Регулировка руля на ниссан марч
Снятие рулевой рейки.
Для начала,вывешиваем переднюю ось на домкраты,снимаем колеса и откручиваем рулевые наконечники.
Далее откручиваем болт в салоне (в районе педали тормоз)
Снизу откручиваем те болты которые отмечены на фото,
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
Далее разборка рейки и замена опорной втулки.
снимаем защитные чехлы
откручиваем поворотные кулачки.Внимание. задержку ключом берем только с одной стороны
Причина,именно эта зона считается не "рабочей"
Дальше вытаскиваем шайбу и стопорное кольцо,после выдергиваем червячный вал.
Следующий шаг,выкручиваем регуллировачную гайку,вытаскиваем пружину и за ней прижимную втулку (см.фото)
После вытаскиваем вал и опорную втулку.
Втулки на замену не нашлось в магазине,пришлось колхозить,вот что получилось :)
Стук пропал,втулка с внутренней конавкой для смазки,токарь постарался :) (на фото видно)
Отличный отчет. очень пригодился, собираюсь менять рейку, немного подожду пока ямочный ремонт пройдет хотяб на основных дорогах.
Отличный отчет. очень пригодился, собираюсь менять рейку, немного подожду пока ямочный ремонт пройдет хотяб на основных дорогах.
Прежде чем менять рейку,разбери свою,если вал без выработки, нет коррозии,на червячном валу, на зубьях нет выработки,то тогда просто замени втулку,(вроде есть на ЭКЗИСТ), весь ремонт обошёлся в 1000 руб. 800 руб. две втулки (она запас) и 130 сверло на 5 и метчики на 6,ну и пол дня времени.
Удачи в ремонте.
Прежде чем менять рейку,разбери свою,если вал без выработки, нет коррозии,на червячном валу, на зубьях нет выработки,то тогда просто замени втулку,(вроде есть на ЭКЗИСТ), весь ремонт обошёлся в 1000 руб. 800 руб. две втулки (она запас) и 130 сверло на 5 и метчики на 6,ну и пол дня времени.
Удачи в ремонте.
Я уже контрактную взял, но эту все равно хочу разобрать - отремонтировать, пока на одной кататься другая про запас:-)
Не стал плодить кучу тем у меня тут созрело пару вопросов,буду благодарен если поможете.
Владею марчом к 12 2004г, накрылась у меня втулка левая ( люфт ) Вопрос состоит в том можно ли ее заказать по экзисту тут ранее давали номер детали, или надо обязательно точить у токаря? обязательно снимать рейку что-бы поменять втулку? Я снял пыльник и на первый взгляд кажется что втулку можно просто выковырять.Если все таки придется снимать рейку я читал что там шлейф какой то идет и что его постоянно рвут,как это избежать. Заранее благодарен.
Нашел инфу о том что втулка которую можно заказать не подойдет так как на валу выроботка и надо еще менять вал,как это может быть если вал железный а втулка пластик. как от пластика на железе будет выроботка?И где вообще можно купить матереал из которого изготавливается эта втулка ?
Нашел инфу о том что втулка которую можно заказать не подойдет так как на валу выроботка и надо еще менять вал,как это может быть если вал железный а втулка пластик. как от пластика на железе будет выроботка?И где вообще можно купить матереал из которого изготавливается эта втулка ?
Привет. Для начала:
1) менять втулку только при снятой рейки,так как вытащить втулку может и получится,разломав ее,то поставить обратно не получится,мешает вал.
2)за шлейф не переживай,ничего не порвешь,перед снятием,открути болт в салоне,выставь прямо колеса,и когда снимешь рейку,отметь в каком положении стоит червячный вал,при сборке все ставишь на свои места,если не получилось,тоже не беда.Снять руль,пока машина весит,выставить колеса ровно (руками),после выставляешь тот самый шлейф (увидишь когда снимешь руль),очень просто,считаешь кол-во оборотов от упора до упора,делишь пополам и ставишь руль,вот и все.
3) материал капрон,я не покупал,был у токаря,а так на рынке у барохольщиков,у нас в Волгограде такого полно.
4) пробег моего Марча 150т. выработки на валу 0,не знаю с чего ты взял что у тебя там выработка.
5) рулевые наконечники,откручивать не обязательно,можно поворотные кулачки открутить вместе с рулевыми наконечниками,что бы потом не регулировать схождение.Если конечно они не требуют замены.
chegevaro
У дилера работа такая - менять узел в сборе, они не занимаются ремонтом узлов. К дилеру можно ездить на диагностику, но не на ремонт. И это не только у Ниссана, у всех. Может кроме жигулей если только
kosten
DeNismo
.
Приезжай. Посмотрим. 3804143
sergeir
Alex73
Была такая же проблемма, вправо руль крутился туже и машину на ходу тянуло влево. Решил разобраться в чем проблемма, и нашел причину. Снимаешь крышки которые крепятся вокруг руля, там снизу стоит датчик под металлической крышкой и видно что его можно регулировать. Откручиваешь металлическую крышку, ослабляешь винты на датчике и крутишь его. Если повернуть его против часовой стрелке до упора при заведенном двигателе, руль сам начинает крутиться вправо, если по часовой то влево. Находишь среднее положение, что-бы руль крутился в обе стороны с одинаковым усилием и затягиваешь датчик. Можно передние колеса поддомкратить что-бы удобнее было искать среднее положение. И ещё там винты на крышке и на датчике под звездочку и в середине звездочки выступ, я специально покупал набор с такими звездочками.
Всем здравствуйте, вопрос такой: Рулевое колесо сместилось в левую сторону, т.е. стоит не ровно и как будто повернуто чуть влево, Чтобы выставить его ровно, много ли заморочек с рулевыми тягами чтобы делать самому и какие?
Эта процедура называется (геометрия) Но не это главное, а сам порядок работы и главное чтобы руки оттуда росли. А СТОшкам нет доверия, они только строят из себя профессионалов, даже в самом ниссан центре одни тупильники, я им пол часа объяснял причину и для чего нужна диагностика.
Парой сход тоже тут без силён. Тут самое главное чтобы и колёса ровные стояли и датчик положение руля был на 0°. Если датчик будет грешить то само собой руль будет тянуть или на лево или на право, потому что эбу по датчика ровняет руль.
Обучение подаче воздуха на оборотах Х. Х.
Необходимые требования:
1. Если на полу лежит коврик - убрать, педаль должна нажиматься до конца.
2. Педаль нажимать резко, нажатую не держать, резко отпускать тоже до конца. Т.е. педаль должна работать на полный ход.
3. Если написано за 5 сек. нажать 5 раз, то так и делать, можно за 4 сек. но не за 6 сек. - это важно, потренируйся с секундомером - у меня получилось.
- Прогретый двигатель и коробка (после поездки, минимум 10 минут)!
- Ручка АКПП на паркинге!
- всё что потребляет энергию выключено!
- руль прямо!
- в руках иметь секундомер(чётко по секундам!)
- начинать с обучения положения отпущенной педали, потом обучать закрытому положению ДЗ, а только после этого обучать ХХ
3.Запустить двигатель, прогреть до нормальной рабочей температуры.
6.Быстро в течение 5 секунд, полностью нажать и отпустить педаль акселератора – 5 раз!
9.Запуститите двигатель и оставьте его работать на Х.Х.
10.Подождите 20 секунд.
11.Повысьте обороты 2-3 раза и убедитесь, что частота оборотов Х.Х. и угол опережения зажигания в пределах нормы!
P.S.: Если не получилось с 1-20 раза не отчаиваться, пробовать ещё, пока не получиться.
Между каждой попыткой, выключить зажигание не менее 15 сек!
Денис Добрый день. Столкнулся с проблемой, не хочет мой микрик обучаться после промывки дросселя Ошибок нет. Все мастера только руками разводят.
:D ну , расскажу и я о произошедшем сегодня, вдруг кому-то будет полезно. И так, после зимней стоячки откапал Марчушку, заменил свечи (пробег у нас уже 86 тыс км, предыдущие иридиевые сожрались в ноль, там практически не осталось электрода, но машина как-то ездила), помыл дроссельную заслонку , как и многие, собрал всё обратно, завёл машину, но. прогревочные обороты порядка 2х тысяч не снижаются, при нажатии на педаль газа - дёрганья и провалы, при отпускании педали дерганья, обороты хх в районе 2000. Когда-то я мельком слышал про обучение ниссановских двигателей и естественно я пошёл домой, распечатал себе порядок действий и пошёл в машину. Прогрел до включения вентилятора охлаждения (с такими оборотами это произошло скоро) , заглушил, выждал пол минуты и начал по очереди все три этапа (обучение отпущенной педали, обучение положению дз и самое сложное обучение объёму воздуха , где 3 сек - 5 нажатий и тд). К сожалению , после пяти. кругов в попытках обучения я практически сдался и уже думал ехать в сервис , чтоб выставили сканером, но ушёл домой на 15ть минут и ещё раз почитав в интернете, что я всё делаю правильно, вышел на улицу вновь, НО! я решил не доводить машину до 86 градусов (на улице было порядка 0 градусов в тени) не заводя машину я проделал снова все три этапа с паузой между этапами порядка минуты и вдруг (вот тут ща будет очень важно) когда на третьем этапе я : вкл зажигание, выждал 3 сек, резко нажал и отпустил педаль газа 5 раз, выждал 7 секунд (до 15 секунд на таймере) вжал педаль газа и ждал , замигал сигнализатор чек энджин и вдруг я наконец-то отчётливо услышал, как начала ёрзать заслонка под капотом. Вот в предыдущие разы этого звука не было 100% его слышно - жужжит сервопривод заслонки, она ездит туда-сюда пока мигает сигнализатор чек енджин, потом чек перестал мигать и я отпустил педаль газа и под капотом услышал, что перестала ёрзать заслонка, не выключая зажигания я завёл машину и она в чечение 20 секунд пошагово сбрасывала обороты холостого хода и выставила их ещё ниже, чем они были до замены свечей и промывки (к сожалению у нас нет тахометра в марче, надо бы прикупить бортовой компьютер какой-нибудь) я одновременно обрадовался тому, что наконец-то получилось обучить и расстроился тому, что обороты хх слишком низкие, дай-ка думаю включу все потребители - врубил дальний свет, обогрев заднего, кондиционер и музыку, подумал , что напряжение просядет, но нет, напряжение было в норме, то есть на таких низких оборотах хх генератор запросто питал всю эту кучу потребителей. Я решил оставить так. Что повлияло на то, что она вдруг всё же зажужжала заслонкой, а в предыдущие попытки , когда чек мигал , была тишина - не знаю, возможно в предыдущие попытки двиг был перегрет, потом машина постояла 15ть минут и всё получилось.
На очереди замена приводного ремня и масла. Пробег 86 тыс км, из ремонтов лишь переборка правого переднего суппорта летом 2017го года и всё, остальное лишь масло и колодки и пару раз релюшки-предохранители (при чём каждый раз забываю где эти релюшки, лежат запасные, а как менял уже не помню и каждый раз заново как-то доходил до их замены) в очередной раз надо уже будет себе записать видео и фото. По-моему что-то было в основном блоке предохранителей, сейчас снова не помню.. года три назад менял последний раз. Автомобилю 15ть! лет, в Москве машина уже 10ть лет! Вот это автомобиль! Вот это японцы делали в начале 2000х годов эээх .. и всё это было куплено порядка по-моему за 270 тысяч рублей. эээх. вот были времена. Супруга не готова расставаться с этим автомобилем и с пр. рулём, говорит, что пока будет возможность ездить - будет ездить и я её понимаю - хороший автомобиль!
В тот момент, когда будет тянуть, остановись, например, на светофоре, и выверни руль до конца в противоположную сторону. Мне помогает. Говорят, как то связано с пружинами. Т.е. конец витка как то что то задевает, поэтому тянет в сторону. При вывороте руля в другую сторону сопровождается стуком, что то соскакивает, видимо, пружина, и больше не тянет. У меня так. Если не поможет, значит, причина в другом
Если проблема с момента покупки авто то могли менять рейку и по шлицам не попали рейка/рулевая колонка, а поскольку усилитель электро то у него есть положение 0 ( нулевое) это когда строго по середине стоит, сместили шлицы на колонке относительно рейки руль встал криво, после сделали сход руль встал прямо но при движении прямо эур пытается поставить рейку в середину а в это время она смещена. При езде прямо есть ощущение что держать руль приходится с усилием если руль прямо ставите?
Денис, прям держать приходится с усилием. Ну можно попробовать перекинуть по шлицам. Только сначала проехать прямо руль уйдет в положение в нулевое, будет криво стоять остановиться и пометь полоской на руле и кожухе колонки положение, потом на сто сделать сход в положение когда руль повернут и ранее отмеченное положение руля совпало, делаешь сход, колеса будут прямо и рейка в нулевом положении, а вот потом уже шлицы перекидывать п чуть чуть в положение руля прямо.
Олег, когда едешь только руль отпустил не важно по какой дороге( грунтовка, асфальт и т. Д) и его сразу тянет вправо, а вот заметил еще когда скорость выше 60 то, примерно км 70-80 ехал, проверил то его не тянуло
Денис, возможно это как то настроено что усилитель не нагружен на такой скорости либо за счет скорости вращения колес не чувствуется нагрузка, тут уже только догадки
Александр, не утверждаю что проблема 100% в этом я исключаю что у человека спущено одно из колес, хотя и этот фактор может быть причиной. По поводу среднего положения на ЭУР есть да же на некоторых машинах система самообучения eps которая выставляет показания на ноль не зависимо от положения колес, и после этой процедуры все проходит только надо сход сделать. А на ниссанах не мало примочек обычно. Допустим многие ли знают что печку на ниссане можно перепрограмировать на зимний режим? Сейчас многие удивятся. А как а что, скажу больше если у вас печка с электронным управлением то это можно сделать, так же можно смотреть температуру двигателя в цифрах, не в постоянном режиме а при необходимости. Не говоря уж о том что ошибки можно стирать по чек енджин и дроссель обучать без подключения сканера
Читайте также: