Регулировка руля опель корса
Opel Corsa. Основные неисправности рулевого управления
Шипящий звук в рулевой передаче
Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.
Неисправности рулевого управления с гидроусилителем
Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)
Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР
Увеличенный свободный ход рулевого колеса возможен по следующим причинам: наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колес, нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ, износ втулок или оси маятникового рычага, ослабление крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Для определения зазоров в шарнирах рулевых тяг рекомендуется одному человеку резкими движениями поворачивать рулевое колесо вправо-влево, а второму на ощупь или визуально выявлять зазоры, прижав пальцы к двум деталям, соединяемым шарнирами.
Если одна деталь соединения перемещается, а другая неподвижна, то имеется люфт; если же перемещаются обе детали одновременно, то люфта нет . Определить люфт в шарнирных соединениях можно также перемещением тяги руками в продольном направлении. Если, например, продольная тяга перемещается вместе с сошкой, то люфт в шарнирном соединении отсутствует. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).
Нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ также определяются при резком покачивании рулевого колеса (вправо-влево от среднего положения) по возникновению при этом стуков в рулевом механизме. Можно это сделать и непосредственно, покачивая рукой сошку рулевого привода. Устраняется неисправность регулировкой зацепления червяка и ролика, а в случае их большого износа — заменой деталей.
Износ втулок или оси маятникового рычага определяется по скрипу и стукам при повороте колес вправо и влево, а также при непосредственном покачивании маятникового рычага вверх и вниз. Устраняется неисправность подтяжкой гайки оси маятникового рычага или заменой изношенных деталей. Ослабление крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага устраняется подтяжкой соответствующих болтов и гаек.
Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колес.
Течь смазки из картера рулевого механизма может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или поврежденных прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.
Приехала ко мне Корса, вернее Opel Corsa D. На что жалуемся ? А на руль, Владимир, посмотри- поймешь.
Глянул я на рулевое колесо, и оно мне напомнило трясущиеся руки древней старушки, которая нам почту приносила в детстве- газетой в ящик она попадала минут за 10.
Открутив три винта TORX 20 снимаем накладку.
Далее берем плоскую отвертку и суём её в небольшие отверстия сбоку рулевого колеса. Если руль еще не разбирали, эти отверстия надо пробивать, утопив в них прямую отвертку.
Я для удобства сделал на шлице отвертки небольшое углубление, так удобнее ловить стержень пружины.
Углубив отвертку надо нащупать ею пружинный стержень-защелку, и толкнуть внутрь по направлению к валу рулевой колонки.Одновременно другой рукой аккуратно подтягивать модуль подушки безопасности. После щелчка делаем тоже самое с другой стороны.
Аккуратно переворачиваем модуль, Видим три разъёма. Желтый и зеленый- это клеммы подушки, перед тем, как снять эти два разъёма рекомендую снять с себя статическое электричество, дотронувшись до чего-нибудь заземлённого или хотя бы до любой железяки. Поддев защитные скобки, снимаем разъёмы потянув их вверх.
Третий, белый разъем- клаксон. Откладываем подушку в сторону, исключая её падение.
Берём звезду TORX 50, снимаем центральный болт. На рулевой колонке и на валу есть метки, которые находятся напротив друг друга. Так вот- ставим руль так, поворачивая его по часовой стрелке, чтоб эти метки встали на 11 часов. Почему это надо делать? Дело в том, что только в этом положении сходятся метки на датчике угла поворота и потом не надо будет докручивать руль.
Потянув за руль двумя руками, снимаем его с вала. Шлицевое соединение с валом имеет замок, по другому, как по меткам руль обратно не поставить.
Снимать два оставшихся шлейфа на СИМ-модуль не нужно.
Затем снимаем кожух рулевой колонки, открутив 3 винта, два из которых, крестовые, под декоративными заглушками, третий TORX 20 снизу по центру. Поддев лопаткой облицовку ключа зажигания, тащим её наружу.
Снимаем разъёмы ЭУР. При установке их не перепутаешь, они все разные, но на одном из них сдвигаем скобу перед нажатием на язычок. Так же снимаем разъёмы замка зажигания, катушки иммобилайзера и СИМ-модуля.
СИМ-модуль можно не снимать. Я его снимал для наглядности.
Выкручиваем два болта головкой на 13 и опускаем рулевую колонку .
Она не упадет, поскольку мотор упирается в пластиковую панель. Теперь тянем на себя эту сборку за места крепления болтов. На внутреннем валу есть шлицы, они тоже с замком. Установить можно только в одном положении ( браво фрицам за педантичность ).
Теперь самое трудоёмкое занятие- снять большое стопорное кольцо. Снимал я его, специально заточив внутренние концы круглогубцев, иначе они так и норовят слететь.Кольцо очень упругое и если снять его можно в одиночку, то ставить надо желательно вдвоем.
При установке нужно вдобавок еще держать площадку с направляющей и сжимать стопор двумя руками. Если кольцо вылетит, будет больно.
Сняв кольцо стопора, тянем на себя трубу направляющей и под ней наконец, видим тот самый датчик угла поворота.
Для его снятия я беру два упругих стержня от транспортировочных зажимов газовых амортизаторов. Без них вытащить датчик не получится, потому что он на валу зажат небольшими пружинными зажимами датчика.
Сняв датчик, ищем чистое, светлое место на столе, предстоит мелкая и кропотливая работка.
Крышка датчика утоплена в пазу корпуса и имеет ключ, благодаря которому они совпадают только в одном положении. Прорезь на корпусе и выступ на крышке находятся рядом с меткой. Вынимаем кольцо на внутреннем диаметре.
Тонким лезвием поддеваем крышку датчика и вставив в получившийся зазор отвертку потихоньку, постепенно начинаем вынимать её из корпуса, протягивая отвертку по окружности от нулевой метки по часовой стрелке. Отвертку нельзя просовывать глубоко, можно повредить лепестки.
Затем переворачиваем корпус и теперь надо освободить металлическую площадку от корпуса, аккуратно подрезав ( но не срезая их) пластиковые столбики. Они немного расплющены, поэтому срезаем острым маленьким лезвием только по бокам, чтоб лишь при снятии вышли пазы металлической пластины. Потому что при сборке нам надо будет осадить пластину в эти столбики и приплющить. Пазов в этой пластине 12, один из которых короче остальных.
Сняв пластину, можно вытащить и основной диск с токоснимателями.Для этого нужно оттянуть защелку и провернуть пластину до совпадения с пазами на корпусе.
В нашем случае открылась мрачная картина, дорожки мутные, лепестки токоснимателей имеют следы коррозии.
Ничего не остаётся, как промыть все это хозяйство очистителем карба, отогнуть лепестки и приступить к сборке.Плату с дорожками смазываем тонким слоем силиконовой смазки.
Собирать в обратном порядке, но надо обязательно совместить три уровня меток. Для этого я использовал тонкое сверло 1.8 мм . Но лучше сделать что-то типа пружинки П-образной.
Не вынимать эту пружинку вплоть до самой установки на вал рулевой колонки.
Дальше все собираем в обратном порядке, исключая из лексикона упоминание матери большого стопорного кольца .
Результат работы видно сразу, даже калибровки не потребовалось. Но буду настоятельно рекомендовать клиенту заменить датчик. На E-bay он стоит порядка 65-70 $.
Opel Corsa. Основные неисправности рулевого управления
Шипящий звук в рулевой передаче
Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.
Неисправности рулевого управления с гидроусилителем
Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)
Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР
Увеличенный свободный ход рулевого колеса возможен по следующим причинам: наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колес, нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ, износ втулок или оси маятникового рычага, ослабление крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Для определения зазоров в шарнирах рулевых тяг рекомендуется одному человеку резкими движениями поворачивать рулевое колесо вправо-влево, а второму на ощупь или визуально выявлять зазоры, прижав пальцы к двум деталям, соединяемым шарнирами.
Если одна деталь соединения перемещается, а другая неподвижна, то имеется люфт; если же перемещаются обе детали одновременно, то люфта нет . Определить люфт в шарнирных соединениях можно также перемещением тяги руками в продольном направлении. Если, например, продольная тяга перемещается вместе с сошкой, то люфт в шарнирном соединении отсутствует. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).
Нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ также определяются при резком покачивании рулевого колеса (вправо-влево от среднего положения) по возникновению при этом стуков в рулевом механизме. Можно это сделать и непосредственно, покачивая рукой сошку рулевого привода. Устраняется неисправность регулировкой зацепления червяка и ролика, а в случае их большого износа — заменой деталей.
Износ втулок или оси маятникового рычага определяется по скрипу и стукам при повороте колес вправо и влево, а также при непосредственном покачивании маятникового рычага вверх и вниз. Устраняется неисправность подтяжкой гайки оси маятникового рычага или заменой изношенных деталей. Ослабление крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага устраняется подтяжкой соответствующих болтов и гаек.
Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колес.
Течь смазки из картера рулевого механизма может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или поврежденных прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.
вот он, отмечаем положение датчика, выковыриваем герметик из пазов датчика, чтобы можно было его двигать.
если руль тянет влево, то датчик двигается по часовой стрелке, если тянет вправо, то против часовой. Я повернул датчик где то на 1-1,5мм, на фото видно по положению датчика по отношению метки первоначального положения.
У меня получилось с первого раза, тест драйв показал что усилитель стал работать одинаково, руль не куда не тянет.
Opel Corsa 2001, двигатель бензиновый 1.4 л., 90 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 8
У меня точно такая же ситуация. Руль на ходу тянет влево, и когда машину завожу, также руль отклоняется влево
Полезная статейка. Надеюсь никогда не понадобится, но в закладки сохраню :)
развал-схождение надо регулировать, а не датчик ЭУР…
Развал в норме. На виде видно же, когда заводишь, соответственно начинает работать ЭУР и руль начинает тянуть. И при скорости более 60км (когда отключается ЭУР) тянуть переставало. Так что это не развал, по OPCOMу это тоже было, что ЭУР тянет.
хм. странно вообще. а как ты эур опкомом тестил?
Конкретно сейчас не могу сказать, на работе сейчас, а закладка на домашнем компе. Но смысл такой, заходишь в рулевое управление, далее в измеряемые величины и в определенных группах смотришь напряжение которое подается на ЭУР. При начальном положении руля, т.е. в прямом направлении, должно быть по нулям, и если же оно не равно нулю, то соответственно ЭУР подает усилие в право или влево. У меня показывало где то 2,6 Вольт соответственно и тянуло. Если нужно завтра ссылку скину на диагностику ЭУР.
Развал в норме. На виде видно же, когда заводишь, соответственно начинает работать ЭУР и руль начинает тянуть. И при скорости более 60км (когда отключается ЭУР) тянуть переставало. Так что это не развал, по OPCOMу это тоже было, что ЭУР тянет.
а ну да, я чет видео сначала не заметил, фигня какая-то )))) у меня тянуло влево, но руль так не делал при пуске двигателя. отрегулировал развал с 3-го раза — стало нормально!
вот он, отмечаем положение датчика, выковыриваем герметик из пазов датчика, чтобы можно было его двигать.
если руль тянет влево, то датчик двигается по часовой стрелке, если тянет вправо, то против часовой. Я повернул датчик где то на 1-1,5мм, на фото видно по положению датчика по отношению метки первоначального положения.
У меня получилось с первого раза, тест драйв показал что усилитель стал работать одинаково, руль не куда не тянет.
Opel Corsa 2001, двигатель бензиновый 1.4 л., 90 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 8
У меня точно такая же ситуация. Руль на ходу тянет влево, и когда машину завожу, также руль отклоняется влево
Полезная статейка. Надеюсь никогда не понадобится, но в закладки сохраню :)
развал-схождение надо регулировать, а не датчик ЭУР…
Развал в норме. На виде видно же, когда заводишь, соответственно начинает работать ЭУР и руль начинает тянуть. И при скорости более 60км (когда отключается ЭУР) тянуть переставало. Так что это не развал, по OPCOMу это тоже было, что ЭУР тянет.
хм. странно вообще. а как ты эур опкомом тестил?
Конкретно сейчас не могу сказать, на работе сейчас, а закладка на домашнем компе. Но смысл такой, заходишь в рулевое управление, далее в измеряемые величины и в определенных группах смотришь напряжение которое подается на ЭУР. При начальном положении руля, т.е. в прямом направлении, должно быть по нулям, и если же оно не равно нулю, то соответственно ЭУР подает усилие в право или влево. У меня показывало где то 2,6 Вольт соответственно и тянуло. Если нужно завтра ссылку скину на диагностику ЭУР.
Развал в норме. На виде видно же, когда заводишь, соответственно начинает работать ЭУР и руль начинает тянуть. И при скорости более 60км (когда отключается ЭУР) тянуть переставало. Так что это не развал, по OPCOMу это тоже было, что ЭУР тянет.
а ну да, я чет видео сначала не заметил, фигня какая-то )))) у меня тянуло влево, но руль так не делал при пуске двигателя. отрегулировал развал с 3-го раза — стало нормально!
Читайте также: