Регулировка рулевой рейки шкода фелиция
2. Произведите визуальную проверку состояния пыльников шаровых опор и защитных чехлов картера рулевой рейки. Замените изношенные или допускающие утечки чехлы - попадание внутрь пыльников грязи или влаги ведет к ускорению износа шаровых опор и компонентов реечной передачи.
3. На моделях, оборудованной системой гидроусиления руля, проверьте состояние шлангов PAS. Осмотрите на наличие признаков утечек штуцерные соединения гидравлических линий и чехлы картера рулевого механизма. Подтекание масла через защитные чехлы при повышении давления внутри картера рулевой рейки обычно свидетельствует об износе сальников.
4. Ухватитесь за переднее колесо автомобиля в точках на 12 и на 6 часов и резко подергайте его. Наличие малейшего заметного люфта требует проведения расследования причин его возникновения. Продолжая дергать колесо, попросите помощника выжать педаль ножного тормоза. Если люфт при этом исчезнет или заметно сократится, следовательно имеет место износ ступичных подшипников. В противном случае следует проверить состояние шарниров и опор компонентов подвески.
5. Теперь ухватитесь за колесо в точках на 9 и на 3 часа и повторите проверку. Люфт опять-таки может оказаться связан с износом ступичных подшипников. Второй возможной причиной слабины является износ наконечников рулевых тяг. При износе наружных наконечников обычно имеет место визуальный люфт колеса. Для оценки степени износа шарнира внутреннего наконечника положите руку на защитный чехол картера реечной передачи, второй рукой ухватитесь за тягу. Если теперь подергать колесо, можно будет ощутить люфт в изношенном шарнире.
6. При помощи монтировки или большой отвертки оцените степень износа втулок опор подвески: заводите рычаг между соответствующим компонентом и его опорной точкой. Наличие небольшого люфта вполне закономерно и объясняется эластичностью резиновых вставок, однако чрезмерная слабина свидетельствует об износе опоры. Параллельно, визуально оцените состояние всех открытых доступу резиновых подушек и вставок. Обращайте внимание на такие дефекты, как трещины, расслоения, разрывы, признаки старения материала и т.п.
7. Опустите автомобиль на землю и попросите помощника повращать рулевое колесо примерно на 1/8 оборота в каждую из сторон. Задержка в реагировании управляемых колес на вращение рулевого колеса (люфт) должна быть очень невелика, а в идеале отсутствовать вовсе. В противном случае проверьте состояние шарниров и опор компонентов подвески и рулевого привода. Оцените степень износа карданных шарниров рулевой колонки, а также компонентов собственно реечной передачи.
1. Подоприте клиньями передние колеса, затем поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки.
2. Действуя, как описано выше для передней подвески, оцените степень износа ступичных подшипников, втулок подвески, а при соответствующей комплектации - опор стоечных амортизаторов.
1. Проверьте амортизаторы на наличие следов утечек гидравлической жидкости на корпусе, резиновом пыльнике и через шток поршня. Утечки свидетельствуют о внутреннем дефекте амортизатора и необходимости проведения замены.
Замена стоечных сборок/амортизаторов всегда производится в паре для данного моста подвески.
2. Эффективность действия стоечных сборок может быть проверена путем поочередного нажимания на каждый из углов автомобиля. При отпускании угла кузов должен возвращаться в исходное положение без раскачивания. В противном случае соответствующий амортизатор нуждается в более подробном внимании. Не забудьте также оценить степень износа компонентов верхней и нижней опор амортизаторов.
11 — Втулка
12 — Стопорное кольцо
13 — Картер рулевого механизма
14 — Опорная шайба
15 — Пружина
16 — Регулировочные прокладки
17 — Уплотнительная прокладка
18 — Крышка
19 — Пружинная шайба
20 — Болт (7 Нм)
1 — Карданный промежуточный вал рулевой рейки
2 — Болт (5 Нм)
3 — Защитный лист
4 — Уплотнительная прокладка
5 — Сальник
6 — Гайка (60 Нм)
7 — Наконечник поперечной рулевой тяги
8 — Стопорное кольцо
9 — Защитный чехол шарового шарнира
10 — Кольцо
11 — Корончатая гайка
12 — Шплинт
13 — Левая рулевая тяга
14 — Хомут
15 — Защитный чехол
16 — Соединительное звено
17 — Картер рулевого механизма
18 — Резиновая подушка
19 — Хомут резиновой подушки
20 — Болт (25 Нм)
22 — Правая рулевая тяга
1 — Рулевой насос
2 — Резервуар
3 — Рулевой механизм с распределителем и силовым цилиндром
1 — Силовой цилиндр
2 — Реечная передача
3 — Клапан-распределитель
4 — Резервуар
5 — Рулевой насос
1 — Ротор
2 — Статор
3 — Корпус
4 — Крышка
5 — Фланец шкива
6 — Предохранительный клапан
Модели без гидроусилителя
Реечная передача преобразует поворот рулевой колонки в движение тяг, поворачивающих управляемые колеса автомобиля.
Картер рулевого механизма изготовлен из алюминиевого сплава. Передача состоит из приводного вала-шестерни и зубчатой рейки.
Вал привода рулевого механизма оснащен шестерней и установлен в картере реечной передачи в двух подшипниках типа PLC 03-29/1. Сборка вала находится в постоянном зацеплении с зубчатой рейкой, жестко соединенной с рулевыми тягами. Вращение вала вызывает перемещение рейки вправо или влево. Вместе с рейкой двигаются и рулевые тяги, заставляющие поворачиваться передние колеса автомобиля.
Картер рулевого механизма сверху закрыт крышкой, закрепленной двумя болтами М6х20. Крышка устанавливается на уплотнительную прокладку. Посередине картера предусмотрено отверстие, через которое проходит вал привода рулевого механизма. С целью герметизации сборки в отверстие установлен сальник 17х28х7.
С целью выборки люфта подшипников вала применяются регулировочные шайбы толщиной 0.1 и 0.2 мм.
Боковое отверстие в картере также закрыто крышкой, которая крепится двумя болтами М6х20. Под крышкой установлена уплотнительная прокладка. Через отверстие посередине крышки проходит болт, предназначенный для регулировки зазора в зацеплении вала с зубчатой рейкой. Положение болта фиксируется контргайкой. Требуемый зазор в зацеплении поддерживается подпружиненным сухарем и оборудованным уплотнительным кольцом 28х20.
Правая сторона картера рулевого механизма представляет собой трубу, внутри которой посажена втулка. Во втулке помещается зубчатая рейка. Концы рейки соединены с рулевыми тягами.
Резиновые защитные чехлы предохраняют рулевой механизм от попадания загрязнений, а также предотвращают вытекание смазки, которой заполнен картер.
Рулевой механизм прикреплен к кронштейну поперечиной балки передней подвески на двух резиновых опорах, которые установлены в обоймах. Каждая из обойм крепится при помощи двух болтов М8х20. Как опоры, так и обоймы отличаются друг от друга (компоненты большего размера устанавливаются ближе к рулевому механизму).
Модели с гидроусилителем руля
Элементы рулевого управления с гидроусилителем изготавливаются компанией TRW Dusseldorf.
В состав системы входят реечный рулевой механизм, объединенный в одном корпусе с силовым цилиндром и клапаном-распределителем, рулевой насос, резервуар гидравлической жидкости и соединительные гидравлические линии.
Рулевые тяги несколько короче используемых на моделях с ручным приводом рулевого механизма. Полный ход рулевого колеса (от упора до упора) составляет 3.0 оборота (против 3.6 оборота в моделях с ручным приводом). Уменьшение числа оборотов вала связано с меньшим передаточным отношением реечного механизма.
Ввиду сказанного, при отказе системы гидроусиления рулевое управление продолжает работать, однако требует прикладывания больших усилий во время совершения поворотов.
При наезде колесом на препятствие (например, поребрик или камень), клапан-распределитель стремится сместиться в среднее положение, давление жидкости снижается, а усилие на рулевой привод возрастает. Водитель стремится удержать колеса в нужном положении; при этом клапан-распределитель смещается из среднего положения и направляет поток жидкости в соответствующую полость цилиндра, не давая рейке сдвигаться. Таким образом осуществляется обратная связь от колес к водителю.
Рабочий тракт системы гидроусиления заполнен специальной жидкостью Pentosin CHF 11 S в количестве 0.9 л, которая одновременно выполняет роль смазки для компонентов рулевого механизма и насоса. Гидравлические линии, проложенные между насосом, клапаном-распределителем, силовым цилиндром и резервуаром гидравлической жидкости выполнены из металлических трубок и резиновых шлангов. Каждая секция оборудована специальными штуцерными наконечниками.
Главным рабочим элементом системы является шиберный рулевой насос. Ротор с подвижными пластинами вращается в статоре специальной формы. При работе насоса жидкость поступает со стороны разрежения, попадает в камеру, образованную пластинами ротора и стенками статора. Объем камеры по мере поворачивания ротора постепенно уменьшается, давление жидкости возрастает и она начинает выталкиваться в по соединительной линии в клапан-распределитель. При превышении максимального допустимого давления срабатывает предохранительный клапан, соединяющий рабочую полость с камерой разрежения. Давление при этом скачкообразно падает. Максимальная производительность насоса достигается при частоте вращения ротора от 500 до 700 об/мин. Максимальный напор, развиваемый насосом составляет 20 кПа. Привод насоса осуществляется мультиреберным ремнем, параллельно используемым также для привода компрессора К/В, генератора и насоса.
Силовой цилиндр, объединенный с рулевым механизмом и клапаном-распределителем, крепится к поперечной балке подвески болтами М10х1.25 (в отличие от болтов М8 в случае рулевого механизма с ручным приводом).
Гидроусилителем руля оборудуются дизельные моделях и бензиновые моделях 1.6 л. Различие заключается лишь в маршруте прокладки соединительных линий.
1. В салоне автомобиля отдайте крепежные гайки и снимите ножной упор сборку от педали сцепления.
2. При соответствующей комплектации отогните назад ковровое покрытие, отдайте винт и гайку крепления отделочного кожуха основания рулевой колонки. Снимите кожух с целью обеспечения доступа к нижнему карданному шарниру промежуточного вала.
3. Краской или маркером пометьте положение шарнира относительно приводной шестерни реечной передачи, затем выверните стяжной болт шарнирной сборки.
4. Отдайте гайки, снимите шайбы и высвободите уплотнительную пластину и прокладку, установленные вокруг приводной шестерни.
Поврежденная прокладка подлежит замене.
5. Твердо взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите оба передних колеса.
6. Извлеките шплинты, затем отдайте гайки крепления наконечников рулевых тяг к ступичным сборкам. Высвободите наконечники из поворотных рычагов ступиц - в случае необходимости воспользуйтесь съемником шаровых шарниров.
1. Выверните крепежные болты и снимите с подрамника хомуты крепления рулевого механизма.
2. Отделите сборку реечной передачи от промежуточного вала и извлеките ее из-под автомобиля. Снимите резиновые подушки опор с рулевого механизма (подушки не являются взаимозаменяемыми). Извлеките из салона автомобиля уплотнительную пластину с прокладкой.
1. С целью минимизации потерь гидравлической жидкости специальными зажимами или струбцинами пережмите подающий и возвратный шланги вблизи резервуара рулевого насоса.
2. Промаркировав разъемы, выверните штуцерные болты на сборке рулевого механизма (приготовьте сливную емкость для сбора вытекающей гидравлической жидкости). Отсоедините оба шланга и снимите уплотнительные шайбы.
При сборке уплотнительные шайбы подлежат замене в обязательном порядке. Сразу же закупорьте открытые концы шлангов и отверстия в картере рулевого механизма с целью минимизации потерь гидравлической жидкости и во избежание попадания в систему грязи.
3. Высвободите гидравлические шланги из промежуточных фиксаторов и отведите их в сторону от сборки рулевого механизма.
4. Выверните крепежные болты и снимите с подрамника хомуты крепления реечной сборки.
5. Отделите сборку реечной передачи от промежуточного вала и извлеките ее из-под автомобиля. Снимите резиновые подушки опор с рулевого механизма (подушки не являются взаимозаменяемыми). Извлеките из салона автомобиля уплотнительную пластину с прокладкой.
1. Рулевая реечная передача относится к числу весьма надежных узлов автомобиля. Безаварийность работы механизма зависит качества смазки внутренних компонентов, состояния защитных чехлов, исправности балансировки колесных сборок, а также величины люфта рулевого привода.
2. Отличительной чертой рулевого механизма реечного типа является то, что любая вибрация и рывки, связанные с нарушением балансировки колес, неровностями дорожного покрытия и ослаблением преднатяга колесных подшипников, неизбежно передаются непосредственно на рулевое колесо.
3. С целью выполнения капитального ремонта сборку рулевого механизма необходимо снять с автомобиля.
4. После демонтажа сборки легко могут быть произведены замена или корректировка уровня масла в ней. Масло сливается через путем снятия резиновых защитных чехлов с фланцев картера, для чего необходимо предварительно снять крепежные хомуты.
5. Закрепив больший резиновый чехол, установите картер рулевого механизма вертикально и залейте в него необходимое количество масла требуемого сорта через торец, на который надевается более короткий чехол. Установите второй чехол на картер и закрепите его хомутом. Переведите картер в горизонтальное положение и проверьте его на наличие признаков утечек из-под защитных чехлов. В случае необходимости подтяните хомуты.
6. При замене резиновых защитных чехлов необходимо отвернуть наконечники рулевых тяг и слить масло из картера. Теперь чехлы могут быть сняты и заменены новыми. Затем залейте в картер свежее масло, закрепите хомуты и установите на место наконечники тяг.
7. Разборка рулевого механизма с целью выполнения восстановительного ремонта или замены вышедших из строя внутренних компонентов производится следующим образом:
a) Снимите хомуты крепления резиновых чехлов;
b) Отогните края чехлов и слейте масло из картера в чистую емкость;
c) Сдвиньте чехлы по направлению к наконечникам рулевых тяг;
d) Отогните флажки плоских стопорных шайб, контрящих гайки на концах зубчатой рейки;
e) При помощи отвертки отогните углубление на краю переходной втулки в канавке рейки;
f) Отдайте гайки и отсоедините от рейки тяги;
g) Выверните два болта крепления боковой крышки к картеру, извлеките пружину, сухарь и резиновое уплотнительное кольцо;
h) Извлеките из картера вал привода рулевого механизма с верхним подшипником (зажмите вал в тиски с мягкими губками и потяните за картер; в случае необходимости воспользуйтесь молотком с мягким бойком);
i) При помощи съемника снимите с вала подшипник;
j) Извлеките из картера рулевого механизма зубчатую рейку;
k) При помощи специального инструмента извлеките из картера нижний подшипник.
8. После замены неисправных компонентов соберите механизм:
a) Установите в картер нижний подшипник вала;
b) Смажьте рейку трансмиссионным маслом и заправьте ее в картер рулевого механизма гладкой стороной к боковому отверстию;
c) Заправьте в картер вал с установленным на него верхним подшипником и посадите сборку ударами молотка так, чтобы нижний подшипник также оказался на валу (проследите, чтобы верхний подшипник не имел хода по направлению к зубьям вала);
d) Смажьте края отверстия, из которого выступает вал небольшим количеством трансмиссионного масла, уложите на сопрягаемая поверхность уплотнительную прокладку верхней крышки;
e) Измерьте расстояние между внешней обоймой подшипника и верхней поверхностью прокладки;
f) Подберите регулировочные шайбы таким образом, чтобы их толщина соответствовала измеренному расстоянию, плюс 0.1 мм (шайбы выпускаются толщиной 0.1 и 0.2 мм);
g) Установите шайбы (сначала регулировочные, затем обычные), смажьте крышку небольшим количеством трансмиссионного масла, установите ее на сборку и притяните крепежными болтами (резьбу болтов предварительно смажьте герметиком);
h) Затяните болты с требуемым усилием (7 Нм);
i) Проверьте свободу вращения вала, оцените величину люфта компонентов сборки;
j) Смажьте трансмиссионным маслом внутреннюю поверхность бокового отверстия в картере рулевого механизма;
k) Заправьте в отверстие сухарь зубчатой рейки, резиновое уплотнительное кольцо и пружину;
l) Смажьте трансмиссионным маслом сопрягаемые поверхности отверстия и крышки;
m) Установите уплотнительную шайбу и затяните два крепежных болта с требуемым усилием (7 Нм);
n) Оцените величину люфта механизма, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку;
o) Наверните на оба конца рейки новые переходные втулки и затяните их с требуемым усилием (50 ÷ 60 Нм). Для затягивания втулок наверните контргайки и специальные гайки. Одну пару гаек зажмите в тиски, вторую затяните с требуемым усилием и застопорьте контргайкой. Теперь зажмите в тиски уже затянутую гайку (вместе с контрящей) и повторите процедуру с противоположной втулкой;
p) Застопорьте втулки, развальцевав их края в канавки на рейке;
q) Вставьте внутрь каждой из втулок по тарелке;
r) Наверните на рулевую тягу специальную гайку плоской поверхностью к наконечнику тяги;
s) Смажьте наконечник тяги;
t) Установите на редукционную втулку стопорную шайбу;
u) Наверните на резьбу редукционной втулки специальную гайку, надетую на рулевую тягу. Гайку затяните настолько, чтобы для отклонения тяги требовалось усилие в 12.5 ÷ 20.5 Нм. Затяните контргайку с усилием 50 ÷ 60 Нм и заблокируйте ее стопорной шайбой, отогну флажок последней на шлиц гайки и контргайки;
v) Действуя в аналогичной манере, закрепите противоположную тягу;
w) Установите на тяги защитные чехлы и закрепите их хомутами;
x) Натяните более длинный чехол на фланец картера и закрепите его хомутом;
y) Залейте в картер свежее масло, затем установите сборку на автомобиль.
1. Установите на рулевой механизм резиновые подушки опор, развернув их плоской стороной вниз. При установке необходимо соблюсти размеры приведенные на иллюстрации.
2. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности и установите изнутри на переборку двигательного отсека уплотнительную пластину и прокладку.
3. Заведите сборку рулевого механизма на свое штатное старавшись не повредить при этом уплотнительную пластину переборки. При помощи ассистента добейтесь совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток и введите промежуточный вал в зацепление со шлицами приводной шестерни реечной передачи.
4. Удостоверьтесь, что резиновые подушки обеих опор развернуты плоскими сторонами к подрамнику, затем установите крепежные хомуты.
5. Прочистите резьбу обоих крепежных болтов, затем слегка смажьте ее фиксирующим герметиком типа Loctite 270. Вверните болты и в несколько приемов равномерно затяните их с требуемым усилием.
6. В салоне автомобиля удостоверьтесь в правильности посадки уплотнительной пластины относительно картера рулевого механизма, затем прочно затяните крепежные гайки.
7. Удостоверьтесь в правильности установки карданного шарнира промежуточного вала, затем вверните стяжной болт шарнирной сборки и затяните его с требуемым усилием. При соответствующей комплектации установите на место отделочный кожух основания колонки.
8. Заведите наконечники рулевых тяг в поворотные рычаги ступичных сборок. Наверните крепежные гайки, прочно затяните их и зафиксируйте новыми шплинтами.
9. Установите на место колеса, затем опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
10. В заключение проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите соответствующую регулировку (см. Раздел Углы установки колес автомобиля - общая информация).
1. Выполните процедуры, изложенные в подразделе Снятие.
2. Установите новые уплотнительные шайбы с обеих сторон штуцерных соединений гидравлических шлангов, затем вверните штуцерные болты и затяните их с требуемым усилием, не снимая со шлангов зажимов/струбцин.
3. Установите на место колеса, затем опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
4. Долейте свежую гидравлическая жидкость в резервуар рулевого насоса (см. Раздел Удаление воздушных пробок из гидравлического тракта системы усиления руля).
5. В заключение проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите соответствующую регулировку (см. Раздел Углы установки колес автомобиля - общая информация).
Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.
Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.
При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:
Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.
Когда и почему нужна регулировка рейки
Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.
При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.
Как выполняется регулировка
Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.
Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.
- Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
- Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.
При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.
Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.
Регулировка рулевого механизма: особенности
Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.
Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.
Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.
Как отрегулировать рулевую рейку
Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).
- Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
- Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
- Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
- Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
- В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.
После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.
Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).
Рекомендации
По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.).
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое электроусилитель руля ЭУР. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, а также плюсах и минусах электроусилителя руля.
Точно проверить данный нюанс можно на прямом участке дороги с хорошим дорожным покрытием без дефектов. Обратите внимание, при проверке нужно быть осторожным и аккуратным! Если нет подходящего участка или вы не уверены в своих силах, от данных тестов лучше отказаться.
Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.
1 — Трубка экономайзера
2 — Винт регулировки оборотов быстрого
холостого хода
3 — Мембранный датчик дроссельной
заслонки II
4 — Винт регулировки качества смеси
холостого хода
5 — Винт регулировки оборотов холостого хода
6 — Э/м запорный клапан экономайзера
принудительного холостого хода (ЭПХ)
7 — Впускной клапан ускорительного насоса
8 — Ускорительный насос
9 — Экономайзер
1 — Крышка карбюратора
2 — Впускной патрубок
3 — Сетчатый фильтрующий элемент
4 — Игольчатый клапан
5 — Поплавок
6 — Корпус карбюратора
7 — Уплотнительная прокладка
Конструкция фильтрующего/возвратного устройства
1 — Штуцер подвода топлива от бензонасоса
2 — Штуцер подвода топлива к карбюратору
3 — Сетчатый фильтр
4 — Шариковый клапан
5 — Сливной штуцер
1 — Карбюратор
2 — Стопорное кольцо
3 — Трос привода дроссельной заслонки
4 — Кронштейн
5 — Резиновая уплотнительная втулка
6 — Резиновая втулка
7 — Педаль газа
8 — Фиксатор
9 — Ось педали
10 — Резиновая накладка педали
1 — Гнездо фиксатора посадки наконечника
троса
2 — Рычаг привода дроссельной заслонки
3 — Трос привода дроссельной заслонки
Регулировка оборотов холостого хода двигателя
1 — Винт регулировки оборотов холостого
хода
2 — Ступенчатый шкив
3 — Винт регулировки положения воздушной
заслонки полуавтоматики запуска
1 — Кронштейн
2 — Фиксатор
3 — Резиновая шайба
4 — Оболочка троса
5 — Приводной трос
6 — Рычаг привода дроссельной заслонки
Состав и конструкция
Карбюратор предназначен для приготовления воздушно-топливной смеси и ее дозированной подачи в камеры сгорания в зависимости от текущей нагрузки и оборотов двигателя.
a) Температура окружающего воздуха;
b) Температура охлаждающей жидкости двигателя;
c) Глубина разрежения во впускном трубопроводе.
После запуска двигателя обеднение смеси производится в два этапа при исправном функционировании системы запуск производится с первой, максимум со второй попытки даже в морозную погоду при температуре воздуха -20°С.
Конструкция карбюратора представлена на иллюстрациях. К числу основных компонентов карбюратора относятся следующие устройства:
a) Полуавтоматическое пусковое устройство;
b) Система холостого хода, обеспечивающая стабильность оборотов холостого хода двигателя (800 ÷ 850 в минуту);
c) Переходная система камеры I, обеспечивающая плавное увеличение оборотов двигателя при открывании дроссельной заслонки II;
d) Система обогащения воздушно-топливной смеси (эконостатом) при полной нагрузке;
e) Ускорительный насос мембранного типа с механическим приводом;
f) Электромагнитный запорный клапан, перекрывающий подачу топлива в карбюратор после выключения зажигания, а также при срабатывании экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХ);
g) Поплавковая камера, поддерживающая заданный уровень топлива в карбюраторе.
Под игольчатым клапаном поплавковой камеры располагается фильтрующий элемент, сетка которого производит тонкую очистку подаваемого в карбюратор топлива.
Внутри игольчатого клапана имеется небольшая пружина, на которую опирается шарик, частично выступающий наружу. деформируясь, пружина демпфирует рывки рычага поплавка при быстром движении автомобиля. Благодаря такой регулировке уровень топлива в поплавковой камере поддерживается постоянным.
Игла клапана покрыта высокопрочным составом Viton, отличающимся особой долговечностью. Благодаря такому покрытию обеспечивается высокая герметичность посадки узла. Игольчатый клапан рассчитан приблизительно на 150 000 км пробега и в дополнительном регулярном обслуживании не нуждается.
При опускании уровня топлива в камере поплавок опускается вниз и приоткрывает игольчатый клапан. При этом в камеру подкачивается необходимое дополнительное количество топлива. Увеличение количества топлива приводит к подъему поплавка и автоматическому закрыванию клапана.
Карбюратор оснащен также дополнительным сетчатым фильтром. Фильтрующая сборка установлена на входе в поплавковую камеру и оборудована шариковым клапаном, который позволяет производить отвод избытка топлива от карбюратора обратно в топливный бак. Кроме того через клапан отводятся топливные испарения при выключении горячего двигателя. Наличие клапана также позволяет избежать попадания паров горючего в карбюратор при работающем двигателе в жаркую погоду, что приводит к нарушению стабильности оборотов последнего.
Карбюратор крепится к впускному трубопроводу тремя болтами М6х20 через резинометаллическую уплотнительную прокладку, надежно герметизирующую стык. Прокладка крепится на впускном трубопроводе четырьмя болтами с головками под прутковый ключ-шестигранник.
Управление положением дроссельной заслонки
Педаль управления положением дроссельной заслонки камеры I (педаль газа) вместе с педалями тормоза и сцепления закреплена на кронштейне педалей в водительском ножном колодце. Педаль соединена с дроссельной заслонкой стальным тросом диаметром 1.6 мм и длиной 750 мм, заключенным в гибкую оболочку. С целью уменьшения трения оболочка троса изнутри имеет синтетическое покрытие. Вблизи карбюратора наконечник троса заправлен в фиксатор на рычаге привода дроссельной заслонки. Способ крепления оболочки троса к кронштейну, закрепленному на корпусе карбюратора позволяет регулировать зазор в механизме привода дроссельной заслонки. К педали трос крепится посредством пластмассового наконечника.
Ход педали газа ограничен привинченным к полу салона упором.
Обслуживание
К числу процедур обслуживания карбюратора относятся следующие:
a) Проверка и регулировка оборотов холостого хода;
b) Проверка и регулировка содержания монооксида углерода (СО) в отработавших газах двигателя;
c) Проверка и регулировка зазора в механизме привода дроссельной заслонки;
d) Замена сетчатого фильтра, расположенного во впускном патрубке карбюратора.
e) Регулировка оборотов быстрого холостого хода
Перечисленные операции, за исключением последней, следует производить во время гарантийного обслуживания автомобиля, и затем через 10 000, 30 000, 50 000 км пробега, и далее через каждые 20 000 км. Замена сетчатого фильтра производится через 50 000 км пробега.
Проверка и регулировка оборотов холостого хода
Во время регулировки должны выполняться следующие условия:
a) Двигатель должен находиться в исправном состоянии;
b) Моторное масло должно быть недавно сменено;
c) Двигатель должен быть прогрет приблизительно до температуры 70°С (стрелка указателя находится на середине шкалы);
d) Угол опережения зажигания должен составлять 0° ÷ 2°;
e) Не должно иметь место нарушений герметичности посадки карбюратора на впускном трубопроводе и трубопровода на головке цилиндров;
f) Свечи зажигания должны быть затянуты с требуемым усилием;
g) Должен быть установлен новый фильтрующий элемент воздухоочистителя (кроме первого гарантийного осмотра);
h) В системе привода дроссельной заслонки не должно быть изломов троса и других неисправностей;
i) Все потребители электроэнергии (кроме системы зажигания) должны быть выключены;
j) Вентиляционный шланг, соединяющий головку цилиндров с воздухоочистителем должен быть пережат;
k) Система обогащения воздушно-топливной смеси должна быть отключена - винт (3) не должен упираться в ступенчатый шкив;
l) Термостат воздухоочистителя должен быть исправен.
Проверка производится при помощи тахометра. Если результат измерения частоты вращения коленчатого вала выходит за пределы допустимого диапазона (см. Спецификации), необходимо произвести соответствующую корректировку путем вращения регулировочного винта (1).
Проверка и регулировка содержания СО в отработавших газах
По международным нормам конструкция системы питания автомобиля на протяжении 80 000 км пробега не должна допускать превышения допустимого уровня содержания в отработавших газах двигателя токсичных веществ.
Исходя из сказанного, не следует самовольно, с целью улучшения показателей двигателя, вращать винт регулировки качества смеси. Если в результате проверки выяснится, что уровень содержания СО в отработавших газах превышает 0.5 ÷ 1.5 %, то только в этом случае следует произвести соответствующую корректировку путем вращения оговоренного винта.
Вручную поверните рычажок автоматического пускового устройства по часовой стрелке и зафиксируйте его в этом положении резиновым бандажом. При выявлении чрезмерного люфта привода дроссельной заслонки (в первой фазе выжимания педали обороты двигателя не увеличиваются), следует извлечь фиксатор и передвинуть оболочку троса в держателе настолько, чтобы величина свободного хода составляла 0.3 ÷ 2.3 мм. Не забудьте защелкнуть на место фиксатор.
1. Замена сетчатого фильтра производится через каждые 50 000 км пробега. Фильтр находится внутри впускного патрубка карбюратора.
2. Ослабьте хомут крепления шланга подачи топлива.
1 — Стяжной винт
2 — Бензопровод
3 — Отвертка
3. Вверните внутрь патрубка винт Ø 3 мм (достаточно будет завернуть винт на 5 мм).
1 — Впускной патрубок
2 — Технологический винт
4. Потянув за головку винта, извлеките фильтр из патрубка.
5. Заправьте новый фильтр внутрь патрубка, затем подсоедините шланг бензопровода и закрепите его хомутом.
1. Одной из причин нарушения стабильности оборотов двигателя может являться неправильная установка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.
2. Снимите воздухоочиститель (см. Раздел Обслуживание сборки воздухоочистителя).
3. Выверните винты (с крестообразными шлицами)крепления крышки карбюратора к его корпусу.
4. Удостоверьтесь, что уровень топлива в поплавковой камере находится на 8.5 ÷ 10.5 мм ниже сопрягаемой поверхности корпуса карбюратора.
5. Если уровень отличается от оговоренного значения, поверните крышку карбюратора таким образом, чтобы она приняла положение, показанное на иллюстрации и измерьте расстояние между днищем поплавка и плоскостью крышки (номинальное значение составляет 28 ÷ 30 мм).
Во время измерения шарик игольчатого клапана не должен быть отжат плечом поплавка.
1 — Демпфер иглы клапана
2 — Поплавок
6. Возможность корректировки положения поплавка не предусмотрена и любые его изменения могут быть связаны лишь с нарушением герметичности сборки.
7. При установке крышки карбюратора на корпус не забудьте заменить уплотнительную прокладку.
1. Дождитесь полного остывания двигателя.
2. Переведите регулировочный винт на вторую высшую ступень ступенчатого шкива.
1 — Регулировочный винт
2 — Ступенчатый шкив
3. Запустите двигатель, не выжимая педаль газа.
4. Вращением регулировочного винта приведите обороты быстрого холостого хода в норму.
Читайте также: