Рено клио замена сцепления
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Renault Clio III , регулировка сцепления Renault Clio III , трансмиссия Renault Clio III , коробка передач Renault Clio III
8. Сцепление в сборе – снятие, проверка и установка
Примечание:
Пыль, образующаяся вследствие износа компонентов сцепления, может содержать асбест, который очень опасен для вашего здоровья. Не пытайтесь удалить пыль при помощи сжатого воздуха и не вдыхайте ее. Не используйте бензин или растворители на бензиновой основе, чтобы удалить пыль. Рекомендуется использовать только чистящее средство для тормозной системы, чтобы смыть пыль в сливной поддон. После того, как вы протрете все компоненты сцепления при помощи тряпок, утилизируйте их вместе с емкостью чистящего средства согласно местному законодательству.
Снятие
1. Доступ с сцеплению можно получить двумя способами. Вы можете снять коробку передач, как описано в главе 7А, или коробку передач в сборе с двигателем, как описано в главе 2D, затем можно отсоедините коробку передач от двигателя на верстаке (смотрите иллюстрацию).
2. Отсоединив коробку передач от двигателя, прежде всего, нанесите установочные метки при помощи краски или маркера, отметив положение нажимного диска по отношению к маховику (смотрите иллюстрацию).
3. Отверните и удалите болты крепления нажимного диска сцепления. В диагональной последовательности ослабьте болты крепления на пол оборота за подход. Зафиксируйте маховик, установив отвертку на штифт в блоке цилиндров и в зубчатый венец стартера (смотрите иллюстрацию). вы также можете использовать фиксирующий инструмент или установить один из болтов крепления коробки передач.
4. Снимите нажимной диск сцепления в сборе с установочных штифтов. Будьте готовы поймать фрикционный диск, который может выпасть при снятии нажимного диска. Обратите внимание на положение установки диска.
Проверка
5. Сняв сцепление в сборе, удалите все следы пыли при помощи сухой тряпки. Лучше всего эту процедуру выполнять на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении (внимательно прочтите предупреждение в начале данного раздела).
6. Проверьте накладки фрикционного диска на наличие следов износа или ослабление крепления заклепок, проверьте также обод диска на наличие следов деформации, трещин, поврежденных пружин и износа шлицев (смотрите иллюстрацию). Поверхность фрикционных накладок может подвергнуться остеклению, однако пока выборки четко видны, все в порядке. Если вы обнаружили следы загрязнения маслом (в виде блестящих пятен черного цвета), диск необходимо заменить, а источник утечки необходимо обнаружить и устранить. Возможна утечка через сальник коленвала, сальник первичного вала коробки передач или все вместе. Процедура замены сальника коленвала указана в главе 2. Замена сальника первичного вала 5-ступенчатой коробки передач должна выполняться только официальным дилером Renault или квалифицированными специалистами, так как она предусматривает разборку коробки передач и замену направляющего патрубка выжимного подшипника сцепления при помощи пресса. Сальник можно заменить на 6-ступенчатых коробках передач после снятия рабочего цилиндров. Фрикционный диск также придется заменить, если накладки износились до уровня головок заклепок.
7. Проверьте обработанные поверхности маховика и нажимного диска сцепления. Если они покрыты канавками или задирами, необходимо заменить эти компоненты. Нажимной диск сцепления также необходимо заменить, если на его поверхности появились трещины или диафрагменная пружина повреждена (смотрите иллюстрации).
8. Обязательно проверьте состояние выжимного подшипника, как описано в разделе 9.
9. Рекомендуется заменять фрикционный диск, нажимной диск сцепления и выжимной подшипник одновременно.
Установка
10. Прежде чем начать процедуру установки, слегка смажьте шлицы первичного вала или используйте подходящую смазку, специально предназначенную для этого. Не используйте многоцелевую смазку. Равномерно распределите смазку, перемещая фрикционный диск вперед и назад на шлицах. Затем снимите диск и удалите излишки смазки.
11. Очень важно, чтобы смазка не попала на накладки фрикционного или нажимного диска сцепления. Устанавливайте сцепление в сборе только чистыми руками и протрите поверхность нажимного диска сцепления и маховика сухой тряпкой перед началом сборки.
12. Существует несколько типов инструментов для совмещения сцепления, доступных в свободной продаже. Обычно используется центрирующая цапфа, которая совмещает диск с отверстием на краю коленвала, можно также использовать зажимной инструмент для совмещения, который центрует диск на нажимном диске сцепления перед установкой на маховик.
Используя стандартный инструмент для совмещения
13. Установите фрикционный диск на маховик, при этом сторона с большим вылетом должна указывать по направлению от маховика, затем зафиксируйте диск в этом положении при помощи инструмента для совмещения (смотрите иллюстрацию).
14. Установите нажимной диск в сборе на штифты, и при необходимости совместите его с метками, нанесенными ранее. Установите болты крепления и затяните их от руки, чтобы фрикционный диск был плотно прижат, но все же мог перемещаться.
15. Теперь диск необходимо отцентровать таким образом, чтобы при подсоединении коробки передач и двигателя, шлицы первичного вала коробки передач прошли сквозь шлицы в ступице фрикционного диска. Если вы не выполните это действие должным образом, вы не сможете установить коробку передач.
16. Центровку можно выполнить достаточно просто, установив круглый шток в отверстие в центральной части фрикционного диска таким образом, что край штока попал в отверстие на краю коленвала. Имейте в виду, что специальная пластиковая трубка идет в комплекте с набором сцепления компании Renault, поэтому использовать шток не обязательно. Если вы устанавливаете неоригинальное сцепление, целесообразнее использовать более точный метод центровки: специальный инструмент для центровки сцепления можно приобрести в большинстве специализированных магазинов (смотрите иллюстрацию).
17. Если вы решили использовать шток для центровки, переместите его в стороны или вверх и вниз, пока фрикционный диск сцепления не будет отцентрован. Вы можете проверить правильность выполнения центровки, сняв шток и посмотрев на положение ступицы диска по отношению к отверстию на краю коленвала. Если отверстие расположено непосредственно в центре ступицы диска, центровка выполнена правильно.
18. Как только диск будет отцентрован, постепенно затяните болты крепления нажимного диска сцепления указанным в спецификациях моментом затяжки (смотрите иллюстрацию). Снимите инструмент для центровки.
19. Теперь вы может установить коробку передач на двигатель. Для получения подробной информации обратитесь к главе 7А или 2D.
Использование зажимного инструмента для совмещения
20. Установите нажимной диск и отцентруйте его на диске трения. Затем установите инструмент для совмещения и сожмите две детали (смотрите иллюстрации). Убедитесь, что диск совмещен должным образом с нажимным диском сцепления, если смотреть со стороны маховика.
21. Установите нажимной диск и фрикционный диск на маховик, установите болты крепления и затяните их от руки (смотрите иллюстрацию). При необходимости совместите установочные метки, нанесенные ранее на фрикционный диск и нажимной диск сцепления.
22. Постепенно затяните болты крепления нажимного диска сцепления указанным в спецификациях моментом затяжки, чтобы снять инструмент (смотрите иллюстрацию).
23. Теперь можно установить коробку передач на двигатель. Для получения подробной информации обратитесь к главе 7А или 2D.
Наконец-то я это сделал! Заменил прокладку поддона, а вместе с ней комплект сцепления и задний сальник колена, масло в коробке и в двигателе, и еще бендикс стартера (пробуксовывал через раз). Оттягивал с ремонтом очень-очень долго, хотя запчасти заказал почти сразу, переуплотнение поддона занятие очень трудоемкое и требует снятие подрамника, либо нужно его опустить на 10 см минимум. Обходился доливом пока течи масла через прокладку не достигли тех масштабов, что доливать стало дороже замены этой прокладки, плюсом к этому уже пол-года как стало еле-еле слышно выжимной подшипник. Бендикс пробуксовывает во влажную погоду через раз, ездил так 2 года, особо не парился. Свою машину вообще особенно тяжело ремонтировать, в процессе работы почти всегда найдутся косяки, на которые нельзя просто забить или оставить на потом, ведь потом нужно найти время, которого может не быть, да и двойная работа не особо то и мотивирует, а если забить — значит оставить дело не законченным, совесть же не даст спать спокойно, да и по закону подлости вылезет не в подходящий момент.
И вот дождался, звезды сошлись! После новогодних праздников в сервисе пусто, свободный подъемник не ограничен временем, свободное время — два выходных, да и пришел срок масло менять, запчасти лежат и ждут, осталось только побороть свою лень)
День первый. Приехал после обеда, лень сильная штука)) задача: до вечера снять подрамник и по возможности коробку, закрепить движок в подвешенном состоянии для снятия поддона.
Сложности в основном были в закисших болтах, ездить машине приходилось по песку с глиной вперемешку с водой, поэтому все нужно было еще и чистить щеткой. Чистим, смачиваем смазкой, пытаемся открутить. Снял бампер и правую фару для удобства, снял абсорбер для доступа к правой передней гайке подрамника. Закладные гаек ожидаемо провернуло, пришлось возится с каждым болтом чуть ли не по часу. На новые болты с гайками на подрамник отдать 2000р меня жаба задушила, так что откручиваем по возможности с сохранением. Самый неудобный оказался левый задний болт, нормальному доступу к гайке мешает рейка. Рейку я снял, так как все равно собирался поменять на ней втулки, ну и сильно удобнее стало. С остальными болтами проблем не возникло, пока до них дело дошло, они уже успели немного откиснуть. Рулевой вал освободил от рейки из под капота, резинку на валу не трогал. Руль обязательно нужно зафиксировать. Радиаторы повисли на верхних креплениях, подвязывать не пришлось. На тяге переключения передач лучше сделать пару меток перед разбором, чтобы не пришлось попадать в прежнее место, а попадать придется в двух плоскостях. Ключи и головки в основном на 13, 16 и 18.
Подрамник центруется сам по задним отверстиям для болтов, они с выступом под конус, если рейку не снимать, то схождение не убежит, можно сэкономить на сход-развале.
Коробка снялась как-то удивительно легко, масло предварительно из нее слил, привода для удобства тоже снял. Правый привод посажен на шлицы, о новом сальнике думать не пришлось, а левый снимается вместе с пыльником-сальником, сидит на трех болтах на 13, если масло не слить, то оно обязательно вытечет. Было предложение не снимать привода, но проще их скинуть, да и стартер снять проще без правого привода.
Корзина прикручена болтами на 11, затяжка моментом 20Нм. Маховик держат болты на 16, затяжка 55Нм.
Выжимной умер, был весь в ржавчине. Умерать начала скорее всего после мойки, когда в прошлом году пришлось не мало поездить по той же грязи из песка и глины вперемешку с водой, отмывал все под капотом, хоть я и противник мойки двигателя, но тогда это было необходимо. По вилке грязь видимо стекла на выжимной, сразу после мойки стало чувствоваться, как хрустит песочек при выжиме педали, потом прошло, размололо видимо). Корзина тоже была с износом, в месте соприкосновения с выжимным, но диск сцепления еще тысяч 50 прошел бы точно. Маховик не фиолетовый и вообще без намека на износ. Это уже вторая замена сцепления, первая была на пробеге 150т.км, поставил тогда к-т Валео с надписью мэде ин франс, до кучи был поменян оригинальный сальник колена. В этот раз на одометре 270т.км, тот же к-т Валео, но надпись поменялась на мэде ин Раша, визуально один в один. Новый оригинальный сальник, но уже нового образца, без пружинки и с направляющей втулкой в комплекте. Посмотрим сколько походит этот комплект и сальник, старый даже не потел.
Что бы снять поддон мне пришлось подвесить заднюю часть двигателя цепью к кронштейну крепления коробки, если коробку не нужно снимать, то можно оставить висеть его на подушках. Распорка которая была просто не подошла по размерам, да и для ее нормального упора нет места, на Дастере тоже такая проблема, хоть там места и больше, либо распорка не правильная, либо автомобили не те))
Итак, в прошлой записи тачка уехала на сервис чтобы разобраться, откуда течет топливо по баку и для вскрытия коробки. С топливом всё оказалось сравнительно просто — треснул пластиковый корпус, в котором находится бензонасос. Трещина сверху, по линии разъёма питания. Поэтому топливо выплескивается через неё только когда бак полный. К сожалению, нет фото, так как на сервисе мне было не удобно их делать. Почему так получилось — пока загадка. В общем, я заказал из Франции новый топливный насос 8200685667. Он стоит 17 т.р. и месяц — два ожидания. Старый немного подлатали: обезжирили в районе трещины и залили суперклеем. Пока не течет, но я и не заливаю до полного.
С коробкой ситуация оказалась сложнее. Уже когда машина была на сервисе, но еще до снятия коробки, возникли неполадки со сцеплением. При попытке загнать машину на подъёмник у меня пропало давление в гидролинии, сцепление не выключалось, а передачи не включались. Педаль была мягкая и схватывала "в полу". После некоторого кол-ва нажатий на сцепление я подозвал знакомого мастера — он сел, тоже понажимал педаль и сцепление заработало. Тогда было принято решение помимо сцепления в сборе, заменить также основной цилиндр сцепления. Сцепление я заказал заранее, когда понял, что будут снимать коробку. Взял комплект Sachs 3000951947, выжимной оригинал 306206627R, основной цилиндр Valeo 804816. Всё вместе обошлось в 31500 р.
Я удивился, увидев, что старое сцепление было в отличном состоянии. Я знаю, что предыдущий владелец менял сцепление и выжимной на 80000 км. Т.е. старый комплект прошёл 26000 км. Никаких следов букса, ничего. Сцепление как новое, даже обидно. Сейчас никаких проблем со сцеплением нет — всё работает, как должно. Ощущения по выжиму сцепления Sachs немного другие, чем от оригинала, но на уровне "плацебо".
Одако мой опыт мне подсказывает, что проблема со сцеплением может повториться. В самой гидролинии есть некий демпфер, который со временем "умирает", что приводит к неправильной работе сцепления.
Англичане вообще заменяют всю гидролинию сцепления армированным шлангом и убирают этот демпфер. Я хотел купить "тюненую" гидролинию у k-tec racing, но она доступна только для "праворуких" машин. Поэтому заказал оригинальную, что получилось значительно дороже. Если кому интересно, то вот артикулы: 8200858946 и 8200858945.
Разобрали и отдефектовали коробку, попутно заменив сапун КПП 7701476755. Кто не следит за моим БЖ напомню, что коробка уже перебиралась сразу при покупке. Тогда было заменено кольцо синхронизатора 2-й передачи и синхронизатор 3-4 передачи в сборе. Поставлена блокировка VAL Racing. Больше ничего.
Сейчас по факту выломаны зубья у кольца синхронизатора 3-й передачи, их выловили в поддоне. Состояние шестерней 2 и 3-й передачи на 4 с минусом, их рекомендовали к замене вместе с синхронизатором 1 — 2 передачи в сборе. Причиной такого износа кольца синхрона 3-й передачи механики считают кривую вилку включения 3-4 и 5-6 (она одна на все эти передачи). Понятно, что я тоже посодействовал ускоренной смерти 3-й передачи, так как обращался с ней менее аккуратно, чем должно. Но как до, так и после после переборки коробки 3-я включалась по другому, нежели остальные передачи. Это мне стало понятно только по прошествии времени. Видимо, действительно есть какой-то дефект.
Сейчас я рассматриваю два варианта: первый — это перебрать старую коробку. Стоимость только основных з/ч около 30 т.р. ( с учётом покупки новой вилки), работа около 10 т.р. И не факт, что всё будет работать, как должно. Второй вариант — купить новую коробку. Она стоит около 92 т.р. Пока я склоняюсь к тому, чтобы взять новую коробку, а старую спокойно перебрать (может я и сам этим займусь на досуге) и будет запасная коробка.
Радует то, что на мои тренировки это почти никак не влияет, т.к. количество смен передач на автодроме минимально: практически все повороты проезжаются на 3-й, на прямиках включаю 4-ю. Так что жить можно.
Еще решил немного "побаловать" машинку и к осени купил оригинальный утеплитель капота 8200300632, чтобы прогревалась быстрее.
На этом всё. В следующей записи буду разбираться с проваломи оборотов при прогреве. Проблема для Рено, увы, весьма частая и причин тому масса.
Был вечер пятницы и мы с другом решили поменять сцепление за один вечер. Думали уложимся. Но, не тут то было! Весь ремонт растянулся до вечера воскресения из-за множества ньюансов, которые сейчас подробно опишу.
Вобщем, первая проблема это конечно был холод. Около -20 на улице и одна слабая воздушная пушка в гараже. Сок замерзал. Приходилось ставить его возле пушки.
Второй самой неожиданной проблемой оказалось снятие подрамника. Он крепится к лонжеронам с помощью 4-х болтов и гаек. Чтобы гайки внутри лонжеронов не проворачивались — там есть закладные. При откручивании подрамника 3 из 4-х закладных сломались и гайки проворачивались вместе с болтами.
Умные французы решили что главное это собрать машину, а кто будет разбирать — пускай е*ётся сам. Закладные устроены так, что работают на закручивание. При откручивании они сразу выскакивают из пазов и лопаются.
Требовалось каким-то образом подлезть внутрь лонжерона и ключом держа гайку откручивать болты. Для этого пришлось снять бампер и абсорбер.
Пока снимал — поломал хрупкие подкрылки. Потом с помощью хомутов и магии стуча в бубен сшивал их, дабы новые стоят ну оооочень дорого. После снятия бампера получилось подлезть в лонжероны. Сняли подрамник.
Коробку скинули без проблем, но оказалось что не увидели и не отсоединили датчик маховика. Он находится в невидном месте, к которому хрен подлезешь нормально. А коробка уже в руках… Вспоминать страшно, как мы его отсоединяли. Тяжело держать коробку и отсоединять датчик с мудрёной застёжкой. Сломали застёжку датчика — ну хоть не спину! Уже обрадовались — но не тут то было! Коробка изнутри вся в масле
поняли что течет сальник коленвала.
А найти сальник на Рено Клио в Воронеже в наличии в выходные не так просто. Большими усилиями нашел в Экзисте сальник Ajusa за 500р. Скинул маховик,
впрессовал сальник. Поставили новое сцепление. Старое кстати было вообще слегка потёрто. Выжимному подшипнику хана была, и корзина об него потерлась сильно.
Собрали всё — завожу. Вжик-вжик-вжик-вжик… Крутит, но не хватает. Короче тупили около часа. Проблема была в датчике маховика. Мы повредили его немного, проводок отходил.
Наконец, завели! Я радовался один день, потому что на следующий обнаружил масляное пятно под машиной. Сразу было ясно, что это снова сальник. Но почему?! Потому что мне не повезло. Е*учий сальник оказался бракованым. И что же мне пришлось делать? Не поверите! Проделать всё вышеизложеное ещё разочек! При разборке порвалась подушка двигателя (КПП) правая от старости. Она прикипела к болту.
Купил подушку SASIC 300рублей,
сальник VICTOR REINZ 370рублей.
Доливочное масло Elf Evolution 370 рублей. Всё поставили, всё работает. Предъявлять Экзисту за бракованый сальник — нет смысла. В итоге я провозился под машиной неделю. Всё сделал, всё работает. Поменял свечи на DENSO. 400 рублей
Двигатель стал работать ровно, без перебоев на холостых, которые присутствовали. Не знал что дело всего лишь в свечах. Хоть в этом повезло.
Сцепление LuK хуже чем стояло VALEO. У люка 4 демпферных пружины, а у валео 6. Но вроде работает норм.
Еще нашел фото поломаной трапеции дворников.
Я писал как решил проблему в прошлой записи. Помимо этого заказал шайбы под втулку по размерам чтобы шток не болтался. Всё получилось. Дворники сейчас как новые работают.
Впринципе, не жалко убитого времени, так как люблю свою малютку. Куда деваться. Потребовался бы месяц — копался бы в ней месяц! Спасибо, что дочитали до конца) Надеюсь, мои басни вам помогут)))
Рено Клио – одна их самых небольших и недорогих моделей Рено. Несмотря на скромные размеры, надежность и долговечность сцепления Клио не вызывает сомнений. При наличии показаний для замены, сцепление меняется в сборе всем комплектом – собранная корзина уже отбалансирована в заводских условиях. В комплект входит сама корзина, выжимной подшипник, диск сцепления, на котором расположены фрикционные накладки и пружинные демпферы и лепестковая пружина, которая прижимает диск к маховику.
При замене сцепления Рено Клио мы рекомендуем сразу менять и вилку выжимного подшипника. Стоит она недорого, а для ее замены придется полностью разбирать все сцепление. А это несколько часов работы квалифицированного мастера.
Мы не рекомендуем заниматься самостоятельной заменой сцепления Рено Клио. Это достаточно длительный и сложный процесс, если не знать всех особенностей. Можно случайно повредить датчик маховика и другие элементы ходовой части или мотора автомобиля.
Этапы замены сцепления Рено Клио
- Обесточить автомобиль. Снять защитный кожух аккумулятора, отсоединить разъем модуля электронного контроля, снять клеммы с АКБ
- Провести подготовительные работы по мотору. Снять клипсу с клапана вентиляции картера, отсоединить привод сцепления. В зависимости от модели, он может быть механический (тросик) или гидравлический. Снять стартер. Ослабить болт крепления задней подушки двигателя
- Провести подготовительные работы по ходовой части. Отсоединить рычаги подвески от шаровых опор. Освободить передние валы из ступиц колес и вывесить их, но можно не снимать полностью. Снять патрубок выхлопного тракта. Отсоединить тягу рычага коробки переключения передач
- Демонтаж подрамника. Отсоединить крепления рулевой рейки, снять болты крепления подрамника. Опустить подрамник с рулевой рейкой на заранее подготовленные подставки
- Демонтаж коробки переключения передач. Подготовить чистое место, куда потом можно будет положить КПП. Открутить болты крепления коробки. Снять датчик положения маховика. Аккуратно снять коробку передач
- Снять и заменить сцепление в сборе
Сборку нужно производить в обратном порядке. Важно внимательно следить за правильностью подключения датчиков и моментами затяжки креплений. В нашем автосервисе Рено Ремонт работы по замене сцепления Рено Клио проводятся за считанные часы. Квалифицированный персонал досконально знает все особенности ремонта и замены деталей сцепления и ходовой части.
Читайте также: