Регулировка тнвд ленд крузер 80
КАК я РЕГУЛИРОВАЛ ТНВД ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Дизельный двигатель
Доброго времени всем кто сюда заглянул. Хочу рассказать историю о том какие у меня были приключения с ТНВД и как я их победил. Начну с описания неисправности которая вы. ла мне весь мозг с момента приобретения буса. Двигатель не тянул и сильно дымил черным. После замены т.фильтра тяговитость улучшелась, но дым остался. Погнал я машину к мастерам,они сказали ТНВД надо делать. Сделали, дыма стало в два раза меньше, мощности тоже. Поехал к другому мастеру, тот не долго думая вынес приговор: ЕГР-сдох! Сдох, значит на свалку его. Дыма не стало вообще-красота. Но и мощности не добавилось! Далее опять насос на стенд. Диагноз-задушена подача топлива. Регулировка насоса без его разборки и о чудо,бусик полетел как ласточка. Но начались другие проблемы. Через 500 км. "ласточка" превратилась в низко летящую "корову" и что меня больше всего удивило,что при увеличении оборотов двигателя мощность падает!! Я опять к мастеру.Диагноз- сбита регулировка турбокорректора, помочь он мне в этом не может, потому что его стенд не оборудован для такой регулировки. Чтобы машина более менее ездила-он добавил подачу топлива,полегчало! Далее-поиски стенда для турбокорректора- нашел. услышал цену работы-охренел-и пошел дальше!!(8500р.) Сел за книги,набрался ума, но не опыта.Подружился с мастером,стал еще "умнее". Методом проб и ошибок добился хоть какой то работы корректора и появления черного дыма. Но это были цветочки. Началась такая лабуда: двигатель не дымит, но и ехать не хочет. или наоборот-летит как птица, но дымит как паровоз! И так несколько раз за день!! Снимаю насос иду к другу-мастеру. Он его разбирает на молекулы,меняет ВСЕ резинки,сальник, прочищает сеточки и обнаруживает разорванную в лахмотья резинку под клапаном отсечки-меняет, собирает ТНВД, регулирую его я сам(под его контролем). Эффект тотже, мотор живет своей жизнью!! то летит, то ползает! Так проходит зима. Потеплело, и в один прекрасный день мотор начал троить!! Проверяю компрессию-все ОК!! Решаюсь менять распылители,снимаю форсунки,разбираем их с другом-мастером и замечаем внутри мелкую резиновую пыль.
КУЛИБИН 36: И вот теперь я езжу и наслаждаюсь! А ТНВД регулирую сам, без стенда, если кому интересна эта процедура с удовольствием расскажу!!
Всем доброго времени суток.Да,регулеровка ТНВД очень интересует,темболее от человека с практикой.
Мне тоже пришлось менять насос,но мастера установили насос(мне так кажется) с 2С,сравнивая состарым они разной системы,новый без турбо.
Доброго времени все кому интересна эта тема. Хочу сразу извиниться за то, что мой рассказ будет немного рваным(времени очень не хватает).
Начну с предупреждения, перед тем как преступить к такой, на мой взгляд не сложной,но муторной процедуре необходимо убедиться в исправности и правильной работе тех узлов и агрегатов двигателя, которые напрямую влияют на нормальную работу двигателя целиком( ГРМ,сисема турбонаддува, система охлаждения и самое главное топливная система).
Теперь о том, что потребуется(инструменты. приспособления).
Манометр со шкалой до 1.5 кгс\см. Индикатор. Манометр до 10кгс\см. Приспособление для измерения внутреннего давления в ТНВД.
Начинаем регулировку с проверки и установки момента впрыска топлива. процедуру регулировки описывать не буду(на сайте много об этом написано) но утвердительно скажу,что ход плунжера 0,77-0,83 для двигателя 2СТ. Причем менее 0,77 это уже поздно, а 0,83 предел раннего!!
Далее рассмотрим вариант регулировки турбокорректора(в дальнейшем Т.К)
принцип его работы прост, но требует точной регулировки. При увеличении давления воздуха во всасывающем коллекторе, Т.К увеличивает подачу топлива в цилиндры и при уменьшении давления воздуха-уменьшает.
Давление воздуха, при котором Т.К выдает макс.подачу зависит от параметров двигателя и на разных моделях-разное. В данном случае рассматриваем двиг. 2СТ в кузове CR-30 и ему подобных. Максимальное давление 0.53-0.63 кгс\см.
Регулировка производиться следующим образом; Шестигранным ключем выкручиваем заглушку со стороны рычага мощности. С задней стороны Т.К откручиваем сапун(штуцер разряжения)(см.фото) устанавливаем в отверстие индикатор так, чтобы его ножка уперлась в рычаг Т.К.(он нходится внутри. на фото виден).
Снимаем крышку Т.К. аккуратно вынимаем шток с диафрагмой и рег.шайбой(шайбоми). вынуть пружину. Регулировочную гайку(направляющую втулку) вращать по часовой стрелке до упора. На крышкеТ.К ослабить контргайку и повернуть ограничитель хода штока так, чтобы с ответной(внутренней) стороны крышки, тонкая сторона упорного пятака оказалась в центре крышки Т.К. Удерживая в таком положении,затянуть контргайку. Надфилем(или чем другим) произвольно поставить метку на торце резьбовой части ограничителя, а напротив нее на крышке поставить знак"-". Диаметрально противоположно поставить знак"+".
Установить обратно пружину,шток с диафрагмой и рег.шайбой прикрутить крышку на все 4 винта.
Установить рычаг мощности в положение макс.подачи. Подать в корректор давление 0.2 кгс\см. убедиться что стрелка на индикаторе начала перемещаться(Показания индикатора не важны так как в данном случае важен сам факт перемещения стрелки).Понемногу увеличивая давление следим за перемещением стрелки индикатора, в момент когда стрелка остановится и начнет движение в обратную сторону, снимаем показания с манометра установленного в магистраль подачи воздуха.(манометр 1.5кгс\см).
Вращая отверткой, (через отверстие с задней стороныТ.К),регулировочную гайку(направляющую втулку) против часовой стрелки добиться, чтобыстрелка индикатора останавливалась при давлении 0.55-0.65 и начинала обратное движение при давлении 0.75-0.85кгс\см. После достижения этих результатов в целях проверки правильности регулировки, сбросить давление воздуха,заметить положение стрелки, подать давление 0.1-0.15кгс\см, срелка должна начать движение. Если движение стрелки начинается после 0.2 это говорит о том, что пружина черезмерно зажата. В этом случае надо повернуть рег.гайку по часовой стрелки примерно на один оборот(или более) и произвести регулировку заново! Если все показатели сходятся и движение стрелки начинается с 0.05-0.10кгс\см регулировку пружины можно считать успешно завешенной.
Продолжение следует. И фото тоже .
заглушку откр сапун(штуцер разряжения) сюда упереть ножку индикатора регулировочная гайка(направляющая втулка)
если ТНВД-снят-то на стенде-то минимально хотя бы так.
1.Проверка-регулировка давления подкачки (насоса Низкого Давления ТНВД)
2.Проверка -регулировка хода поршня/корректора УОПТ (таймер впрыска двигающий каретку с роликами)
3.Опрессовка гидроплотности плунжера (нагрузочной форсункой-сколько продавит кг.)
4.Замер количества топливоподачи секций в мм* (контроль и корректировка на всех режимах )
если ТНВД-на машине то минимально хотя бы следующее.
а) Проверка/корректировка УОПТ (стробоскопом или микрометром в мм)
б) ну а дальше то как . только на "глазок" ,да тестовой ездой-"как тянет",да "как дымит".
возможно конечно более менее нормально подкорректировать-но без навыка и опыта-тяжеловато будет.
потому что нужно иметь представление что на что влияет, но нужно быть уверенным (?) в механической исправности ТНВД..
а такое возможно только либо при полной разборке/дефектовке ТНВД. либо + к тому и его стендовой проверке.
разве можно сделать достоверную опрессовку ПП если ТНВД на машине ?
нет ! только приблизительно.
потому что этот тест делают при неизменных оборотах ТНВД=100.
соответственно-при прокрутке стартером-так не получится.
схематика расположения регулировочных винтов ТНВД..
__________________
все регулировки естественно на работающем двигателе.
в) винт количества топливоподачи-убавь приоткрутив немного (пол/оборота)
. обороты холостого хода упадут.
г) винт холостого хода прибавь-до 700 об двигателя примерно.
. Газуй,прокатись,пробуй-как тяга,динамика ?
д)винт количества оборотов "подгазовка холодного" отрегулируй на холодном моторе=1000 об.
пробуй-если ТНВД не "убит"-то возможно уберёшь расход топлива...а про запуск ?
А почему кстати,такой большой разброс по давлению на форсунках ?
я например, обычно 158 кг ставлю-при установке новых распылителей на HZ,
..и с разбегом не более 1_2 кг разницы.
Во время профилактики был снят безбожно потекший ТНВД и форсунки. Отправил в ремонт, ибо самостоятельно заморачиваться почему то не захотел. Слишком много приспособлений надо для ка к чественного ремонта.
в предыдущей части фотография уплотнительных колец ТНВД.
Та что по меньше оригинальая и садится на корпус ТНВД как доктор прописал положено. Та что побольше, то что все "ремонтники" впаривают чем комплектуют сборочнюю единицу, в частности фирмы FLAG. Она как водится просто болтается на корпусе, при установке может лечь не ровно. Я поставил оригинал.
Собрал поставил…и офигел… нет у меня больше тачки…все печально стало.
холостые полностью не стабильны
Сказать что до этого я заводил в любой мороз без свечей, ничего не сказать. Ну не было у меня еще с проводкой вопрос решен. собрал на релюшках схему управления релюшкой 24в. так и ездил, свечи накала небыли подключены вообще, заводилась с пол пинка, а тут такая засада. крутил вертел ТНВД на моторе, все напрасно.
Что еще хорошего на баке я уезжал в ИКЕЮ в Екатеринбург и возвращался обратно, 700км примерно пробега и все днище с леаой сторонв и задние двери были в соляре с тнвд, теперь по испытаниям мне не хватало на 400 км трассового пробега. вонь не сгоревшей соляры, дым коромыслом.Сказать что в городе расход мог подскочить до 40 ничего не сказать…Вообщем весело все стало. Ремонтник, пользуясь удаленностью, просто забил.
В сторону лирику. В итоге что мы имеем с "ремонта"
Форсунки навалом. Защитных колпачков нет, я так понимаю песка там насыпано не мало было. Старые закоксовавшиеся резинки с форсунок даже не кто не убрал и не почистил их, с формулировкой чтобы чайники видели что поменять надо… загадка для меня однако, ибо чайник либо не полезет, либо он не поймёт. Шансов дожить ломающимся резинкам, до проучения, не много.
Вроде красивый в крапинку ТНВД. Опять же без защитных колпачков, в прочем это все фигня же )))), как они там говорят проплюется.( особенно плунжер )) )
В связи с тем что топливная была получена перед самым новым годом, не достающие колечки на обратку и под форсунки я получил к концу января, ибо всем надо было отдыхать ))
Поставив все на мотор и порадовавшись, на то что теперь надо разобраться в топливной самостоятельно. снял и отнес на осмотр ТНВД и форсунки.
на стенд поставили форсунку и увидели цифру в 170 бар, дальше проверять форсунки не было смылса. Понятно что их никто не регулировал.
ТНВД
По факту — там до этого меняли подкачивающий насос, закатанный в хлам. Но при этом плунжер должен был еще походить
Разбор насоса дал следующие.
Дошли наконец руки, решили попробовать поменять его своими силами. Вроде как ничего сложного, и даже крышку ТНВД снимать не нужно. Однако всё, естественно, оказалось не так просто.
Для удобства работы отвел в сторону топливный фильтр — две гайки на кронштейне сверху. Скинул шланги обратки. Снял крепление тяги дросселя и отвел в сторону тросик.
Ну а потом начинал всё отмывать. Вообще всё. На всякий случай. Немногим позже это мне пригодилось…
Литры карбклинера и много чистых тряпок. Так как ТНВД давно подтекал, на него успела налипнуть грязь. МНОГО грязи
Отмыл. Начал пытаться выкрутить датчик. Форма корпуса клапана, вроде подходящая для обычного рожкового ключа на 24, не позволяла нормально его выкручивать — ключ проворачивался и начинал срывать грани.
Новый клапан. Denso. Не знаю, какой стоял раньше, но форма такая же — не прямые грани, а с наплывами, как будто именно под накидную головку
Почитал форумы ещё раз. Все пишут, мол, меняется разве что не с закрытыми глазами обычным ключом. Вот только у меня ни с ударчиком, ни с рычагом так и не получилось его сдёрнуть. Думал-думал — и в итоге решился снять крышку ТНВД.
Примерно в этот момент стало уже пофиг. Машина всё равно не едет, так что хуже уже не будет. Наступила стадия принятия факта, что с почти стопроцентной вероятностью я всё равно поеду к дизелисту в ближайшее время. И появился азарт.
Сняли крышку. Для этого открутили 4 болта по углам, сняли тягу автомата прогрева и выкрутили болт регулятора дросселя. Внутри не оказалось ничего особенно сложного, и на том спасибо. Ну и внутрь ТНВД ничего не уронил, тоже хорошо.
После снятия крышки мне открылся нормальный доступ к злостчастному клапану. Нашёл нужную головку с тонкими стенками (это важно, форма корпуса ТНВД не даёт накинуть обычную толстую головку) и подходящей формой граней, которая плотно обхватила корпус клапана. И что бы вы думали? Сдёрнуть его я смог только метровым воротком…
Дальше всё просто. Почистил резьбу и посадочное место клапана, вкрутил новый. Аккуратно собрал всё под крышкой, накинул её (резинка в крышке очень даже живая, кстати), в обратном порядке вкрутил все болты и собрал тяги дросселя и автомата прогрева. Поменял проводок, подающий плюс на клапан при включённом зажигании.
Возможно, причиной смерти резинки в старом клапане стало то, что провод к нему истрепался. И грелся. Грелся в последние 2-3 запуска, ещё до разбора ТНВД, до дыма. Резинка, видимо, просто рассохлась от высоких температур.
Так как я снимал крышку и скидывал шланги обратки, после сборки покачал лягушкой до упора. С обратки потекло. Пора было запускать двигатель.
Это было довольно пугающе, скажу я вам. Всё же мы только что залезли в этот долбаный космический корабль под названием ТНВД, пусть и неглубоко. Впрочем, ничего не произошло — не схватывало. Никакие качания лягушкой и нажатия на педаль газа не помогали.
В итоге решили побрызгать во впуск эфиром и посмотреть, что получится. А получилось следующее: машина завелась, звонко цокнув клапанами после быстрого старта, и начала работать, как ни в чём ни бывало. Вот здорово, подумали мы. А потом заглянули под капот.
Отлично, с клапана течь перестало. Зато начало течь вообще откуда-то снизу. Пусть и не так обильно, как до этого из клапана. Дал машине прогреться в тщетной надежде на то, что капать на горячую перестанет. Не перестало. Заглушил машину и решил проверить хотя бы запуск. Но запуска не случилось. То есть горячий уже мотор, заглушенный на десяток секунд, не заводился.
Измерили сопротивление на свечках — везде одинаковое. Чесали-чесали репу, спрашивали знакомых, и в итоге пришли к тому, что это, скорее всего, подкачивающий насос. Который просто решил тихо отойти в мир иной, безо всякого нашего вмешательства. Одновременно, видимо, с уплотнительными резинками. Что ж, как обычно в этой машине — закритический износ всего. Очень, конечно, интересно, сколько прошёл в итоге этот насос. Но этого мы, увы, никогда не узнаем.
На этом мои полномочия сказали "Всё!", я завёлся с эфира и доехал до дома. На днях буду договариваться с дизелистом о переборке ТНВД. Чую, сумма набежит сравнимая со стоимостью покупки нового оригинального в сборе…
В ТНВД 3 сетки фильтра - на входе, в клапане и в болте обратки. Вопрос к людям эксплуатирующим сей агрегат длительное время вне дорог, а также специалистам по топливной - у всех все сетки на месте? Встречался с мнением о необходимости демонтажа сетки на входе. Некоторые говорят, что уже с попонии бу идут без сеток на входе, т.е., предыдущие владельцы уже постарались, хотя в каталоге однозначно сетка есть. Что делать возвращать сетку на вход или не нужно.
Согласен. Все 3 детали вместе с прокладками и кольцами уже в пути, нужно было подтверждение верности направления мысли. Спасибо.
Согласен. Все 3 детали вместе с прокладками и кольцами уже в пути, нужно было подтверждение верности направления мысли. Спасибо.
Топливный основной фильтр бери онли оригинал, иначе быстро сетку насоса забьешь волосней с дешевых фильтров.
А чтобы оригинал быстро не забивался всяким шламом, поставь сетчатый фильтр - он будет и индикатором солярки и воду будет отлавливать.
sannikov писал(а): поставь сетчатый фильтр - он будет и индикатором солярки и воду будет отлавливать.
Это такой узкий длинный прозрачный с сеткой внутри? Их говорят нужно на зиму демонтировать, чтоб не прихватывало?
sannikov писал(а): поставь сетчатый фильтр - он будет и индикатором солярки и воду будет отлавливать.
Это такой узкий длинный прозрачный с сеткой внутри? Их говорят нужно на зиму демонтировать, чтоб не прихватывало?
Да это они.
Зимой их может "прихватить" если в топливе вода ( проходил и не раз ) лучше купить 5 шт по 20 рублей и менять когда будет прихватывать, нежели " прихватит " основной фильтр и его придется пихать чтобы оттаять воду в чадящий выхлоп проходящего мимо грузовика, при этом забыв о нем в по следующем как о фильтре.
Ну а если основной фильтр говнецовый ( на манер которых BUCA меняет абы на что )))) то вода проскочит дальше.
Лучше перед зимой снять бак и валить из него все что в нем накопилось.
Когда был поклонником дизельных двигателей, перед ответственной зимней поездкой в лес, набирал солярку в канистры и разогревал до 50-60 градусов, после выносил на весь день и ночь на улицу, вода замерзала а оставшееся сливал в топливный бак, понятно что сейчас это может показаться глупым, но мне хватило единожды разогревать в лесу топливопровод.
Лучше уж индикаторные фильтра пусть прихватывает.
sannikov писал(а): поставь сетчатый фильтр - он будет и индикатором солярки и воду будет отлавливать.
Это такой узкий длинный прозрачный с сеткой внутри? Их говорят нужно на зиму демонтировать, чтоб не прихватывало?
Да это они.
Зимой их может "прихватить" если в топливе вода ( проходил и не раз ) лучше купить 5 шт по 20 рублей и менять когда будет прихватывать, нежели " прихватит " основной фильтр и его придется пихать чтобы оттаять воду в чадящий выхлоп проходящего мимо грузовика, при этом забыв о нем в по следующем как о фильтре.
Ну а если основной фильтр говнецовый ( на манер которых BUCA меняет абы на что )))) то вода проскочит дальше.
Лучше перед зимой снять бак и валить из него все что в нем накопилось.
Когда был поклонником дизельных двигателей, перед ответственной зимней поездкой в лес, набирал солярку в канистры и разогревал до 50-60 градусов, после выносил на весь день и ночь на улицу, вода замерзала а оставшееся сливал в топливный бак, понятно что сейчас это может показаться глупым, но мне хватило единожды разогревать в лесу топливопровод.
Читайте также: