как хотел… лучший вариант — отсоединить шланг от расширительного бачка и опустить его вниз, тогда ничего никуда не прольется)
антифриз долой… пока помпа на месте, сольется примерно литра три-четыре
да и заодно я залил два раза воду в систему, чтобы антифриз вымыть… правда это по моему было лишнее
Далее снимаем помпу (сначала болты все, потом отрываем герметик)
от он какой зверь
И готовим новую помпу к установке
На этом процесс разборки завершен. Все тщательно промыть, прочистить, высушить, обезжирить и продуть. После чего можно будет приступать к процессу сборки…
ВНИМАНИЕ! Исходя из опыта коллег-реноводов появилось небольшое дополнение — фиксатор распредвалов должен быть именно указанной толщины, т.к. если сделать тоньше — загнет клапана!
И вновь приветствую вас, друзья!
И так, поскольку мой ремонт закончился на замене помпы — начинаем с того, что обрабатываем новую помпу и водружаем ее туда, "откуда старая росла".
после чего обезжириваем все внутренности гитары в качестве подготовки к монтажу ремня
Далее один в один переносим метки со старого ремня на новый
Монтаж ГРМ К4М Renault Scenic 2
Я лично начал с шестерни распредвала, поскольку она единственная зафиксирована и имеет метки (если помним, то фазик у меня снят)
далее распределяем ремень по обводному и натяжному роликам, захватив помпу
ремень на свое место ставим пока без фазика, следим чтобы метки на шестерне распредвала встали на свое место
после этого скидываем ремень с помпы и ставим фазорегулятор, сведя все метки в единый ансамбль (фазик на своем валу крутится свободно, поэтому выставить метки до заведения под ремень довольно просто)
Далее снимаем шестерню с коленвала вместе с ремнем, зафиксировав их положения относительно друг друга и накидываем ремень на помпу
держим, чтобы не попутать грани
после чего отверткой натягиваем шестерню на место, обратив внимание на натяжитель, он должен быть в свободном положении, не затянут в креплении (при установке его надо отвернуть пару оборотов, чтобы он легко вращался и регулировался)
все, все встало на свои места
четко по рисунку
Далее — фиксируем положение фазорегулятора… тут я немного сомневался, т.к. переживал на счет миллиметров, но потом, поразмыслив, решил рискнуть все таки
болт сквозной и гайка-заглушка
Внимание, есть четкое руководство, как должен быть натянут ремень на К4М Renault Scenic 2. Натягивается он довольно непросто, т.к. невидно ориентиров на натяжителе. Я ориентировался по телефону с камерой, используя его как эндоскоп…
Далее проверяем, правильно ли у нас все установлено
После чего заполняем систему антифризом. Проверяем чтобы все шланги сидели на местах, открываем пробку на клапане (у меня это синий колпачок) и заливаем по очереди концентрат и дистилят по 1 литру, пока не польется из пробки, а потом пока не встанет максимальный уровень… на мои объемы не обращайте внимания, потому как у меня в систему врезана вебаста, а это еще литра два-три сверху
После чего не забываем поставить на место заглушки распредвалов, воздухан, свечу и катушку, а также гитару, подушку и прочее в обратном порядке.
Очередная замена ГРМ на рабочей лошадке. 192 000 км вместе, ценник на запчасти улетел на орбиту, скорее всего это только начало и скоро прилавки автомагазинов совсем опустеют.
Ладно, ближе к теме: эта замена ГРМ самая затратная за всё время владения.
Заменено:
Сальники распредвалов 7701471629 152р00к
Шестерня демпферная выпускного распредвала(заменителей не существует) 7701477098 344р60к
Шестерня впускного распредвала "фазорегулятор"(оригинал, заменителей не существует) 8200782671 772р40к
Болт фазорегулятора 8200545704 8р00к
Шкив демпферный коленвала Metalcaucho 04774 118р
Болт коленвала 82005577644 9р30к
Помпа INA 538005710 150р00к
Ремень ГРМ BOSCH 1 987 949 517 61р30к
Ролик натяжной STELLOX 03-40133-SX 39р50к
Ролик паразитный ведущий PATRON PT26020 26р30к
Ролик обводной STELLOX 03-40207-SX 9р70к
Ремень агрегатов(ручейковый) M-TEX MT5PK1750 20р00к
Ролики ремня агрегатов 2шт Flennor FU99113 28р00к
Заглушка распредвала большая STELLOX 75-52752-SX 5р50к
Заглушка распредвала малая STELLOX 75-52753-SX 4р40к
Нюансы:
1. Где можно было сэкономить — экономил, номера запчастей и цены прилагаю, практически закупился по старым ценам(на 70 процентов), но все равно ВОЛОСЫ ДЫБОМ. К тому же приходилось выбирать из того, что есть в наличии. Сегодня только за один фазорегулятор уже просят и 1400р…🤦♂️
2. На данный момент цены за гранью фантастики. То что в наличии — стоит космос, позиции под заказ вероятнее всего не приедут…
3. Никогда не замечал и не мог подумать о том, что шестерня выпускного распредвала демпферная, и стоит как крыло от Боинга.
4. Номера запчастей исключительно для мотора F4R!
5. Работы произвожу сам. Весь инструмент есть, кроме "бабочки" для стопора шестерен распредвалов, пришлось мутить рогалик…
6.Так же в ожидании:
Прокладки впускного коллектора Уплотнительные кольца доссельной заслонки
Сальник клапана фазорегулятора ACQ AAR-6385 12р70к.
Читайте также: