Регулировка рулевой рейки ниссан тиида без снятия

Обновлено: 11.02.2025

я тож грешил на рейку, знакомый мастер долго пытался подлезть к регулировочному винту даже ключь пытался изваять, но кончилось все снятией рейки. После подтяжки ничего не поменялось.
ИМХО если рейка не течет и на управлении машины не сказывается не заморачивайся. Т.К. если ее неправильно подтянуть на поворотах будет закусывать.
А греметь могут пальцы направляющих суппорта, я себе забил туда смазки на неделю все прекратилось

мне регулировали. снимать рейку не надо. если гремит с права, то люфт убрать можно, если слева (для праворульных авто), то менять втулку. сделали на сервисе за 5 минут и 50 рублей. специнструмента не заметил

2 [email protected] vbmenu_register("postmenu_146308", true); это в каком городе тебе машинку подлечили?

Узнал про рейку. Регулировка 500 р. Можно ее и самому сделать. Надо ключ изогнутый. Почему 500 сказали, что можно перетяныть и тогда вообще еще хуже будет. Столкнулся с тем что не на всех сервисах за это еще и берутся. Нет желания платить крути сам на свой страх и риск. Если отрегулировать уже нельзя то весь ремонт обойдется гдето 5-6 т.р.(замена втулок). На самые низкие цены не претендую сразу говорю. Это то что я вызвонил по телефону.

Вообще рейку подтянуть не так трудно, как кажется!
Сам лично подтягивал, единственное что понадобилось, так это яма, накидной ключ, точно не помню, помоему на 17 (болт крепления рейки к кузову) и самый главный инструмент, которым подтягивать рейку это трещетка. Гайка на рейке странновато выглядит в виде звездочки в потай, в общем трещетка туда как раз подходит и крутить очень удобно. Единственно что нужно сделать после того как выкрутишь болт, отвести немного рейку от кузова, чтобы вставить трещетку, ну и все.
На все ушло минут 20.

мне регулировали. снимать рейку не надо. если гремит с права, то люфт убрать можно, если слева (для праворульных авто), то менять втулку. сделали на сервисе за 5 минут и 50 рублей. специнструмента не заметил

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Рекомендации

По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.).

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое электроусилитель руля ЭУР. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, а также плюсах и минусах электроусилителя руля.

Точно проверить данный нюанс можно на прямом участке дороги с хорошим дорожным покрытием без дефектов. Обратите внимание, при проверке нужно быть осторожным и аккуратным! Если нет подходящего участка или вы не уверены в своих силах, от данных тестов лучше отказаться.

Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.

Снятие рулевой рейки.
Для начала,вывешиваем переднюю ось на домкраты,снимаем колеса и откручиваем рулевые наконечники.
Далее откручиваем болт в салоне (в районе педали тормоз)
Снизу откручиваем те болты которые отмечены на фото,

Миниатюры

Далее разборка рейки и замена опорной втулки.
снимаем защитные чехлы
откручиваем поворотные кулачки.Внимание. задержку ключом берем только с одной стороны
Причина,именно эта зона считается не "рабочей"
Дальше вытаскиваем шайбу и стопорное кольцо,после выдергиваем червячный вал.
Следующий шаг,выкручиваем регуллировачную гайку,вытаскиваем пружину и за ней прижимную втулку (см.фото)
После вытаскиваем вал и опорную втулку.

Втулки на замену не нашлось в магазине,пришлось колхозить,вот что получилось :)
Стук пропал,втулка с внутренней конавкой для смазки,токарь постарался :) (на фото видно)

Отличный отчет. очень пригодился, собираюсь менять рейку, немного подожду пока ямочный ремонт пройдет хотяб на основных дорогах.

Отличный отчет. очень пригодился, собираюсь менять рейку, немного подожду пока ямочный ремонт пройдет хотяб на основных дорогах.

Прежде чем менять рейку,разбери свою,если вал без выработки, нет коррозии,на червячном валу, на зубьях нет выработки,то тогда просто замени втулку,(вроде есть на ЭКЗИСТ), весь ремонт обошёлся в 1000 руб. 800 руб. две втулки (она запас) и 130 сверло на 5 и метчики на 6,ну и пол дня времени.
Удачи в ремонте.

Я уже контрактную взял, но эту все равно хочу разобрать - отремонтировать, пока на одной кататься другая про запас:-)

Не стал плодить кучу тем у меня тут созрело пару вопросов,буду благодарен если поможете.
Владею марчом к 12 2004г, накрылась у меня втулка левая ( люфт ) Вопрос состоит в том можно ли ее заказать по экзисту тут ранее давали номер детали, или надо обязательно точить у токаря? обязательно снимать рейку что-бы поменять втулку? Я снял пыльник и на первый взгляд кажется что втулку можно просто выковырять.Если все таки придется снимать рейку я читал что там шлейф какой то идет и что его постоянно рвут,как это избежать. Заранее благодарен.

Нашел инфу о том что втулка которую можно заказать не подойдет так как на валу выроботка и надо еще менять вал,как это может быть если вал железный а втулка пластик. как от пластика на железе будет выроботка?И где вообще можно купить матереал из которого изготавливается эта втулка ?

Нашел инфу о том что втулка которую можно заказать не подойдет так как на валу выроботка и надо еще менять вал,как это может быть если вал железный а втулка пластик. как от пластика на железе будет выроботка?И где вообще можно купить матереал из которого изготавливается эта втулка ?

Привет. Для начала:
1) менять втулку только при снятой рейки,так как вытащить втулку может и получится,разломав ее,то поставить обратно не получится,мешает вал.
2)за шлейф не переживай,ничего не порвешь,перед снятием,открути болт в салоне,выставь прямо колеса,и когда снимешь рейку,отметь в каком положении стоит червячный вал,при сборке все ставишь на свои места,если не получилось,тоже не беда.Снять руль,пока машина весит,выставить колеса ровно (руками),после выставляешь тот самый шлейф (увидишь когда снимешь руль),очень просто,считаешь кол-во оборотов от упора до упора,делишь пополам и ставишь руль,вот и все.
3) материал капрон,я не покупал,был у токаря,а так на рынке у барохольщиков,у нас в Волгограде такого полно.
4) пробег моего Марча 150т. выработки на валу 0,не знаю с чего ты взял что у тебя там выработка.
5) рулевые наконечники,откручивать не обязательно,можно поворотные кулачки открутить вместе с рулевыми наконечниками,что бы потом не регулировать схождение.Если конечно они не требуют замены.

Всем привет!Решил я все таки заморочится и перебрать самостоятельно рейку.Сразу скажу ни чего сложного в этом нет.Описывать как снимал подрамник и рейку не буду, информации и так достаточно.Снял рейку, снял с неё рулевые тяги с наконечниками, зажал в тиски и начал разбирать.Сразу поставил метку маркёром в каком положении разбирали, на рулевом валу и на втором червячном валу который идёт к рулю.Открутили контогайку с помощью зубила, ключем она слизывалась.Затем открутили гайку с помощью других гаек которые накрутили на болт, так как у нас не было такого шестигранника.Вытащили пружинку и проверили поршенек что бы он ходил.Сняли кожух червяка.Далее что бы вытащить червячный вал придётся портить сальник который там стоит, потому что по другому его не вытащить.За сальником находится стопорное кольцо, его мы вытащили с помощью круглозупцов с тоненькими усиками, пришлось чуть-чуть повозиться!Потом зажали червячный вал в тиски и дернули корпус рейки, червячный вал вылез и мы достали рулевой вал, и на конец добрались до втулки.Ее вытаскивали Двумя тоненькими отвертками она сидит плотно в пазу.Сборка в том же порядке.Смазки я не пожалел.Подтяжка рейки, гайку тянем до упору и отпускаем градусов на 10 и затягиваем конторгайку. По поводу втулки:втулка была не разбита, а просто сточена в Нутри.Там на ней есть бугарки или капельки не знаю как назвать или грани, которые стачиваются.Тем самым можно сказать что втулка это расходник. По валу:с правой стороны у меня был надорван пыльник по этому на валу был метал чуть-чуть темнее от влаги, а с левой был чистый блистел как с завода.В целом вал не стали шкурить он был нормальный не царапанный.Что бы не портился вал и вся рейка надо следить за пыльниками!
Весь ремонт делали сами с другом, у него в сервисе.С рейкой связывались первый раз.Стоимость запчастей втулка с сальником 500р, втулки стабилизатора пара 500, и пыльник около 350р.Все заказывали через экзист.Работой очень доволен сразу стало тихо и приятно ездить.

Обнаружил что грохочет именно рейка, это не трудно понять - резко и коротко покачивая руль стоя на месте (у меня стучало даже на заведённой машине).

Инструмент: голова на 46, квадрат 1/2 - его желательно вот так доработать - отторцевать (иначе есть шанс зализать пробку):

Работать необходимо на яме или подъёмнике для сход/развала - чтобы подвеска была под нагрузкой - иначе не получится поймать регулировку.

Чтобы подлезть без перекоса к рейке открутили скобы стаба и откинули его вниз (на фото идёт примерка, в ходе которой и стало понятно). Взяли головку 46, попытались открутить гайку - не тут то было - "зализывает" она грани (хотя я предварительно там поливал ВД)

Пробовать открутить зубилом и т.п. не советую - можно легко разрубить гайку (мы вовремя остановились):

делать в общем то ничего не оставалось, как попробовать открутить квадратом. навалились на вороток с трубой, и о чудо - раздался щелчок и пробка пошла вместе с гайкой

далее переместились в тиски, где стало понятно почему зализывает - головка одевается только на ширину гайки, а у головки тоже есть заход (а дальше не одеть - мешает рейка):

Вот детали разделены, резьба почищена и смазана:

Далее ставим на машину.

регулируем следующим образом (на не заведённом авто): один качает руль, другой крутить пробку до пропадания стука.

Всё, далее гайка стопорится.

Поехал на тест драйв - стук исчез полностью!

Огромное спасибо Дмитрию (Диманарио) - работы были сделаны у него в сервисе. Я же был фотографом и советчиком "под руку"
(ну максимум чем помог - квадрат принёс уже подготовленный).

__________________
Пат, 2.5 ТД , 2005, теперь 2.5 2011 "Снежок"
Лучше молчать и слыть идиотом чем заговорить и развеять все сомнения
Ничто не защищает Ваши зубы 24 часа в сутки так хорошо, как уважительное отношение к окружающим!

Читайте также: