Регулировка сцепления форд фокус 1
Во всех моделях Focus с механической коробкой передач работает однодисковое сухое сцепление - в равной степени простая и целесообразная конструкция. Для любителя в однодисковом сухом сцеплении есть недостаток, который заключается в том, что изнашивающиеся детали, например выжимной подшипник сцепления и ведомый диск, не слишком доступны. Для этого нужно отсоединить коробку передач от двигателя и демонтировать - работа, требующая солидных знаний и специальных инструментов. Поэтому замену узлов сцепления лучше предоставить специализированной мастерской.
Сцепление состоит из маховика двигателя 1. диска сцепления (ведомый диск) 2 и нажимного диска сцепления (автомат сцепления) 3. Во всех моделях Focus с механической коробкой передач нажимной диск имеет диафрагменную пружину.
гидравлическое управление сцеплением: А главный цилиндр с интегрированным выжимным подшипником - коробка передач МТХ-75; В главный цилиндр с интегрированным выжимным подшипником - коробка передач 185; 1. синтетическая манжета; 2. подключение удаления воздуха; 3. подающий трубопровод; 4. подключение удаления воздуха; 5. выключатель состояния уровня тормозной жидкости; 6. расширительный бачок с тормозной жидкостью; 7. доливающий трубопровод; 8. педаль сцепления; 9. рабочий цилиндр; 10. предохранительный зажим; 11. нагнетательный трубопровод.
Сцепление и его узлы
Маховик двигателя: маховик привинчен к коленвалу устойчиво против скручивания.
Диск сцепления (ведомый диск): размешается с возможностью смещения по оси и устойчиво против скручивания на входном вале коробки передач. На обеих сторонах стального диска наклепаны фрикционные накладки. Внешний диаметр диска сцепления в Focus имеет разные размеры, зависящие от двигателя: 1,4/1,6 л Zetec-SE - 210 мм; 1,8/2,0 л Zetec-E - 220 мм; 1,8 л Endura DI - 228 мм.
Нажимной диск сцепления (автоматика сцепления): привинчен к маховику устойчиво против скручивания. Прижимает к маховику диск сцепления с плавающим расположением посредством тарельчатой пружины.
Этапы работы
1. Включите ручной тормоз и запустите двигатель. Нажмите на педаль сцепления, включите 3-ю передачу и попытайтесь двинуться.
2. При безупречном сцеплении двигатель заглохнет уже на первой четверти возвращения педали сцепления в исходное положение.
3. Если двигатель продопжает работать, сцепление изношено.
Менял на своем так как большой пробег - почти 110тыс. Задняя передача не всегда включается с первого раза после долгой езды или включается со щелчком, при включении любой передачи есть легкое подергивание стрелки тахометра от нормальных оборотов хх.
Т.е.что может быть? Либо масло в кпп, либо сцепление перегревалось, которое скорее всего его и вело и давало неприятный эффект. У педали был очень длинный ход и сцепление хватало только в конце хода. Троганье и переключение были жестковаты как будто износ демпферных пружинок - тем не менее сцепление держало, не буксовало и иных притензий не было.
Что нужно для начала? Купить все, что будет меняться. При вскрытии, имеет смысл менять все по максимуму т.к. процедура весьма неприятная.
У меня были: диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник всборе с рабочим цилиндром сцепления, ступичные гайки, новое масло для мкпп 3л. 2 книжки по замене- хайнес и зарулевская. Затем еще пришлось докупать трубку в сборе подающую тормозную жидкость от главного цилиндра сцепления (в салоне) к рабочему.
Для замены нужны:
- свет
- подъемник
- подпорки или домкраты гидравлические большие 2 или 3
- доски размера от 10 и до 40см на от 30 до 50см несколько штук
- 1 человек который будет постоянно рядом и помогать
- 2 человека для помощи при снятии и установке сцепления
- 2 полностью комплектных больших хороших набора инструмента, прозрачная бутылка, тормозная жидкость, воронка, клизма.
- Смазки, раскислители, жидкости и другая мелочь.
При выборе запчастей штатное сцепление маркировано как МОТОРКРАФТ, так и LUK. То есть это - люковское сцепление для моторкрафта, что означает, что необязательно брать оригинал. То же самое и с корзиной и с диском и с выжимным.
Непосредственно сама ЗАМЕНА с подробной последовательностью действий:
1.открутичиваем левую ступичную гайку и ослабляем крепления обоих передних колес.
2. снимаем с акб клеммы, снимаем впуск полностью от дросселя (ослабляем хомут у дросселя, корпус фильтра просто вытянуть вверх (он на 3х защелках), снимаем акб (болты на клеммах, скинуть клеммы, сам акб держится на матерчатой ленте а она на болте на 13) и поддончик (3 болта), откачиваем тормозную жидкость до минимума (с помощью клизмы или шприца).
3. Также удобнее сверху открутить болты крепления картера сцепления к двигателю и стартер (те что доступнее сверху)
4. авто - на подъемник, снизу снимаем защиту двигателя
5. откручиваем болты шаровых опор и выводим опоры из рычагов
6. разъединяем разъемы датчика коленвала, заднего хода, и остальные что мешают при снятии кпп
7. подвешиваем стартер, ослабляем все болты крепления картера сцепления и закрепленной к нему кпп к двигателю, но не выкручиваем минимум 3 болта (кстати они разной длины но разобраться какие откуда легко)
8. далее - открыть 7 пластиковых защелок спереди на кпп и отсоединить переднюю пластиковую крышку. Нажав на кнопку разъединить нижний привод тросов к кпп, верхний просто стянуть. Открутить кронштейн и весь пластиковый корпус с кпп.
9. вынув шплинт, отсоединить трубку подвода ДОТа к цилиндру в кпп. ВНИМАНИЕ НЕ ПОВТОРЯЕМ МОЮ ОШИБКУ И НЕ ПЫТАЕМСЯ КРУТИТЬ ПЕРЕХОДНИК НА ТРУБКЕ КЛЮЧОМ – он ломается. Его нельзя открутить. Вынимаем трубку вместе с переходником, просто вынув шплинт и выдернув трубку вместе с переходником. ДОТ плохо соседствует с пластиков и жжот ранки и слизистую- не залейте все.
10. снять передние колеса с автомобиля
11. приготовить емкость для сбора масла из кпп. Открутить 2 болта, что крепят промежуточный подшипник правого приводного вала (здесь и дальше ориентация право- лево если сидеть на кресле водителя а не бегать вокруг авто). Отводя в сторону стойку вместе с поворотным кулаком выньте аккуратно вал из кпп, просто вытягивая его на себя. Он легко выходит. Из кпп при этом польет масло из дырки где был вал. При вытягивании аккуратно- не разъедините гранаты, тяните именно вал всборе, не повредите пыльники. Короче аккуратно тянем весь вал и вытягиваем его из кпп.
12. Теперь также отводим в сторону стойку и кулак слева, при этом вынимаем вал из ступицы (или выбиваем если сидит крепко, или съемником специальным выжимаем его) приводной вал.
13. помощник шатает или крутит аккуратно (пыльники и гранаты) приводной вал, а другой в это время светит фонариком в дыру от правого вала в кпп и смотрит, что крутится. Потом берет шлицевую отвертку и аккуратно упирает ее, просунув в дырку от правого вала в кпп, при этом надо ни в коем случае не задеть ничего в кпп вокруг и упереть отвертку четко в вал что крутился. Теперь помощник, чтоб убедится что отвертка встала куда надо шатает к кпп и от кпп вал насколько это возможно, если отвертка гуляет вместе с валом, то аккуратно начинаем бить по ней молотком через доску. При этом визуально проверяя и контролируя, что стучим куда надо и ничего вокруг не портим в кпп. НЕ СПЕШИТЕ! ДИФФЕРЕНЦИАЛ ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ, ДОРОЖЕ ВРЕМЕНИ НА ПРАВИЛЬНОЕ ВЫБИВАНИЕ ЛЕВОГО ВАЛА.
14. Левый вал выходит из кпп и стекают остатки масла из кпп. Теперь его можно вынуть и отложить, аккуратно с ним. На нем стопорное кольцо- если оно ок, то оставляем, если плохое то замена. Все дырки в кпп нужно заткнуть, чтоб туда ничего не упало и не попало.
15. правый вал подвешиваем и укрепляем чтоб не мешал.
16. опускаем машину настолько чтоб можно было открутить гайку левой опоры двигателя (на 21).
17. удерживая в месте сочленения кпп и двигателя подпоркой их, медленно нужно выкрутить гайку опоры, опуская кпп и мотор. Пока они не повиснут на правой гидроопоре двигателя и нижней поре- ограничителе крена двигателя/кпп. При этом подпорка тоже должна поддерживать их, совсем ее убрать нельзя.
18. Еще раз смотрим все вокруг и убеждаемся, что больше ничто кроме задней опоры и оставшихся болтов сочленения с двигателем не будет мешать снять и вынуть кпп. Теперь подпираем другой подпоркой двигатель, надежно, чтоб он устоял на подпорке в процессе снятия кпп, когда их будут шатать и не дал мотору порвать правую гидроопору.
19. приподняв подпорками кпп и мотор, откручиваем заднюю опору сначала от подрамника, затем от кпп и выбиваем ее из ушей крепления кпп. Аккуратно, картер сцепления и картер кпп из алюминия, он колется.
20. дооткручиваем все болты что крепят кпп к мотору. Откручиваем и снимаем левый подкрылок.
21. Теперь при помощи помошников пытаемся сдернуть кпп влево и вниз, максимально вывесив вниз мотор и кпп на подпорках но так чтоб не убить правую опору. Левая опора будет мешать цепляясь сверху за лонжерон и кпп очень тяжелая так что готовьтесь.
22. Поворачивая кпп по оси вокруг маховика и вытягивая ее влево и вниз снимаем ее с авто. При этом из дырок валов польет масло.
23. когда кпп снята, можно открутить от нее выжимной всборе с цилиндром, он на 3х болтах.
24. От маховика откручиваем корзину и вынимаем диск, протираем маховик тряпкой от пыли, ставим новый диск, центруем оправкой, ставим корзину и прикручиваем ее, затягивая динамометрическим ключом с услием 27Нм, или 3кг. Правильно отцентровать важно, иначе не поставите кпп т.к. диск на вал не сядет.
25. Прикручиваем новый выжимной к кпп. Вынимаем тряпочки из дырок валов на время и сливаем остатки масла из кпп, возвращаем тряпочки на место и ставим кпп обратно, как снимали по тому же принципу заводя на место. Притягиваем кпп к двигателю, подперев их как было до момента снятия. Возвращаем на место заднюю опору и максимально возможное количество болтов крепления кпп к двигателю, не забывая о том, что они разной длины, железные, а вкручиваются в алюминий.
26. закручиваем поднявшись на стремянку гайку левой опоры. Когда все опоры прикручены на прежнее место и кпп закреплена в мотору можно убрать подпорки.
27. Откручиваем шестигранником на 8 пробку контрольно-заливного отверстия на кпп спереди. Вставляем на место в кпп как были валы. Сначала левый, пока не защелкнется кольцо, потом правый и затягиваем промежуточный подшипник с нужным усилием динамометрическим ключом. Заливаем в КПП новое масло (общий объем 2,8л) уровень когда из дырки отверстия потечет масло наружу.
28. Затягиваем пробку как была, максимально возвращаем все снизу в прежний рабочий вид, как было, потом тоже самое делаем сверху, только оставляем доступ к штуцеру прокачки выжимного.
29. контролируя уровень жижи в бачке тормозной жидкости, чтоб был по максимуму, ослабляем прокачечный штуцер на выжимном и одеваем на него прозрачную трубку. Трубку опускаем в прозрачную бутыль с тормозной жижой (ДОТ 5 или 4 в зависимости от того, что было изначально налито, росинку не льем, льем что-то приличное и желательно с фордовским допуском) наливаем через воронку тормознуху в бачок ну и как обычно прокачиваем привод выжимного, один качает потом держит, второй закручивает и откручивает прокачечный штуцер и подливает жижу в бачок и так до тех пор, пока из трубки не пойдет чистая тормознуха без пузырьков воздуха.
30. В обратной последовательности собираем, возвращаем все как было на авто до снятия кпп. Еще раз контролируем проверяем, все ли собрано и все ли затянуто как нужно. Целы ли все пыльники и сальники, нигде ли ничего не течет.
31. Все, снимаем авто с подъемника и едем проверять как работает новое сцепление.
Следует сказать, что после проделанного - появились заметные улучшения, хотя старого диска еще было много- по 2–3мм фрикционных накладок, но корзина была потертая и с синевой, выжимной люфтил, да и на на диске были отслоения фрикционного материала, а внутри трещины. Вообщем, главное в этом деле - аккуратность и неспешность. Не медлительность, а именно не спешность. Удачных починок!
Если ваше сцепление Ford Focus работает не так, как вам хотелось бы, вы можете отрегулировать его. Это может быть так же просто, как заполнить резервуар жидкостью сцепления или даже отрегулировать педаль. Однако, если эти простые исправления не работают, это может быть признаком других проблем.
Шаг 1
Проверьте резервуар для жидкости сцепления под капотом. Если он низкий, заполните его, а затем несколько раз прокачайте педаль сцепления, чтобы восстановить гидравлическое давление в линии. Резервуар расположен с левой стороны моторного отсека, недалеко от противопожарной перегородки, которая отделяет отсек от салона Ford Focus.
Шаг 2
Удалить воздух из системы сцепления, если заполнение резервуара не помогло. Поскольку система гидравлическая, пузырьки воздуха в линии могут отрицательно повлиять на рабочие характеристики сцепления. Используйте набор для прокачки, чтобы сделать это самостоятельно. Просто заполните бак жидкостью сцепления, создайте давление в нем, откройте выпускной клапан, который расположен на цилиндре рядом с левой стороной моторного отсека рядом с противопожарной перегородкой, и вставьте шланг бака. Давление в баке комплекта для удаления воздуха вытесняет старую жидкость сцепления и заменяет ее новой жидкостью.
Шаг 3
Отрегулируйте высоту педали сцепления в Ford Focus, посмотрев под приборную панель к верхней части педали. На педали есть ручка, которую вы можете ослабить с помощью шестигранного ключа. Измените высоту педали, проверьте ее, а затем снова затяните ручку на педали сцепления.
Шаг 4
Посмотрите на главный цилиндр и рабочий цилиндр рядом. Если они протекают, это может быть причиной проблем со сцеплением, которые вы испытываете в своем Ford Focus. Рабочий цилиндр расположен рядом с корпусом сцепления, слева.
Осмотрите нажимной диск и маховик, который находится внутри корпуса сцепления. Поскольку муфта работает из-за трения, маховик и нажимной диск могут со временем изнашиваться, и никакие регулировки или повторное заполнение резервуара не будут работать. Если эти компоненты сцепления изношены, замените их.
В трансмиссию Форд Фокус входят коробка передач, сцепление и главная передача. Для того чтобы все элементы взаимодействовали безупречно, их соединяет точно гармонизированная система шарниров, валов, подшипников и шестерен.
Сцепление Форд Фокус для механической коробки передач
Во всех моделях с механической коробкой передач работает однодисковое сухое сцепление — в равной степени простая и целесообразная конструкция.
В однодисковом сухом сцеплении Ford Focus есть недостаток, который заключается в том, что изнашивающиеся детали, например выжимной подшипник сцепления и ведомый диск, не слишком доступны.
Рис.2. Сцепление Форд Фокус
1- ведомый диск сцепления, 2- нажимной диск сцепления (корзина сцепления), 3 - Во всех моделях с механической коробкой передач нажимной диск имеет диафрагменную пружину.
Для этого нужно отсоединить коробку передач от двигателя и демонтировать — работа, требующая солидных знаний и специальных инструментов.
Поэтому замену узлов сцепления лучше предоставить специализированной мастерской.
Замена сцепления Форд Фокус
Перед заменой сцепления нужно демонтировать коробку передач.
Замену сцепления Ford Focus проводите в следующей последовательности:
- отверните крест-накрест все крепежные болты кожуха сцепления в сборе. Момент затяжки болтов уменьшайте, постепенно отворачивая их на 2 оборота, пока пружина весь не разгрузится; - демонтируйте кожух сцепления с нажимным и ведомым дисками со штифтов;
- измерьте техническое положение деталей сцепления.
- Осмотреть ведомый диск сцепления Форд Фокус, не допускаются трещины на деталях;
- Проверить на износ фрикционные накладки. Если у них замасленная поверхность, то ведомый диск нуждается в замене;
- Проверить, надежно ли фиксируются демпферные пружины в гнезде ступицы ведомого диска сцепления;
- Проверить биение у ведомого диска;
Ведомый диск сцепления Ford Focus меняется независимо от ведущего при выявленном осевом биении больше 0,5 мм, при замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе фрикционных накладок, при ослаблении заклепочных соединений на ведомом диске, а также в том случае, когда расстояние между рабочей поверхностью фрикционной накладки и головками заклепок составляет менее 0,2 мм.
Ведомый диск сцепления Форд Фокус при сборке надевается на первичный вал коробки передач, и шлицы отверстия в ступице диска входят в постоянное зацепление со шлицами первичного вала.
При этом ведомый диск имеет возможность осевого перемещения по шлицам первичного вала.
Установку сцепления Форд Фокус проводите в следующей последовательности:
- очистите трущиеся поверхности маховика и нажимного диска, удалите пыль с деталей сцепления, избегайте применения чистящих средств и растворителей;
- с помощью центрирующей оправки отцентрируйте ведомый диск относительно оси коленчатого вала
- установите нажимной диски на маховик. Болты 2 затягивайте равномерно крест-накрест. Болты затяните моментом 29 Нм, после этого выньте оправку
Рис. 50. Центрирование ведомого диска сцепления Форд Фокус
Рис. 60. Установка сцепления Форд Фокус
1 — болт; 2 — кожух сцепления в сборе; 3 — центрирующая оправка
Рис.3. Гидравлическое управление сцеплением Форд Фокус
А - главный цилиндр сцепления с интегрированным выжимным подшипником - коробка передач МТХ-75; В-главный цилиндр сцепления с интегрированным выжимным подшипником - коробка передач IB5; 1 - синтетическая манжета; 2 - подключение удаления воздуха; 3 - подающий трубопровод; 4 - подключение удаления воздуха; 5 - выключатель состояния уровня тормозной жидкости; 6 - расширительный бачок с тормозной жидкостью; 7 - доливающий трубопровод; 8 - педаль сцепления; 9 - рабочий цилиндр сцепления; 10 - предохранительный зажим; 11 - нагнетательный трубопровод.
Органы управления сцеплением Форд Фокус для КПП iB5 в блоке с ведущим мостом
Сцепление имеет гидравлический привод. Для питания гидравлической системы сцепления используется тормозная жидкость из отдельной камеры бачка для тормозной жидкости.
При нажатии на педаль сцепления возрастает давление в главном цилиндре сцепления. Это давление доходит до рабочего цилиндра, который затем воздействует на подшипник выключения сцепления.
Преимущества гидравлического привода сцепления заключаются в следующем:
– Автоматическая регулировка
– Низкое рабочее усилие
– Минимальный износ
Следующие элементы гидропривода сцепления Форд Фокус отличаются от аналогичных элементов:
– Модифицированный рабочий цилиндр сцепления; невозможно индивидуально заменить подшипник выключения сцепления.
– Не регулируется ход педали сцепления.
– Убран клапан предварительного нагружения; предварительное нагружение создается пружиной.
– Новый рабочий цилиндр сцепления
Бачок рабочей жидкости
Бачок с тормозной жидкостью содержит тормозную жидкость для гидропривода сцепления и для системы тормозов. Внутри бачок разделен на две камеры - соответственно для гидропривода сцепления и для системы тормозов.
Если в гидроприводе сцепления имеются протечки, система тормозов работает нормально.
Главный цилиндр сцепления Форд Фокус
Давление, требуемое для задействования сцепления, создается главным цилиндром сцепления.
При нажатии на педаль сцепления шток поршня перемещает поршень главного цилиндра сцепления Форд Фокус.
Гидравлическая жидкость в главном цилиндре сцепления подвергается воздействию давления и по трубопроводу высокого давления подается к рабочему цилиндру сцепления.
Рабочий цилиндр сцепления Форд Фокус
Центральный рабочий цилиндр сцепления Форд Фокус оснащается встроенным подшипником выключения сцепления и тремя болтами крепится к картеру сцепления.
Подшипник выключения сцепления устанавливается в рабочий цилиндр сцепления по посадке с натягом. Заменить его индивидуально невозможно.
Гидравлическая жидкость, выдавливаемая поршнем главного цилиндра, перемещает поршень рабочего цилиндра сцепления и это, в свою очередь, приводит к осевому перемещению подшипника выключения.
Подшипник выключения упирает внутреннее кольцо подшипника в выступы диафрагменной пружины. Создаваемое под воздействием пружины сцепление между ведомым диском сцепления и маховиком нарушается.
При отпускании педали сцепления диафрагменная пружина направляет поршень в рабочем цилиндре обратно в его исходное положение. Под воздействием пружины сцепление между ведомым диском сцепления и маховиком снова восстанавливается.
Органы управления сцеплением Форд Фокус для КПП МТХ-75 в блоке с ведущим мостом
Автомобиль оснащается гидроприводом сцепления, который аналогичен гидроприводу, используемому на автомобиле Mondeo 1997 года. Бачок для тормозной жидкости имеет отдельную камеру, содержащую тормозную жидкость для гидропривода сцепления.
При нажатии на педаль возрастает давление в главном цилиндре сцепления Форд Фокус, и происходит задействование встроенного подшипника выключения сцепления в рабочем цилиндре сцепления.
В сравнении с автомобилем Mondeo 1997 года изменены следующие моменты:
– Порты для удаления воздуха и подачи давления на рабочем цилиндре сцепления
– Порты на главном цилиндре сцепления
– Отсутствие клапана предварительного нагружения; предварительное нагружение создается пружиной
– Отсутствие регулировки хода педали сцепления
Сцепление Форд Фокус и его узлы
Маховик двигателя: маховик привинчен к коленвалу устойчиво против скручивания.
Диск сцепления (ведомый диск) Форд Фокус: размешается с возможностью смещения по оси и устойчиво против скручивания на входном вале коробки передач.
На обеих сторонах стального диска наклепаны фрикционные накладки. Внешний диаметр диска сцепления в Focus имеет разные размеры, зависящие от двигателя:
- 1,4/1,6 л Zetec-SE - 210 мм;
- 1,8/2,0 л Zetec-E-220 мм;
- 1,8 л EnduraDl-228 мм.
Нажимной диск сцепления (автоматика сцепления) Форд Фокус: привинчен к маховику устойчиво против скручивания. Прижимает к маховику диск сцепления с плавающим расположением посредством тарельчатой пружины.
Выжимной подшипник (во всех моделях интегрирован прямо в главный цилиндр сцепления) располагается с возможностью осевого смещения на выжимном вале.
Нажимное усилие, создаваемое педалью сцепления, переносит на тарельчатую пружину нажимного диска сцепления. За счет этого нажимной диск разгружается - ведомый диск теряет прижимное давление к маховику двигателя.
Регулирующая автоматика: во всех моделях сцепление с гидравлическим приводом автоматически регулирует предписанный зазор педали сцепления. Исключены обременительные установочные работы.
Если сцепление Форд Фокус проскальзывает, то вы должны исходить из того, что предстоит его замена или, может быть, только заклинивает клапан давления на входе гидравлики сцепления.
Включите ручной тормоз и запустите двигатель. Нажмите на педаль сцепления, включите 3-ю передачу и попытайтесь двинуться.
При безупречном сцеплении двигатель заглохнет уже на первой четверти возвращения педали сцепления в исходное положение. Если двигатель продолжает работать, сцепление изношено.
Если при переключении на высшую передачу слышится скрежет или скрип, то часто причина том, что сцепление уже не выключается правильно.
Проведите следующую проверку с помощью передачи заднего хода. Этой проверкой вы исключите возможные повреждения коробки передач.
Запустите двигатель на холостом ходу. Полностью отожмите педаль сцепления, подождите примерно три секунды, затем включите заднюю передачу. Если вы теперь услышите такой же скрежет, то сцепление выключается нечисто.
Перед ремонтом на всякий случай проверьте функционирование регулировочной автоматики.
Главный цилиндр сцепления Форд Фокус
Снимите корпус воздушного фильтра (вариант с двигателем 2.0l Zetec-E c механической коробкой передач MTX 75).
Отсоедините электрический разъем датчика массового расхода воздуха (MAF). Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера.
Отсоедините впускной шланг. Снимите центральную коробку соединений.
Отсоедините магистрали от главного цилиндра сцепления Форд Фокус.
Снимите зажимы. Снимите магистраль высокого давления с кронштейна.
Снимите нижнюю крышку панели приборов (четыре винта) и панель отделки ниши для ног (зажимы).
Снимите главный цилиндр сцепления. Выверните болты.
Высвободите главный цилиндр сцепления из опоры педали. Отсоедините шток поршня от педали сцепления.
3 года
Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.
На сколько я изучил вопрос для всех двигателей, кроме 1,6, существуют неоригинальные сцепления различных фирм LuK, Sachs, и т.п (~3500 руб. корзина+диск). А для DURATECa только оригинал (~7000 руб. корзина+диск).
Возможна ли переделка вышеуказанных сцеплений для применения в двигателе 1,6?
Замирович
190. Какая разница? На практике никаких различий. На маховике за 300 тык от старого диска выработки не было. Новый диск на 190 работает отлично. Скорость - 160 едет, запас есть, больше мне не нужно было.
Привет начал собирать авто накинул кпп и тут встал вопрос какими болтами она прикручивается, толи до меня перепутали болты у меня два болта длинные остальные короткие, куда какой крутить подскажите ?
привет вспомнил, два длинных вкручиваются в отверстие с направляющими втулками так как там резьба начинается не с начала!
спасибо.
zladeivkov
Несколько лет назад поставил Sachs 190 мм, полет нормальный. Вот только уже педаль сцепления слишком поднялась. Там нет регулировки педали сцепления, как в Жигулях?
6 фев раля 2020
Привет всем! вчера выгнал авто после ремонта ,кто не в курсе перебирал МКПП и востанавливал родное сцепления фрезеровали диск на нем не было почти износа прошлись разок фрезой и переклепали диск. По ощущению работа сцепления берет в самом начале даже непривычно , стало очень мягкий нажатия и удержание почти не чувствуется, пробег 229900.
alimcorp
Пока полет нормальный. Но педаль сцепления уже стоит высоко. Как я понимаю, её положение никак не регулируется, в отличие от Жигулей.
Вот сейчас нашел старые бумаги. Сакс 3000951030 ставился в 2014 году, 160 000 км назад. Заказал то же самое.
Привет, накрылся выжимной, какой стоит не знаю, еще не разобрал. Посоветуйте какой заказывать, кто сколько отъездил? Двигатель Дюратек 1,6.
zmej_KAA
У меня стоит vsleo. Пробег 50 000
Код Valeo 1100328
Кто то ставил Pilenga PH-P 3001 говорят вроде норм
25 сент ября 2020
Старый диск. 10 лет и почти 230 тысяч пробега, по толщине что-то около 7 мм, но поверхность диска в мелких трещинах. Решено было менять из-за пробуксовок на третьей передаче в диапазоне 3-3,5 тысяч оборотов, особо заметно было при переходе с четвертой на обгонах. Если потрясти, гремят пружины.
1 окт ября 2020 mobile
TOLYA226
Сцепление менял прошлый хозяин перед продажей, и это похоже на правду, но менял ли он корзину за давностью уже и не вспомню всех разговоров с ним. Я корзину не менял, работает исправно.
Всем привет. Пришло время менять сцепление на ФФ1 1.6 8V подскажите пожалуйста какой комплект ставить. Прочитал форум не понял о каком фф1 идет речь 8v или 16v.
На сегодняшний день может кто знает есть аналоги оригиналу?
выписал из форума такие рекомендуемые запчасти : Подшипник - LUK 510 0011 11, Корзина - Sachs 3082 000 299, Диск - Sachs 6190 259 06 от Эскорта 1.3
цена всего удовольствия в районе 10к только запчасти. есть ли альтернатива подешевле?
[quote=TOLYA226, post:17914566]Решил подтвердить информацию по успешному хождению альтернативы.
Продолжаю ездить с 9 по 16 год, с 170---290 тыс: вагон.
И цены для статистики, сейчас
комплект сцепления примерно 4000-4300 руб..
выжимной 2800р. Есть и пеленга 1800р[/quot
Это на ФФ1 1.6 8V ?
77sergey181
Да на цепной движок, с рокерами, 8клапанов на 4ц. 1,6 ,98лс. Продолжаю ездить, общий пробег 320ткм.
Dimka-Zadonsk
Лепестки могут потерять упругость, бывает от перегрева корзину ведёт. Причин для замены бывает много
На сегодня пробег 160 т.км. 99% городская эксплуатация (менял на пробеге 81 500 км на комплект Sachs 3000 951 030 от Эскорта на ф190мм + выжимной). Правда езда в основном 1 человек в салоне, но по Екатеринбургу с его пробками и т.п. Сцепа ходит и особых претензий к ней нет. Только все таки сравнивая с Ваз оно какое то размазанное. Привык на Вазах к достаточно крепкому и информативному сцеплению. Так что ставить можно. Но еще раз повторю, что будет ходить если без насилия.
Старая сцепа лежит и ждет своего часа. При очередной замене думаю ставить родную корзину и диск Валео РНС.
Хочу поделиться своим опытом замены сцепления. 1.6 рокам.
Родное сцепление с завода дошло до 210 тыс км и думаю что прошло бы еще тысяч 10, но не стал рисковать перед югом и решил поменять. Ставил я оригинальный выжимной и сцепление сакс (корзина, диск). Хочу сразу многим сэкономить несколько тысяч рублей на сцеплении сакс. Вбиваем номер 3000951006 (корзина диск), он прямое повторение 3000951030, только не бьется на наш фокус, а бьется на фьюжен и фиесту, поэтому сервис мены могут сказать заранее что не подойдёт, не слушайте. Сравнивал с оригинальным сцеплением, идентично. На практике все встало ровно, сыкнономилось около 5 тысяч (11 против 6 тыс).
Тут же на форуме откопал американский номер оригинального подшипника YS4Z7A564A, также ставьте его, проблем нет и по данному номеру также выходит намного дешевле того, что бьется по оригиналу в каталоге.
Также хочу всем сообщить, что найти оригинал 1363972 с 200 мм диском почти невозможно, точнее сам комплект с данным номером в Москве есть, только ты приезжаешь, а там лежит сакс с надписью моторкрафт и с 190 мм диском. Просто на нем чуть длиннее фрикционы и все, поэтому не тратьте своё время и покупайте по моей схеме.
Делал в сервисе спринт авто, сделали все 3.5 часа, очень быстро. Работа вышла 7 тысяч, так как показал им купон подписчика канала азбука Форд. Сервис также могу вам посоветовать. Всем удачи, следите за своими фордами!
P.s прикреплю фото снятого сцепления, как оказалось к 210 тысячам выжимной начал течь, хотя пробег достойный для сцепления.
Для информации. На Zetec 1,6, универсал, подошёл комплект Luk 622241433
Корзина диск и выжимной. Искал все вместе, собственно все встало, брал за 8900.
Доброго времнни.такая ерунда.1.6 дурак короб iB5. скрип не скрип.звон не звон.непонятно.слышен когда на скорости идешь накатом без газа.сцепление выжимаешь тишина.едишь газ бросаешь опять брякает.скоростя включаются нормально.сцепление не буксует.вчем может быть бяда??выжимной шалит или сцепа. или ито и другое??пробег 290т.
Читайте также: