Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов уаз буханка
Воздух где то остался. ВУТ только усилие на педаль снимает. Тормозуха - субстанция несжимаемая, воздух -сжимается. Сам уже 2 два дня ищу, где воздух остался (травит?).
Здравствуте форумчане! УАЗ 2206 1997г.в.Устаноаил Вут Адс. заодно поменял все рабочие цилиндры на самоподвод +ГТЦ..Проблема следующая вут работает через раз. Первый раз нажимаешь , педаль очень легкая следующее нажатие педаль колом как будто вут клинит.всю голову сломал что может быть или вут г. со старым вут такого нет.
Когда прокачиваешь тормоза и на заглушенном двигателе все хорошо .на заведенном 1-2 раза педаль мягкая следующий выжим встаёт колом ,начинаешь давить с усилием педаль уходит как бы толчкамино очень тяжело. Сам понимаю что чудес не бывает , но факт.
УАЗ 2206, дисковые тормоза без АБС. Поменял ВУТ в конце августа на АДС, при первой поездке педаль стала колом, будто вут совсем не работает. Больше не повторялось, езжу с опаской.
Когда прокачиваешь тормоза и на заглушенном двигателе все хорошо .на заведенном 1-2 раза педаль мягкая следующий выжим встаёт колом ,начинаешь давить с усилием педаль уходит как бы толчкамино очень тяжело. Сам понимаю что чудес не бывает , но факт.
Тоже самое и у меня сейчас.
Уже 3 литра жижи пролил. Всё началось со смены ГТЦ (потёк). Уже 2 разных ГТЦ поменял. Ищу.
рс. ВУТ АДС уже год стоит.
Регулирйте связку ВУТ с ГТЦ
если носик из вута будет торчать чуть больше, то при стыковку ВУТ и ГТЦ у вас сразу перекроется компенсационное отвесртие в ГТЦ, как результат при первом нажатии педаль нажимается, а при втором сразу колом встанет, ибо жижа из контура не возвращается назад, и второмы качком вы уже не можете продавить - давить просто некуда, контур стоит уже под давление
Изучите для чего нужно компенсационное отвестиие в связке Бачок-Цилиндр, а их там два отверстия - около 3 мм и 1 мм второе
Регулирйте связку ВУТ с ГТЦ
если носик из вута будет торчать чуть больше, то при стыковку ВУТ и ГТЦ у вас сразу перекроется компенсационное отвесртие в ГТЦ, как результат при первом нажатии педаль нажимается, а при втором сразу колом встанет, ибо жижа из контура не возвращается назад, и второмы качком вы уже не можете продавить - давить просто некуда, контур стоит уже под давление
Во во , а если немного стравить давление через прокачку рабочего цилиндра , то педаль опять пару раз легко нажмётся .
Напомню про особенность ВАкума от АДС.
На моей прошлой буханке после покупки перебрал всю тормозную и установил вакум и гтц от адс. Колодки Егорьеск. Полная замена трубок. Новые барабаны. Новые цилиндры рабочие.
Причина до меня машина финансировалась по остаточному принцыпу. если после пива остались деньги то они идут на машину.
Всё сделал и проехал на машине примерно 2000 км. Без малейших проблем.
Были на отдыхе на нижней Волге с Владимиром Русским. При возвращении в районе Каширы аварийная ситуёвина не с нами но мы отрормаживалить по полной с уходом на обочину. При попытке тронутся с места педалька тормоза провалилась.
Одну из колодок заднего правого колела просто сложило а половинка рабочего цылиндра выскочила.
Заглушили трубку и доехали до дома.
На буханке регулируется длина тяги от педали до ВУТа. Думаю на козлике тоже должно быть. Если этап пройденый, то загляни в недавнюю тему "тормоза со второго качка". Может там что найдешь. Я в свое время на ВАЗе штоком играл. Проблему не решает. Народ настаивает в твоём случае развести колодки не до ксания а вобще до упора, тем самым выбрав все хода всех РТЦ. Вот тогда и узнаешь кто в доме хозяин и где его искать.
Игра штоком между педалью ничего не давало полезного. Колодки тоже разводил до упора, ну покрайней мере колесо руками не прокрутить было. После замены колодок тоже самое. Этот процесс начинался постепенно, педаль всё дальше и дальше, а потом и вовсе тормоза пропали. Короче единственным выходом стало удлиннение штока. А если забить и так ездить? Не опасно ли это?
Короче единственным выходом стало удлиннение штока. А если забить и так ездить? Не опасно ли это?Тормоза могут заклинить не будет обратного хода, думаю всётаки надо в месте с колодками и барабаны заменить, при изношенных барабанах ход тормозного поршня в цилиндре почти весь выбран, в результате увеличен обьём жидкости в цилиндрах.
Поясните пожалуйста, причём тут объём жидкости? ну будут поршни вылазить, пока манжет не вылезет. Колодки ведь разведены до упора в барабан. Барабаны во вполне нормальном состоянии+новые колодки. Может быть при отпускании педали поршни обратно в цилиндр залазиют. Возможно такое?
Может быть при отпускании педали поршни обратно в цилиндр залазиют. Возможно такое?Это естественный процес, если они назад не возращяются то идёт постоянное торможение подклинивание тормозов.
Да это понятно, я просто выразился так некорректно. Я имел в виду глубже положенного залазиют, тогда одного качка нехватает. Ведь в чём то сидит собака. Я с прошлого лета пытаюсь это победить. Ну поменяю я тупо барабаны и что? Да не в них дело, нормальные они. Я больше подозреваю рабочие цилиндры.
Ребята, поясните ещё по поводу этого чёртового сигнального устройства. Раньше стоял ГТЦ с двумя бачками, на нём было сигнальное устройство. Сейчас стоит ГТЦ тоже с двумя баками, но сигнальное я не ставил. Нужно оно? И как правильно должны трубки стоять?
Моё личное мнение - сигнальное нафиг не нужно. После прокачки тормозов ты затрахаешься его отключать (чтоб лампочка о неисправности не светилась), а о то, что тормоза неисправны - думаю, на УАЗ-ике можно определить и без сигнального.
Трубки должны стоять - ближнее к стенке моторного отсека отверстие в ГТЦ = передний контур, дальнее, соотв-но, задний. Это если сигнального нету.
P.S. Совет насчёт замены барабанов ИМХО верен - если они изношены сильно, то доставать до барабана колодки будут именно в конце хода педали. Рабочий ход РТЦ попросту весь выбран. Чревато выпадением поршенька из РТЦ при сильном нажатии на тормоза, кстати. Но это только при очень сильном износе барабанов.
Я в свое время мучения с тормозами открутил от ГТЦ трубки. Вкрутил заглушенные. Нажал на педаль - колом. Вывод - ГТЦ исправен. Одной проблемой меньше. Осталось замучить все остальное.
Чтоб узнать как подключать трубки на новом ГТЦ рекомендую открыть каталог деталей (на уазбуке имеется). И внимательно изучить!
Я 8 мм не делал. На ответную часть ГТЦ пластилин, собираем не нажимая на педаль. Разбираем, смотрим зазор (по отпечатку пластилина). Регулируем шток, дабы 1-1,5 мм был зазор. Можно без пластилина со штангелем, но мне так показалось точнее.
Регулировка опорных пальцев колодок должна быть правильной, колодки разведены.
Ребята, а можно ли исключить из этого дела рабочие цилиндрики, если они не бегут? И если всёже гдето воздух, может быть такая байда? Думаю на выходных начать с очередной прокачки и так далее!
Ребята, я не верю, но тормоза я победил. Начал как обычно с развода колодок. и развёл. Передние колодки подвёл достачно много, как будто их сроду не разводили, задние поменьше. Сажусь, педаль колом, два раза тормознул и машина потеряла накат-колёса не растормаживаются. Вкрутил шток ВУТа на положеные 9мм и о чудо, тормоза как на новом авто. Ребята, не сочтите за идиота, но колодки я разводил как минимум 3 раза, и зажимал аж дым шёл, и отпускал , зажимал обратно. Я не понимаю в чём прикол, но тормозов таких никогда небыло! Мистика какая-то млин:confused:
Эффективная работа исправной тормозной системы напрямую влияет на безопасность поездки в авто. Главное требование к системе торможения — обеспечение быстрой остановки машины в минимальный промежуток времени. Именно за это отвечает вакуумный усилитель тормозов, или ВУТ, который впервые появился на автомобилях УАЗ “Буханка” в конце 1988 года. К слову, чтобы установить ВУТ, конструкторам пришлось несколько изменить кинематику передних рессор авто и переделать переднюю подвеску.
Но не будем вдаваться в конструкторские нюансы, а сразу перейдём к более насущной теме: как проверить вакуумный усилитель тормозов на УАЗе “Буханка”.
Повторим матчасть: зачем нужен ВУТ
Задача вакуумника — обеспечить комфортное и своевременное торможение, в 3-5 раз повысив физическое усилие, прилагаемое водителем, который нажимает педаль тормоза. Исправная работа этого агрегата особенно актуальна в случае экстренного торможения.
Наличие такого усилителя имеет ещё несколько преимуществ:
- В ситуации экстренного торможения машину не будет уводить в сторону.
- С ВУТ тормозные колодки работают без посторонних звуков. авто становится более надёжной даже в случаях её повреждения (например, при разгерметизации).
В целом роль ВУТ сложно переоценить, ведь от его работы зависит управляемость автомобилем, а следовательно — жизнь и здоровье всех участников движения. Несмотря на простую конструкцию, длительную беспроблемную работу и неприхотливость в эксплуатации, как и любые другие детали, усилитель тоже может сломаться. К сожалению, у всего есть предельный резерв работы.
Если ВУТ откажет, с тормозной системой ничего страшного не случится, но автовладельцу будет гораздо сложнее контролировать скорость остановки своей “Буханки”. В этом случае, чтобы совершить торможение, водителю придётся приложить большие усилия, максимально выжав педаль тормоза “в пол”.
Что может сломаться
Поскольку усилитель устроен довольно просто, поломок в нём случается не очень много:
- может сломаться обратный клапан;
- разгерметизироваться трубопровод или места его соединения;
- одна из критических неисправностей — разрыв диафрагмы, в этом случае ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗа не проводится, агрегат подлежит полной замене;
- теряют герметичность рабочие камеры ВУТ (крайне редко).
Иногда усилитель может устанавливаться в комплекте с вакуумным насосом (для большей эффективности) с механическим или электрическим приводом. Такой насос — вспомогательная деталь узла, которая тоже может сломаться. Это не сильно повлияет на работу ВУТ, хотя при резком торможении водителю придётся приложить больше сил, чтобы выжать педаль до упора.
Определяем неисправность
Итак, как же проверить исправность вакуумного усилителя тормозов на УАЗе “Буханка”? Есть несколько способов, используя которые легко оценить состояние агрегата без привлечения специалистов и допоборудования. Вариант первый:
- Заглушите мотор и 4-5 раз нажмите на тормозную педаль. Это позволит накачать ВУТ.
- При последнем нажатии, не отпуская педаль, заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около 5 минут.
- Если чувствуете, что тормозная педаль опускается вниз, вакуумник исправен. Когда никаких изменений не происходит, скорее всего, система ВУТ потеряла герметичность.
Если у автовладельца в целом нет претензий к работе тормозной системы, но режим работы ДВС меняется, если нажать на тормоз, исправность усилителя можно протестировать следующим образом:
- Отсоедините трубопровод от выпускного коллектора, заглушив штуцер хомутом, заглушкой или трубкой из резины, свободный конец которой надо перетянуть нейлоновым или железным хомутиком.
- Запустите движок, дайте ему немного поработать.
- Спустя 5-7 минут выжимайте тормоз и внимательно смотрите на тахометр: если в этот момент стрелка прибора не двигается, то есть обороты не меняются, ВУТ разгерметизирован.
Допустим, в ходе проведённых тестов была выявлена разгерметизация вакуумника. Теперь надо выяснить, где конкретно система потеряла герметичность. Это тот ещё квест, поскольку утечка может локализоваться в самом неожиданном месте и иметь крайне маленький размер. Поэтому лучше проверить все “уязвимые” элементы усилителя:
- Посмотрите, хорошо ли затянуты хомуты трубопровода.
- Осмотрите места зажима трубок, на них часто бывают трещины.
- Проверьте, не расслоился ли уплотнитель обратного клапана вакуумника. На “поживших” автомобилях такое встречается довольно часто.
- Если не хотите делать всё вышеперечисленное, тем более шанс найти утечку и успешно устранить её не очень велик, поменяйте все трубки вместе с хомутами. Весь комплект стоит недорого.
И раз уж взялись за усилитель, стоит протестировать на исправность обратный клапан устройства. Сделать это можно двумя способами:
- Снять элемент (не самый лучший вариант). Затем надо подать воздух (ртом или насосом) в штуцер, которым клапан устанавливается в ВУТ. Воздух должен свободно двигаться по узлу. Затем втяните воздух через штуцер на себя, исправный клапан не пропустит воздух в обратном направлении.
- Запустите двигатель авто. Дайте ему поработать несколько минут. Затем выжимайте педаль тормоза до упора, глушите движок. Исправный клапан должен закрыться, сохраняя вакуум в камере, нога водителя, расположенная на педали, не почувствует сопротивления.
По факту ремонтировать клапан нет никакого смысла, поскольку часто этот элемент неразборный. Купите новый, стоит он довольно дешево.
В общем-то, пытаться отремонтировать усилитель — дело не очень благодарное. Можно заменить трубки, хомуты или клапан, но лучше купить новый ВУТ в сборе. Замену агрегата легко провести самостоятельно.
И пара слов о регулировке штока вакуумного усилителя тормозов на УАЗе “Буханка”. После замены агрегата водитель может заметить, что торможение авто ухудшилось. Что делать: утопите шток назад так, чтобы его выступ над корпусом был равен примерно 8 мм, но не более. Чтобы изменить положение штока, ослабьте крепление контргайки и при помощи регулировочного винта выставьте необходимую длину, затем зафиксируйте деталь контргайкой.
Такая замена позволит водителям получить несколько важных преимуществ:
- В случае резкого торможения автомобиль не начинает уводить в сторону;
- Для торможения нужно всего лишь дотронуться до педали тормоза;
- Тормозные колодки не издают никаких посторонних звуков;
- Устройство отличается надежностью и работает без каких-либо сбоев.
Устройство
В основе принципа работы данного механизма лежит воздействие атмосферного давления внешней среды непосредственно на разряженную область. Сам прибор имеет вид камеры, которая разделена на две половины специальной эластичной мембраной.
Ее первая часть соединена с атмосферой, а вторая подключена к патрубку выпускного коллектора двигателя, создающего более низкое давление. Благодаря разному давлению мембрана изгибается в сторону с разреженным воздухом, а часть ее энергии передается элементам тормозной системы автомобиля.
Регулировка
В некоторых случаях после замены вакуумного усилителя тормозов наблюдается ухудшение торможения транспортного средства – например, система не растормаживается полностью или педаль тормоза начинает брать в самом конце.
Чтобы устранить такую неполадку, нужно отрегулировать шток нового устройства. Эту процедуру выполняют в следующем порядке:
Где купить?
Примерные цены
Следует отметить, что при выборе усилителя предпочтение стоит отдавать только проверенным компаниям-производителям. Это позволит получить устройство хорошего качества, которое прослужит достаточно долгое время.
Читайте также: