Регулировка сцепления субару легаси
Снятие, обслуживание, установка и регулировка педали сцепления Subaru Legacy Outback
Снятие, обслуживание, установка и регулировка педали сцепления
1 - Педаль сцепления
2 - Педаль ножного тормоза
3 - Кронштейн педальной сборки
4 - Шток
5 - Рычаг
1 - Приводной трос противооткатного устройства
2 - Механизм снижения начального усилия выжимания педали сцепления
3 - Педаль сцепления
A - Исполнительный шток
B - Толкатель
C - Пружинный фиксатор
D - Палец
A - Стопорные кольца
B - Вспомогательная пружина
C - Вспомогательный шток
D - Втулка
E - Палец
А - Педаль сцепления
В - Осевые втулки
A - Стопорное кольцо
B - Уплотнительное кольцо
C - Втулка S
D - Пружина S
E - Шток S
F - Упор
А - Педаль сцепления
В - Педаль ножного тормоза
1. Снимите рулевую колонку (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
2. Отсоедините электропроводку от датчиков-выключателей огней заднего хода и размыкания цепи стартера.
3. Снимите пружинные фиксаторы и извлеките пальцы крепления рычага к толкателю и исполнительному штоку.
4. Отдайте регулировочную и стопорную гайки противооткатного устройства (см. Главу Тормозная система).
5. Отпустите зажим и отсоедините приводной трос противооткатного устройства от клапана удержания давления (PHV), - постарайтесь не повредить защитный чехол и сердечник троса.
6. Отдайте гайки крепления главного цилиндра (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка компонентов главного цилиндра сцепления).
7. Выверните крепежные болты/гайки и снимите педальную сборку.
1. Снимите датчик-выключатель размыкания цепи стартера.
2. Снимите стопорные кольца, снимите вспомогательные пружину, шток и втулку.
3. Извлеките штифт и снимите рычаг.
4. Снимите педаль сцепления с осевыми втулками .
5. Снимите упор, стопорное и уплотнительное кольца и шток S, затем снимите пружину S и втулку S.
6. Снимите упоры с педали сцепления.
7. Снимите накладку колодки педали.
1. Временно закрепите на опорном кронштейне педальной сборки датчик-выключатель размыкания цепи стартера и прочие компоненты.
2. Тщательно прочистите отверстия в обеих педалях и заправьте в них осевые втулки, предварительно смазав последние.
3. Добейтесь правильного совмещения отверстий в педалях, затем подсоедините возвратную пружину тормозной педали и установите вспомогательные штоки, пружину и втулку.
4. На моделях, оборудованных противооткатным устройством, подсоедините соответствующий приводной трос.
1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - замените изношенные и вышедшие из строя детали, проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
2. Измерьте величину бокового люфта педали сцепления при прикладывании к колодке поперечного усилия порядка 1 кГс. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (5.0 мм), замените осевые втулки.
3.В заключение отрегулируйте педаль сцепления (см. ниже) и противооткатное устройство (см. Главу Тормозная система).
1. Контргайками датчика-выключателя разрешения запуска отрегулируйте полный ход педали сцепления в соответствии с требованиями Спецификаций (130 ÷ 135 мм).
Не пытайтесь регулировать ход педали сцепления путем вращения собственно датчика-выключателя, - если добиться требуемого результата при помощи контргаек не удается, проведите регулировку, вращая толкатель главного цилиндра. Закончив регулировку, затяните контргайки с требуемым усилием (8 Нм: для гаек датчика-выключателя, 10 Нм: для гайки штока толкателя).
2. Поверните толкатель главного цилиндра так, чтобы крепежный палец можно было сдвинуть сначала влево, затем вправо, - палец должен двигаться свободно.
3. 2-3 раза выжав педаль сцепления, проверьте плавность ее хода, - в случае необходимости прокачайте гидравлический тракт (см. Раздел Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления).
4. Еще раз измерьте величину полного хода педали, в случае необходимости повторите регулировку.
5. Проверьте свободу перемещения пальца крепления толкателя к педали, в случае необходимости повторите регулировку.
6. Отожмите рычаг выключения сцепления так, чтобы выдвинулся шток толкателя исполнительного цилиндра, - если уровень жидкости в резервуаре гидравлической жидкости не повысится, а также, если толкатель не выдвигается, замените главный цилиндр и повторите проверку.
7. Если замена цилиндра не приводит к исправлению ситуации, следует повторите процедуру регулировки педали.
8. Закончив регулировку, проверьте уровень гидравлической жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Раздел Проверка уровня и замена гидравлической жидкости привода выключения сцепления).
Видео про "Снятие, обслуживание, установка и регулировка педали сцепления" для Subaru Legacy Outback
Замена ремня ГРМ на Subaru Legacy (Субару Легаси) Замена тормозных дисков и колодок Subaru Legacy Subaru Outback (Субару Аутбэк) шумоизоляция установлена, можно ездить и наслаждаться тишиной1. с регулируемым штоком на рабочем цилиндре ниче не получите(((
как в жучке зазор не выстамить, да и корзина работает не на прижимание подхипником, а на вытяг. как у Эвиков
2. момент вверху-это подуставший ведомый диск у Жигулей, а у турбосубариков
система хитрей. Похоже никто из ВАС туда и не лазил, а если лазил, то головой не думал)))
Второй год езжу и улыбаюсь)))
Давича местный чемпион на Интегре с 11.6сек (по городу ездит на ВРХ) сел ко мне в форя и говорит-з***очек ты педальку сцепления подопустил-удобно)))
Делай и чувствуй себя ЧЕЛОВЕКОМ а не кАМАЗИСТОМ))))
ребят а у меня такой трабл. ход педали просто неимоверный. я бы укоротил как писалось выше, НО когда долго ездишь, часто нажимая на сцепление оно нагревается и начинает схватывать у самого полика, вроде как отрегулированное, и после схватывания ход педали вверх еще очень большой, а как по трассе пролетишь все остынет и вприходит в норму.
другими словами что то у ьменя нагревается и ход сцепления уменьшается. так что это может быть. боюсь что отрегулировав педаль при нагреве будет бобо.
и по трассе и по городу у меня эквивалентно все по сцеплению)))
главное сделать регулировку весьма тчательно и один раз)))) ЕСЛИ КОНЕЧНО ЭТО ВЫ СМОЖЕТЕ))
и по трассе и по городу у меня эквивалентно все по сцеплению)))
главное сделать регулировку весьма тчательно и один раз)))) ЕСЛИ КОНЕЧНО ЭТО ВЫ СМОЖЕТЕ))
замаяло уже это сцепление. пока выжимаешь - переключаешь передачу, обороты падают и авто дёргается. особенно с 1 на 2:-(((либо крутить выше 3 т.об. либо только тронулся и сразу 2-я передача.
заглянул в педальный узел:
1. У пола стоит тумблер с кнопкой.
2. Сверху, когда педаль отпускаешь, тоже кнопка какая-то.
3. Пружина мощьная, походу из-за неё так туго педаль нажимается.
4. Шток, к нему сложно подобраться и резьбы то на нём совсем немного.
Что, где и как крутить?
Проверил на SF5 - контргайка есть, а вот на самом штоке насечек не обнаружил. Снимать вилку с педали и ее крутить?
(та что крайняя правая)
дело не в том что рабочий цилиндр не имеет регулировок, а втом что диск сцепления стерся!вот и схватывает наверху!замени и будет счастье, будет в полу схватывать!
Проверил на SF5 - контргайка есть, а вот на самом штоке насечек не обнаружил. Снимать вилку с педали и ее крутить?
(та что крайняя правая)
Лыски под ключ есть, сразу после резьбы, но их всего две штуки и не понятно как крутить шток- места совсем мало, недавно все разбирал ставил ремкомплект, менял жижу, чистил мыл.
ребят а у меня такой трабл. ход педали просто неимоверный. я бы укоротил как писалось выше, НО когда долго ездишь, часто нажимая на сцепление оно нагревается и начинает схватывать у самого полика, вроде как отрегулированное, и после схватывания ход педали вверх еще очень большой, а как по трассе пролетишь все остынет и вприходит в норму.
другими словами что то у ьменя нагревается и ход сцепления уменьшается. так что это может быть. боюсь что отрегулировав педаль при нагреве будет бобо.
Воздух в системе, попадает при обратном ходе из-за царапин на главном цилиндре(полировать нужно) или манжеты менять.
Прокачай и какоето время будет норма а потом опять.
Надоело ловить схватывание у потолка. У уважаю, когда педаль сцепления срабатывает у пола, при этом вам не приходится выжимать на ненужный зазор корзину. В чем проблема?
Да в том, что рабочий цилиндр сцепления не имеет регулировок(((
Говорят нужно в салоне под педалью шток-толкатель главного цилиндра сцепления укоротить.
Есть у кого позитивный опыт?
дело не в том что рабочий цилиндр не имеет регулировок, а втом что диск сцепления стерся!вот и схватывает наверху!замени и будет счастье, будет в полу схватывать!
дело не в том что рабочий цилиндр не имеет регулировок, а втом что диск сцепления стерся!вот и схватывает наверху!замени и будет счастье, будет в полу схватывать!
не соглашусь((((
здесь система сильно отличается от ВАЗовской классики, где должен быть зазор между толкателем и вилкой в 4мм-там действительно так как ты говоришь.
У субар выжимной не имеет зазора с корзиной и этому способствует автоматически рабочий цилиндр.
У меня педаль срабатывала у потолка сразу после приобретения, так я уж 20ткм проехал и не единожды сцепу на диких стартах подпаливал(((
Ей бы пора кончится, а она еще дюжит))) Не в этом весь парадокс((((
У короллы аналогичный привод сцепления, смотрел седня мануал))
Там свободный ход регулируется откручиванием конррагайки на штоке толкателя под педалью, шток в вилке крутится по резьбе в нужную сторону и снова контрится.
Ниче сложного, но вопрос
шток из главного цилиндра можно вытацить не снимая стопорного кольца поршня?
Если можно, то при его укорачивании шток может оттуда выскакивать при работе педали самопроизвольно(((
Сма задаю вопросы и сам же на них отвечаю)))
Отрегулировал давича педаль сцепления.
1. Расконтрил гайку толкателя поршня главного цилиндра,
2. укоротил толкатель до той поры, пока сцепа не начинала схватывать почти у пола
3. Подрегулировал болт-ограничитель
4. вместо пятака на педали контактирующего с подпружиненным ограничителем поставил болтик с резиновой шляпой (с жигулей), но дырку на 6мм пришлось в педали рассверливать((
Результат
1. педаль провалилась сантима на 3-4((
2. схватывает на 2см выше нижнего упора
3. ход стал короткий
4. нога всегда на пятке а не на весу)))
5. усилие выжима прежднее, только рабочий ход в 2 раза короче))
6. переключаться одно удовольствие.
2. Получается толкатель нужно отпилить?
3. А если в дальнейшем потребуется заменить диск сцепления, то хватит ли хода педали чтобы выжать корзину и включить передачу, может кто менял сцепление, как оно срабатывает у пола или также вверху?
4. Как задняя передача включается?
5. и нет ли проблем с запуском двигателя, ведь нужно выжимать сцепление перед тем как поварачивать ключ?
танцы с бубном вокруг умершего сцепления.имхо.
вот когда сцепление поменяете, будете наваривать толкатель обратно, т.к. хода педали не будет хватать..
Господа, кто не лазил своими лапами в привод сцепления-просьба не пи№деть)))
Шток отпиливать не нужно, просто педаль опускается за счет закрутки контровочной гайки ))
И главное.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ХОД ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ-ТЕМ БОЛЬШЕ ВЫ НАГРУЖАЕТЕ БЕЗ НАДОБНОСТИ КОРЗИНУ И УБАЛБЕШИВАЕТЕ ЕЕ(((
При идеальной регулировке достаточно 4-5 см хода педали сцепы, чтобы она позволяла нормально подтыкать передачи и не буксовала))) Но это для особо рукастых и дотошных))) У меня ход слегонца побольше, но кайф неописуемый)))
И нога не устает в пробках передвигаться.
На тойоте сцепление тоже сверху схватывало, на русских тачках вроде тоже сверху схватывает.
Зачем тогда япошки делают такой длинный ход педали?
Надоело ловить схватывание у потолка. У уважаю, когда педаль сцепления срабатывает у пола, при этом вам не приходится выжимать на ненужный зазор корзину. В чем проблема?
Да в том, что рабочий цилиндр сцепления не имеет регулировок(((
Говорят нужно в салоне под педалью шток-толкатель главного цилиндра сцепления укоротить.
Есть у кого позитивный опыт?
У меня есть опыт регулировки схватывания сцепления на Хондах, только я это делал не на главном цилиндре сцепления (что под педалью), а на рабочем, который на КПП стоит. Делал просто, купил от Жиги регулируемый шток, отрезал ненужную часть и остался сам шток и регулировочная гайка-шар. Ею можно регулировать длину штока, соответственно и момент срабатывания сцепления.
Господа, кто не лазил своими лапами в привод сцепления-просьба не пи№деть)))
Шток отпиливать не нужно, просто педаль опускается за счет закрутки контровочной гайки ))
И главное.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ХОД ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ-ТЕМ БОЛЬШЕ ВЫ НАГРУЖАЕТЕ БЕЗ НАДОБНОСТИ КОРЗИНУ И УБАЛБЕШИВАЕТЕ ЕЕ(((
При идеальной регулировке достаточно 4-5 см хода педали сцепы, чтобы она позволяла нормально подтыкать передачи и не буксовала))) Но это для особо рукастых и дотошных))) У меня ход слегонца побольше, но кайф неописуемый)))
И нога не устает в пробках передвигаться.
Момент "схватывания" поднимается вверх по педали относительно времени/износа диска. То что схватывать начало в самом верху рабочего хода - является для Вас сигналом о том что диск изношен и требуется его замена. Следующая стадия - пробуксовики. Следующая - неестественные нагрузки на корзину,маховик..вследствии чего износ..
Педаль сцепления установлена на одном кронштейне с педалью ножного тормоза и воздействует на главный цилиндр посредством штока толкателя. В отличие от моделей с механическим приводом сцепления, в данной конструкции применена возвратная пружина. Кроме того, педаль оборудована механизмом, снижающим начальное усилие ее выжимания, и подсоединена к приводному тросу противооткатного устройства.
Педаль сцепления установлена на общем кронштейне с педалью ножного тормоза
1 — Педаль сцепления
2 — Педаль ножного тормоза
3 — Кронштейн педальной сборки
4 — Шток
5 — Рычаг
1 — Приводной трос противооткатного устройства
2 — Механизм снижения начального усилия выжимания педали сцепления
3 — Педаль сцепления
A — Исполнительный шток
B — Толкатель
C — Пружинный фиксатор
D — Палец
A — Стопорные кольца
B — Вспомогательная пружина
C — Вспомогательный шток
D — Втулка
E — Палец
А — Педаль сцепления
В — Осевые втулки
A — Стопорное кольцо
B — Уплотнительное кольцо
C — Втулка S
D — Пружина S
E — Шток S
F — Упор
А — Педаль сцепления
В — Педаль ножного тормоза
1. Снимите рулевую колонку (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
2. Отсоедините электропроводку от датчиков-выключателей огней заднего хода и размыкания цепи стартера.
3. Снимите пружинные фиксаторы и извлеките пальцы крепления рычага к толкателю и исполнительному штоку.
4. Отдайте регулировочную и стопорную гайки противооткатного устройства (см. Главу Тормозная система).
5. Отпустите зажим и отсоедините приводной трос противооткатного устройства от клапана удержания давления (PHV), - постарайтесь не повредить защитный чехол и сердечник троса.
6. Отдайте гайки крепления главного цилиндра (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка компонентов главного цилиндра сцепления).
7. Выверните крепежные болты/гайки и снимите педальную сборку.
1. Снимите датчик-выключатель размыкания цепи стартера.
2. Снимите стопорные кольца, снимите вспомогательные пружину, шток и втулку.
3. Извлеките штифт и снимите рычаг.
4. Снимите педаль сцепления с осевыми втулками .
5. Снимите упор, стопорное и уплотнительное кольца и шток S, затем снимите пружину S и втулку S.
6. Снимите упоры с педали сцепления.
7. Снимите накладку колодки педали.
1. Временно закрепите на опорном кронштейне педальной сборки датчик-выключатель размыкания цепи стартера и прочие компоненты.
2. Тщательно прочистите отверстия в обеих педалях и заправьте в них осевые втулки, предварительно смазав последние.
3. Добейтесь правильного совмещения отверстий в педалях, затем подсоедините возвратную пружину тормозной педали и установите вспомогательные штоки, пружину и втулку.
4. На моделях, оборудованных противооткатным устройством, подсоедините соответствующий приводной трос.
1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - замените изношенные и вышедшие из строя детали, проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
2. Измерьте величину бокового люфта педали сцепления при прикладывании к колодке поперечного усилия порядка 1 кГс. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (5.0 мм), замените осевые втулки.
3.В заключение отрегулируйте педаль сцепления (см. ниже) и противооткатное устройство (см. Главу Тормозная система).
1. Контргайками датчика-выключателя разрешения запуска отрегулируйте полный ход педали сцепления в соответствии с требованиями Спецификаций (130 ÷ 135 мм).
Не пытайтесь регулировать ход педали сцепления путем вращения собственно датчика-выключателя, - если добиться требуемого результата при помощи контргаек не удается, проведите регулировку, вращая толкатель главного цилиндра. Закончив регулировку, затяните контргайки с требуемым усилием (8 Нм: для гаек датчика-выключателя, 10 Нм: для гайки штока толкателя).
2. Поверните толкатель главного цилиндра так, чтобы крепежный палец можно было сдвинуть сначала влево, затем вправо, - палец должен двигаться свободно.
3. 2-3 раза выжав педаль сцепления, проверьте плавность ее хода, - в случае необходимости прокачайте гидравлический тракт (см. Раздел Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления).
4. Еще раз измерьте величину полного хода педали, в случае необходимости повторите регулировку.
5. Проверьте свободу перемещения пальца крепления толкателя к педали, в случае необходимости повторите регулировку.
6. Отожмите рычаг выключения сцепления так, чтобы выдвинулся шток толкателя исполнительного цилиндра, - если уровень жидкости в резервуаре гидравлической жидкости не повысится, а также, если толкатель не выдвигается, замените главный цилиндр и повторите проверку.
7. Если замена цилиндра не приводит к исправлению ситуации, следует повторите процедуру регулировки педали.
8. Закончив регулировку, проверьте уровень гидравлической жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Раздел Проверка уровня и замена гидравлической жидкости привода выключения сцепления).
Subaru Impreza: трансмиссия и сцепление. Руководство - часть 170
ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
5) Установите педаль сцепления на кронштейн педали.
Момент затяжки:
T: 29 Н•м (3.0 кгс-м, 21.7ft-lb)
6) Установите вспомогательный шток, втулку и вспомогатель-
ную пружину на педаль сцепления и кронштейн педали.
7) Установите трос PHV на педаль сцепления. (Модель с хилл-
холдером).
1. ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
Подвигайте накладки педали сцепления в продольном напра-
влении с усилием около 10 Н (1 кгс, 2 Ib) , чтобы убедиться в
том, что люфт педали соответствует спецификациям.
ОСТОРОЖНО:
В случае обнаружения чрезмерного люфта, замените
втулки на новые.
Люфт педали сцепления:
Сервисный предел 5.0 мм (0.197 in) или менее
F: РЕГУЛИРОВКА
1. ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
• Кроме МОДЕЛИ 1.6 L
1) Поворачивайте запорные гайки до тех пор, пока длина пол-
ного шага педали сцепления не станет соответствовать спе-
цификациям.
ОСТОРОЖНО:
Не пытайтесь поворачивать переключатель сцепления
для регулировки длины полного шага педали сцепления.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если с помощью запорных гаек невозможно отрегулировать
длину полного шага педали сцепления в соответствии со спе-
цификациями, поверните нажимную штангу главного цилинд-
ра для регулировки.
Требуемый полный ход педали сцепления:
A 130 — 135 мм (5.12 — 5.31 in)
Момент затяжки
(Запорная гайка переключателя сцепления):
T: 8 Н•м (0.8 кгс-м, 5.8 ft-lb)
2) Поверните нажимную штангу главного цилиндра так, чтобы
штифт переместился налево, а затем направо. При переме-
щении штифт должен двигаться беспрепятственно.
Читайте также: