Регулировка сцепления на тойота корона
регулировка сцепления на Corolla II, EL41, 1994
Ребята, добрый день!
За 6 лет автомата от механики немного отвык. Поэтому прошу поделиться мыслями и советом по поводу следующего поведения коробки.
При переключении передач происходит ощутимый удар, который практически отсутствует при плавном, ну о-о-о-очень плавном, отпускании сцепления. Удар наиболее ощутим при включении 1-ой передачи на небольшой скорости, а также при переключении с 1-ой на 2-ую. Далее (2-3 и 3-4) удар меньше ощутим; при этом переключения 2-3 и 3-4 я осуществляю с некоторой перегазовкой, что дает мне время на более плавное отпускание сцепления. Удар есть при каждом включении передачи, что очень напрягает в пробках с их постоянным включением 1-ой передачи.
В чем может быть проблема? Или проблемы нет и это у всех так. Если возможная причина - неотрегулированное сцепление, то не могли бы подсказать порядок и регулировочные размеры (или ссылку). Или же это износ комплекта?
Сразу замечу, что снимал все три подушки - разрывов и трещин нет, выглядят как новые, стоит оригинал. Какой либо потери мощности, пробуксовки, отсутствии тяги в горку не наблюдается - нормально тянет даже, если допустить подъем на небольшую горку на 4-й при 50км/ч. Передачи включаются нормально, при небольшой скорости 1-я с легким усилием, вторая при этой же скорости - мягко.
Буду признателен за помощь в решении проблеммы!
У меня тоже самое происходит.Раньше всё было нормально,но потом сцепление начало немного пробуксовывать.Со временем оно буксовало всё больше и больше и вот сейчас появились эти удары в коробке.Поэтому я грешу на изношеное сцепление.Как его регулировать не знаю,сам ищу на это ответ.
Спасибо, avsokolkov! На выходных займусь. Нашел регулировку педали (Tercel '96). Помимо сцепления, там много полезной информации (больше чем в автодате). У нас на форуме этой книжки еще нет. Ты, как модератор, можешь прикрепить в фак. Вес 18 Мб, выслать на почту? Или на обменнике прикрепить?
Вот выдержка из этого руководства по ремонту Toyota Tercel 1996 о регулировке педали сцепления. Тросики выбора и включения на коробке с гидравличеким сцеплением не регулируются. Поправьте, пжлста, если я не прав.
Миниатюры
Всем привет!
В общем не помогла регулировка педальки! Точнее помогла, но ровно на 2 дня! Снова начали появляться признаки смерти сцепления (недовыжим и затрудненное переключение передач). А в начале прошлой недели сцепление вообще объявило забастовку и отказалось размыкаться! Все шло к глобальным вложениям. Осталось определиться что именно не исправно. Гидравлика или механика?
Решил для начала снять коробку и проверить механику. Все равно еще с лета беспокоил шум выжимного подшипника (к нему еще вернемся). В общем сняли с камрадом MoToAZLK (Женек, огромное тебе спасибо! С больной спиной, я, наверное, прямо в боксе коньки бы отбросил, если бы не ты!) коробку, а оттуда посыпались ошметки бронзового цвета… Стало ясно, что роем в верном направлении)) Как оказалось, выжимной слетел с вилки и держался только одним "усом" (фотки, к сожалению, нет). Пружина, которая крепит его на вилке разогнута. Сам подшипник, как оказалось, в хорошем состоянии. Но откуда ошметки? Роем дальше. Сняли корзину. И оттуда, помимо продуктов износа ведомого диска посыпались аналогичные ошметки. Когда вытащил диск на свет божий выяснил откуда они были.
Поначалу начал грешить, что диск опять подделка, но, подумав, набрел на мысль следующего содержания. Возможно прокосячил сам. Честно говоря, не заметил как стояла пружина, фиксирующая вилку на шаре. Вообще-то, не представляю как ее можно поставить по-другому, но все возможно. Именно ВОЗМОЖНО, потому как истинную причину я установить не смог…
Есть еще мистическая версия: когда покупал диск сцепления год назад, продавец советовал поменять и корзину, в противном случае намекал на то, что изношенная корзина может угробить диск и подшипник в течение года! И вот ведь!))) Памятуя об этом промерил износ лепестков корзины. А он уже на пределе: 0,3 мм глубина и 5 мм ширина…
Короче, принял решение в этот раз уже не экономить. Закупил полный комплект:
К моему удивлению, Айсин производит одну и ту же корзину для 2ВД и 4ВД… Долго спорил на эту тему с продавцом, потому как помню, что когда ставил 3S, то корзина от 2ВД тупо не вставала на маховик 4ВД. Оказывается, корзина 4ВД встает как на маховик 4ВД, так и на маховик 2ВД. А корзина 2ВД встает только на маховик 2ВД.
Сверху корзина 2ВД (225мм), снизу-слева корзина CT-067 от 3SGTE 2gen (236мм), снизу справа корзина CTX-067 (236мм)
Все собрал и смазал графиткой. Кстати, ставить коробку гораздо удобнее предварительно сняв кронштейн крепления задней подушки. Ставить его потом обратно тот еще геморрой, но это всяко быстрее, чем одевать коробку с установленным кронштейном.
Ну и на "сладкое") Заметил, что порвалась передняя подушка RBI. Два года отслужила. На большее я, честно говоря, и не рассчитывал) Заменил ее на контрактную подушку от дизеля. Она гораздо мощнее
Если вы читаете, значит есть несколько причин:
* Либо вы просто автоманьяк и вам интересно крутить гайки.
* Либо вы следите за не богатым БЖ GrassHopper'а (Кузнечика).
* Либо вы столкнулись с такой же проблемой как я(заменой сцепления) и у вас есть вопросы.
Так вот, этот пост рассчитан в основном для третьих лиц.
А дело вот в чем: давным-давно у меня зашелестел выжимной подшипник. Я сразу обратился к поставщику и взял сразу все нужные детали на замену. Стандартный набор: Корзина сцепления, диск сцепления и выжимной. ИХ можно увидеть ТУТ
Как прошла первая НЕУДАЧНАЯ попытка замены Посмотреть ЗДЕСЬ
Проблема в том, что когда в первый раз пытались снять/выбить гранату, мы повредили пыльник гранаты, ну и, конечно же, за три месяца она умерла, поэтому я заказал и ЕЁ
на всякий случай: гранаты можно менять не совместно, т.е. умерла только левая, меняем только ее.
к делу:
как только все запчасти были на руках, я нашел гараж (Игоречек ОГРОМНЕЙШЕЕ тебе спасибо).
Выбрал свободный день и с самого утра закатил на яму.
Снимаем все, что мешает и нам не нужно.
Под капотом: вход, защиту левой подушки, гидро-трассу сцепления, гидро-цилиндр (не знаю как он называется правильно) который выжимает вилку сцепления, стартер.
Со стороны колеса: колесо:) срываем центральную гайку, выкручиваем ее полностью иии… Вот этот самый момент на котором я стопорнулся в прошлый раз, и не знал что делать сейчас. Много кто чего советовал по поводу того, как ВЫБИТЬ ПРИВОД ИЗ ГРАНАТЫ. Кто говорил: "Бей на месте, она слетит". Кто говорил: "Режь привод, его нереально достать из гранаты". Кто кричал: "Просто открути наконечник с шаровой и все останется у тебя в руках" и много-много всего другого. А я просто сделал так:
Откручиваем два нижних болта на стойке и всю ступицу отворачиваем назад.
Итог: Сход/развал не сбит, потому что не трогали наконечник, шаровая на месте, привод с гранатой висит отдельно на КПП. Все, черт возьми, проще, чем можно представить.
Теперь, либо домкратим двигатель (у меня не получилось по нескольким причинам: а) под двигом яма, а если что-то подложить, то будет мешаться при снятии КПП. б) просто некуда упереть домкрат, чтобы он качественно держал снизу ДВС), либо фиксируем его сверху кто чем может, у меня получилось так
Снизу: Откручиваем защиту, откручиваем Фронтальную (переднюю) подушку от двигателя, снимаем продольную болку (5 болтов), откручиваем заднюю подушку от КПП.
Дальше откручиваем все нижние болты, которые соединяют двигатель и коробку.
Теперь важно, вся конструкция висит сейчас на двух боковых подушкам, правая нам не нужна, а вот с левой хитрость. Коробка к левой подушке крепится тремя болтами, два снизу один сверху, если Вы открутите нижние то возможно верхний просто не выдержит такой массы и уничтожит всю резьбу (это если плохо подвесили/поддомкратили двигатель). Так что выкручиваем сначала верхний, а потом два нижних болта и все в полном порядке
Теперь коробка с двигателем держаться на 4 болтах. Выкрутить их и снять КПП не проблема, предварительно выбив внутреннюю правую гранату из коробки, а то потом сложно это делать когда коробка висит на вторичном валу.
Казалось бы, всё… но нифига, граната с приводом-то еще вместе.
Что делал я?
Долго лупил по гранате огромным молотом, предварительно зажав в тиски привод. И ничего из этого не получилось!
Взял маленькую фортуну, вырезал все крепления шариков, достал их, и тем самым разобрал гранату.
показалось то самое зловещее стопорное кольцо, которое доставило столько проблем, и отняло столько сил.
немного помучавшись, оно было извлечено.
Сборка проходила медленно из-за усталости. Долгая калибровка диска сцепления без направляющего вымотала все нервы. Установить КПП на место оказалось сложнее, чем его оттуда стащить.
.но спустя 12 часов, все было сделано, смазано, затянуто.
Счастью не было предела.
Еще одна маленькая победа над тойоткой)
Еще немного фоток:
З.ы.
Я знаю, что они не прочитают этого, но хочу выразить огромную благодарность мужику-дальнобойщику Олегу и механику Николаю за помощь и советы, без них я бы хрен че сделал!
При первых признаках повреждения сцепления Toyota Corona/Caldina следует провести тщательный осмотр. Выявив проблему, нужно сразу избавиться от нее, чтобы избежать внезапных поломок.
Как определить неисправность в работе сцепления?
- Первое, что должно насторожить владельца Toyota Corona/Caldina – посторонний звук, появившийся в момент использования сцепления.
- Следующим признаком неисправности может быть неполное включение/выключение сцепления.
- Часто поломка сопровождается рывками в движении автомобиля и вибрациями, вызывающими состояние дискомфорта.
Перечисленные признаки лишь намекают на возможные неполадки. Определить точную проблему нелегко. Для этого придется полностью снять сцепление и проверить деталь при помощи специального измерительного прибора.
Как диагностировать сцепление Toyota Corona/Caldina?
- Используя штангенциркуль необходимо измерить глубину, на которой расположены головки заклепок. Полученное значение не должно быть меньше 0,3 мм. Если это произошло, диск сцепления следует заменить (в некоторых случаях некоторые умельцы прибегают к его ремонту).
- Далее следует тщательно исследовать биение диска. Для этой процедуры понадобится индикатор, который зафиксирует максимальное значение. Если биение превышает 0,8 мм – виноват ведомый диск. Его стоит немедленно заменить.
- Стрелочным индикатором следует определить значение биения маховика. Заменить деталь стоит только в том случае, если оно превысило 0,1 мм.
- Износ диафрагменной пружины можно определить по глубине и ширине, измеренной штангенциркулем. Превысив глубину равную 0,6 мм и ширину – 6мм, кожух сцепления становится причиной неполадки и требует замены.
- Последнее, что стоит проверить – подшипник. Необходимо начать усиленно вращать его, чтобы почувствовать заедает ли он. Если нет признаков аномального поведения детали – замена не нужна.
Несмотря на подробную диагностику. Стоит понимать, что полная замена сцепления при обнаружении любой из перечисленных проблем, будет намного эффективнее, чем частичный ремонт или установка нового элемента в замен изношенному.
Для того чтобы понять процесс снятия и установки сцепления, советуем ознакомиться со следующей инструкцией для Toyota Corona/Caldina:
Читайте также: