Регулировка зажигания мазда бонго

Обновлено: 11.02.2025

Блин мужики ну какой "нагревал, выжигал", счас в любом более менее нормальном сервисе есть пресс. Им спокойно все сайленблоки перепрессовываються. Работа на наших машинках понятно дороже чем сами саленты, они кстате оригиналы не сильно дорогие.

Кстате нифига не дешевле получиться. Самое дорогое замена в сервисе мне озвучивали 1500 на одну сторону. Я делал в итоге в другом сервисе за 800 р. за одну сторону. Это за работу.

Эта цена обычно где уже делали, поэтому ломят ценник. А я нашел (случайно) где не делали и поэтому назвали обычную цену 400 р за один сайлент, а потом уже поздно менять. Сервис нормальный, не мелкий. Работники может и поплевались, но доки оформлены и пришлось повозиться. Они пообещали за 2 часа сделать, я сразу понял, что они не вкурсах. В итоге за два не успели, пришлось им сверх урочно задержаться, ну так за язык никто не тянул, я сказал, машина рабочая, так что оставить не могу. Попробуй просто обзванить может где и дешевле назовут.

подскажите плиз, на горячую стали стучать гидрокомпенсаторы, поменял масло в двигателе , не помогло((((я так понимаю только замена?

а у меня на ванетте 2001 год гидрокомпенсаторы иногда стучат на холодную ..но поработав 2-3 минуты ..стуки прекращаються и дальше как часы все отлично . че делать менять или как

а еще еще еще вопросик . кто нибудь зад у Ванетте поднимал и как лучше сделать это не в целях грузоподъемности а в целях эстет. вида . когда смотришь на ровной площадке стоит как бы вроде зад ниже переда не хорошо

если на холодную стучат, то это в порядке вещей, мока масло не нагреется, давление в компенсаторах слабое, а вот на горячую если стучат, то это уже надо что то думать

Не могу найти коробочку черную этот блок управления АКПП, где он там с права? На что похож или на чем сидит?

была аналогичная фигня, только сегодня перестала включаться задняя скорость(коробка автомат). поехал к типам которые занимаются ремонтом коробок, оказывается все дело в блоке управления(небольшая черная коробочка справой стороны коробки), попала вода, все поржавело и окислилось. промыли бензином, зачистили, поставили, и все пучком стало. знал бы, сам все это бы сделал. а то отдал 800 р за чистку. (((

Не могу найти коробочку черную этот блок управления АКПП, где он там с права? На что похож или на чем сидит?

На что она похожа ? сегодня залез под машину . смотрю провода со штекеров идут кудато на лево один идет к какойто бочонко видной штуковине а так ничего похожего и нету или может с салона залазить надо ?

ага, пасиб, а то жалко отдавать 1200 за книгу, а то хочу ремни поменять, нужно узнать как надо зажигание выставлять, на сто просят за замену 3 рубля

Вот, что в книжке про ГРМ написано:

А о каком двигателе, собственно, речь?

Тогда замена ремня ГРМ на F8:

Регулировка угла опережения зажигания на F8:

Не могу найти коробочку черную этот блок управления АКПП, где он там с права? На что похож или на чем сидит?

ЧИТАЙ! ВНИМАТЕЛЬНО!лезиш под коня, смотриш на коробку сзади , справа на ее боку клемники колодки! НАШЕЛ? Теперь оккуратно все снимаешь ,СНЯЛ? Берешь и продуваешь , например трубочку врот и дуешь,Теперь береш смазку, типо литола,МАЖЕШЬ МАМУ,И вставляеш в ПАПУ! и так все клемки!ЭТИМ ТЫ избавишься ОТ глюков КОРОБАСА и МИГАНИЯ ХОЛДА В некоторых случаях! НО от замерзания переключения, УТРОМ КОГДА на понели чето не включается (ПАРНИ ЗНАЮТ О ЧЕМ Я) ДЕЛАТЬ надо совсем другое! А смазку надо ! ЧЕБ водой опять не заливало! МОЖНО ВОЩЕ НА БЕЛЫЙ НАШЬ герметик посадить!

Я менял ремни и ролики БЕЗ всякой книги ПРОСТО полез от болды А там ПРОСТО Я дольше радиатор снимал Чем ремни менял ПЕРВЫЙ раз я провозился пол дня А потом 1,5 часа , главное все помечать и лучше маркером белым че счем соприкасалось(ремень звезда) ( ремень шкив) ВСЕ!

Регулировка угла опережения зажигания ⇐ Bongo. Бензиновый двигатель

Двигатель 1.4 UC бензин, на шкиву коленвала три точки подскажите какую из них выбирать для правильной установки угла опережения зажигания.

Детей: 2 Профессия: инженер-механик СДМиО Откуда: Ангарск.Иркутская обл. Авто: Nissan Vanette Largo 1990, NA20S, 4WD,МКП, part-tim Возраст: 56

У вас эксклюзив. По порядку прохождения меток мимо реппера. Раннее зажигание, позднее зажигание, верхняя мертвая точка. Соответсвенно где-то между первыми двумя.

NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII->NA20S,
5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)
MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 (ПРОДАН)

Я смотрю, самая не востребованная тема , а зря! После установки двс и установке мом. заж. на слух и до потряхивания на Х,Х,и чуть добалении, ездил да не парился, не давно начал замечать, что при разгоне при пиковых нагрузках( при наборе скорости) с улицы слышен цоконие не всегда, а только при резкой тапке.Ездил я так уже тыщ 7.А вчера решил проехать с поднятым капотом, и как ОНО долбануло где то в районе крышки клапанной, я и ПРИКАКНУЛ .Сопоставил. всё , что знаю о ДВС, ни чё не подходило, ведь просто газуешь до жопы , ни каких отклонений, а только при нагрузке и то не всегда, прям как коромысло без гидрика , да так звонко как молоточком , Давление не горит и не моргает. компрессия 10.5 и 12 на открытую. прёт нормально.Короче. Порсадил монтёра с сервиса. проехали, он Не знаю. снимай крышку, наверное коромысло. Сегодня откатал, всё прислушивался. думаю на выходных сниму.Приехал в гараж. к Димке (директору ихнему)Он не знаю не понимаю. короче поехали, ТРА ТА ТА ТРА ТА ТА, он , похоже на детонацию, я говорю. знаю чё такое детонация, её во круг полно. слышно у многих, а тут прям стучит. Он ну поставь ПОПОЗЖЕ. посмотри.Я без особого желания ставлю позже.Поехал. а нету!ОПАНЬКИ! Это как так?Короче на дороге методом тык ..что бы не то и не это. Я и не думал. что может быть так.
Взял СТРОБОСКОП, покрутил в руках. да и положил обратно.Во первых ХРЕН знает как им пользоваться, потом там надо снять сиденье с перемычкой, что бы доступно была МЕТКА на шкиве.ПОТОМ! Может кто раскажет как правильно( последовательно) настроить по стробоскопу?.ВЫШЕ НИЖЕ ЛЕВЕЕ ПРАВЕЕ? Его держать . и ЧТО СМОТРЕТЬ И ГДЕ!

некоторые "универсальные" способы установки МЗ по стробоскопу (проверено на многих двигателях с разным типом питания )вариантов - 2

УБЕДИСЬ , ЧТО ОБОРОТЫ РАВНЫ ХХ ИЛИ БЛИЗКО К ЭТОМУ. (это я не кричу а акцентирую)
это важно, потому как на оборотах более ХХ начинают работать вакуумные и центробежные регуляторы, а нам ОНО не надо!
отцепить от распределителя и заглушить (пережать, чопик. и т д ) шланг вакуумного регулятора опережения.на ХХ он не работает (не должен работать, но если к нему присасывает палец -лечим сначала карбюратор. но это не в этой теме)
далее прицепляем стробоскоп по инструкции (обычно на АКБ, или в прикуриватель - эт смотря какой у тебя куплен аппарат).
сигнальный "крокодил" стробоскопа - цепляешь на ВВ провод первого цилиндра.
дальше варианты :
вариант а.На шкиве три(четыре) метки а на корпусе ДВС - одна
ты должен четко знать какая метка из трёх (четырёх)что обозначает.
(например - смотрим на шкив стоя лицом к "морде" ДВС.
слева - направо по часовой стрелке . 1М-0гр до ВМТ(Сама ВМТ), 2М- 10ГР до ВМТ, 3М- 20ГР до ВМТ, 4М- 30ГР до ВМТ)
метки на шкиве лучше намазать мелом, или "освежить" надфильком или ножовочным полотном (мел или свежий спил металла очень хорошо виден со стробоскопом)
сидушку - нафиг снять, если мешает..
готов? - заводи, направляй стробоскоп на шкив к месту метки НА КОРПУСЕ (напомню - мы ща смотрим на этот вариант) и смотри , какая из меток на шкиве находится НАПРОТИВ метки на корпусе. .
( например : вторая метка на шкиве - напртив метки на корпусе - угол опережения - 10Гр до ВМТ)
заглушил - крутнул трамблёр - проверил ещё раз.и так до достижения желаемого
(вдвоём получается ловчее, и можно регулировать "на ходу" и за 1 раз)
вариант Б. на шкиве одна метка - на корпусе -(3-4)
на всех ДВС (кроме Хондовских некоторых) - смотрим на метки на корпусе стоя лицом к "морде" ДВС
слева - направо 1м-30Гр до ВМТ 2м-20Гр до ВМТ 3М-10ГР до ВМТ, 4М-0Гр до ВМТ (САМА ВМТ)
дальше методика отличается лишь тем, что паервым делом ищем стробоскопом на метку на ШКИВЕ и её подгоняем под метки на КОРПУСЕ.
готово? ура..теперь самое время проверить вакуумный и центробежный регуляторы трамблёра.
берём кусок шланчика удобной длины, надеваем его на вакуумный регулятор трамблёра, заводим, всключаем стробоскоп и делаем "отсос контрольным шлангом"..должны увидеть, что момент зажигания, при "отсосе" пополз в сторону увеличения.
затем сняли шланчик и газуя , смотрим на угол. при увеличении оборотов опережение должно увеличиваться (ЦР работает)
Акцентирую - цифры я привёл условные (например на субаре третья метка это +ХХ градусов после ВМТ)так что чтите мануал на своё авто.

там нет вакуумных шлангов, поэтому методика отлдичается только тем , что надо в разъём диагностики вставить перемычку, отключающую управление углом опережения.
эта сервисная функция есть в любом ЭБУ, и обычно описана в мануале, что перемыкать..
после регулировки - не забыть снять эту перемычку..
вот как то так.

"для того и существуют бесконтактные трамблёры,
чтоб никто не догадался, между чем и чем искра" (С)Иващенко и Васильев

Добрый день дорогие друзья, может у кого есть электро схемы расключения ЭБУ для Бонго 2001 года 1,8 бензин и для бонги 2006 года.
Суть вопроса в том что купил контрактный двигатель от мазды 2006 года, а самого 2001 года а проводка у них разная и теперь не знаю как срастить старую проводку и новую. ЭБУ приехал вместе с контрактным мотором но все жгуты отрезаны.

МAZDA E2000 FE 1987 г. оторвался провод от конденсатора крепится на скобе регулировки зажигания трамплёра на одной ножке соединялся с катушкой зажигания.Какую функцию он выполняет?В автомагазине сказали что он нужен лишь для подавления радиопомех и можно поставить любой отечественный с классики,но там он стоит на распределителе и служит для уменьшения прохождения тока между контактами и искрения.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где стоит блок управления свечей накала. С реле всё ясно. Вопрос по прогреву двигателя. Мотор заводится нормально и почти сразу начинает троить и дымить пока не прогреется.
Если можно - фото этого блока, или описание работы и где установлен.
Я так понимаю там всё на реле сделано с дискретом от датчика ОЖ блока

Один под пассажирским сиденьем(1),второй за водительским(2).Скидывал клеммы с 1-го,со 2-го спокойно заводится.Делал наоборот не заводится,даже лампы на панели не загораются.Так вот какой аккумулятор за что отвечает,помогите добрым советом?Вполне возможно что я езжу на резервном,а второй просто не фурычит.Ведь логичней заводится с аккумулятора который под пассажирским сиденьем,он рядом с основными.

2005 год, меха, отключаю легко и надолго, после 10 года что то поменялось фиг знает как оно там ща
а кто-что придумал? чтоб каждый раз под сиденье не лазить?

А зачем лазить? Отключать? Ну можно кнопку массы вывести, а если прикуривать, то у меня у порога выведен +

при пуске движка лампочки.сначала тухли с задержкой минуты через
три после пуска это было нормально.потом стали тухнуть после хорошего газа.потом денек стали моргать на ходу на малых оборотах
потом все погасли .горят только свечи и масло.при пуске тухнут.
думал релюшки накрылись.но скорей всего генератор,почитал
на микробе похожие проблемы. подскажите как прозвонить
генератор и если диоды.

Доброго времени суток, всех с Новым годом. Ниссан Ванет 2003г. R2, утром при запуске иногда горят лампочки зарядки и воды в топливе, затем минуты через 2-3 эти лампочки гаснут, слышно по нагрузке на двигатель что зарядка пошла. Эту проблема началась после разборки контактной группы замка зажигания, зачищал контакты, пропаял прогар. Замок зажигания стал работать нормально. Подтянул ремень.

Не работает звуковой сигнал, был сгоревший предохранитель. заменил дальшене не работает. не слышно щелчков реле. в каком месте искать реле.

Кончился сигнал, а Аленей стада прям на дороге. Разобрал, прозвонил шлейф умер, а завтра ехать, поехал купил контрактный, благо 800 и в наличии. Установил, а подушка как моргала, так и горит, этот оставляю на месте и решаю реанимировать свой старый, ах да, ещё оставил старый потому , что в электрике я рукожоп :hats_off:
И так, вскрываем тарелку со шлейфом и видно, что шлейф с завода уложен.

Где находятся предохранители и какие

Преды на англицком.doc

Да я сегодня уже понял что это главный предохранитель был на 80 ампер , но какой он модели и как выглядит именно для Бонги я не нашёл. Какие у него цыфры? Или они примерно все одинаковые, лишь бы ножки вниз смотрели?0

Доброго времени суток.У меня мазда бонго 2002 бенз,проблема такая пробивают вв провода,уже второй комплект новых и тоже пробивает,свечи поменял,катушку поменял.что еще ума не приложу.искры по все местам где провода соприкосаются с чем либо.

стрелка температуры поднимается меньше чем на треть хотя машина прогрета нормально за тем глушу минут на 10 потом включаю зажигание стрелка температуры ровно на середине через минуту опускается вниз и все с начала. это нормально?

Аналогов я не нашёл
так в том то и дело, что не найти и бьется как только митсубиси %) ищу аналоги выдает 2х контактные датчики :o

Сегодня обратил внимание, что на панели приборов при включении зажигания не загорается лампа Check Engine, полез в японский мануал - ее, оказывается, вообще нет. Пробовал поискать диагностический разъем, тоже не нашел. Дело в том, что хотел запустить самодиагностику, но столкнулся с этими проблемами.

Никак не могу вытащить пин из блока предохранителей, который находится в кабине. В интернете много чего, но не по этому блоку. Может кто умеет это делать?

Просил помощи, но и сам продолжал изыскивать способ. Чего только не втыкал! После очередной неудачи решил подразобрать блок. Вытащил все предохранители, снял крышку блока и получил доступ к пину, чтобы его отжать от фиксирующего выступа. Довольно с большим усилием это удалось, думаю что и здесь какая то хитрость, но ладно, главное снял и ничего не поломал, хотя слегка погнул. Прикладываю фото.

Где установлен датчик скорости и как идет его провод на спидомерт, на какую ногу приходит ?
Машина в профиле, если что доп подскажу

большая фишка на 1 и 2 фото.

Ехал почувствовал запах кислоты, остановился, аккумулятор пустой почти, заглушил, залил воды Ди-ной в Аккумулятор, завел, решил снять клеммы на заведенной машине произошел скачек напряжения и включились дворники в режим работы(стеклоочистители, предполагаю что сгорело реле дворников, не знаю где оно стоит) , дворники стали работать при выключенном режиме, вытащил предохранитель который на.

ПО поводу размышлений на эту тему , мне насрать кто что говорит, я когда спрашивал что делать, все молчали, а когда поразмышлять дак начали деньги считать в моем кармане, это как бабки на скамейке у подъезда, я думал тут Дядьки в основном дак видимо не без этого)))

Здравствуйте. Интересует вопрос: подойдёт ли от sr2am гитара в ssf8r? От ваннета леворульного не подходит вроде как, хотя очень похожа.
Оказывается жутко дорогая штука. Можно жигули на ходу за эти деньги, не хочется пытаться впихнуть невпихуемое купив не то

Вот. Из двух увечных сделал одну нормальную. Релюшки я не ставлю, ибо дополнительные детали ради того же результата дают падение величины коэффициента надёжности. К тому же снять гитару и почистить контакты по времени не больше чем проверять релюшку и снимать опять же гитару, если дело не в релюшке :yes4:
Бюджет 3000 +2000 жутко дорогущая доставка из Артёма.

К нему подходят два здоровенных, ампер на 16, провода. При этом присутствует и обычный, кнопочный концевик.

Они так ловко работают, что не глюкнули ни разу. Может от износа роликов дверь пляшет, или сместилась?
аналогично

Форумчанам привет. Нужна помощь. В скором времени планирую настройку ДВС на не штатном блоке управления (ECU MS2 Extra). Сейчас встал вопрос по соединению штатных датчиков с блоком управления. По остальным элементам контроля/управления согласно азбуке вопросов нет, кроме РХХ, оба пина выходят напрямую из блока управления. Кто может помочь и измерит полярность на фишке РХХ? А также интересен.

Решил подцепить противотуманки, штатные провода для туманок проложенны под передним бампером, но как они должны включаться с салона для меня осталась загадкой. На панели есть только одна свободная фишка, (под фальш панелью справа от рулевой колонкой где стоит кнопка регулировки левого зеркала) но и после перемыкания её никаких результатов. для чего эта фишка или как у вас вкл. противотуманки.

Всем доброго времени суток!
приобрел недавно чудо транспорт MAZDA BONGO BRAWNY. тачка огонь, но требует доработки. первым делом взялся за свет. поменял фары на контрактные и поставил противотуманки. за фарами были штатные провода для противотуманок, туда и подключил. Кнопки в машине не было (заглушкка стоит). несколько часов штудирования форума точного ответа не дали, поэтому вооружился.

вчера перестали гореть поворотники проверил все преды все в норме смотрел также кнопку аварийки все в роде нормально но они все равно не гарят а при постононовке на сигналку поворотами машина мигает всеми

Последовательность проверки угла (момента) начала подачи топлива:
• очистить от грязи и пыли корпус горловины для заливки масла и счетчик моточасов, а также место присоединения трубки высокого давления первого цилиндра к топливному насосу;
• установить поршень первого цилиндра в положение соответствующее окончанию такта сжатия (для этого включают декомпрессионный механизм и, вращая коленчатый вал, совмещают метки на крышке распределительных шестерен и ведущем шкиве привода вентилятора: при применении насоса УТН с пятой от ВМТ риской метки “Т”, при применении насоса НД-21/4 со второй, при применении насоса НД-21/2 с первой) ;
• снять корпус маслоналивной горловины вместе с мотосчетчиком и отъединить шлицевой фланец от шестерни топливного насоса, предварительно выкрутив два болта;
• отсоединить трубку высокого давления от штуцера первого цилиндра топливного насоса;
• установить на штуцер первого цилиндра насоса моментоскоп (небольшую стеклянную трубку с внутренним диаметром 1,0 – 1,5 мм) ;
• с помощью насоса ручной подкачки заполнить систему топливом;
• рычаг управления подачей топлива установить в положение полной подачи и ключом повернуть валик топливного насоса до появления топлива в трубке моментоскопа без пузырьков воздуха;
• после появления чистой струи часть топлива из трубки слить и, медленно поворачивая валик, отметить момент подъема топлива в трубке моментоскопа при положении валика насоса, соответствующем моменту начала подачи топлива, найти на шлицевом фланце отверстия, совпадающие с отверстиями в шестерне, и закрутить болты, предварительно установив соединительную планку и стопорные пластины;
• после стопорения затянутых болтов устанавить на место маслозаливную горловину.

что за электронное ТНВД? там обычное ТНВД с принудительным впрыском, одноплунжерное с рапределителем как на тракторе Т40, на шкиву есть метка, если нет то нужно закачать солярки нажать газ и прокрутить пока ис первого штицера не выдавит соляру, а двигатель на ВМТ первого цилиндра, и опдивайте ремень

После переборки движка первые несколько сотен км. проездил очень спокойно. В пол газа и не выше 3 тысяч оборотов.
В это время начал замечать, что на холостых имеются небольшие подёргивания, хотя стрелка тахометра висит ровно на 750.
И после того, как в последнее время стал позволять себе давить газ ближе к полу (но пока что не выше 3к оборотов), заметил, что машина слегка подёргивается при трогании с места, после переключения передач и вообще при разгоне.

Сначала подрегулировал на слух, но потом одолжил у знакомого профессиональный стробоскоп. Все таки так будет точнее.
Да и со стробоскопом намного легче. Все показания перед глазами и не нужно ничего гадать.

Для начала машина прогревается до срабатывания вентилятора радиатора и затем снимается ремень гура, чтобы увидеть метку на шкиве коленвала и шкалу градусов.
На шкиве коленвала нужно найти метку (у меня она была только одна) и пометить белым маркером.
2 "крокодильчика" стробоскопа подключаются к плюсу и минусу аккумулятора и один "крокодильчик" на вв-провод первого цилиндра (бывает и ещё один крокодильчик, но он для дизелей).
Далее в диагностическом разъёме замыкаются TEN и GND, ослабляются болты трамблёра и можно заводить авто.
Далее на стробоскопе я смотрел, чтобы холостые обороты были 750. Если что, можно подрегулировать винтом дроссельной заслонки.
После стробоскопом нужно подсветить шкив коленвала и, вращением трамблёра добиться, чтобы метка, помеченная белым маркером, находилась возле значения в 10(+-1) градусов.
Затем машина глушится, размыкается TEN и GND, затягиваются болты трамблёра, машина вновь заводится и проверяется метка на шкиве. Если метка так же на месте, то всё отлично. Можно надевать ремень гура и ехать.
Если вдруг метка не совпадает со значением 10(+-1) градусов, то регулируется винтом дроссельной заслонки.

У меня вышло так, что я и на слух выставил отлично. Метка находилась между 10 и 11 градусами. И, что интересно, трамблёр у меня теперь выкручен почти до упора в сторону раннего зажигания.
После этого все вибрации и подёргивания исчезли. На машине стало приятнее ездить.

Обкатка проходит отлично. Проехал пока всего 500км и нужно ещё 500-600км.
Пока всё радует.
1. Движок работает мягче, чем до ремонта.
2. Дымность полностью отсутствует.
3. Гидрокомпенсаторы молчат даже при холодном пуске.
4. Расход масла отсутствует. Уровень на щупе как был на отметке максимум, так и остался.
5. При выкручивании свечей через свечное отверстие можно без фонарика увидеть чистые сверкающие поршни. Свечки выглядят почти, как с магазина. Изолятор белый.
6. Также заметил, что перестало закидывать маслом масляный щуп. Значит давление картерных газов снизилось.

Читайте также: