Регулировка зажигания паджеро ио 4g93

Обновлено: 11.02.2025

Извеняюсь может я где нибудь не дочитал
Но ни как не могу найти как регулировать опережение зажигания, если есть такое вообще

Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".

ViRuZzz
а мне тут на форуме сказали что хотябы на зуб грм перескочит и вообще не будет заводиться, либо заведётся но ехать не будет.

можно подкрутить слегка датчик положения коленвала (распредвала) он сидит на распредвале сзади, там 2 болтика ослабляеш и можно чуток повращать на холостых. угол чо-то вроде 10 градусов при 800 оборотах, кароче на табличке подкапотной есть углы опережения.

MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.

[-Bender-] писал(а): можно подкрутить слегка датчик положения коленвала (распредвала) он сидит на распредвале сзади, там 2 болтика ослабляеш и можно чуток повращать на холостых. угол чо-то вроде 10 градусов при 800 оборотах, кароче на табличке подкапотной есть углы опережения.

У меня написанно 5 градусов при 800 оборотах
Я сразу и подумал про дачик коленвала, потому что зажигание всегда и выставляется относительно положения коленвала. А где дачик коленвала? Я его искал не нашел

bzix
сзади движка, по оси машины . возможно увидиш там масло подпотевшее смотри там пара гаек должна быть и проводочки вроде подходят, справой стороны рассматривай на зад двигателя, с левой не удобно, но это на Дж, ваших движек не видел

был - П Джуниор 1,1л. автомат
был - П-2 2,8л. дизель, автомат, коротыш
иногда :) - Тойота ИСТ, временно управляю мечтой
щас - Хонда СМХ, табурет.
Легкий тюнинг тракторов и погрузчиков дополнительным оборудованием :)
(391) 241-71-04 Саня

bzix писал(а): Pajero mini 98г. не турбовый 2WD, автомат,
205/70/15 Cordiant OffRoad, проставки под диски 30мм , Лифт зад 70мм перед 30мм. Варю силовой бампер

У нас нет датчика коленвала, у нас датчик распредвала(хотя задачи у них в общем то одинаковые). Находится с задней части головки блока.

справа если перед машиной , а так с левого борта виднее, как раз оно на фото и есть, куда фишка воткнута

и что там с этй фишкой делать? чего куда крутить? непонятнос.
як вот почему интересуюся. до замены ремня грм двигатель было слышно как цок-цок-цок. а после стало гр-гр-гр-гр.

Крутится эта "фишка" вся целиком. Чтоб сделать зажигание пораньше надо поворачивать против вращения коленвала, ну и наоборот. Только я бы от балды(без мануала и особой нужды) ее крутить нестал, этот датчик еще и начало впрыска вроде регулирует, да и вообче он у нас какой-то хитрый (нетакой как у большинства авто).

vk2 писал(а): як вот почему интересуюся. до замены ремня грм двигатель было слышно как цок-цок-цок. а после стало гр-гр-гр-гр.

Ну так надо определится кто или что эти звуки издает , цок-цок обычно клапана, а гыр-гыр х.з. И звуки эти едвали с зажиганьем связаны, мозг в процессе работы сам корректирует зажигание.

Кароче заежал на сервис на компьютерную диагностику
Там выдается угол зажигания 10 градусов, а на наклейке под капотом написанно 5 градусов / 800 оборотов. Кто нить занает так должно быть .

bzix писал(а): Там выдается угол зажигания 10 градусов, а на наклейке под капотом написанно 5 градусов

Запустите двигатель и повторите проверку, на этот раз без заземления разъема, - показание должно сместиться приблизительно на 5° в сторону увеличения относительно базовой установки.

5гр. это установочный угол, а 10гр. это фактический угол опережения. Фактический угол опережения зажигания может изменяться ± 7°, под воздействием ECU (компьютера).

Датчик положения распредвала

Снимаем старое кольцо. У меня оно было почти деревянное и в процессе снятия - сломалось.

Угол опережения зажигания-TPS датчик я так понял ,пробывали и выставляли и крутили меняется и холостой ход и звоны всякие когда слишком рано слишком поздно.Когда по параметрам выставляеш при выплывании ошибки падает 300-500 оборотов ,чек гаснет обороты не востанавливаются вот чуть газ коснешся все опять в норме и так все постоянно повторяется .Компресия в норме везде одинакова.

угол опрережения на вашем авто руками не выставляется, эбу его сам высталяет.
а TPS(throttle position sensor) это ДПДЗ(датчик положения дросельной заслонки) - впринципе, крутя его вы могли наблюдать изменение УОЗ, но со временем эбу обучится и вернет нужные ему значения.
крутили ДПДЗ определенно зря, ищите инфу на том же mek1 как правильно его выставить обратно.

Датчик TPS выставлен и не трогается больше) уже дня 3.Да крутя его именно мне кажется меняется угол опережения зажигания типо как на мопеде в крайних положениях млжет стрелять(грубо говоря ) в глушак или во впуск).Машина галант 4G93 1.8 GDI 97года

Ребята только не надо трогать мой ТНВД при заводских настройках3.1в могу сделать больше и не завести ,могу сделать меньше и не плохой подходват.

Датчик TPS выставлен и не трогается больше) уже дня 3.Да крутя его именно мне кажется меняется угол опережения зажигания типо как на мопеде в крайних положениях млжет стрелять(грубо говоря ) в глушак или во впуск).Машина галант 4G93 1.8 GDI 97года

Ребята только не надо трогать мой ТНВД при заводских настройках<болтик заподлицо>3.1в могу сделать больше и не завести ,могу сделать меньше и не плохой подходват.

С чего вдруг при давлении в 3 единицы на 700-800 оборотах ТНВД в ремонт!Что за ересь?Откуда ты взялся такой

Уважаемый,что бы громко разбрасываться словами,надА их хоть как то подкреплять.
Назовите свои цифры по давлению во всех режимах-хх,2000,3000?

Не соглашусь, диапазон настройки может быть от 466 мВ до 644 мВ. Будет определяться точностю приклейки магнита на оси вала моторчика.

Кстати проверять надо давление не при 700 оборотах. А в режиме Cmop Lean при +85С и выше когда обороты могут спадать до 624-640. Если при таких оборотах нет стабильных 4,5 МПа то в пробках будут плавать обороты летом.

А вот если Вы, Дмитрий 4G93 GDI, пишите что при повышении давления не запускается а при уменьшении появляется мощность -стоит обратить внимание на драйвер форсунок. Это уже отдельная тема.

Холостой ход 3.1В сам ставил, 2000 оборотов 3.2,3000 не мерил .В момент загорания чека падения давления нет.

После сброса клеймы на акб стала глохнуть двигатель. заводиш сначало плавают обороты секунды 3-4, потом в норме работает. но стоит нажать на газ и отпустить то сразу глохнет. До сбсоса клеймы было все нормально. Двигатель 4G93

Скинь клеммы минут на 15 ,потом одень.Включи зажигание ,подожди 1 минуту ,заводи .На заведенной машине включай фары на дальний ,музыку громче ,кондер на полную(в общем по максимуму все электрооборудование)-жди 10 минут.
Выключай все.
Включай зажигание -жди минуту - снова заводи но уже с выключенным электрооборудованием.
Через 10 минут глуши двигатель - все готово -комп ты обучил .Обороты будут в норме (после заводки через 2-3минуты двигатель на холостых уйдет в GDIрежим -обороты в 400об/м норма

СПАСИБО NEMESIS. Попробую если получится напишу. вобще не думал что со снятием акб будет такая фигня.

НЕ получается. заводиш обор 900 потом сразу падают на 500 и плавают до 100 раза четыре потом глохнет. вобщем работает минуты три. завожу снова опя ть такая фигня, 500 потом100 обр и глохнет . че делать то?

а и еще ! у меня было похоже -излечил заменой топливного и чисткой фильтрика ТНВД
Вполне возможно и у тебя также а смена АКБ совпадение

если не втягость раскажи где фильтрик точнее находится. я думаю что еслиб фильтрик забит был, то до снятия клеймы былабы такая фигня или лампочка несиправности горала из-за повышенного давленоя в системе.

значит Фильтрик сам дето под капотом - мне его в сервисе чистили я сам снимал основной топливный фильтр и хорошенько прочищал сетку погружную (чистил ацетоном и выдувал)
поразмышлял над проблемой твоей и тож думаю что комп глючит после АКБ
ща поищу по теме - что найду скину

СПАСИБО за помощь пойду туда читать. поездил по городу , на холостых работает держит 400 обр но не долго гдето через минуту резко падает до 100 вот вот
заглохнет через секунды 3 подымается до 400 обр короче плавают обороты время от времени. И еще при включении дальнего света обороты400 это нормально? или должны повышатся . талько при в ключении кондея поднимаются около 600 обр. Трогатся стремна когда стоиш на D обор падают ниже 400 и при троганье успевают постучать гидрики пока обороты не подымутся. кстати с троганьем и раньше было пару раз такое но обор не плавали как сейчас.

скинуть аккум на 1-2 мин. , подключить снова :-)
включить зажигание на 2 сек (считаю вслух - Раз, два) и сразу выключить, подождать около 20 сек, пока все релюшки успокоятся,
включить зажигание, дождаться пока погаснет chek
завести и не трогать газ в течении 30 мин. при этом включить все эл.оборудование на максимум, в том числе печку. делается на прогретом двиге.
я обучаю так 4ый год - смена акумм, в сервисе когда отключат по незнанию и тд. пока все ОК. подсказали в ММС-сервисе.

кстати , а АКБ хорошо заряжена? разряженная АКБ тоже такие траблы провоцирует.
у меня еще был прикол на явре - после того как залили движок (заморозили), после отогрева и заводки - начал глохнуть на D на светофорах. на холодную все ок было. обучение заслонки не помогло. заехал в сервис - они со щупа масляного капнули масло в стакан и сказали что очень много бенза в масле, это кстати и по запаху из маслянной горловины чуствовалось. на горячую пары бенза на ХХ прорывались в цилиндр - багатая смесь :-) сменил масел - все стало нормально.

Вот выдержка из официального репайр мануала по обучению при снятии АКБ. Из нее следует, что вышеуказанные процедуры немного неправильны.

==============
А именно: обучение должно происходить на горячую движку
Первый цикл обучения-10 минут без фар, дуек и кондея.
Второй цикл-10 минут с кондеем на макс.
Третий цикл-10 минут с кондеем на макс.

Как щелкать ключом в каждом случае-читайте выше.

Там же кстати написано, что в случае глушения движки при переходе в стехиометрический режим при обучении, нужно всего лишь навсего прочистить дроссельную заслонку и повторить обучение.

а перевод можно? я по буржуйски не читаю, как думаю и многие :-( может пригодтся! если не трудно - пжста.
Р.S. я то целиком со слов специалистов действую - может че не так понял, но обучение проходит всегда нормально.

В своей машине, комп не переобучал. Почистили память от ошибок, отключил клейму на сутки. И двиг. сам стал работать как надо.

Не поленитесь, встаньте на приличном грунтовом или обледенелом уклоне мордой вниз, включите 4WD и задний ход. Плавно давайте газу. У вас начнут сначала буксовать задние колёса

Это же естественно, вставая таким образом - сильно разгружаем задок и привет. Тоже самое произойдет и с старшим собратом, не смотря на то, что у него "задняя" развесовка.

А если включить блокировку 4НLc, то машина начнет двигаться сразу, без пробуксовки задка.
А так правильно сказано: "в режиме 4Н характер машины остается заднеприводной." и как следствие ". приходится ездить зад ловить."
Просто человек задал вопрос:
Самагонщик:- Народ подскажите. это нормально. поставил резину зимнюю Bridgestone Winter dueler DM-01 хорошую. а вот блин на 4 ВД без блоков машина нихера в горочку, если остановится не порёт. да и задницу малость заносит когда по прямой газку даёшь. естественно это всё на снег+лёд дороге. или чего неисправно в 4ВД?
Ему дали развёрнутый ответ, почему так происходит, а не просто написали:- это нормально, не парься. )))

Всем спасибо за разъяснения. вчера вечером покатался. ). если плавно набирать скорость то всё окей. ). зато в повороты леденые как заднеприводной залетает. )

Спасибо за разъяснения, остается только пожелать повнимательней читать, кто и что пишет, что-бы не случалось конфузов, типа как сейчас, когда ты мне объясняешь ситуацию моими же цитатами ;)

Да это дело каждого, я про работу разных систем и узлов у машины, кому интересно, тот разбирается, кому нет- тот не грузится что, как и почему. )

и снова всем приветик)
спешу поделиться новостями. была на диагностике системы впрыска. проверяли насос ТНВД и форсунки. сказали что все практически в идеале. вообщем куда дальше тыкаться в этой машине я уже не знаю(( все также хлопки и не тянет.

Да это дело каждого, я про работу разных систем и узлов у машины, кому интересно, тот разбирается, кому нет- тот не грузится что, как и почему. )

Вот тут я тебя полностью поддерживаю!
Ты не обижайся! Если тебе интересно, то я объясню свою позицию:
1) отвечай на вопросы так, что-бы тебя понял спрашивающий;
2) не надо повторять ответы на вопросы;
3) если спрашивающего интересуют специфические тонкости, то он задаст соответствующие вопросы.

и снова всем приветик)
спешу поделиться новостями. была на диагностике системы впрыска. проверяли насос ТНВД и форсунки. сказали что все практически в идеале. вообщем куда дальше тыкаться в этой машине я уже не знаю(( все также хлопки и не тянет.

Не шибко дешёвое удовольствие от 6 рублей стоит. Вот и маюсь может продать, сейчас задумался машину менять. Хочу полноценного пыжа, вот и подумываю не продать ли

давление на входе и на выходе в ТНВД почти в идеале..проверяла на диагностике;
-расход топлива. литров 10. ну зимной ща с прогревом да на полном приводе побольше будет )
-запускается и работает ровненько. в минус 27 с первого раза
-выхлоп. ну хлоп-хлоп из глушака при разгоне ..не наю..как хлопушка..
-масло все в норме. тк был ремонт двигла. замена колец и колпачков
-тест стояночный не делала и не наю че это такое

Стояночный тест (для машин с АКП) - машина ставится на площадке так, что-бы впереди было как можно больше места. Площадка ровная или подъем (это все в целях безопасности). Двигатель и коробка должны быть прогреты до нормальной температуры. На машине затягивается "ручник". Левой ногой максимально нажимешь тормоз, селектор в положение "D". Правой ногой нажимаешь педаль газа "в пол" и запоминаешь установившиеся обороты двигателя. Операцию надо проводить как можно быстрее (обычно - 2-3 сек) и не дольше 5 секунд, дабы не испортить коробку. После этого (в режиме "P") дать машине минут 5 поработать на холостом ходу.
Сейчас не помню диапазон нормальных оборотов (что-то в районе 2-х тыс.), но в инете быстро ищется. Этим тестом одновременно проверяется исправность 3-х систем:
1) Если обороты ниже нормальных - у двигателя занижена мощность;
2) Слишком высокие обороты - неисправность АКП;
3) Исправные тормоза должны удержать автомобиль.
В твоем случае, интересует первый пункт.

мои обороты при подъеме на мост например. машина не очень хорошо прогрета. не более 3 тыщ оборотов ( быстро..мгновенно падают до 2 тыщ) при педали газа в пол. до 4 тыщ если вкл OV off

стояночным тестом проверяют АКПП а не двигатель. вы иногда такой бред несёте что хоть стой хоть падай.

Кто нибудь настраивал TPS. а то похоже кто-то у меня поковырялся там. (.
вот что нашёл:

И осторожным поворотом самого датчика дроссельной заслонки добиваемся такого момента, когда при открывании дроссельной заслонки стрелка прибора начинает свое движение.
Фиксируем винты.

На моторах GDI применяют систему зажигания COP система (Coil on Plug - "катушка на свече") с индивидуальными катушками на каждый цилиндр. При такой схеме имеется возможность оценить пропуски искрообразования и вовремя диагностировать неисправный цилиндр по работе катушки.При всех плюсах этой системы есть один существенный недостаток. На первых моторах- при неисправной катушке зажигания нет блокировки двигателя(Такой алгоритм применён на моторах тойота D-4). И если владелец пропустит отказ катушки зажигания и будет продолжать эксплуатировать автомобиль, то возможны серьезные поломки мотора.

Бензин разжижит моторное масло и разрушит стенки цилиндров. Принципиальные схемы систем зажигания.

Неисправности в системе зажигания у моторов GDI.
Уязвимым местом в системе зажигания являются свечи. На моторах применяют свечи BKR5(6)EKUC; BKR5(6)EKUD; IZFR5B PZFR5(6)B; BKR5ETUA.

Износ свечей зажигания нередко приводит к печальным последствиям. При критичном увеличении зазора на свечах, как правило, происходит пробой высоковольтных наконечниках катушек. При этом цилиндр перестает работать - искрообразования в цилиндре не происходит. На фотографиях примеры внешнего пробоя и выгорание центральных электродов свечей.Примеры.

В полевых условиях возможен временный ремонт, который заключается в срезе угольной дорожки в наконечнике и с керамики свечки. Прогары на наконечниках можно временно, до замены, обмотать несколькими слоями изоленты. Важно на моторах следить за сроком пробега работы свечи. И производить замену вовремя. Из-за халатности владельцев нередки случаи обгорания центрального электрода и разрушения керамики свечи.
Для замены свечей потребуется специальный ключ. Обточенная головка на 16мм с внешним диаметром 20,5мм. Если использовать обычный свечной ключ (внешний диметр 22мм) - он неминуемо застрянет в свечном колодце и вынуть его без серьезного разбора будет проблематично.

Пример застрявшей свечной головки обычного диаметра в свечном канале головки блока цилиндров.

Важный момент. По нагару на свече можно косвенно определять состояние топливной системы. На отечественном бензине керамика свечи (вариант с правильной подачей топлива) имеет небольшой сажевый налет. Чистым остается только верхняя часть керамики. Полностью чистая керамика говорит о переобеднении топливной смеси. Полностью засаженная керамика говорит о переливе или о текущем, капающем (негерметичном) инжекторе. Рекомендация от производителя по чистке и проверке свечей.

Пример оценки состояния топливоподачи по нагару свечи.

Вывод – следует с особой осторожностью демонтировать катушки при отрицательных температурах.
Проверка системы зажигания. Блок управления при проблемах в системе зажигания фиксирует ошибки по пропускам работы цилиндров и зажигает контрольную лампу на панели приборов.

Система зажигания проверяется мотор тестером при использовании специальной линейки. Диагностом оцениваются импульсы работы катушек, и выносится диагноз. О исправности катушки.

Пример проверки синхронизации иработы датчиков при помощи осциллографа места подключения и табличный график эталон.

Датчик распредвала и его устройство.

Читайте также: