Регулировка вакуумного усилителя тормозов тойота

Обновлено: 11.02.2025

Добрый день! Подскажите: Вернула родной вакуумник, сначала, все вроде бы нормально, но потом проехала где-то 10-12 км и тормоза стали жестче, хотя все останавливается и работает нормально, Я просто боюсь,как бы меня опять не начало трясти и колом тормоза не встали. Но я правильно поняла,что можно отрегулировать шток и все будет ОК ! Клапан VVT-i выписала. Жду когда придет, хотя мастера говорят,что раз прочистили,то не нужно менять,но поменяю-так спокойней. НЕ знаю в тему или нет, диагностик однозначно сказал ,что что АБС правого переднего колеса нужно менять, т.к. из-за него может тоже быть глюк при движении и торможении. заказала,правда не родной, а VTR

Добрый день! Подскажите: Вернула родной вакуумник, сначала, все вроде бы нормально, но потом проехала где-то 10-12 км и тормоза стали жестче, хотя все останавливается и работает нормально, Я просто боюсь,как бы меня опять не начало трясти и колом тормоза не встали. Но я правильно поняла,что можно отрегулировать шток и все будет ОК ! Клапан VVT-i выписала. Жду когда придет, хотя мастера говорят,что раз прочистили,то не нужно менять,но поменяю-так спокойней. НЕ знаю в тему или нет, диагностик однозначно сказал ,что что АБС правого переднего колеса нужно менять, т.к. из-за него может тоже быть глюк при движении и торможении. заказала,правда не родной, а VTR

Тормоза дубеют или машина сама газует при неисправном клапане ввт-и после его замены все будет отлично.
ЗЫ: чистка клапана - мертвому припарка.

СПАСИБО ОГРОМНОЕ! От души отлегло,все, значит про вакуумник забываю и жду клапан VVT-I/ И вес будет наконец-то ОК! Подскажите ,про АБС, хотя и заказала уже, но может и не лезть туда уже. Или посмотреть после замены клапана. СПАСИБО.

Если провод датчика АБС целый, не рваный, не перемотан изолентой от прошлых рукодельцев, и не сломан у основания то 100 лет ему ничего не будет! там ломатся особо нечему.

Сегодня позвонила мастеру,который менял вакуумник, Рассказала по дубеющие тормоза, сказала, что может из-за клапана. Он категорично сказал,что это не причем,и может мне кажется,что они "дубееют". Может мне менять клапан лучше уже обращаться к электрику, Его же нужно еще правильно установить.

Вообще менять клапан VVT-i дело 10 минут, если всё пойдёт без проблем.
Отсоединить разъём, открутить 1 болт, вытащить старый клапан и вставить новый. Затем соответственно закрутить болт и присоединить разъём. установить клапан неправильно нельзя. Это когда вам его разбирали-собирали можно было неправильно собрать. А когда вы купите новый клапан он встанет только в одном положении.

Работы для электрика здесь нет никакой. По крайней мере я её не вижу. Справится любой. Если случится страшное и клапан обломится, то обломок нужно будет вытаскивать уже силой. Но вы его недавно вытаскивали и ремонтировали, поэтому он должен вытащиться без проблем.
Заодно нужно промыть фильтр-сеточку который находится рядом с клапаном.

Спасибо! Я сеточку фильтр тоже нашла в Новосибирске (оригинал) и заказала)Уж менять так менять! ПОЧЕМУ же ДУБЕЮТ тормоза. , и мастера говорят,что клапан не причем. Буду надеяться на то,что как придет поменяю и все закончится. Большая просьба уточнить,я правильно думаю : Про вакуумник: 1 Если нажимаешь на выключенном должно быть жесткий тормоз.ИСПРАВНО 2. Нога на педали,при включении педаль меденно опускается: ИСПРАВНО 3 Заводишь и выключаешь нога не плывет: Исправно 4. Нажимаешь на тормоз при выключенном двигателе, раньше я нажимала 3 раза и педаль становилась жесткой, сейчас 2 раза,причем люфт небольшой ЧТО не ТАК? Или это нормально.

тормоза дубеют из-за неисправного клапана ввти. из-за него же машина ускоряется иногда при отпускании газа. это фича, про которую слесаря не знают.
если не нравится такое поведение машины достаточно снять разъем с клапана ввти. да, загорится лампочка неисправности двигателя (так как при этом система ввти полностью отключается), но зато уйдут все симптомы. когда поменяешь клапан ввти и подключишь его, - ошибка пропадет.
с педалью тормоза (и вакуумником) у тебя все нормально. 2 или 3 качка до жесткости - не регламентируется. да и зависит от многих факторов.

Пока вроде езжу относительно нормально,ускорение контролирую тормозом, дождусь клапан, заменю и обязательно отпишусь. Только бы не было снега и гололеда. Спасибо всем .

тормоза дубеют из-за неисправного клапана ввти. из-за него же машина ускоряется иногда при отпускании газа. это фича, про которую слесаря не знают.
если не нравится такое поведение машины достаточно снять разъем с клапана ввти. да, загорится лампочка неисправности двигателя (так как при этом система ввти полностью отключается), но зато уйдут все симптомы. когда поменяешь клапан ввти и подключишь его, - ошибка пропадет.
с педалью тормоза (и вакуумником) у тебя все нормально. 2 или 3 качка до жесткости - не регламентируется. да и зависит от многих факторов.

Всем большой привет! Подскажите пожалуйста! Все заменила клапан VVT-i . Дубение тормоза прекратилось, но теперь тормозить нужно постепенно, в несколько приемов, в принципе я и раньше придеживала тормоз, но сейчас педаль нужно придавливать сильнее, если чуть придерживаешь, как бы и не реагирует (причем через раз) все срабатывает,но не так как раньше. На скорости 80 при отпускании газа скорость сбрасывается постепенно (медленнее чем было до глюка) На скорости 40-60 убираешь ногу с газа, а машина как шла, так и идет или разгоняется. Слесарю сказала,что нужно скинуть ошибку после установки нового клапана) он сказал,что тогда установятся заводские настройки, но машине нужно самой подстроить мозги под новый клапан (короче сказал,что неделю -две покататься, машина подстроится и если,что не будет устраивать,то вернуть назад старый клапан. (что в принципе я делать не ХОЧУ,т.к. дубение тормозов все-таки прошло). ВОПРОСЫ: 1. может мне скинуть клему минусовую и все настроится? 2) При включении зажигания в первый момент рык и обороты 1000, потом падают до 700 и в процессе движения на холостом ходу (на светофоре ) 500 об. Это так и должно быть? (особенно при зажигании) ? В целом разгоняется нормально и при движении на скорости как новая, быстро разгоняется и тахометр держится на 2000-2500 бо. 3) АБС лампочка не загорается в процессе движения, значит все исправно? или может не загораться при неисправности? (меня волнует,т. к. диагностик говорил,что комп. выдавал ошибку при проверки поднятых передних колес. Я просто думаю,что может это было связазано с VVT_I, т. к. диагностику делала во время глюка? Все рассказала, ответьте пожалуйста. ВСЕМ СПАСИБО!

Танцы с вакуумником дают о себе знать, теперь вам надо найти человека который ВНИМАНИЕ: правильно и грамотно прокачает тормозную систему! не просто так, а как положено, сейчас тачка тормозит плохо потому что воздух в магистрали есть, это все изза перестановок вакуумника, так же для нормальной работы тормозной ситемы нужно проверить клапан вентиляции картерных газов и патрубки, чтобы исключить лишний подсос воздуха. Ну и само собой сама тормозная система прежде всего должна быть исправна, тоесть пальцы (направляющие) должны двигатся свободно, тормозные поршни так же не должны быть с рваными пыльниками и не должны заедать при вдавливании внутрь.
ЗЫ: обороты нормальные абсолютно, у вас на капоте есть табличка где четко и ясно написано 700-550prm есть норма.
ЗЫЗЫ: пред запуском двигателя лампочка абс загорается а потом тухнет - значит проблем нет! и ненадо их искать.

Тема для тех кто хочет тормоза помощнее, но не в ущерб комфорту и безопасности.
Для меня способ собрать всю информацию в кучу пусть и беспорядочно сборной-солянкой. Чтоб мозги не закипели…
Где не прав — поправьте

Информация по большему счету скопированная и собранная с драйва в одну статью.
У хороших людей!
За что им огромное спасибо!

Помните что при замене ГТЦ и ВУТ давление в тормозной системе изменяется!
Так-же рекомендую при малейшем сомнении поменять все тормозные шланги!

Естевственно не забывайте переодически перед началом движения, резко и сильно нажать на педаль тормоза.
Тем самым проверяя надежность тормозной системы при экстренном торможении.
Ведь именно при таких торможениях чаще всего отказывают тормоза

Вакуумный усилитель тормозов(ВУТ)

Его лучше ставить с моделей авто с более мощными тормозами.
Именно благодаря ему создается тот самый эффект "вау" от замены комплекта гтц+вут

Инструкция проверки ВУТ:
1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз с выключенным двигателем и убедитесь, что запас хода педали не изменяется.
2. Нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. Если педаль тормоза плавно пойдет вниз, то вакуумный усилитель работоспособен.
3. Проверьте воздухонепроницаемость усилителя.
а. Запустите двигатель и остановите после одной – двух минут работы. Медленно нажмите на педаль тормоза несколько раз.
Если педаль опуститься ниже при первом нажатии, чем при второми третьем, вакуумный усилитель герметичен.
б. Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе и остановите его при нажатой педали тормоза. Если расстояние между полом и нажатой педалью в течении 30 секунд не изменится, вакуумный усилитель герметичен.

Теперь что нужно знать о ВУТ на тойоте?
Размеры между крепёжных шпилек(60x80мм/85х85мм/70х100мм), на скольких шпильках крепится ГТЦ(2 или 3) и сколько в нем камер(1 или 2).
На наших вистах расстояние между крепёжных шпилек 85х85мм.
На креплении ГТЦ 3 шпильки
По поводу камер в ВУТе ничего сказать не могу, эту информацию не сильно искал.

По поводу установки ВУТ где-то читал такой совет.
Перед откручиванием гаек со шпилек старого ВУТа из салона.
Сделать маркером пометку на шпильках, где были гайки.
И на новом ВУТе отпилить лишнюю(ненужную) длину резьбы крепежных шпилек(согласно длине на старом вуте), для удобства его установки

Некоторые стягивают проволокой ВУТ для удобства монтажа.
Так-же некоторые ставят дополнительный обратный клапан, идущий от коллектора к ВУТ

Главный тормозной цилиндр(ГТЦ)
Бочки под тормозную жидкость с разных тойотовских гтц взаимозаменяемые, но отличаются креплением у ВУТ.
Для ВУТ с креплением под 2 "уха" и под 3 "уха".
Обратите на это внимание!
Оставляем родной бачек чтоб не перепаивать фишку.

Размер родного вистовского ГТЦ 15/16'(дюйма), длина 155мм и три шпильки для крепления на ВУТ.
Диаметр в дюймах обычно находится под бочком тормозной жидкости.
Длины ГТЦ могут быть разными при одном и том-же диаметре "поршня"

Гтц подбирается исходя из объема жидкости вытесняемой при отпускании тормоза, дабы оставить ход педали в разумных пределах.

И так поехали, размеры гтц с других тойот:

20.6мм(13/16)
AE90 5a corolla/sprinter
CE100 2C п/п corolla/sprinter
AE100 5A п/п Corolla/Sprinter/Levin/Trueno/Ceres/Marino
EL40/50 4/5E-FE corsa и т.д.
EXZ10 raum
EP80/90 4/5E-FE sterlet

22.2мм (7/8)
AE95 4WD Carib
AE104/115 corolla/sprinter 4WD
AE111/115 Spacio п/п и 4WD
AE101/111 Corolla/Sprinter/Levin/Trueno/Ceres/Marino п/п 4A-GE
EL40/50/ EP80/90 турбовые.
Celsior UCF30/31 (лично замерил 22.2мм, +интересная конструкция самого гтц.
Не встречал пока такой)

23,8мм (15/16)
GX90/100 1G Mark2 и т.д.
ST190/210 Caldina …
ST202 GE Может и FE такой же
SV40 Camry…
SXV20 Camry
SV30 Vista

25.4мм (1)
MCV21 Camry
MCU15 Harrier
ST205 Celica(возможно только версия WRC, данные не точны)
St205 Caldina

25.4мм и на 10мм длинее
UCF10-21 Celcior

26.98мм 1 и 1/16 дюйма
SXE10 Altezza 3S-GE
Supra 80 в топ версии с многопоршевыми суппортами.

Себе поставил ВУТ с ГТЦ от калдины gtt/
Диаметр gtt ГТЦ 15/16'(как на висте), длина 170мм(длиньше на 15мм).

При переходе на многопоршневые суппорта желательно ставить ГТЦ 1 дюйм и больше!
Проверил на одной из своих машин с ГТЦ 7/8.
Педаль подстроил как надо мне, но чуть не перегрел тормоза(вовремя заметил)
Поставил как было, ход педали стал не комфортным(увеличился и выжимался у пола)

Для более жесткой педали ещё ставят упор ГТЦ
(но без жесткой фиксации ГТЦ гуляет, уменьшая свою эффективность)

Тормозные диски и суппорта

15' колеса…
Не для кого не секрет что на висту "болт он" встают суппорта с дисками от Windoma (как у меня сейчас).
От 10/11/20/21 тормоза влезают в 15' диски
(на 20/21 диаметр поршня 60мм).
На 10/11 виндомах(2.5л) так-же шли 2-х поршневые передние суппорта(диаметры поршней в нем 43, что на 2.65% больше однопоршневого от виндома, хотя теплоемкость колодки больше), которые тоже влезали в 15' колеса.

16' колеса…
Так-же, но уже не так легко встают диски с суппортами от:
Celica gt-four 4-х поршневые перед(диаметр поршня 40мм) и 2-х поршневые зад(диаметр поршня 38мм) производства sumitomo, суппорта аллюминиевые.
Требуется хорошая смекалка чтоб(по слухам) диск не стачивать до 302мм.
Тормозной диск с направленной вентиляцией 315мм х 32мм, разболтовка 5х100мм диаметр цо 55мм, помощь станочника(токарь, фрезировщик и т.д.)

Celsior 30/31 4-х поршневые перед и 2-х поршневые зад(sumitomo), требуются кастомные переходники.
(Диаметр поршней и переда и зада одинаковый 43мм)

Суппорта аллюминиевые от UCF30 считаются довольно жесткими за счет цельнолитой конструкции
Тормозной диск с обычной вентиляцией 315мм х 30мм, разболтовка 5х114.3мм, диаметр ц.о. 62мм(диск встаёт "болт он" на 30-ую висту, а вот суппорта требуют жесткой доработки)

"Помимо разницы креплений есть ещё существенные отличии.
1. Размер поршней (внешний, диаметр плоскостей прилегания к колодкам):
Toyota Celsior UCF30 (31)
Перед: 43мм (диаметр рабочей поверхности)
Зад: 43мм (диаметр рабочей поверхности)

ST205 GT-FOUR
Перед: 37мм (по наружной части поршня), 40мм по интернету
Зад: 35мм (по наружной части поршня), 38мм по интернету

Напоминаю, что вес данных автомобилей существенно отличается!
Toyota Celsior UCF30 (31)
1790-1870кг (в зависимости от комплектации)
Максимальная мощность: 280л.с. (зажатых)
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м):430 (44)

Toyota Celica GT-FOUR ST205
1380-1390кг (WRC не WRC)
Максимальная мощность: 255л.с.
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м): 304 (31)

Из итого следует, что на тормозную систему Toyota Celsior UCF30 (31) действуют большие усилия, чем на Toyota Celica GT-FOUR ST205, что в принципе и выражается в разнице размеров поршней тормозных механизмов.
Не спроста придворное предприятие Toyota компания TRD выбрала за основу данную модель тормозов, для улучшения торможения таких монстров тяжеловесов как:
SUPRA JZA80 2JZ-GTE
ARISTO JZS161 2JZ-GTE
и т.д.
h.a.d-cd.net/3289578s-960.jpg"

И от Lexus rx300(не совсем проверенная инфа).
От хариера 36 диски 320мм, высотой 49.4мм, Ц.О.62мм разболтовка 5х114.3 на висту подходят.

По информации лудший комплект на 16 колеса — это суппорта UCF30 и передний диск от celica 205.

Самые доступные от 30 виндома с диском 300мм

17' Колеса…
От Lexus GS300/350 и т.д. диаметр диска 334мм, суппорта Advics 4 поршня на перед.
Зад 2 поршня
(диаметры поршней такие-же как и у цельсиора)
Передний диск имеет направленную внутреннюю вентиляцию

6-ти поршневые передние и 4-х поршневые задние тормоза с Porshe Cayene или VW Tuareg(кажется zr17 называются, расстояние межцентровое ушей 146мм)
Тормозной диск 330мм.
Здесь без помощи станочника никак.

Так-же с доработками в данный размер колеса попадают суппорта UCF30 с дисками более 315мм…

Эффективность тормозных суппортов напрямую зависит от диаметра поршня(суммарной площади поршней).
А так-же от площади колодки, которая в свою очередь засчет большей площади получает более высокий порог к перегреву(более теплоемкие)

С тормозными дисками думаю всё понятно.
Чем больше диаметр тем больше рычаг.
Эффективность тормозов лудше…

Перфорация тормозного диска:
+улудшает охлаждение диска
+удаляют продукты износа и влагу от пятна контакта колодка-диск(правда забиваясь)
+ торможение лудше чем у слотированного диска, но на чуть-чуть(нет эффекта вау)
— тормозной диск должен быть изначально расчитан на перфорацию, другие сплавы.
— при достижении минимального износа диска не стоит на нём ездить "ещё пару месяцев".
Так как массы металла для отвода тепла не будет хватать, и он в лучшем случае будет быстрее перегреваться делая тормоза "ватными"
— трескается когда износ стирает закругленные(разгрузочные) фаски на отверстиях

Слотирование(насечки) тормозного диска:
— гул как от M134 Minigun во время интенсивного торможения, не очень комфортное торможение.
+ удаляют продукты износа и влагу от пятна контакта колодка-диск(торможение хорошее и во влажную погоду)
+ более равномерный износ диска

Регулятор тормозных усилий

Ну вот и самое интересное.
Эта маленькая штучка находится на моторном щите левее от центра авто.
Она отвечает за распределение давления в заднем и переднем контуре тормозов.

Менять его не стоит тем, кто не изменил пропорции задних и передних суппортов(и развесовку).
Т.е. просто заменил ВУТ и ГТЦ, или же смог удержать пропорции передней и задней тормозной системы(на примере позже объясню)

Регулятор тормозных усилий — штука, которая стоит на моторном щите и отвечает за ограничение давления жидкости в задних тормозных механизмах. В стоке он абсолютно не доставляет проблем и многие о нем и не знают, но при замене барабанных тормозов на дисковые (ЗДТ) возникает куча вопросов, причина которых в том что тачка с барабанами тормозила гораздо лучше, чем с модными/стильными/крутыми дисковыми тормозами — поэтому тупой свап ЗДТ не приносит ничего кроме разочарования.

Бытует поверье, что при свопе задних барабанных тормозов на дисковые необходимо также менять распределитель тормозных усилий (он же P-Valve) на регулятор от машин с задними дисковыми тормозами (ЗДТ). Причем в терминальной стадии этот постулат выглядит как "ставь любой от тачки с задними дисковыми тормозами". Поскольку такие советы попахивают техническим идиотизмом, а от тормозов зависит жизнь, решено было с этим вопросом разобраться.

Вот он, классический тойотовский регулятор тормозных усилий:

Это регулятор для машин с ABS. В машинах без ABS он такой же формы, но в том месте, где на фото желтая метка, находится еще один выход для тормозной трубки (который напрямую соединен с левым входом на фото).

Далее я буду рассматривать только ABS-ные регуляторы, которые ставились после 1996 года. Источником информации служили легионовские мурзилки. Я использовал графики распределения давления между передней и задней осями от нескольких популярных моделей, которые идут на мясо при разных колхозах и свопах, плюс, добавил несколько интересных моментов. Акцент делался на применимость регуляторов в короллообразном при свопе ЗБТ на ЗДТ.

В итоге получился вот такой сводный график:

Если приблизительно, то финальное распределение давления (в МПа) по осям такое:
9/4 — Corolla 2wd
9/5 — Corolla GT
9/5.5 — Spacio 4WD
9/5.7 — Corolla 4wd
9/6.5 — Raum 2wd
9/7 — Caldina GTT (ST215W)
9/9 — тройник 90412-10140

Вообще, следуя инфе из этого графика, можно подобрать регулятор на любые потребности (город-трасса-трек) и на любую конструкцию (седан-минивэн-универсал).

Можно вообще воткнуть регулятор-тройник 1:1, как на Wish/Funcargo и т.п., номер 90412-10140. Его ставили на многие машины, смотрите по каталогам — может, он у вас уже стоит (как, например, тут) :)

Но нужно помнить, что, если воткнуть регулятор от GTT или тройник, есть нормальный шанс, что однажды при торможении жопа сорвется в юз (задние тормоза схватятся раньше передних). Меняя регулятор, всегда следует четко осознавать последствия.

А тупо следовать бытующим в сети заблуждениям — не по фэн-шую.

При выборе распределителя нужно помнить, что есть разница в конструкции трубок, которые вкручиваются в распределитель, и при покупке следует этот момент уточнять:

Тут можно у токаря конусную втулочку заказать под ваши трубки, чтоб вовнутрь вставлялась)

Теперь мой пример.
У меня с завода стояли тормозные диски 255мм перед и 270мм зад.
Сейчас у меня стоят передние от виндома 275мм и 270 зад
Что очень похоже на калдину gtt, если учесть что и суппорта будут стоять 2-х поршневые как на ней(так я думал…).
Развесовки авто при этом довольно идентичные, поэтому я себе пока выбрал регулятор тормозных усилий с калдины gtt…

Посмотрел по схеме на схеме для своей 35 висты у меня ставились регуляторы 47150-16050 и 47150-20240.
Посмотрел у селики Gt-four 47150-20380, 47150-20330, 47150-16050, и 47150-20240.
Получается что два последних как на селике…
Ничего менять себе не буду, если буду ставить тормоза от селики или цельсиора)
На калде 215 кстати 47150-46010

Так-же не забывайте при случае перебирать тормозные механизмы при сомнениях в корректности их работы.

Даже в регуляторе тормозных усилий у одного человека на драйве была грязь и чуть-ли не ржавчина.
Не стоит перебирать регулятор!
Ремкомплекта на него нет, а при разборке 99% что вы повредите резиновое кольцо на поршне об острый край канавки стопорного кольца!

Вот веселое и интересное видео о гоночных тормозах

Тормозной балланс

Чуть позже напишу тут о тормозном баллансе, он является самым важным в тормозной системе!
Не принебригайте им!

А пока выложу ссыль на мою тему о подсчёте тормозного балланса на некоторых авто.

Для переборки суппортов(направляйки, поршни) сейчас тестирую смазку molicote 111.
Не реклама.
Просто случайно подарили банку этой смазки, и она оказывается по инструкции подходит под тормозные суппорта.
Пока на 3 машинах суппорта не заедают, сжимаются от руки.
На одной из них пробег после пересмазывая на неё составил 40 000км, наблюдаю…
Смазка оказалась плохой для тормозных систем в целом.
Направляйки закисли, превратилась в гуталин.

На сегодня это всё, Тему буду дополнять!
Если что ещё знаете пишите!

А эти суппорта аналог 30 цельсиора(поршня 43мм), но легче. Правда под меньший максимальный диаметр диска(300мм) с хонды легенд 2008г.

Всем привет! Решил сделать фотоотчёт, так как поиск результатов не дал, в FAQ тож такой темы нет, кароч, поехали:

ВУТ (вакуумный усилитель тормозов)

Отсоединяем клемму, откручиваем две гайки на 12 крепления ГТЦ (главного тормозного цилиндра) и отодвигаем его аккуратненько вместе с трубками…но без фанатизма, иначе сдуру можно и…трубки сломать))

Крепление проводки я тож открутил, мож и не обязательно было это делать, но так больше простора.

Ну а теперь самая гемморойная часть процесса, так как особой гутаперчивостью я не отличаюсь)), но всё ж делать-то надо…лезем под торпеду…нужно в первую очередь вытащить шплинт и вынуть…назовём его палец…из скобы вакуумника…а также откручиваем 4 гайки на 12.

Гайки откручивал малой трещёткой (рожковым задолбаешься), причём для откручивания одной верхней гайки, ключ пришлось удлинить.

Теперь самая деликатная часть процесса…желательна ещё чья-то помощь, чтоб аккуратненько оттягивать ГТЦ с трубками…в это время бочком-бочком вытаскиваем сам вакуумник.
Процесс сборки в обратном порядке…хочу заметить: обратно вакуумник просто залетает)))
Ну вот вроде бы и всё, в принципе, ничего сложного.

Купил я Тойоту серый металлик, и в ней поменял половину деталек!

TOYOTA COROLLA

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Замена вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную трудноразборную конструкцию. Для его регулировки и ремонта требуется квалифицированный персонал и специальное оборудование. Кроме того, усилитель представляет собой устройство, непосредственно влияющее на безопасность движения. Низкокачественный его ремонт может привести к тяжелым последствиям, поэтому при неисправности заменяйте усилитель в сборе.

Рисунок 1

Для отворачивания труднодоступных гаек крепления вакуумного усилителя потребуются набор торцовых головок, удлинителей и воротков, подобный изображенному на фото.

Рисунок 2

Рисунок 3

3. Сожмите ушки хомута крепления вакуумного шланга к штуцеру вакуумного усилителя тормозов, сдвиньте хомут по шлангу…

Рисунок 4

4. …и отсоедините шланг от вакуумного усилителя тормозов.

Рисунок 5

5. Отожмите фиксатор колодки провода датчика уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра…

Рисунок 6

6. …и отсоедините колодку от разъема датчика.

Рисунок 7

7. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.

Рисунок 8

8. Извлеките из бачка сетчатый фильтр.

Рисунок 9

9. Откачайте часть тормозной жидкости из бачка главного тормозного цилиндра ниже уровня штуцера подачи тормозной жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления, чтобы предотвратить вытекание жидкости из бачка.

10. Отсоедините шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления.

Рисунок 10

Рисунок 11

12. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра и отведите его от вакуумного усилителя.

Рисунок 12

13. В салоне под панелью приборов подденьте отверткой пружинный шплинт…

Рисунок 13

14. …и извлеките его из отверстия пальца.

Рисунок 14

15. Извлеките палец из отверстий вилки и педали.

Рисунок 15

16. Отверните четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову и шпилькам вакуумного усилителя тормозов.

Рисунок 16

17. Сдвиньте вакуумный усилитель в сторону передней части автомобиля до выхода шпилек крепления из отверстий в кузове (для наглядности главный тормозной цилиндр в сборе с бачком снят).

18. Извлеките вакуумный усилитель из моторного отсека.

19. Если сняли вакуумный усилитель для замены, снимите с его шпилек уплотнительную прокладку и переставьте на новый усилитель. Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.

Рисунок 17

При снятии вакуумного усилителя тормозов уплотнительная прокладка может остаться на кузове. В этом случае аккуратно отделите прокладку от кузова и наденьте на шпильки крепления вакуумного усилителя.

20. Установите вакуумный усилитель и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Руководство по ремонту Toyota Corolla (Тойота Королла)

ЗАМЕНА

Немедленно смойте тормозную жидкость, если она попадёт на окрашенную поверхность.

2. СНИМИТЕ ПОД-УЗЕЛ ГЛАВНОГО ТОРОЗНОГО ЦИЛИНДРА (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ABS)

SST 09023-00100:
3. СНИМИТЕ ПОД-УЗЕЛ ГЛАВНОГО ТОРОЗНОГО ЦИЛИНДРА (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С VSC)

SST 09023-38400:
4. СНИМИТЕ УЗЕЛ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ)

SST 09023-00100:
5. СНИМИТЕ УЗЕЛ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ТИПА 2ZZ-GE) 6. СНИМИТЕ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР (ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ТИПА 2ZZ-GE) 7. ОТСОЕДИНИТЕ ХОМУТ ТОЛКАТЕЛЯ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

SST 09023-00100:
30. УСТАНОВИТЕ ПОД-УЗЕЛ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ABS)

Для автомобилей производства TMC:

Перед установкой отрегулируйте длину толкателя усилителя тормозов (см. стр. 32—15)

31. УСТАНОВИТЕ ПОД-УЗЕЛ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С VSC)

SST 09023-38400:
32. ЗАПРАВЬТЕ БАЧОК ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ 33. ПРОКАЧАЙТЕ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ABS) (см. стр. 32—5) SST 09023-00100:
34. ПРОКАЧАЙТЕ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С VSC) (см. стр. 32—5) SST 09023-38400 35. ПРОКАЧАЙТЕ ТОРМОЗНУЮ ЛИНИЮ(см. стр. 32—5) 36. ПРОВЕРЬТЕ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ВЫСОТУ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА (см. стр. 32—7) 37. ПРОВЕРЬТЕ СВОБОДНЫЙ ХОД ПЕДАЛИ(см. стр. 32—7) 38. ПРОВЕРЬТЕ ЗАПАС ХОДА ПЕДАЛИ (см. стр. 32—7) 39. ПРОКАЧАЙТЕ ЛИНИЮ ТРУБКИ СЦЕПЛЕНИЯ (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ)(см. стр. 42—12) 40. ПРОВЕРЬТЕ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОД-УЗЕЛ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ(ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ) (см. стр. 42—2) 41. ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ 42. ПРОВЕРЬТЕ, НЕТ ЛИ УТЕЧКИ ЖИДКОСТИ 43. ПРОВЕРЬТЕ, НЕТ ЛИ УТЕЧКИ ТРАНСМИССИОННОЙ ЖИДКОСТИ(ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ)

Купить авто тойота, продать toyota corolla. Ремонт подвески, замена рычагов. Диагностика двигателя. Замена свечей и фильтров, ремней ГРМ. Проверка электрики, ремонт коробки передач, r-af 510 компрессор. Замена подшипника передней ступицы тойота королла. Замена масла в мкпп тойота corolla 2005 г. выпуска.

Вакуумный усилитель тормозов – проверка, снятие и установка Toyota Corolla с 2001 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Toyota Corolla , прокачка тормозов Toyota Corolla , схема тормозной системы Toyota Corolla , ремонт тормозной системы Toyota Corolla , неисправности тормозной системы Toyota Corolla

13. Вакуумный усилитель тормозов – проверка, снятие и установка

Проверка

1. Чтобы проверить работу блока вакуумного усилителя тормозов, нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы удалить разрежение, затем запустите двигатель, удерживая педаль тормоза нажатой. Как только двигатель запустится, по мере накопления разрежения педаль тормоза должна опуститься. Дайте двигателю поработать по крайней мере в течение двух минут, затем выключите его. Если теперь при нажатии педаль она работать нормально, то при последующих нажатиях, придется прикладывать больше усилий, при это ход педали будет уменьшаться с каждым нажатием.

2. Если вакуумный усилитель тормозов не работает должным образом, прежде всего необходимо проверить проверочный клапан, как описано в разделе 14. на моделях автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, проверьте также работу вакуумного насоса, как описано в главе 22.

3. Если вакуумный усилитель все равно не работает должным образом, значит он неисправен. Вакуумный усилитель тормозов не подлежит ремонту, поэтому при необходимости его нужно заменить.

Снятие

Примечание:
Перед началом выполнения работ по снятию вакуумного усилителя тормозов, имейте в виду, что двигатель придется поддерживать и снять опоры двигателя. Таким образом двигатель переместится вперед, чтобы снять блок вакуумного усилителя тормозов с перегородки в моторном отсеке. Также в зависимости от модели автомобиля, вам возможно придется снять корпус воздухозаборника, крышку распредвала и крышку ремня/цепи привода ГРМ. Для получения подробной информации обратитесь к соответствующим главам в данном руководстве.

4. Снимите главный тормозной цилиндр, как описано в разделе 11.

5. Ослабьте или отсоедините фиксирующий зажим (в зависимости от типа зажима), затем отсоедините вакуумный патрубок от проверочного клапана усилителя тормозов.

6. Снимите нижнюю панель облицовки в салоне автомобиля со стороны водительского сиденья (смотрите иллюстрацию), как описано в главе 11.

7. Снимите зажим и извлеките штифт с головкой и отверстием под шплинт штока вакуумного усилителя тормозов от тяги (смотрите иллюстрацию 12.2).

8. На моделях автомобилей, оснащенных механической коробкой передач, снимите главный цилиндр сцепления, как описано в главе 6.

9. Ослабьте и удалите четыре гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к перегородке в моторном отсеке (смотрите иллюстрацию).

10. Прежде чем отсоединить и извлечь вакуумный усилитель тормозов, двигатель необходимо наклонить и переместить вперед, чтобы обеспечить необходимое пространство. Обратите внимание на предупреждение в начале данного раздела.

11. Снимите вакуумный усилитель тормозов вместе с прокладкой с перегородки в моторном отсеке. Замените прокладку, если она повреждена.

Установка

12. Установка выполняется в порядке обратном снятию, обратите внимание на следующие примечания:

А) Смажьте все точки поворота на тяге многоцелевой смазкой.

В) Затяните болты и гайки крепления вакуумного усилителя тормозов и установочного кронштейна указанным в спецификациях моментом затяжки.

С) Установите главный тормозной цилиндр, как описано в разделе 11 и удалите воздух из всей тормозной системы, как описано в разделе 2.

Изобретение ВУТ значительно изменило жизнь автолюбителей к лучшему. Хорошо и то, что при установке вакуумного усилителя тормозов не нарушается работоспособность самой тормозной системы. Наоборот, этот механизм упрощает управление автомашиной, делает его более удобным и безопасным.

Причины и признаки неисправности ВУТ

Данная конструкция довольно прочная и надежная. Поломки ВУТ под воздействием внешних факторов случаются редко. Но, как и любая запчасть и узел автомобиля, вакуумный усилитель со временем изнашивается, поэтому его нужно регулярно проверять. Конечно, эта неисправность не критичная, но тормозить плавно куда приятнее и безопаснее, чем делать это рывком и с существенным приложением силы.

Почему вакуумный помощник может оказаться неисправным:

повредился вакуумный шланг, в итоге нарушилась герметизация;
порвалась перегородка, разделяющая сектора в кожухе ВУТ;
повредился клапан вакуумника;
разгерметизировались сектора;
сломалась возвратная спираль.

Вакуумный усилитель тормозов в разрезе

Существуют определенные признаки, по которым можно определить некорректную работу вакуумного усилителя тормозов. Чтобы их выявить, необязательно делать дорогостоящую диагностику с использованием специального оборудования. Даже не нужно обладать автослесарными навыками.

Главных симптомов неисправности вакуумника шесть:

Педаль остановки ТС стала тяжелее ходить, ее амплитуда уменьшилась наполовину.
Появилась необходимость сильнее нажимать на тормоз, чтобы машина остановилась.
При замедлении движения возникают чужеродные шипящие звуки.
При отпущенной тормозной педали автомашина продолжает замедлять движение.
Обороты мотора стали неравномерными из-за подсоса воздуха в вакуумном проводнике.
ДВС работает нестабильно, то есть троит – это сильно ощущается при работе вхолостую.

Как проверить ВУТ и вакуумный шланг

Приостанавливаем ДВС и прокачиваем остановочную систему, нажав на тормоз шесть-семь раз. Снова заводим авто, держа ногу на педали. Если при запуске ДВС педаль торможения слегка подвинулась вперед, с вакуумником все нормально. Если не подвинулась, проверка усилителя тормозов должна быть проведена тщательнее.

Если при прокачивании остановочной системы возникли чужеродные шумы, для начала внимательно осматриваем все проводники и клапан, чтобы определить неисправность – возможно, ее причиной стали механические повреждения. Внимательно осматриваем основной проводник, соединяющий усилитель с коллектором ДВС автомашины.

Проверка вакуумного шланга и обратного клапана

Причиной неисправности вакуумника может стать клапан. Из-за тяжелых условий работы приходят в негодность резиновые прокладки. Это ведет к дополнительной тяжести клапана в движении или частичному поражению мембраны. Эти неполадки выявляются уже при визуальном осмотре.

Если, проверяя вакуумный шланг, места соединений и возвратный клапан, вы не обнаружили никаких неполадок, а проблема осталась, тогда идем дальше:

Запускаем мотор вхолостую.
Затягиваем ручник.
Просим помощника надавить на тормоза.
Используя плоскогубцы, пережимаем вакуумный шланг, предварительно обмотав его тряпочкой для избежания повреждения.
Если ДВС не троит и функционирует стабильно, это говорит о неисправности именно вакуумника.

Способы проверки усилителя

Существует четыре основных варианта испытания вакуумного усилителя тормозов. Для начала, необходимо завести ДВС, поскольку лишь подача вакуума от мотора позволяет усилителю корректно функционировать.

Троение двигателя при нажатии на педаль тормоза

Если вакуумник пропускает воздух, то в процессе работы ДВС появляются пропуски зажигания. Такое случается вследствие повреждения мембраны или внутреннего клапана. Такая поломка ведет к нарушению наилучшей пропорции воздуха и горючего – в этом случае говорят о троении двигателя. Чтобы это проверить, запускаем мотор вхолостую и жмем на тормоза.

Включаем ДВС и даем ему поработать вхолостую около пяти минут. Потом выжимаем тормоз до конца. Это нужно для образования в остановочной системе вакуума. Отпускаем тормоз и опять давим до упора.

При неисправности вакуумного усилителя тормозов мы увидим, что амплитуда педали во второй раз окажется существенно короче. Если же педаль двигается одинаково и при начальном, и при повторном испытании, то узел не поврежден.

Проверка вакуума двигателя вакуумметром

Если результаты предыдущих тестов вызывают сомнения, то лучше продиагностировать ВУТ на достаточное поступления вакуума. В этом нам поможет вакуумметр.

Отсоединяем вакуумный шланг от усилителя и подключаем через тройник, обеспечивая возможность использования вакуумметра.
Заводим ДВС.
Смотрим на датчик: если на нем отображается значение меньше 400-450 мм ртутного столба, значит, вакуум выходит через трещину или негерметичный уплотнитель впускного коллектора, шланг, негерметичный уплотнитель головки блока цилиндров либо другие механизмы.

Проверка ВУТ ручным вакуумным насосом

Вот мы и подошли к тому, как проверить механизм, используя ручной вакуумный насос. Пожалуй, это наиболее действенный метод. На проверку уйдет совсем немного времени.

Даем ДВС поработать вхолостую на протяжении 15 минут, до выхода на рабочую температуру.
Заглушаем ДВС и отсоединяем вакуумный проводник от возвратного клапана усилителя тормозов.
Подсоединяем к клапану ручной вакуумный насос.
Подаем напор вакуума на механизм до 500 мм ртутного столба.
Выжидаем пять минут: если ВУТ исправен, он будет держать вакуум.
Жмем на остановочную педаль (насос при этом не отсоединяем) – при неповрежденном устройстве вакуум снизится на 125-250 мм ртутного столба. Если показатель останется таким же или снизится до нуля, значит, вакуумный помощник поврежден.

Проверка обратного клапана ВУТ

Проконтролировать работу возвратного клапана можно двумя способами: указанная деталь демонтируется, проверка производится при работающем моторе и выжатой педали остановки ТС.

Снимаем клапан. Дуем в штуцер, ранее присоединенный к ВУТ, используя жесткую резиновую грушу от ареометра. Можно подуть и ртом – в неповрежденном клапане воздух проходит свободно. Потом втягиваем воздух из штуцера. Нормально работающий клапан не будет пропускать воздух. Нарушения в этом процессе говорят о повреждении клапана вакуумного помощника.

Проверка обратного клапана ВУТ

Но снятие возвратного клапана – не лучшая проверка, так как в процессе демонтажа можно нарушить герметичность конструкции. Поэтому лучше использовать второй вариант:

Заводим мотор на пару минут.
Выжимаем до конца на педаль замедления хода и выключаем мотор.
Неповрежденный возвратный клапан закроется. Поскольку со стороны коллектора отсутствует разрежение, а в отсеке останется вакуум, для удержания педали не надо прикладывать дополнительную силу.
Если педаль остановки ТС сразу потянется кверху, то возвратный клапан системы поврежден.

Что делать с неисправным устройством

Теперь мы узнали, как проверить усилитель тормозов. Что предпринять дальше? На станции технического обслуживания вам, вероятнее всего заявят, что эту систему целесообразнее поменять на новую. Но неисправное устройство можно либо отремонтировать и отрегулировать, либо в процессе реконструкции заменить некоторые компоненты. И лишь в особых ситуациях замене подлежит весь механизм.

Вакуумный усилитель тормозов в разборе

Регулировка и ремонт

В ходе регулировки вакуумного помощника производится наладка свободного движения педали тормоза. Для корректного его выставления подгоняем длину штока. Используя регулировочный болт, проверяем зазор/выступ. Важно правильно настроить положение самого болта – это позволит найти точное мгновение открытия/закрытия клапанов.

Ремонт и замена

Негерметичный шланг в автомашине с бензиновым ДВС или насос в дизельном авто нужно поменять. Если ослаблены держатели, их необходимо затянуть. Если износились резиновые прокладки обратного клапана, используем ремонтный набор, предварительно убедившись, что проблема только в них, а другие компоненты ВУТ не повреждены. В принципе, обратный клапан можно заменить на новый, так как стоит он относительно недорого, а его ремонт достаточно трудоемкий.

С более серьезными проблемами, которые обнаружила проверка узла, необходимо обращаться к специалистам. Потратив какую-то денежную сумму, вы будете уверены в безопасности своей и пассажиров. Кроме того, после реконструкции нужно сделать синхронизацию колес при замедлении движения, проверить антиблокировочную систему и систему курсовой устойчивости. А это проводится на стенде диагностики с применением специальных технических средств.

Вакуумный усилитель тормозов – проверка, снятие и установка

1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз (двигатель не работает) и убедитесь в том, что обратный ход педали не меняется.

2. Нажмите на педаль и запустите двигатель. Если педаль плавно уходит в пол, усилитель работоспособен.

4. Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе. Удерживая ее нажатой, заглушите двигатель. Если через 30 секунд обратный ход педали не изменится, усилитель герметичен.

5. Усилитель тормозов не требует особого внимания в эксплуатации, кроме наблюдения за состоянием вакуумных шлангов. Усилитель – неразборный узел. Учитывая его значение в работе тормозной системы, неисправный усилитель заменяют целиком на новый или восстановленный узел.

6. Отсоедините шланг, идущий от двигателя к вакуумному усилителю. Будьте осторожны – не повредите шланг при отсоединении его от фитинга вакуумного усилителя.

7. Снимите главный тормозной цилиндр (см. параграф 8). Если вы работаете с моделью до 2000 года выпуска, снимите также впускной воздуховод и блок предохранителей/реле.

8. Снимите левую нижнюю боковую панель облицовки с панели приборов (см. главу 11).

9. Снимите возвратную пружину педали тормоза.

10. Найдите вильчатый шток, соединяющий педаль тормоза с вакуумным усилителем (см. рис. 11.10). Выньте пассатижами фиксатор пальца и вьпгяните палец из вилки.

Рис. 11.10. Чтобы отсоединить шток вакуумного усилителя от педали тормоза, пассатижами выньте фиксатор пальца (А) и вытяните палец из вилки. Для отсоединения вакуумного усилителя от моторного щита отверните четыре гайки крепления (В)

11. Отверните четыре гайки крепления усилителя к тормозному щиту (см. рис.

11.10); для этого вам может понадобиться фонарик (переносная лампа).

12. Действуя под капотом, аккуратно снимите усилитель со шпилек моторного щита и выньте его из моторного отсека.

13. Процедура установки вакуумного усилителя выполняется в основном в порядке, обратном его снятию. Надежно затяните контргайку штока педали тормоза. Затяните гайки крепления вакуумного усилителя моментом, предписанным Спецификациями.

14. Если вы устанавливаете новый вакуумный усилитель, проверьте зазор его штока (см. рис.11.14,а) следующим образом:

Рис. 11.14,а. Между штоком вакуумного усилителя и донышком гнезда в поршне главного тормозного цилиндра не должно быть никакого зазора, но не должно быть и натяга. При натяге педаль тормоза будет излишне тугой; при зазоре ход педали будет увеличен

а) Замерьте расстояние, на которое шток вакуумного усилителя выступает за стыковочную плоскость главного тормозного цилиндра, включая прокладку (см. рис. 11.4,6). Запишите результат измерения. Обозначим его буквой А.

б) Замерьте расстояние между фланцем крепления главного цилиндра и его наружной плоскостью (см. рис. 11.14,6). Запишите результат измерения. Обозначим его буквой В.

Рис. 11.14,6. Замерьте расстояние, на которое шток вакуумного усилителя выступает за стыковочную плоскость главного тормозного цилиндра, включая прокладку

в). Замерьте расстояние между наружной плоскостью главного цилиндра и донышком гнезда в его поршне (см. рис. 11.14,в). Запишите результат измерения. Обозначим его буквой С.

Рис. 11.14,в. Замерьте расстояние между фланцем крепления главного цилиндра и его наружной плоскостью

г). Вычтите значение В из значения С, затем вычтите значение А из полученного результата. Эта величина и будет зазором штока вакуумного усилителя.

Рис.11.14,г. Замерьте расстояние между наружной плоскостью главного цилиндра и донышком гнезда в его поршне

д). Сравните вычисленную вами величину с величиной, предписанной Спецификациями. При необходимости отрегулируйте длину выступания штока вакуумного усилителя, чтобы добиться нужного зазора, как показано на рис. 11.4,д.

Рис. 11.14,д. Чтобы отрегулировать длину выступания штока вакуумного усилителя для установки нулевого зазора, проворачивайте шток в ту или иную сторону, взявшись пассатижами за рифленый участок последнего

15. После окончательной установки главного тормозного цилиндра, всех шлангов и трубок необходимо отрегулировать высоту педали тормоза и ее свободный ход. Прокачайте тормозную систему. См. соответствующие параграфы этой главы.

И всё же нужно начать с азов: правильной регулировки зазора между штоком вакуумника и ГТЦ (с помощью правильного приспособления) и с регулировки педали тормоза.

Миниатюры

Спасибо за картинку. Значит нужно регулировать, он у меня явно больше.
Хотя вчера сам в книге читал, что зазор равен нулю. Вечером сфотаю выложу

Может у вас есть точные размеры этой приспособы для регулировки? А то я сделал примитивную, думаю такие точные доли миллиметров сложно будет поймать ))))

SST на работе висит. В ближайшую неделю я там, увы, не появлюсь. Но наверняка этот шаблон можно в автомагазинах найти.

Изображения

Миниатюры

1. Так зазор должен быть или нет? Что то запутался уже?!
2. И не уже ли столь критично, если у меня сейчас этот зазор примерно 2 мм.?
3. Стоит лезть его регулировать?

1. Так зазор должен быть или нет? Что то запутался уже?!
2. И не уже ли столь критично ( очень критично !), если у меня сейчас этот зазор примерно 2 мм.?
3. Стоит лезть его регулировать?

Так вроде ясно написано (и выделено): зазор 0.1-0.5 мм.

Не путайте! "0" - это зазор между SST (инструментом) и штоком вакуумника!

А я поменял передние суппорты(передний правый был с порванным пыльником), прокачал, потом поменял ГТЦ и вакуумник. Тормоза стали огонь. а сейчас опять фигня. Прокачиваю, тормоза хорошо работают км 30, потом опять свободный ход педали появляется. Заменил один пыльник заднего правого тормозного цилиндра.

и колодки задние оставили след на козуже - криво идут иногда..тут вообще загадка.

Еще на эстакаду заезжал. когда морда вверх и едешь назад, то при резком торможении блокируются передние колеса, а вот когда попа машины вверх, то зад неохотно блокируется. Пару раз, при резком нажатии педали тормоза, был странный эффект: педаль не продавилась в первую секунду, а плавно пошла, под давлением ноги, вниз. Уже думаю задние тормоза искать - у меня сзади мост и тормоза там отличаются от обычных калд

Мишка1, а вы не знаете как насос абс задействовать для прокачки контуров?

Antoh54, вы так и не разобрались в какой момент у вас в прошлый раз включался насос абс?

Я тоже замечал, что когда назад к здаешь на не большой скорости и резко по тормозам перед лучше схватывает, чем с такой же скоростью вперед.

я высылал метод прокачки с насосом АБС, у меня только на одном колесе он сработал (было слышно гудение/шипение)

Я качал систему и по методу Электрововика и тупо диагонально. Лучший эффект именно от простого, диагонального метода. По факту я только распределитель тормозных усилий не трогал. Зазор я пытался выставлять (зазор между штоком ГТЦ и вакуумником). Но, когда сравнил с новым гтц и вакуумником, то оказалось, что зазор одинаков. То есть шток из вакуумника выходит на тоже расстояние, что на моем старом
Смущает, что также педаль можно продавить ближе к полу, если захотеть

Штатно - никак. Да в этом и нет необходимости. Не предусматривает это завод-изготовитель. Ничего внутри не может завоздушиться в принципе (если только кто-то специально не разбирал подетально блок).

я высылал метод прокачки с насосом АБС, у меня только на одном колесе он сработал (было слышно гудение/шипение)

Я тоже когда ставил контрактный вут, сравнил длину выхода штока вут (как писал Мишка1, с помощью линейки и штангеля) длина была такая же как на моем родном.

Если вас не затруднит, проверьте у себя на старом гтц и вут этот самый зазор присутствует или нет?! И если да то сколько?! Я так понимаю у вас тоже теперь в резерве старый гтц и вут имеются)))))
Просто что то мучают меня сомнения, что не должно быть там такого маленького зазора как пишут в книге Мишка1. Т.к.в свою авто я брал сразу с Японии и не думаю что там кто-то туда лазил, а по факту получается зазор есть между гтц и вут, значит его на заводе так выставили?!

Читайте также: