Ремонт датчика уровня топлива вольво 940
В общем пол бака бензина, на горячую после парковки решил переставить машинку, завёл, вроде бы всё нормально, но она тут же заглохла и после уже признаков жизни не подавала.
На шнурке потягали - реакция ноль.
Запаха бензина нет, судя по всему насос его не качает. Исходя из топика, который я привёл выше - у меня либо накрылся насос, либо реле, либо сигналка сделал разрыв в электрике и обратно его не восстанавливает.
Проблема в следующем, как добраться до насоса, чтоб выяснить жив ли он, путём прямой подачи 12V на прямую. Где находится бензонасос? Судя по описанию, у меня 2 насоса: погружной и встроенный. Есть ли возможность без ямы проверить оба?
Опять же, судя по посту реле управления насосом находится рядом с предохранителями под пепельницей. Может у кого-то есть более точное местонахождение? Потому как там отверстие узкое, хочется конкретно знать что от-туда выдернуть и не ошибиться
Сегодня я пока полезу в багажник к горловине и наверное загляну под седушку, если найду - тогда отпишусь сам.
В общем если кто-то знает просветите где находятся насосы топливные и реле и как к ним добраться?
Volvo 940 (1995г.)
dadsnake
Открыть дверь, ключ на зажигание, но стартер не крутить - должно быть слышно жужжание насоса 1-2 сек. Он прямо на днище под водителем, вместе с топливным фильтром. Есть ещё доп насос в баке, но вроде как если он не работает, то машина всё равно может заводиться и ехать, проблемы только когда топлива мало, в поворотах перебои с подачей.
У меня случай был этой зимой, утром рано надо было ехать, а мороз где-то -38'C (загород, низина. ) завожу, стартер крутит, но даже не схватывает и не чихает. Прислушался - насос не жужжит.
Легонько ударил поленом по насосу - зажжужал - завелась. Вот до сих пор езжу, и прислушиваюсь на запуске, как он там жужжжит
Dobriy_papa
Сегодня потянули машинку и она завелась сходу. теперь в замешательстве. После остановки 3 завода на горячую и опять не заводится. В общем сдал опять на СТО, посмотрю что в этот раз скажут.
frozen
Dobriy_papa
Медведики
Постоянный участник сообщества
21063->21083->21100->Volvo 944 '92 [email protected]>Volvo 945 '96 [email protected]>only Volvo ilove
Dobriy_papa
Стартер крутит. До этого были заменены свечи, крышка трамблёра и убитый датчик температуры двигла. Сперва всё списали на датчик. Теперь всё сильно смахивает на реле, так как насос не может так избирательно ломаться и чудесным образом заводиться на холодную или с ходу. Если бы это был стартёр, с чего бы она глохла на ходу?
dadsnake
У меня вот тоже второй день подряд - на холодную завожу - заводится, 1-2 сек работает и сразу глохнет. Завожу второй раз - работает нормально. Может что-то с системой прогревочных оборотов. А может бензин какой-нибудь поганый залил - с Москвы ехал, и уже за Новгородом заправился на какой-то безымянной АЗС. :no
Сегодня заправился на Лукойле - посмотрю, что и как будет.
Serega
Расскажу свою историю, может кому и поможет
Какое-то время назад появилась такая проблема - машинка (940, 91г. В230ФБ) на холодную заводится отлично, на горячую, если заглушишь и постоишь минут 20-30 не заводится в 90% случаев. Просто мертвая - стартер крутит, но ни чиха. Часа через 2 опять как молодая, с полоборота :dum Искра есть, насос качает, тест форсунок проходит, щелкают
Тест выдал ошибку датчика температуры двигателя (обрадовался, как в анекдоте "ааа бл. сказали русские лесорубы" ) и неисправность лямбды . Посмотрел датчик, да, сопротивление не соответствует проверочной таблице Полез менять и увидел впаянное последовательно с датчиком сопротивление (блин, самоделкины 1117668068). Выдрал сопротивление, установил новый датчик температуры и лямбду. Работать стала лучше, ровнее, но основная проблема не пропала. Регулярно появлялась ошибка лямбды. После сброса какое-то время все нормально, потом опять появлялась. Причем ошибка только на диагностической колодке, на приборке лямбда не загоралось.
Пошел дальше. Были проверены: оба насоса, регулятор давления , датчик положения коленвала и вся высоковольтка (замена на заведомо исправные). Все нормально, по отдельности работает, а в комплекте нет :dum Регулярно появлялись какие-то еще ошибки, каждый раз разные, после сброса исчезали и через некоторое время выползали другие. Посетила мысль про неисправность проводки :125c3 проверил разъемы, контакты, все в норме. Все зашел в тупик dash2 В тот момент с грустью вспомнил свою бывшую карбюраторную 740-ю :1:
Где-то на просторах интернета проскакивал совет проверить реле питания форсунок (то, что стоит на расширительном бачке), не веря в чудеса (ведь тест форсунок проходит и ошибок нет) снял реле, вскрыл его и обнаружил несколько "холодных" паек sm101 Пропаял, поставил - 4 месяца все отлично (тьфу, тьфу, тьфу ), все работает, ошибок никаких нет. :hello
Добрый день! Недавно стал вольводрайвером 940 97 г.в. и сразу начал с решения проблем! Поэтому, сразу делюсь опытом!
Если у вас вольво 940 или другая Volvo двигатель B230 (или возможно другой) не заводится или заводится не каждый раз, живет своей жизнью, возможно виновато реле бензонасоса. Диагностируется просто:
Пробуем завести - стартер крутится, но не схватывает. Разбираем обивку багажника, находим лючок бензонасоса. Из него провода идут на разъем в багажнике. Разъем 4-контактный: 2 на датчик топлива, 2 на питание насоса. Разъем как в тетрисе. 2 самых дальних по углам провода - это питание (по моему, точно не ручаюсь). Там должно быть 12 вольт, когда крутим стартер или на 1 сек при ПЕРВОМ включении зажигания.
Если 12 В не подается, насос не жужжит, ищем реле. Оно под пепельницей за предохранителями, на плате релюшек слева дальнее от вас. Белое прямоугольное. Вынимаем рукой из колодки. Вскрываем. Внутри оно сдвоенное. Если почистить и замкнуть с помощью вставки изоленты язычки обоих реле, то можно проверить работу насоса. В таком положении вставляем реле в колодку на 1 секунду (дольше не рекомендую). Должен появится звук работы насоса даже при выкл. зажигании. Если получилось - приговор справедлив. Внимание! Чистка контактов дает временный эффект (проверено), поэтому мы его восстановим полностью. При этом мы не поедем на Южный Порт и не будем его заказывать за 30-50 евро.
Покупаем два 5-ти контактных простых реле 12В на колодках (100-150 руб пара). Я взял от сигнализации. Далее просверлим родной корпус по углам и вставляем проводку. По фото припаиваем провода к плате и контактам родных релюшек и соединяем снаружи. Снимаем родные пружинки и убираем родные язычки контактов реле. (Их можно не отрывать, а сложить вместе в задней части корпуса, главное,чтобы они не перемкнулись с другими проводами). Закрываем крышку и на место.
На фото припаяна только 1 штука. Замена 1 штуки для меня ничего не дала, когда я допаял 2-ю - все заработало как надо. Доставать 2-й раз и фоткать я не стал.
В итоге имеем - новое реле почти забесплатно и возможность замены "расходных" элементов в любых условиях, т.к. наши релюшки на колодках и продаются всегда и везде!
З.Ы::На фото также обрисована мной схема реле бензонасоса вольво 940. Я её даю для "общего развития", для всего процесса она не нужна достаточно фоток. Я её нарисовал глядя на плату, принцип питания я так до конца и не понял, просто собрал по аналогии. Если кому есть что добавить - отпишите.
Снял датчик уровня. Оказалось солоноватая задача, откручивалось удерживающее кольцо плохо. Датчик не хотел вылезать пока я его не уговорил. В итоге он быром выпрыгнул.
Разобрал изучил его устройство.
Почистил все контакты. Померил сопротивление, оно изменяется всё работает.
Вот такая классная сетка установлена.
Всё аккуратно собрал. Позже буду полностью ремонтировать, менять проводку.
Всё установил на место.
Приборная панель не чего не показала. А в баке оказывается литров 40 бензина.
Значит разбираем приборку.
Но увы не чего не нашлось, дорожки все целые. Я почистил контакты всё подтянул поплотнее.
Пока не проверялось.
Что это за блок? За что он отвечает? Что делает?
Есть контакт.
Нашёл причину в плохом контакте. Почистил на приборке все контакты, всё собрал.
Проверил, работает.
Volvo 940 1993, двигатель бензиновый 2.3 л., 131 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 21
Может кто знает
Один раз уже меняли под крышкой но она была чуть больше
Ты пиши либо одним либо в личку.
Надо менять прокладку под клапанной крышкой, помпу, масло и фильтр, свечи и колечки на форсунках.
И ещё не мало важный вопрос. По вину двиг B234 F, а стоит вроде в200ft (так написано) на блоке, турбины сроду не было.
Бывают FT со снятыми турбинами.
Хорошо попробую. Спасибо.
Может дело в приборке
Датчик работает по сопротивление при пустом баке должно быть максимальное сопротивление при полном минимальное. Посмотри что на датчике и посмотри тот же сигнал приходит на указатель топлива.
Пробовал не помогает
Всем доброго вечера. У меня идентичная ситуация. Приборка показывает всё на оборот. Если поплавок вниз то полный бак, если вверх то пустой. И самое главное в руках он показывает показания, а в баке не хочет. Вопрос в чем загвоздка. Подскажите пожалуйста, а мозг кипит. Показания омметра в порядке.
Возможно перепутана полярность на поплавке.
А я это кольцо до сих пор закрутить не могу. А зачем хомут на кольце?
Не знаю. Был. Видимо что бы не откручивалось.
А я это кольцо до сих пор закрутить не могу. А зачем хомут на кольце?
Чтобы не соскочило если лопнет, ну и с хомутом оно не лопнет.
Блок этот, это регулятор яркости подсветки приборки и остальных лампочек на панели и в кнопках
Молодец! Изучаеш шведцию 😂. Кольцо походу на всех и всегда туго крутится! Я аж молотком через брусок откручивал! По поводу уровнв топлива в основном само сопротивление мозг парило вместе с поплавком, проверь цэшкой сопротивление прям не разбирая бензобак, на контактах. Если там все огонь то иди по проводам! Возможен гнилой обрыв!
Когда не работает датчик топлива, то водитель не сможет рассчитать на сколько ему хватит того топлива что находится в баке. Плюс стрелка, которая показывает пустой бак, несомненно нервирует. В зависимости от типа датчика уровня топлива (ДУТ) чаще всего причинами могут быть истирание резистивных элементов, повреждение поплавка на рабочем рычаге либо проблемы с проводкой. Однако есть и другие, о которых также стоит знать. Зачастую проверку и элементарный ремонт датчика можно провести в гаражных условиях. А вот для диагностики электронных ДУТ придется обращаться за помощью в автосервис.
Где находится датчик уровня топлива
Чтобы понять почему датчик топлива показывает неправильно либо не работает вовсе, необходимо узнать где он стоит. Правда тут особого секрета нет, ведь естественно он находится непосредственно в топливном баке. Единственная разница, которая может быть это вариант его исполнения. В зависимости от конструкции он может быть встроен в топливный модуль, который представляет собой единое устройство, состоящее из датчика топлива, обратного клапана, топливного насоса и фильтра (у инжекторных двигателей), либо устанавливаться отдельно посередине/сбоку бензобака отдельно или же вкручивается отдельным устройством в бак если это дизельный автомобиль.
Типы датчиков уровня топлива
В автомобилях может использоваться один из трех основных типов датчиков уровня топлива. А именно:
- Рычажный. Относится к типу поплавковых датчиков. Это самый старый и простой тип данного устройства. Состоит из потенциометра (реостата — переменного резистора), рычага, и подвешенного на него поплавка. Преимущество поплавкового датчика — простота и надежность конструкции, а также низкая цена. Недостаток — большая погрешность прибора. Кроме этого, во время езды машины по неровной дороге зачастую стрелка прибора на панели колеблется, отражая тем самым движение топлива в баке.
- Трубчатый. Также является поплавковым. Конструкция состоит из полой трубки, поплавка, направляющей стойки, сигнального провода (или проводов) а также контактной группы. Обеспечивает достаточно высокую точность показания уровня топлива, поскольку поплавок находится в ограниченном пространстве (внутри полой трубки). Достаточно распространенная модель датчика уровня топлива.
- Электронный. Это самый новый тип датчика, устанавливаемый на современные автомобили, имеет собственный блок управления. Его другое название — бесконтактный, что обусловлено принципом действия. Так, рабочий рычаг непосредственно находится на поверхности топлива, а считывающее устройство соединено с ним посредством магнитного поля. Погрешность у таких приборов минимальна и не превышает 1%, а зачастую гораздо меньше.
Обратите внимание, что даже современные датчики зависимы от качества контактов на разъемах (в частности, условий эксплуатации и обслуживания). Поэтому выйти из строя может любой из перечисленных типов ДУТ.
Принцип работы датчика уровня топлива
В зависимости от принципа работы датчиков будут немного отличаться и неисправности которые могут с ними возникать. Рассмотрим схему работы датчика уровня топлива каждого из видов.
Поплавковый рычажный ДУТ
Принцип работы датчика уровня поплавкового типа основан на использовании реостата. К его центральной части прикреплен рычажок, на конце которого располагается поплавок. В зависимости от уровня топлива в баке поплавок будет перемещаться передвигая соответственно, и рычажок реостата по контактной дорожке. Во время такого движения будет изменяться сопротивление, что фиксируется электросистемой автомобиля. Соответственно, стрелка на приборной панели будет перемещаться в соответствии с указанным сопротивлением на реостате. К слову, при определенном положении поплавка, а значит, и значении сопротивления на реостате будет загораться контрольная лампа на приборной панели, указывающая на то, что в баке осталось мало топлива и необходима дозаправка.
Для наглядности рассмотрим работу датчика уровня топлива на примере автомобилей ВАЗ-2108/ВАЗ-2109, ВАЗ-21099. У них в конструкции могут использоваться два датчика — для высокой и низкой приборной панели. Конструкционно они похожи, однако имеют различное рабочее сопротивление. В частности, для датчика высокой панели значение сопротивления от 238 до 262 Ом означает, что топливный бак пуст. При сопротивлении 59…71 Ом стрелка топливного прибора находится приблизительно посередине (соответственно, и бак значит наполовину наполнен). Если же сопротивление находится в пределах 17…23 Ома, то это означает, что бак машины залит полностью.
Что касается датчика для низкой панели, то тут ситуация аналогичная. Так, при сопротивлении 285…335 Ом стрелка указывает на пустой бак. При 100…135 Ом стрелка будет соответствовать половине, а при значении 7…25 Ом — в конце шкалы, указывать, на полностью заправленный бак.
Указанные сопротивления важны в контексте проверки датчика, поскольку при выходе его из строя первое, что нужно сделать — выполнить проверку внутреннего сопротивления датчика с помощью электронного мультиметра.
Обратите внимание, что указанные значения сопротивлений актуальных лишь для перечисленных моделей ВАЗ. Для других же машин соответствующие значения необходимо искать дополнительно в прилагаемой к ним технической документации (мануалу). Однако даже эти показатели можно использовать как ориентир!
Трубчатый ДУТ
Конструкция датчика основывается на корпусе с направляющей стойкой (собственно, трубка), на другом конце которого расположен провод с контактной группой (фишкой). Также в конструкции есть поплавок с контактными кольцами, расположенный внутри полой трубки. Фланец корпуса крепится с помощью крепежных болтов на верхней стенке топливного бака. К слову, это является недостатком подобного типа датчиков и накладывает ограничение на его использование. В частности, датчики трубчатого типа можно устанавливать лишь на баки, высота которых достаточно велика.
Алгоритм работы трубчатого датчика уровня топлива следующий:
- На трубке, которая касается дна, в нижней ее части, есть отверстие (или два), через которое топливо поступает во внутрь.
- Расположенный внутри трубки поплавок имеет контактные кольца и при движении по трубке с изменением уровня топлива в баке изменяется и сопротивление. Измерение сопротивления происходит по одному или двум контактных проводах расположенных вдоль направляющей трубки.
- Движение поплавка на поверхности топлива естественным образом меняет значение электрического сопротивления на контактном проводе при подаче на него питания.
- В момент, когда поплавок находится в верхнем положении (бак полностью заполнен) задействуется небольшой отрезок контактного провода, соответственно, значение сопротивления минимально. В момент же, когда бак пустой — поплавок находится в нижней крайней точке, соответственно, длина сигнального провода максимальна, что соответствует и максимальному электрическому сопротивлению.
Сопротивление датчика уровня топлива будет отличаться у различных машин, поэтому при измерении нужно пользоваться технической документацией.
Электронный ДУТ
- Основная часть датчика находится в герметичном корпусе. С топливом соприкасается лишь магнитный датчик (MAPPS) и его рычаг.
- Движение поплавка с магнитом происходит по сектору, определенному металлическими пластинами разной длины. Сигнал, соответствующий определенному уровню топлива в баке формируется зависимо от положения магнита на отдельной пластине.
Указатель уровня топлива в данном случае формируется по дискретному методу поскольку амплитуда сигнала обратной связи будет меняться от отрезка к отрезку который проходит магнит. В зависимости от модели конкретного датчика значение амплитуды сигнала и прочая техническая информация, отличается. Погрешность работы такой системы не превышает 0,5%…1% но и стоимость значительно выше обычной контактной системы, поэтому устанавливаются данные ДУТ лишь на машины бизнес и премиум класса.
Неисправности датчика уровня топлива
Внешне неисправности датчика уровня топлива проявляются одной из следующих ситуаций:
- стрелка на приборе постоянно находится в движении, дергается, прыгает в крайние положения;
- при полном топливном баке стрелка показывает его частичную заправку либо же вообще что он пуст;
- при включенном зажигании стрелка на приборе находится на нулевой отметке при условии, что топливо в баке гарантированно есть;
Если у вас появились подобные проблемы значит не работает датчик уровня топлива, а вот если движение стрелки не упало в ноль, а лампа сигнала минимального остатка не загорелась либо напротив горит и при наполненном баке, то это свидетельствует о неисправностях самой приборной панели.
На автомобилях управляемых ЭБУ о наличии проблем с ДУТ можно узнать по зафиксированным в ОЗУ блока кодов ошибок для этого достаточно подключить диагностический сканер для считывании памяти и проверки параметров датчиков различных систем.
Ошибки датчика уровня топлива
Номера основных ошибок что соответствуют неисправностям датчика уровня топлива:
Причины неисправности
Причинами, почему не работает датчик уровня топлива либо он неправильно показывает, становятся такие неисправности:
Чаще всего проблемы возникают с поплавками либо с резистивными элементами, которые со временем истираются и перестают передавать корректные данные. Но заметьте, что когда уровень топлива не показывается, то не всегда виноват именно датчик. Часто не работает стрелка, и тут виноват уже прибор на панели, который, по сути, является потенциоментром. Поэтому если датчик топливо неправильно показывает, то нужно его снять и проверить мультиметром и произвести визуальную дефектовку.
Как проверить датчик уровня топлива
Первое, что нужно сделать при проверке любого датчика уровня топлива — проверить приходит ли к нему питание через предохранитель. В случае, если конструкция автомобиля не предполагает открытый доступ к датчику, в таком случае нужно воспользоваться электросхемой автомобиля и подключиться к соответствующим выводам на колодках. Для этого нужно будет использовать кусочки проводов. Если же доступ есть (обычно через багажник или под задним сидением), то необходимо отключить фишку от датчика и далее воспользоваться электронным мультиметром для проверки либо контролькой.
Чтобы понять к каким контактам нужно подключатся используйте схему электропроводки, если же дело с обычным резистивным датчиком уровня инжекторного авто, то в качестве ориентира можно смотреть на сечение проводов подходящих к колодке — на бензонасос провода всегда толще, чем на датчик. В общих чертах алгоритм проверки будет следующим:
- Одним щупом тестера прикоснуться к плюсовому выводу на фишке, а другим — к минусовому либо корпусу автомобиля (желательно выбирать место, где лакокрасочного покрытия или нет совсем или оно минимально).
- Если питание приходит — мультиметр покажет +12 Вольт (в стандартных легковых автомобилях).
Если питания нет — для начала нужно проверить целостность предохранителя, а потом целостность проводов плюса и минуса. Когда же питание есть, но датчик топлива показывает некорректные данные, необходимо продолжать проверку и убедиться, в чем дело — в датчике или проводке.
Проверка датчика уровня топлива по универсальному методу
После проверки, приходит ли питание от предохранителя на датчик топлива, необходимо проверить как работу самого датчика, так и сигналы, отходящие от него на потенциометр на приборной панели, то есть, прибор уровня топлива.
Проверку поплавкового или трубчатого датчика уровня топлива имеет смысл начать с универсального метода. Он выполняется в двух вариантах — когда стрелка постоянно находится в начале шкалы и когда стрелка находится постоянно в конце шкалы. Начнем с первого. Для этого необходимо:
- Обеспечить доступ к контактной группе датчика на топливном баке.
- Включить зажигание.
- Разорвать цепь сигнального провода (используя дополнительные провода).
- Наблюдать за поведением указателя уровня на панели приборов.
Если стрелка постоянно находится в конце шкалы, то проверка датчика выполняется по следующему алгоритму:
Для более точной диагностики датчик уровня топлива лучше проверять его в снятом состоянии.
В процессе демонтажа следите за тем, чтобы мусор с крышки или ободка уплотнителя не попал в топливный бак. Поэтому перед демонтажом желательно протереть ветошью пыль и грязь на крышке топливного модуля.
Как проверить рычажный датчик уровня топлива мультиметром
Конкретный пример как проверить рычажный датчик уровня топлива поплавкового типа в снятом состоянии рассмотрим на основе автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099. Алгоритм проверки будет следующим:
- Включаем мультиметр в режим измерения сопротивления.
- Подключаем к выводам датчика щупы и двигаем резистивным рычагом по дорожке. Сопротивления при различных режимах должно постепенно изменяться.
- Так, если поправок висит внизу под собственным весом (соответствует пустому баку), то сопротивление на датчике должно быть в пределах 238…262 или 285…335 Ом в зависимости от того, какой используется датчик. Если поднять поплавок вниз, то сопротивление должно снизится до 17…23 либо 7…25 Ом. На практике указанные значения могут НЕЗНАЧИТЕЛЬНО отличаться. Если показания отличаются значительно, не меняются или же меняются скачкообразно в процессе движения поплавка — скорее всего, датчик неисправен.
На других автомобилях (или при использовании других датчиков) алгоритм проверки будет таким же, однако предварительно необходимо знать номинальное значение сопротивлений установленных датчиков. Это можно найти в инструкции к ним либо в технической документации к автомобилю (мануалу).
Обратите внимание, что если датчик уровня топлива исправен, а указатель на приборной панели все равно работает некорректно либо не работает вовсе — значит, неисправен сам указатель. Зачастую ремонт связан с заменой (или добавлением) подстроечного резистора. Это требуется для того, чтобы скорректировать вышедшее из строя сопротивление на самом приборе.
Ремонт датчика уровня топлива
В первую очередь необходимо понимать, что ремонт датчика уровня топлива невозможен без его демонтажа с посадочного места.
Когда возникли неисправности в электрической цепи датчика, обычно проблемы возникают на контактах. Соответственно, их нужно почистить и подтянуть. Также желательно смазать их специальной смазкой. Повреждены провода — желательно заменить на новые (можно целым жгутом). Однако если повреждение изоляции незначительное, то можно воспользоваться для ремонта изолентой или термоусадкой для проводов.
Если в трубчатом датчике загрязнилась направляющая трубка — значит, ее нужно почистить и смыть налет с помощью спрея с очистителем. Заодно можно почистить и сигнальные провода, расположенные вдоль трубки.
Недостатком электронного датчика уровня топлива является его неремонтопригодность. По крайней мере, в гаражных условиях. Поэтому, если данный узел вышел из строя — обратитесь за помощью в автосервис либо к официальному представителю автопроизводителя вашего автомобиля.
Читайте также: