Регулировка сцепления лансер 9
ИМНО оно надо уменьшать ход педали. как правило большой ход говорит что сцепление того уже пора на замену ну или еще поездиет.Хотя кому как.можно сделать как зубило но тогда не забыть про километраж что бы маховик сохранить.
Пол: муж
lancer IX 1.6 *545**98
А неподскажете ли мне, что определяет жескость педали сцепления? Просто после замены сцепления, корзины и выжимного педаль стала непонятная. Мягкая в середине хода и тугая вначале и конце. Да еще и схватывать стала почти при полном отпускании. Не очень удобно.
А неподскажете ли мне, что определяет жескость педали сцепления? Просто после замены сцепления, корзины и выжимного педаль стала непонятная. Мягкая в середине хода и тугая вначале и конце. Да еще и схватывать стала почти при полном отпускании. Не очень удобно.
срок тормозной жидкости.у меня была жесткая поменял торм жидкость прокачал усе.и помянче стала
пружина что на педали.
вообщем чистота узла.
может еще воздух в рабю цилиндре но тогда педаль проваливается.
Пол: муж
lancer IX 1.6 *545**98
А там используется та же тормозуха? В смысле, из той же емкости? В смысле они сообщаются? Тормозуху меняли на ТО уже после замены сцепления, разницы не заметил.
Педаль почти проваливается. Не знаю, как словами передать, какое я к ней усилие прикладываю, но она очень мягкая.
А там используется та же тормозуха? В смысле, из той же емкости? В смысле они сообщаются? Тормозуху меняли на ТО уже после замены сцепления, разницы не заметил.
Педаль почти проваливается. Не знаю, как словами передать, какое я к ней усилие прикладываю, но она очень мягкая.
1.да там же таже томозуха.
2.да из тоже емкости.в бачке 2 отдела отгороженые перегородкой.
3.кто сообщается?
характерные признаки завоздушеной сцепы.
1.провал педали
2.плохо вкл передачи
3.при вышато педали на первой передачи авто само катится.ну конечно на ровной поверхности.
ну думаю у тебя все ок. а то что мягкая это хорошо.ведь сцепление новое.
Пол: муж
lancer IX 1.6 *545**98
Ну это я и имел ввиду, что если поменяли тормозуху, то автоматически поменяли и жидкость в сцеплении.
Спасибо за ответ!
Ну это я и имел ввиду, что если поменяли тормозуху, то автоматически поменяли и жидкость в сцеплении.
Спасибо за ответ!
получается что так. хотя у некоторых тут это не помогало и они лезли прокачивать раб цилинд сцепления. но лучше туды не лазить. если все ок.
неправилно сольешь и тю тю нормальная работа педали.
А неподскажете ли мне, что определяет жескость педали сцепления? Просто после замены сцепления, корзины и выжимного педаль стала непонятная. Мягкая в середине хода и тугая вначале и конце. Да еще и схватывать стала почти при полном отпускании. Не очень удобно.
А ты после замены сцепления не пробовал прокачивать педаль сцепления??
Пол: муж
VW Jetta 2010
Я завтра прокачаю сцепление - там все просто. Бо после замены сцепы, кажется что еще чуть, и педаль будет просто свободно болтаться. Хоть спец и говорит что контур не вскрывал, но такая легкость педали. Просто очень не удобно . Если с тормозухой в сцепе будет ОК - полезу хоть педальку подкручу.
Пол: муж
lancer EVO-6
заменил вчера салонные коврики (отдельное спасибо Маэстро) и обнаружился очень большой ход педали сцепления (видимо старый коврик был толстый и педаль частично в него упиралась). Теперь еще заметил что педаль сцепы выше всех педалей на 1-1.5 см.
Вопрос такой, можно ли отрегулировать ее положение, кто сталкивался?
свободный ход педали около 8мм. гайка на 12. а если педаль выше других это значит что сцепление уже достаточно изношено.возможно еще воздух в системе , но мало вероятно - износ.
заезжал в рольф, мастер сказал все ок регулировать не нужно, педаль сцепы не должна быть в ровень с тормозом.
У меня на 0.5-1 см выше примерно.
Пол: муж
lancer EVO-6
заезжал в рольф, мастер сказал все ок регулировать не нужно, педаль сцепы не должна быть в ровень с тормозом.
У меня на 0.5-1 см выше примерно.
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛИ
СЦЕПЛЕНИЯ
M1211000900326
1. На автомобиле с правым расположением
рулевого колеса отогните коврик под
педалью сцепления.
2. Измерьте высоту положения педали.
Требуемое значение (А):
206,4 − 210,4 мм с левым расположением рулевого
колеса>; 201,8 − 205,8 мм
< для автомобилей с правым
расположением рулевого колеса>
3. Измерьте люфт педали сцепления
вследствие люфта пальцы штока.
Допутимое значение (В): 1 − 3 мм
ВНИМАНИЕ
Во время проведения измерений не
толкайте шток в направлении главного
цилиндра. В противном случае сцепление
не будет работать должным образом.
4. Если высота положения педали сцепления
и люфт педали сцепления вследствие люфта
пальцы штока не соответствуют диапазону
допусти мых значений, то ослабьте контргай6
ку и отрегулируйте высоту положения и люфт
педали сцепления таким образом, чтобы они
соответствовали допустимым значениям.
AC310574
Высота положения педали сцепления
рулевого колеса>
Ограничитель хода
педали сцепления
A
AB
A
рулевого колеса>
Обивка
перегородки
моторного отсека
Коврик
AC100355AB
B
Люфт педали сцепления
вследствие люфта пальца штока
заезжал в рольф, мастер сказал все ок регулировать не нужно, педаль сцепы не должна быть в ровень с тормозом.
У меня на 0.5-1 см выше примерно.
СОРИ.. НеМНОГО ЗАПАМЯТОВАЛ.. вот все как есть. от производителя..
заезжал в рольф, мастер сказал все ок регулировать не нужно, педаль сцепы не должна быть в ровень с тормозом.
У меня на 0.5-1 см выше примерно.
и вот еще. 5. По завершении регулировочных работ
убедитесь в том, что свободный ход педали
сцепления (измеренный по поверхности
накладки педали) и расстояние между
педалью сцепления (поверхностью накладки
педали) в своободном состоянии и
ограничителем находятся в диапазоне
допустимых значений.
Допутимое значение (С): 4 − 13 мм
Главная / Руководство по эксплуатации и ремонту Мицубиси Лансер 9 (Mitsubishi Lancer) / Регулировка привода выключения сцепления
Регулировка привода выключения сцепления
Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины. Износ накладок ведомого диска компенсируется специальным устройством в виде конической пружины, установленной в рабочем цилиндре привода и перемещающей поршень цилиндра в новое исходное положение по мере износа накладок.
Четкую работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления.
1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть (1б0±2) мм.
2. Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке люфт, он должен быть 1-3 мм.
3. Если расстояние от площадки педали до пола и люфт педали не соответствуют ука-
занным значениям, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода. Ключом а ослабьте затяжку контргайки на штоке, а ключом б вращайте шток в нужную сторону, вворачивая его в вилку штока или выворачивая из нее до получения необходимого положения педали и ее люфта. Затяните контргайку.
Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.
При регулировке длины штока следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода выключения сцепления.
4. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего, выбрав люфт педали (см. п. 2), перемещайте педаль дальше до момента ощутимого увеличения сопротивления перемещению. Определите по линейке свободный ход, он должен быть 4-13 мм.
5. Нажмите на педаль до упора. При этом пластмассовый упор на педали должен соприкоснуться с буфером в щите передка кузова, а расстояние накладки площадки педали от пола должно составлять (20+2) мм.
Если при нажатии на педаль до отказа ее упор не соприкасается с буфером в щите передка, то это указывает на чрезмерную длину толкателя главного цилиндра. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.
Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления
Завод-изготовитель рекомендует заменять рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления через 30 ООО км пробега или 2 года в зависимости от того, что наступит раньше.
Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда заливайте в систему только новую жидкость той марки, что и у жидкости, залитой прежде. Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре. Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему.
1. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
2. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тор-
Посмотрите также: Замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач →
Как отрегулировать сцепление
Прежде чем прокачивать сцепление на вашей машине, его следует отрегулировать, иначе провести эту процедуру вам не удастся. Проблема здесь фактически в том, что если запорный клапан не будет иметь свободный ход, то воздух не сможет выйти, поэтому стоит удостовериться, что свободный ход педали сцепления фактически в норме.
Как это сделать? Возьмите линейку. Один ее конец установите на пол возле педали сцепления. Замерьте расстояние педали от пола. Этот показатель должен составлять 160 миллиметров (плюс-минус два миллиметра). Также удостоверьтесь, что люфт самой педали не превышает трех миллиметров. Если все в порядке, смело можно выполнять прокачку. Если проблемы все же есть, нужно отрегулировать сцепление на Митсубиси Лансер.
Как подтянуть сцепление Мицубиси Лансер? Для этого под рулевой колонкой в районе педали сцепления необходимо найти привод главного цилиндра. Для регулировки вам понадобятся ключи на 6 и 12. Инструкция включает в себя следующее:
1. Ослабьте контргайку.
2. Вращайте шток в нужном направлении, чтобы поставить педаль в необходимом положении.
3. Затяните обратно контргайку после регулировки.
Подрегулировать сцепление вы можете у себя в гараже. Нажмите несколько раз на педаль и убедитесь, что расстояние до пола лежит в необходимых пределах. После этой процедуры вы можете приступать к главной задаче – прокачке сцепления.
Особенности процедуры
Прежде чем приступать непосредственно к процессу, необходимо подготовить инструмент. Итак, вам понадобится:
- специальный шланг на 6 для прокачки тормозов;
- тормозная жидкость в объеме пол-литра;
- большой шприц;
- желательно, напарник;
- прозрачная тара объемом 200-300 миллилитров;
- два ключа на 13 (крестовой и рожковый);
- веревка или изолента (необходимы, чтобы подвязать патрубок).
Как только вы обзавелись всем необходимым инвентарем, можно приступать. Последовательность действий включает в себя следующие пункты:
1. Снимите шноркель через верхний пыльник. Он крепится при помощи двух пистонов.
2. Снимите пластиковую защиту с мотора, а потом подвяжите патрубки.
3. Как вы найдете клапан для прокачки, насадите на него трубку. Для этого используйте крестовую отвертку. Попробуйте поддеть шланг и затем надеть на штуцер.
4. После того как трубка без проблем стала надеваться, снимите ее. На другой конец трубки насадите шприц. Заполните трубку и половину шприца тормозной жидкостью.
5. Теперь полную трубку вместе с подсоединенным шприцом наденьте на штуцер. При этом с другого конца снимите шприц и опустите в сосуд с небольшим количеством рабочей жидкости. Все эти шаги необходимы, чтобы не впустить в систему еще больше воздуха.
6. Долейте рабочей жидкости в специальный бочок выше максимального уровня (практически под завязку).
7. Второй человек должен энергично накачивать сцепление, при этом зажать педаль. Вы в это время открутите штуцер. Оттуда пойдет жидкость. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока попросту не польется чистая жидкость.
8. После этого можно закрутить штуцер, а потом отжать педаль сцепления. Не забывайте все время следить за жидкостью в бочке.
9. Соберите все в обратной последовательности.
Если все выполнено верно, то этой методикой вы устраните весь воздух в системе сцепления. Это избавит вас от рывков при переключении и старте. Как видите, здесь нет фактически ничего трудного, поэтому вы легко сэкономите ваши деньги, выполнив прокачку самостоятельно.
Четкую работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления. Вам потребуются: Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль.
Регулировка привода выключения сцепления
Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта регулировка сцепления митсубиси лансер 9 сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке люфт, он должен быть мм. Когда нужна данная процедура Что собой представляет прокачка сцепления и когда ее нужно делать — частый вопрос автовладельцев. Эта методика предполагает удаление воздуха из системы.
Воздух может не только нарушить работу всей трансмиссии, но и привести со временем в негодность разного рода детали. Причиной этой проблемы является слабая затяжка резьбовых соединений или повреждения трубопровода. Эта процедура проводится довольно редко, а некоторые автовладельцы и вовсе не сталкиваются с ней, регулировка сцепления митсубиси лансер 9 о том, как правильно сделать прокачку, знает далеко не.
Признаками этой проблемы может стать: Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Обязательным пунктом перед прокачкой является регулировка сцепления Лансер 9 и Как отрегулировать сцепление Прежде чем прокачивать сцепление на вашей машине, его следует отрегулировать, иначе провести эту процедуру вам не удастся.
Проблема здесь фактически в том, что если запорный клапан не будет иметь свободный ход, то воздух не сможет выйти, поэтому стоит удостовериться, что свободный ход педали сцепления фактически в норме. Как это сделать? Возьмите линейку.
Один ее конец установите на пол возле педали сцепления.
Как прокачать или подтянуть сцепление на Mitsubishi Lancer
Замерьте расстояние педали от пола. Этот показатель должен составлять миллиметров плюс-минус два миллиметра.
Также удостоверьтесь, что люфт самой педали не превышает трех миллиметров. Если все в порядке, смело можно выполнять прокачку. Регулировка сцепления митсубиси лансер 9 проблемы все же есть, нужно отрегулировать сцепление на Митсубиси Лансер. Как подтянуть сцепление Мицубиси Лансер? Для этого под рулевой колонкой в районе педали сцепления необходимо найти привод главного цилиндра. Если расстояние от площадки педали до пола и люфт педали не соответствуют ука- занным значениям, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода.
Ключом а ослабьте затяжку контргайки на штоке, а ключом б вращайте шток в нужную сторону, вворачивая его в вилку штока или выворачивая из нее до получения необходимого положения педали и ее люфта. Затяните контргайку. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего, выбрав люфт педали см. Регулировка сцепления митсубиси лансер 9 по линейке свободный ход, он должен быть мм.
Нажмите на педаль до упора. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.
Часто в систему попросту попадает воздух, что нарушает работу трансмиссии. Мы ответим вам на вопрос, как прокачать сцепление на Мицубиси Лансер, а также убрать воздух.
Когда нужна данная процедура
Что собой представляет прокачка сцепления и когда ее нужно делать – частый вопрос автовладельцев. Эта методика предполагает удаление воздуха из системы. Воздух может не только нарушить работу всей трансмиссии, но и привести со временем в негодность разного рода детали.
Причиной этой проблемы является слабая затяжка резьбовых соединений или повреждения трубопровода. Эта процедура проводится довольно редко, а некоторые автовладельцы и вовсе не сталкиваются с ней, поэтому о том, как правильно сделать прокачку, знает далеко не каждый.
Признаками этой проблемы может стать:
- появление провалов в педали сцепления;
- небольшие рывки во время старта и переключения передач;
- при больших нагрузках на высоких скоростях педаль подергивается.
Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Обязательным пунктом перед прокачкой является регулировка сцепления Лансер 9 и 10.
Как отрегулировать сцепление
Прежде чем прокачивать сцепление на вашей машине, его следует отрегулировать, иначе провести эту процедуру вам не удастся. Проблема здесь фактически в том, что если запорный клапан не будет иметь свободный ход, то воздух не сможет выйти, поэтому стоит удостовериться, что свободный ход педали сцепления фактически в норме.
Как это сделать? Возьмите линейку. Один ее конец установите на пол возле педали сцепления. Замерьте расстояние педали от пола. Этот показатель должен составлять 160 миллиметров (плюс-минус два миллиметра). Также удостоверьтесь, что люфт самой педали не превышает трех миллиметров. Если все в порядке, смело можно выполнять прокачку. Если проблемы все же есть, нужно отрегулировать сцепление на Митсубиси Лансер.
Как подтянуть сцепление Мицубиси Лансер? Для этого под рулевой колонкой в районе педали сцепления необходимо найти привод главного цилиндра. Для регулировки вам понадобятся ключи на 6 и 12. Инструкция включает в себя следующее:
1. Ослабьте контргайку.
2. Вращайте шток в нужном направлении, чтобы поставить педаль в необходимом положении.
3. Затяните обратно контргайку после регулировки.
Подрегулировать сцепление вы можете у себя в гараже. Нажмите несколько раз на педаль и убедитесь, что расстояние до пола лежит в необходимых пределах. После этой процедуры вы можете приступать к главной задаче – прокачке сцепления.
Особенности процедуры
Прежде чем приступать непосредственно к процессу, необходимо подготовить инструмент. Итак, вам понадобится:
- специальный шланг на 6 для прокачки тормозов;
- тормозная жидкость в объеме пол-литра;
- большой шприц;
- желательно, напарник;
- прозрачная тара объемом 200-300 миллилитров;
- два ключа на 13 (крестовой и рожковый);
- веревка или изолента (необходимы, чтобы подвязать патрубок).
Как только вы обзавелись всем необходимым инвентарем, можно приступать. Последовательность действий включает в себя следующие пункты:
1. Снимите шноркель через верхний пыльник. Он крепится при помощи двух пистонов.
2. Снимите пластиковую защиту с мотора, а потом подвяжите патрубки.
3. Как вы найдете клапан для прокачки, насадите на него трубку. Для этого используйте крестовую отвертку. Попробуйте поддеть шланг и затем надеть на штуцер.
4. После того как трубка без проблем стала надеваться, снимите ее. На другой конец трубки насадите шприц. Заполните трубку и половину шприца тормозной жидкостью.
5. Теперь полную трубку вместе с подсоединенным шприцом наденьте на штуцер. При этом с другого конца снимите шприц и опустите в сосуд с небольшим количеством рабочей жидкости. Все эти шаги необходимы, чтобы не впустить в систему еще больше воздуха.
6. Долейте рабочей жидкости в специальный бочок выше максимального уровня (практически под завязку).
7. Второй человек должен энергично накачивать сцепление, при этом зажать педаль. Вы в это время открутите штуцер. Оттуда пойдет жидкость. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока попросту не польется чистая жидкость.
8. После этого можно закрутить штуцер, а потом отжать педаль сцепления. Не забывайте все время следить за жидкостью в бочке.
9. Соберите все в обратной последовательности.
Если все выполнено верно, то этой методикой вы устраните весь воздух в системе сцепления. Это избавит вас от рывков при переключении и старте. Как видите, здесь нет фактически ничего трудного, поэтому вы легко сэкономите ваши деньги, выполнив прокачку самостоятельно.
Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины. Износ накладок ведомого диска компенсируется специальным устройством в виде конической пружины, установленной в рабочем цилиндре привода и перемещающей поршень цилиндра в новое исходное положение по мере износа накладок.
Четкую работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления.
1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть (160±2) мм.
2. Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке люфт, он должен быть 1-3 мм.
3. Если расстояние от площадки педали до пола и люфт педали не соответствуют ука занным значениям, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода. Ключом а ослабьте затяжку контргайки на штоке, а ключом б вращайте шток в нужную сторону, вворачивая его в вилку штока или выворачивая из нее до получения необходимого положения педали и ее люфта. Затяните контргайку.
Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.
Предупреждение
При регулировке длины штока следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода выключения сцепления.
4. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего, выбрав люфт педали (см. п. 2), перемещайте педаль дальше до момента ощутимого увеличения сопротивления перемещению. Определите по линейке свободный ход, он должен быть 4-13 мм.
5. Нажмите на педаль до упора. При этом пластмассовый упор на педали должен соприкоснуться с буфером в щите передка кузова, а расстояние накладки площадки педали от пола должно составлять (20+2) мм.
Если при нажатии на педаль до отказа ее упор не соприкасается с буфером в щите передка, то это указывает на чрезмерную длину толкателя главного цилиндра. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.
Читайте также: