Регулировка сцепления рено трафик

Обновлено: 11.02.2025

Трафик даже с большим пробегом хорош при малотоннажных перевозках, поэтому даже возрастной микроавтобус не торопятся менять. Это недорогая в обслуживании машина с экономичным и тяговитым мотором (особенно это касается дизелей), комфортным салоном, относительно легким подбором б/у запчастей по низкой цене. Есть несколько естественных проблем, с которыми периодически сталкиваются владельцы: состояние ЛКП на моделях первого поколения, работа сцепления и ходовой, замена расходников и пр., но они не критичны.

Особенности сцепления Renault Trafic

Узел достаточно надежен и рассчитан на использование до 200 тысяч пробега. Он обеспечивает работу трансмиссии, разъединяя коробку и маховик при переключении передач. Главный враг механизма – естественный износ, который в Украине усугубляется низким качеством дорог, запчастей и несвоевременным обслуживанием. Согласно статистике, на СТО наиболее частыми неисправностями сцепления Рено Трафик являются:

Естественный износ трущихся и сопрягаемых элементов.
Проблемы с выжимным, когда подшипник не обеспечивает переключение или гудит.
Неисправность диска. Обычно выявляется при разборке механизма и проверки толщины – если она ниже минимально допустимой, требуется замена.
Нарушения в работе гидравлического контура: разгерметизация, неисправность цилиндра. Утечка тормозной жидкости снижает работоспособность механизма, а цилиндр неремонтопригоден, придется купить новый.
Разбалансировка и другие проблемы с маховиком. В большинстве случаев целесообразна замена, здесь идеально подходят аналогичные устройства б/у в хорошем состоянии.
Характерной для Рено является поломка кронштейна педали (лопается верхнее ухо). Здесь также нет необходимости покупать новую запчасть, дешевле обойтись бэушной.

Большинство неприятностей легко предупредить своевременной установкой расходников (фрикционные накладки, подшипники), контролем уровня и качества ТЖ в системе. Машина подает сигналы о поломках, на которые нужно реагировать:

Как продлить жизнь Рено Трафик и сэкономить

Многие поломки возникают по вине невнимательного водителя, из-за неправильной эксплуатации авто. Их несложно избежать, выполняя практические рекомендации:

периодически проверяйте все элементы узла на работоспособность;
не эксплуатируйте перегруженную машину на пониженных оборотах;
грамотно работайте педалью, без рывков;
не форсируйте с места на 2-3 скорости;
полностью выжимайте педаль – и только потом переключайтесь;
не держите долго педаль в выжатом состоянии, это ускоряет износ устройства.

В компании RAZBUS специализируются на авторазборке микроавтобусов, пригнанных из Европы. У них отсутствует внутренний пробег, отличное состояние большинства узлов и агрегатов. Вам подберут полный аналог с учетом года и модификации машины. Стоимость комплектующих заметно ниже новых, это полный оригинал с гарантией ресурса и качества. Можно оформить индивидуальный заказ и организовать доставку.

Идейный вдохновитель Рома ru79. Он не выкладывал свои труды в БЖ, но он это делал. Этот добрый человек помогал мне по телефону, советовал как лучше. Спасибо тебе Рома огромное за поддержку, за то что ты каждый раз брал трубку, и за то что не признавался хоть я тебя и задолбал)) Причина — упала педаль, потек выжимной, а до этого машина дергалась при трогании. В принципе ничего там сверхестественного нету. Нужен хороший набор инструментов, я использовал Toptul на 108 деталей, почти все болтики на машине эксклюзивные (для меня). Нужны головки на 16, 18, 21, шестигранники, звездочки, рожковой ключ на 16, который я купил специально чтобы открутить кронштейн подвесного правой полуоси, т.к головкой туда не подлезть. Так же необходимо иметь длинный и короткий удлинители под головки, ну и без трещетки там тоже делать нефиг. Левую стойку снял в сборе с полуосью, подвязав суппорт в сборе за кронштейн сигнала.

Сверху под капотом нужно освободить все от коробки, в том числе воздушные патрубки, воздухозаборник, датчик давления наддува и трансдюссер снимал с кронштейна и вместе с трубочками просто отводил и ложил на мотор. Защелки крепежей жмутов проводки обязательно снять с металлических держателей, может показаться что это не нужно, но когда мотор с коробкой опустяться на домкрате — проводка потянеться, а те держатели не пустят и сломаються в лучшем случае, а в худшем — порвуться провода внутри жмута, и это будет ад найти разрыв. Коробку откручивал от ее кронштейна (3 болта на 16), предварительно поддомкратив двигатель возле стыка с коробкой, кронштейн от кузова не откручивал. Подрамник снимаеться легко, 4 болта крепления и 2 болта рулевой рейки — подрамник падает на землю, рейка остаеться висеть на рулевом валу.

После снятия всех болтов от коробки, один оставил для страховки, подложил под коробку пустой скат, чтобы не побить коробку если упадет. Желательно снять с коробки и ДПКВ, он пластмассовый и его можно случайно сломать. Для снятия позвал 2-х человек, обхватили коробку буксировочным ремнем, вывели концы вверх и продели лом. Ребята напнули вверх, я выдернул коробас, и они медленно опустили ее на скат, далее вытащил ее за скат за пределы машины.

Маховик фирмы Luk. Хоть я и метил как он стоял перед снятием, делать это не обязательно, иначе он не встанет — между одной из пар отверстий расстояние меньше, чем у остальных.

Вид на флянец мотора со снятым маховиком, эта фотка чисто для того, чтобы вы понимали как держиться стартер))

После снятия сцепухи стало понятно почему машину дергало при трогании — виновата корзина. Одна из пружин плиты просела, и диск зажимался не по всей площади. Присмотритесь, по диску видно неравномерный износ.

Все стояло фирмы Luk, то же и купил.

Покупка сцепления — это вообще отдельная история, все поголовно доказывали что не существует такого комплекта, чтобы и выжимной и диск и корзина лежали в одной коробке. Конечно же им выгодно продать вам раздельно, и содрать лишние 500-800грн! Хрен вам барыги! По фирме Luk такие комплекты существуют на все всрианты двигателей, надо только знать на сколько ух выжимной. Мой комплект Luk 624 3087 33 обошелся мне по рекордно низкой цене на данное время — 3300грн!

Даже Назарович не предложил дешевле, у него выходило 3900, но правда Валео (оно дороже вдвое) с выжимным Люк. Обидно конечно, что в комплект не захотели положить направляющую… Я у знакомого токаря взял похожую по размерам, но проверив по месту — оба диаметры оказались меньше чем надо. Ломал я голову что же с этим делать, а тут пацаны с работы, которые возле меня крутились и скептически так хи-хикали глядя на весь бардак что я устроил — а ты типа изоленты подмотай, ха-ха-ха)) Это они ляпнули типа в надежде поржать с меня)) А я так подумал, хммм… а какая нахрен разница? Спасибо пацаны! Подмотал, направил, и коробка туда не зашла, а залетела!)) Позитивный момент)) А маховик к моему огромному удивлению точить не пришлось, поверхность зеркала идеально ровная, борозд нет, и кромки износа тоже нет! Поразительно, однако родной пробег 260 тыс.км, и это правда. На переходничке выжимного, который выходит с коробки обязательно заменить уплотнительное колечеко, у меня было очень слабое, еще и обнаружил там остатки герметика(!) от предыдущего визита на СТО — п*******! Извините, не смог найти более подходящего слова! Каким же дебилом надо быть, чтобы гидравлику лепить на герметик? К тому же вокруг коробки нашел три незакрученных болта, и одну шпильку. Не отпущенных, а именно не закрученных! Масло залил в коробку новое, коробке самой ничего не делал. Хотел поменять подшипнички на валу переключения, и вставить туда сальник, как писал тут человек, но увидев как у меня там все легинько ходит, передумал колоть коробку, посему продаю все по той же цене что и брал — сальник 70грн, подшипники по 74грн.

Прокачивать сцепления надо хитро, двумя способами одновременно: 1) помощник накачивает педаль и держит ее под весом ноги, после отпускания штуцера — педаль падает под ногой. Таким образом жидкость направляется сверху вниз; 2) помощник накачивает педаль, и держит ее упертой в пол!, вы отпускаете штуцер — лепестки корзины давят на выжимной, который вытесняет из себя жидкость с воздухом в штуцер, то есть снизу вверх. Еще есть 3-й способ, который я опробовал и в принципе понял что это тоже работает: соединить трубкой штуцера прокачки переднего левого колеса и сцепления, оба отпустить, прокачивать медленно педалью тормоза (педаль сцепления не трогать). В этом случае жидкость с тормозов без воздуха заполняет систему сцепления, и вытесняет воздух в бачок. Этот способ не требует наличия пустой бутылки, жидкость циркулирует по кругу через бачок. Если сцепление не прокачивается, значит чему то пришли вафли. После замены педаль стала мягче, но не сильно — чуть чуть; пропал шум при выжиме, пропали рывки, машинка летит. Очень приятные ощущения, особенно зная что сделал это сам. Вот так машинка вылечилась любящими руками хозяина, который знает что все зажал, где надо самазал, и не морозился что сломал защелку, чтобы не покупать, а присрать на соплях. Кстати из потерь — одна сломанная клипса крепления подкрылка, и сломанный фиксатор защелки ДПКВ. Я к нему только коснулся легонько, а он сразу сломался, такое ощущение что просто за года пересох пластик, но оделось все нормально, и работает, просто без щелчка. Попутно пока все было разобрано, заменил рулевые наконечники, но это уже совсем другая история, заслуживающая отдельной записи. Не переключайтесь!

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Renault Trafic III , регулировка сцепления Renault Trafic III , трансмиссия Renault Trafic III , коробка передач Renault Trafic III , сцепление Opel Vivaro B , регулировка сцепления Opel Vivaro B , трансмиссия Opel Vivaro B , коробка передач Opel Vivaro B

3. Сцепление

Элементы сцепления

Датчик положения педали выключения сцепления
Концевой выключатель полного нажатия педали сцепления
Педаль выключения сцепления в сборе

Компенсационный шланг главного цилиндра гидропривода выключения сцепления
Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления
Болт крепления главного цилиндра
Трубка рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления
Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления
Расширительный бачок главного тормозного цилиндра
Компенсационный шланг расширительного бачка главного тормозного цилиндра
Расширительный бачок главного тормозного цилиндра

Кожух сцепления вместе с ведомым диском сцепления
Выжимной подшипник

Описание

Сцепление

На автомобили, оборудованные механическими коробками передач, устанавливается сухое однодисковое сцепление с гидравлическим приводом.

Система сцепления с гидравлическим приводом включает в себя следующие компоненты:

Главный цилиндр с резервным бачком и передним патрубком рабочего цилиндра сцепления.
Датчик положения педали сцепления.
Рабочий цилиндр сцепления.
Нажимной диск сцепления.
Корзина сцепления.
Диафрагменная пружина.
Рабочий диск сцепления.
Торсионные пружины.

Ведущими компонентами сцепления являются две плоских гладких обработанных поверхности:

Задняя поверхность маховика двигателя;
Передняя поверхность нажимного диска сцепления.

Ведомым компонентом сцепления является рабочий диск сцепления.

Рабочий диск сцепления имеет ступицу со шлицами, имеющую возможность продольно перемещаться по шлицам первичного вала механической коробки передач. Посредством этих же шлицев рабочий диск сцепления передает крутящий момент на первичный вал коробки передач. Ведущие и ведомые компоненты сцепления соединяются посредством прижимного усилия диафрагменных пружин, расположенных в корзине сцепления.

Внимание:
Не использовать масла на минеральной или парафиновой основе в гидроприводе сцепления. Эти жидкости могут повредить резиновые элементы гидропривода.

При нажатии педали сцепления, главный тормозной цилиндр сцепления воспринимает давление от штока, соединяющего главный цилиндр с педалью. Это давление передается посредством рабочей жидкости через магистраль от главного к рабочему цилиндру сцепления. Рабочий цилиндр сцепления прижимает выжимной подшипник к диафрагменной пружине, разъединяя сцепление.

Главный цилиндр сцепления устанавливается в отверстие в кузовной перегородке. Передний патрубок гидропривода сцепления подсоединяется к рабочему цилиндру посредством быстросъемного разъема. Рабочий цилиндр сцепления установлен внутри блока коробки передач на держателе направляющего подшипника. Главный цилиндр с передним патрубком рабочего цилиндра в сборе могут быть заменены без необходимости получения доступа к внутренним компонентам сцепления. Никаких регулировок системы сцепления не требуется. При износе рабочего диска сцепления уровень рабочей жидкости в резервном бачке изменяется, компенсируя значение износа.

Датчик положения педали сцепления на педальном кронштейне выполняет две функции: первая – исключение возможности запуска двигателя при невыжатом сцеплении, вторая – отключение круиз-контроля (если оборудовано) нажатием педали сцепления.

Педаль сцепления

Снятие и установка

Снятие

1. Снять нижнюю панель облицовки с приборной панели со стороны водительского места (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

2. Снять выключатель стоп-сигналов (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

3. Снять датчик положения педали выключения сцепления.

4. Снять концевой выключатель полностью выжатой педали выключения сцепления.

5. Извлечь фиксатор, чтобы отсоединить жгут электропроводки (1) от педали сцепления, как показано на рисунке ниже.

6. Отсоединить от фиксатора (3) компенсационный шланг (2) главного цилиндра гидропривода выключения сцепления, соединяющего его с расширительным бачком.

7. Извлечь фиксатор и отсоединить шток (1) от педали выключения сцепления, как показано на рисунке ниже.

8. Выкрутить болты крепления (2), показанные на рисунке ниже, после чего отсоединить главный цилиндр гидропривода выключения сцепления (3) от педали сцепления.

9. Отвернуть гайки крепления (2) и снять педаль выключения сцепления в сборе (1), как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Проверить техническое состояние и очистить, при необходимости, модуль педали выключения сцепления.

2. Установить модуль педали выключения сцепления на место, накрутить гайки крепления педали.

3. Затянуть гайки крепления педали выключения сцепления с моментом затяжки 21 Н·м.

4. Подсоединить главный цилиндр гидропривода выключения сцепления к модулю педали сцепления, вкрутить болты крепления.

5. Подсоединить шток к педали выключения сцепления, зафиксировать его зажимом.

6. Установить фиксатор, чтобы закрепить жгут электропроводки на педали выключения сцепления.

7. Подсоединить на место компенсационный шланг главного цилиндра гидропривода выключения сцепления.

8. Установить концевой выключатель полностью выжатой педали выключения сцепления.

9. Установить датчик положения педали выключения сцепления.

10. Установить выключатель стоп-сигналов (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

11. Установить панель облицовки приборной панели со стороны водительского места (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

Компенсационный шланг главного цилиндра гидропривода выключения сцепления

Снятие и установка

Снятие

2. Отсоединить от фиксатора (2) компенсационный шланг (1) главного цилиндра гидропривода выключения сцепления, соединяющего его с расширительным бачком.

3. Извлечь фиксатор и отсоединить шток (1) от педали выключения сцепления, как показано на рисунке ниже.

4. Выкрутить болты крепления (2), показанные на рисунке ниже, после чего отсоединить главный цилиндр гидропривода выключения сцепления (3) от педали сцепления.

5. Подставить емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости под главный тормозной цилиндра.

6. Отсоединить компенсационный шланг (1) от расширительного бачка, как показано на рисунке ниже.

7. Подставить емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости под главный цилиндр гидропривода выключения сцепления.

8. Отсоединить компенсационный шланг (2) от главного цилиндра гидропривода выключения сцепления, как показано на рисунке ниже.

9. Протянуть компенсационный шланг (2) через резиновый уплотнитель (1) и извлечь из моторного отсека.

Установка

1. Нанести подходящий смазочный материал на резиновый уплотнитель.

2. Протянуть компенсационный шланг через резиновый уплотнитель.

3. Подсоединить компенсационный шланг к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления.

4. Подсоединить шланг к расширительному бачку.

5. Подсоединить главный цилиндр гидропривода выключения сцепления к модулю педали сцепления, вкрутить болты крепления.

6. Подсоединить шток к педали выключения сцепления, зафиксировать его зажимом.

7. Закрепить компенсационный шланг с помощью фиксатора.

8. Установить нижнюю панель облицовки приборной панели со стороны водительского места (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

9. Прокачать гидропривод выключения сцепления (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления

Снятие и установка

Внимание:
Не использовать тормозную жидкость, не рекомендованную заводом производителем. Также не использовать тормозную жидкость повторно после слива. Не использовать тормозную жидкость, хранившуюся долгое время в не герметичной таре, так как жидкость гигроскопична и может поглощать влагу из окружающего воздуха. Данное обстоятельство может привести к тому, что система гидропривода выйдет из строя при использовании такой жидкости.

1. Снять фиксатор и отсоединить шток от педали выключения сцепления (1), как показано на рисунке ниже.

2. Разблокировать фиксатор и отсоединить трубку гидропривода выключения сцепления от главного цилиндра (2), как показано на рисунке ниже. Всегда после разборки необходимо заменять уплотнительное кольцо трубки.

3. Выкрутить болты крепления главного цилиндра гидропривода выключения сцепления (3), как показано на рисунке ниже.

4. Подставить под главный цилиндр выключения сцепления емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Отсоединить компенсационный шланг (4), показанный на рисунке ниже.

5. Снять главный цилиндр гидропривода выключения сцепления (5).

6. Установка производится в последовательности обратной снятию.

7. После сборки прокачать гидропривод выключения сцепления (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

Передняя трубка рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления (трубка, соединяющая главный цилиндр с рабочим)

Снятие и установка

Снятие

1. Снять опору аккумуляторной батареи (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).

2. Подставить емкость для сбора вытекающей тормозной жидкость под переднюю трубку рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления.

3. Извлечь фиксатор и отсоединить трубку рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления (1) от передней трубки, как показано на рисунке ниже.

4. Подставить емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости под главный цилиндр гидропривода выключения сцепления.

5. Извлечь фиксатор и отсоединить переднюю трубку гидропривода выключения сцепления (1) от главного цилиндра гидропривода, как показано на рисунке ниже.

6. Извлечь резиновый уплотнитель из поперечины кузова и снять окончательно переднюю трубку гидропривода выключения сцепления.

Установка

1. Установить новые уплотнительные кольца на переднюю трубку гидропривода выключения сцепления.

2. Нанести подходящий смазочный материал на уплотнительные кольца

3. Установить резиновый уплотнитель передней трубки в поперечине кузова.

4. Подсоединить переднюю трубку гидропривода выключения сцепления к главному цилиндру гидропривода, закрепить ее фиксатором.

5. Подсоединить трубку рабочего цилиндра выключения сцепления к передней трубке гидропривода выключения сцепления и закрепить ее фиксатором.

6. Установить опору аккумуляторной батареи (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).

7. Прокачать гидропривод выключения сцепления (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

Трубки рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления

Снятие и установка

Снятие

2. Снять защиту моторного отсека.

3. Подставить под моторный отсек автомобиля емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости.

4. Отвернуть соединительную гайку и отсоединить трубку (1) от рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления, как показано на рисунке ниже.

5. Извлечь фиксатор и отсоединить трубку рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления (1) от передней трубки, как показано на рисунке ниже.

6. Извлечь из фиксаторов и снять окончательно трубку рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления (1), как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить на трубку рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления новые уплотнительные кольца.

2. Нанести на уплотнительные кольца трубки подходящий смазочный материал.

3. Установить в фиксатор трубку рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления.

4. Подсоединить трубку рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления к передней трубке гидропривода, закрепить ее фиксатором.

5. Подсоединить и затянуть соединительную гайку трубки к рабочему цилиндру гидропривода выключения сцепления.

6. Прокачать гидропривод выключения сцепления (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

7. Установить нижнюю защиту моторного отсека.

8. Установить опору аккумуляторной батареи (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).

Концевой выключатель полностью нажатой педали выключения сцепления

Снятие и установка

1. Предварительно снять верхнюю емкость для вещей.

2. Отсоединить разъем жгута электропроводки (1), показанный на рисунке ниже.

3. Провернуть концевой выключатель против часовой стрелки и снять (2), как показано на рисунке ниже.

4. Установка производится в последовательности обратной снятию.

5. После установки запрограммировать новые установки.

Датчик положения педали выключения сцепления

Снятие и установка

1. Предварительно снять верхнюю емкость для вещей.

2. Отсоединить разъем жгута электропроводки (1), показанный на рисунке ниже.

3. Провернуть датчик положения против часовой стрелки и снять (2), как показано на рисунке ниже.

4. Установка производится в последовательности обратной снятию.

5. После установки запрограммировать новые установки.

Кожух сцепления в сборе

Снятие и установка

Снятие

1. Снять коробку передач в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

2. Установить специальное приспособление EN-652 для фиксации маховика (1), вместе с болтом крепления (3) и гайкой крепления (2) на блок цилиндров, как показано на рисунке ниже.

3. Выкрутить шесть болтов крепления (1) кожуха сцепления в сборе к маховику (2), как показано на рисунке ниже.

4. Снять кожух сцепления в сборе с ведомым диском сцепления с маховика.

Установка

1. Установить специальную направляющую DT-6165 (3) в кожух и ведомый диск сцепления (2), как показано на рисунке ниже.

2. Установить кожух сцепления вместе с ведомым диском и направляющей на маховик двигателя.

3. Установить новые болты крепления (1) кожуха сцепления к маховику.

4. Затянуть болты крепления в два подхода в последовательности крест-накрест.

Первый подход: затянуть болты крепления с моментом затяжки 5 Н·м.

Второй подход: затянуть болты крепления с моментом затяжки 25 Н·м.

5. Извлечь направляющую и снять фиксатор маховика.

6. Установить коробку передач в сборе.

Рабочий цилиндр выключения сцепления

Снятие и установка

1. Снять коробку передач в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

2. Снять фиксатор переходника рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления (1), как показано на рисунке ниже.

3. Потянуть переходник (2), чтобы снять его с рабочего цилиндра и извлечь из корпуса сцепления, как показано на рисунке ниже. При сборке установить новое уплотнительное кольцо на переходник.

4. Выкрутить болты крепления рабочего цилиндра (3) к корпусу коробки передач, показанные на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления при установке: 25 Н·м

5. Снять рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления (4), показанный на рисунке ниже.

Примечание:
Перед установкой выполнить предварительную прокачку рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления.

Перед выполнением всех работ убедитесь в исправности всей системы, отсутствие протечек на шлангах и соединениях, необходимом уровне жидкости в тормозном бачке, а также их изношенность и качество крепежа.

Подготовительные работы

Для оптимальной и стабильной работы системы гидропривода необходимо следить за состоянием её систем в целом и частности за отсутствием воздуха в ней.

Во вредя прокачки следует применять только чистую жидкость и только той марки, которую рекомендует производитель. В нашем случае это ROSDOT 4.

При смешивании разного вида гидравлической жидкости, следует поменять её и установить новые уплотнительные кольца. При регулярных же утечках следует установить место протечки, и устранить выявленное повреждение. Помните, что плохо выполненные работы по прокачке жидкости гидравлического привода, может послужить причиной неоправданной замены деталей или ошибочной диагностики.

Необходимый для прокачки инструмент

Для того, чтобы приступить к прокачке сцепления нам понадобится:

Прокачка гидравлического сцепления на Рено

Как правильно прокачать сцепление на машинах с гидравлическим контуром сцепления. Контакт …

Инструмент готов к работе

Пошаговый порядок работ

Тут расположен штуцер Рено Меган 2, который предназначен для прокачки системы (рабочего цилиндра) сцепления.

Штуцер видно под капотом невооружённым глазом.

Далее, для удобства при выполнении работ снимаем аккумуляторную батарею и демонтируем площадку под ней.
Затем убираем крышку от бачка с тормозной жидкостью, и доливаем жидкость до максимальной отметки.
Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её.

Очищаем аккуратно, дабы не повредить поверхность колпачка

Для того чтобы надеть шланг, придётся приложить небольшие усилия

Оптимальный вариант шприц на 20 кубиков

Достаём аккуратно, чтобы не сломать

Для того, чтобы убрать трубку с места фиксации следует приложить лишь немного усилий

Эту процедуру придётся проделать не один раз

Далее, когда шприц стал у вас полный, необходимо первым делом задвинуть чёрную трубку обратно на место фиксации (для того, чтобы не попал воздух), а только затем отсоединяем шприц от шланга и выливаем выкаченную жидкость. После чего вновь присоединяем всё на свои места, и продолжаем работу.

Подобную процедуру следует проводить до тех пор, пока из системы не выйдут все пузырьки воздуха. Как правило, на такие манипуляции уходит порядка 2-3 повторений.
Не забывайте постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе через бачок тормозной жидкости, и дополнять её при необходимости.

Жидкость заливаем в пределах уровня MAX

Важно!

Обратите внимание, что недопустимо использовать уже отработанную, ранее слитую гидравлическую жидкость повторно, а также использовать и смешивать её разные типы вместе. Кроме этого, если вы случайно пролили гидравлическую жидкость на корпус автомобиля, следует немедленно очистить участок от загрязнения и промыть его водой!

Ни переборка не приносят желаемого результата , а именно , нормальный ход штока главного цилиндра. Если в двигатель уже совали нос или руки крюки , то лудше движок с донора. Всю остальную функцию нагрузки берут на себя шестерни , а синхрон уже не задействован. Думаю , раз в 100150 тысяч ребенку не повредит Метал на холоде сужается. А разве его нельзя подтянуть. Под капотом посмотреть внимательно справа от двигателя. Так вот по регламенту у мициков шла замена масла в коробке именно на 120 тыс. Как настроить интернет мтс украина на андроид. На время поставил похожее с рынка на 70А , правда пришлось ножки немного подпилить. Надеюсь после того случая , супруга в зимнее время при длительной стоянке авто на передачу не ставит.

Конечно , современные КПП , оснащенные синхронизаторами которые как раз и призваны избавить водителей от всех этих двойных выжимов , не требуют применения вышеописанных методов переключения передач , тем не менее , если вы их освоите , то сможете заметно продлить жизнь КПП. А что за машина. Мощность и отсюда уже будет понятно что с передачами Вибачаюсь. В результате сливалась еще та грязь и после заливки чистенького новенького NFP коробка становилась четкой и тихой. В любом случае кпп надо разбирать , и течет изза выработки на самом валу сальник ричага вибору передач на 1. У меня утром на очень холодную первая и задняя передачи включаются только после переключения четвертая , третья , вторая. Ивеко Дейли , ГАЗ Газель , ГАЗ Соболь порядок проведения замены сцепления следующий отсоединить карданный вал , подготовить и снять коробку передач , заменить диск и корзину сцепления установленных на маховике двигателя , заменить выжимной подшипник сцепления , установленный в картере коробки передач , установить коробку на место и закрепить открученные болты и гайки в обратном порядке , установить карданный вал как правильно прокачать сцепление на рено трафик . Запасные части , которые необходимы при замене сцепления корзина сцепления , диск сцепления , выжимной подшипник сцепления , сальники приводов для переднеприводных автомобилей , масло в коробку передач для доливки или замены жидкости , тормозная жидкость для прокачки гидравлической системы сцепления. Огромное спасибо ВОЛЬДЕМАР за практичный ответ , я поначалу сам думал на сцепление , а так званые спецы меня переубеждали в сторону подшипников. С утра такая ситуация выезжаем со двора на центральную , включена первая передача , только выехали , а машинка перестала ехатьгазу , а она стоит.

Прокачка гидравлического сцепления на Рено

Как правильно прокачать сцепление на машинах с гидравлическим контуром сцепления. Контакт …

Педаль сцепления рено трафик

В данной статье рассмотрим как правильно удалить воздух из системы сцепления. FAQ Safrane Ответы на вопрос подскажите , как правильно прокачать сцепление в рено сафран. При тормозов сначала пытаемся накачать педаль , при.

Читайте также: