Регулировка сцепления тойота хайс
Регулировка и прокачка сцепления. ⇐ Diesel
Модератор: Иваныч
Пипец подкрался не заметно!!
Друзья .. чё за фигня случилась??
Вечером приехал домой - всё в "штатном режиме"
Утром завожу, прогреваю, пытаюсь торкнуть передачу - а ФИГУ - нет сцепления
Т.е. оно есть .. но такое что хрен передачу включишь и на месте не стоит - при выжатом сцеплении - ведёт блиннн.
Подскажите ПЛИЗ .. как подвести .. что бы выжим больше был??
Чё и куда крутить- вертеть??
Проверь регулируемый шток между педалью и главным цилиндром..
Был случай, снимал цилиндр а когда ставил назад под панелью было не удобно и видимо плохо затянул в итоге ослабла контрогайка и шток ввернулся - признаки те же, сцепление ведёт + увеличенный свободный ход педали (начинала срабатывать у самого пола).
Правда за одну ночь этого не произойдет, откручивался он постепенно и незаметно.. Возможно тут что то другое..
Проверил - всё в порядке!! Вот только жидкость кудато делась.
и течи то нигде нет! или не нашол еще
Жидкость долил .. и фиг-вам .. система то завоздушена - и сцепления
нет попрежнему
Немогу найти штуцер прокачки .. где его искать? как прокачать??
У нас на сцепление и тормоза стоит один бачёк для жидкости, только сцепление из него питается выше а тормоза на самом дне.. Проверь и тормоза на течь.
Штуцер должен стоять на рабочем цилиндре.. Но возможно имеется и на главном, тогда его прокачивать в первую очередь, а потом на рабочем..
Удобнее прокачивать вдвоем, но можно и одному. Нажимаешь пару раз на педаль, и последний нажим закрепляешь педаль внизу, после ослабляешь штуцер с заранее надетым на него шланчиком другой конец которого опущен в небольшую ёмкость.. После выхода из шланчика жидкости и воздуха затагиваем штуцер назад и снова повторяем процесс - качаем педаль, закрепляем, ослабляем штуцер, смотрим что выходит, закручиваем штуцер и снова педаль..
Во время прокачивания не забываем доливать жидкость в бачёк, иначе она кончится и в систему опять попадет воздух..
Чем больше будет выходить воздуха - тем педаль будет становиться жестче..
Когда воздух перестанет выходить - закручиваем штуцер и проверяем сцепление.
Немного добавлю к своему посту выше -
@leks: Проверь регулируемый шток между педалью и главным цилиндром..
Был случай, снимал цилиндр а когда ставил назад под панелью было не удобно и видимо плохо затянул в итоге ослабла контрогайка и шток ввернулся - признаки те же, сцепление ведёт + увеличенный свободный ход педали (начинала срабатывать у самого пола).
Когда сцепление долго эксплуатируется в подобном состоянии в рабочем цилиндре манжетом набивается зеркало под этот нездоровый маленький ход, а дальше в лучшем случае образуется ржавчина, в худшем - раковины. И когда сцепление приводится в нормальное состояние в рабочем цилиндре увеличивается ход поршня с манжетом, и манжет выходит за пределы зеркала на ржавчину - отсюда течь жидкости и возможный износ манжета.
Советую после устранения неисправности снять рабочий цилиндр, и пройтись внутри наждачкой нулевкой.. а потом уже
Когда купил буса, то сразу не понравилось то, что уж очень длинный ход педали сцепления был, но в тоже время рабочий ход педали, до срабатывания сцепы всего пара см. Понятно что гидравлика, но то что выжимаешь от панели педаль а рабочий ход где то у коврика полового наводило на мысль что диску хана. Так и вышло, что проехав всего 300 км, сцепление пропало совсем, благо что мкпп+ дизель, короче добрался домой кое как, в натяг и стараясь не останавливаться. Диск действительно умер, выжимной был типа в порядке ну и корзину из-за того что в наличии в магазах не было пришлось оставить. Проездив год, и устав постоянно при включении задней и первой слышать хр-р-ррр. Заказал полностью комплект от екседи. Выбрав время, задрал машину, и в одни руки за полчаса снял коробку, демонтировал корзину и стал сравнивать новые детали и б\у . Фото вы увидите сами.Единственную деталь которую оставил, так это выжимная вилка- места износа подварил полуавтоматом, думаю в будущем прикуплю новую, всё равно еще раз нужно снимать коробку тк на первичном вале изначально был изношен хвостовик который входит в подшипник в маховике, который в свою очередь когда то заклинил и вал провернувшись в нем, стёрся примерно на 2мм. нами была выточена втулка которую засадили на хвостовик вала, ну а сегодняшняя разборка показала, что втулка засажена в обойме подшипника, а с вала слезла.Ставя назад коробку, ожидал, что вал не сядет, но коробка заскочила на место как по салазкам, значит пара втулка -вал скорей всего опять имеет люфт, что в конечном итоге даёт нагрузку на подшипник первичного вала.
После установки, завели машину попробовали, первое впечатление пропал это ужасный звук ХРРРРР., , думаю теперь отрегулировать ход педали, нужно почитать книгу посмотреть реально ли это вообще сделать.
старая корзина . согласно рекомендациям книги замена при износе-0.6мм. тоесть даже не один мм, а его можно сказать всего половина!
часто сталкивался с вопросами о том, что можно использовать вместо первичного вала для центровки диска сцепления. я обычно пользуюсь вот такой приспособой.
самая тонкая часть должна плотно садиться в опорный подшипник в коленвале, а на более толстую часть садится шлицевая диска.
для сборки сцепления нужно вставить валик в диск сцепления и потом диск с валиком прицелить к маховику. диск будет держаться на валике, вставленном в опорный подшипник коленвала. потом остается накинуть сверху корзину сцепления и прикрутить ее к маховику. когда корзина затянется можно вытаскивать заменитель первичного вала и ставить КПП.
вот такой диск сцепления ставил на 2L.
NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был
В полевых условиях, когда ничего толком нет - кусок трубы или ровный пруток (Т-образный вороток для головок часто хорошо подходит), наматываешь изоленту в двух местах - где подшипник в коленвале и где шлицы, чтобы и там, и там, так сказать, не болталось; центровка, конечно, так себе, но так как маховик обычно старый, то по нему видно, где работал диск, корзину слегка затягиваешь, чтобы диск ещё мог шевелиться, и подгоняешь его под "след" на маховике, потом уже корзину равномерно в несколько заходов подтягиваешь до конца. Обычно всё получалось.
ну в лесу или в поле редко кто меняет сцепление, но если приспичило, то все средства хороши, сам так делал. заменой сцепления чаще всего занимаются дома, а там можно найти токаря, который за 10 минут и 100 руб изготовит направляющую. зачем издеваться над собой и пихать КПП через толком не отцентрованный диск сцепления в попытках попасть в опорный подшипник маховика? у меня есть подкатной домкрат, для съема-установки агрегатов
тоесть мне нет необходимости дуться при запихивании КПП и то я предпочитаю работать с направляющей. есть конечно КПП в которых первичный вал не имеет опоры в коленвале и в них приходится выставлять диск на глазок, но и поставить такую КПП легче.
NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был
В районе кпп/сцепления на холостых временами появляется посторонний шум, который пропадает при нажатии на педаль сцепления. Мнения знакомых о причине шума разделились - одни винят выжимной подшипник, другие - подшипник первичного вала кпп. Кто что думает/подскажет ?
s-092, Исходя из опыта ремонта советского и росийского автопрома так себя ведет выжимной, японцев с механикой не ремонтировал не знаю.
Вы не ошибётесь, если поступите правильно. (М. Твен)
плюс7913восемь437восемь5восемь (WhatsApp, Viber), плюс7952176пять83пять
скорее всего он, т.к. при выжатой педали сцепления он перестаёт вращаться. Доездиться можно до того, что он заклинит и невозможно будет включать передачи, в принципе не смертельно. Может и в корзине что-нибудь звенеть. В любом случае - вскрытие покажет.
привет всем!у меня хайсик 107й такая проблемка --переодически воздушится сцепление.лезу в низ,и на лапке спускаю давление.воздуха как такового нет а лапка как на выжатой педали.после спуска ездит неделю норма. а бывает в движении начинает буксить,приеду,постоит малость и опять норма. подскажите.
denhik, может быть нарушена регулировка тяги между педалью сцепления и главным цилиндром сцепления, а такжевозможно наличие грязи в главном цилиндре сцепления. по обоим причинам не полностью сбрасывается давление между главным и рабочим цилиндрами сцепления после каждого нажатия на педаль сцепления и поэтому там постепенно набивается давление и сцепление оказывается выжатым.
NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был
спасибо за ответ.мысль понял.но сам механик и все недавно перебирал сам.и менял цылиндрик сцепления.своб.ход у лапки есть диск с корзиной новые. болячка есть:-( а причина ее не вылазит никак.
это может ни о чем не говорить. иногда перебираешь какую-нибудь приблуду по 10 раз подряд и не замечаешь пустяковую причину проблемы, если не полностью сбрасывается давление в магистрали и оно постепенно растет, а ты не трогал тягу между педалью сцепления и ГЦС, то смотри сам ГЦС, особое внимание обрати на шайбу под манжетом в ГЦС.
NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был
Уже писал на эту тему. Но ответа так и не было. Когда воткнута любая скорость что-то стрекочет. Звук тип цык-цык-цык. Звук полность синхронизирован с оборотами двс. Чем выше обороты, тем чаще стрекочет. Звук есть абсолютно во всех режимах: в нагрузку, накатом, по прямой на всех передачах. При выжимании сцепления сразу пропадает. Если поставить нейтралку, то тоже этого стрекотания нет. Что это может быть, где вообще можно покапать. Написал здесь, так как начинаю думать на подшипник первичного вала коробки. Может ли он издавать звуки типа стрекотания, как трещетка на велосипеде. Ни гула, ни воя ни вибрации нет. Подскажите, куда смотреть. а то уже ДОСТАЛО это стрекотание.
Непонятки со сцеплением ⇐ Town, Lite, Master, — Ace. Трансмиссия — передние ступицы, хабы, привода
согласен и полностью, но сцеление пропадает не резко а постепенно, такое ощущение что по мере прогрева движки исчезает сцепление?, на холодную едит и даже очень хорошо. НО по мере прогрева буксует ничего не понимаю. т акое ощущение что в трубке расширяется залитая жидкость и выжимает за меня
спасибо, ВАМ. но где вы были раньше когда я спрашивал. а не когда доперло до самого. на фига тогда форум нужон. с 28 промотрами и ни одним ответом, не относится к тем у кого АКПП.
Toyota Hiace Long 2.7 4WD 4дв. минивэн, 151 л.с, 4АКПП, 2004 – 2010 г.в. — сцепление не полностью включается (буксует)
Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Накладки ведомого диска сильно изношены | Замените ведомый диск |
| Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок | Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники) |
| Поломка ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска | Замените ведущий диск в сборе |
Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.
Причины неполного включения:
-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.
Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.
КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ
Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:
-Поставить автомобиль на ручник;
-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.
Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.
Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)
— вилка сцепления подклинивает
— закисла ось крепления вилки сцепления
— неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)
— заедают игольчатые подшипники штока вилки
Проваливается сцепление
Dyna, ToyoAce. Трансмиссия. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники
Проваливается сцепление ⇐ Dyna, ToyoAce. Трансмиссия
и ещё выяснил, что не работает вакуумник (хотя сцепление нормально работает)
. А по вакуумнику никакой инфы нет?
Не знаю на Mazda Titan два вакуумника или один только на тормоза а у меня два, на тормоза и на сцепление, и про какой вакуумник ты спрашиваешь и почему решил что он не работает ? Чтобы не писать много лишних букв набери сам в поисковике как проверить вакуумный усилитель тормозов.
Подскажите, какое ПГУ возможно поставить взамен родного на Татра 815? Говорят, что с Супер Маза, но нужно конкретную модель ПГУ установить. Двигатель 10 цилиндровый.
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Воздух в гидроприводе выключения сцепления | Прокачайте гидропривод выключения сцепления |
| Неисправен привод выключения сцепления | Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров |
| Неисправна диафрагменная пружина | Замените ведущий диск в сборе |
1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.
2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос
3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.
Toyota Hiace 2.4 D 4дв. минивэн, 85 л.с, 5МКПП, 1989 – 2004 г.в. — сцепление не выключается (ведет)
Сцепление не полностью выключается (ведет): основные причины
| Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали) | Отрегулируйте привод |
| Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (осевое биение в зоне накладок более 0,5 мм) | Замените ведомый диск |
| Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска | Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления |
| Перекос или коробление нажимного диска | Замените кожух сцепления |
| Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач | Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач |
| Ослабление заклепок пружинных пластин кожуха сцепления, поломка пластин | Замените кожух сцепления |
| Заклинил подшипник выключения сцепления | Замените подшипник |
В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском.
Причины того, что сцепление ведет
Привод сцепления не отрегулирован
Полный рабочий ход педали недостаточен. Педаль сцепления находится ниже педали тормоза.
регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки
Заедание тросика привода в оболочке
Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет).
Ведомый диск сцепления может быть покороблен (торцевое биение его более 0,5 мм). Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, если они сильно загрязнены или изношены. В любом случае ведомый диск не будет отходить от маховика на необходимый зазор.
Неисправен маховик или нажимной (ведущий) диск корзины
Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или ведущего диска могут препятствовать свободному вращению ведомого диска.
Сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником.
— В ряде случаев затрудненное переключение передач может быть вызвано по причинам не связанным с сцеплением. Например, поломка, деформация, неправильная регулировка элементов привода механизма переключения передач.
Когда купил буса, то сразу не понравилось то, что уж очень длинный ход педали сцепления был, но в тоже время рабочий ход педали, до срабатывания сцепы всего пара см. Понятно что гидравлика, но то что выжимаешь от панели педаль а рабочий ход где то у коврика полового наводило на мысль что диску хана. Так и вышло, что проехав всего 300 км, сцепление пропало совсем, благо что мкпп+ дизель, короче добрался домой кое как, в натяг и стараясь не останавливаться. Диск действительно умер, выжимной был типа в порядке ну и корзину из-за того что в наличии в магазах не было пришлось оставить. Проездив год, и устав постоянно при включении задней и первой слышать хр-р-ррр. Заказал полностью комплект от екседи. Выбрав время, задрал машину, и в одни руки за полчаса снял коробку, демонтировал корзину и стал сравнивать новые детали и б\у . Фото вы увидите сами.Единственную деталь которую оставил, так это выжимная вилка- места износа подварил полуавтоматом, думаю в будущем прикуплю новую, всё равно еще раз нужно снимать коробку тк на первичном вале изначально был изношен хвостовик который входит в подшипник в маховике, который в свою очередь когда то заклинил и вал провернувшись в нем, стёрся примерно на 2мм. нами была выточена втулка которую засадили на хвостовик вала, ну а сегодняшняя разборка показала, что втулка засажена в обойме подшипника, а с вала слезла.Ставя назад коробку, ожидал, что вал не сядет, но коробка заскочила на место как по салазкам, значит пара втулка -вал скорей всего опять имеет люфт, что в конечном итоге даёт нагрузку на подшипник первичного вала.
После установки, завели машину попробовали, первое впечатление пропал это ужасный звук ХРРРРР., , думаю теперь отрегулировать ход педали, нужно почитать книгу посмотреть реально ли это вообще сделать.
старая корзина . согласно рекомендациям книги замена при износе-0.6мм. тоесть даже не один мм, а его можно сказать всего половина!
Читайте также: