Регулировка ручника мерседес с180
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Mercedes-Benz GL класс , прокачка тормозов Mercedes-Benz GL класс , схема тормозной системы Mercedes-Benz GL класс , ремонт тормозной системы Mercedes-Benz GL класс , неисправности тормозной системы Mercedes-Benz GL класс , нет тормозов Mercedes-Benz ML класс , прокачка тормозов Mercedes-Benz ML класс , схема тормозной системы Mercedes-Benz ML класс , ремонт тормозной системы Mercedes-Benz ML класс , неисправности тормозной системы Mercedes-Benz ML класс
4. Стояночный тормоз
Регулировка стояночного тормоза
- Тормозной диск
- Резиновая вставка
- Вращающийся регулятор
- Тормозные колодки
1. Разблокировать стояночный тормоз.
2. Приподнять автомобиль, установить на опоры.
3. Демонтировать задние колёса.
4. Убрать резиновую вставку (2).
5. Приложить тормозные колодки (4) к барабану стояночного тормоза. Дисковый регулятор (3) поворачивать отвёрткой, пока тормозные колодки (4) не станут прилегать к барабану стояночного тормоза и тормозной диск (1) больше нельзя будет провернуть рукой. Оба дисковых регулятора поворачивать сверху вниз.
6. Ослабить левый и правый дисковый регулятор (3) на одинаковое количество зубьев. Заднее колесо или тормозной диск (1) должны абсолютно свободно вращаться от руки.
7. Несколько раз привести в действие рычаг стояночного тормоза и проверить ход рычага стояночного тормоза.
8. Отпустить стояночный тормоз и проверить свободное вращение задних колёс или тормозных дисков.
9. Установить задние колёса.
10. Выполнить торможение на испытательном стенде.
Тормозные колодки
- Тормозные колодки
- Оттяжная пружина
- Вращающийся регулятор
- Упор
- Регулировочное устройство
- Оттяжная пружина
- Пружинные фиксаторы
- Разжимной механизм
Снятие и установка
1. Разблокировать стояночный тормоз.
2. Приподнять автомобиль, установить на опоры.
3. Демонтировать задние колёса.
4. Снять задние тормозные диски (см. выше).
5. Отсоединить оттяжную пружину (6) с помощью съёмно-монтажного приспособления.
6. Снять пружинные фиксаторы (7) и повернуть влево или вправо на 90°.
7. Снять тормозные колодки (1) с регулировочным устройством (5) и оттяжную пружину (2). При сгоревших тормозных колодках (1) или поврежденных поверхностях тормозных дисков следует заменить тормозные колодки (1), оттяжную пружину (2, 6), пружинные фиксаторы (7) и тормозные диски.
8. Снять оттяжную пружину (2) и регулировочное устройство (5).
Примечание:
- При установке нанести небольшое количество долговременной консистентной смазки MB на резьбу прижимного упора (4) и внутренний цилиндр регулировочного устройства (5).
- Регулировочное устройство (5) вращать в обратную сторону и установить прижимной упор (4) нижеуказанным способом.
- Левая сторона: прижимной упор слева на нижней тормозной колодке.
- Правая сторона: прижимной упор справа на верхней тормозной колодке.
9. Снять разжимной механизм (8). Для этого открыть разжимной механизм (8) и выдавить из заднего троса стояночного тормоза.
Примечание:
При установке скользящие поверхности разжимного механизма (8) смазать небольшим количеством долговременной консистентной смазки MB.
10. Проверить тросы стояночного тормоза. Проверить лёгкость хода и наличие потёртостей, при необходимости заменить.
11. Установка выполняется в обратной последовательности
12. Отрегулировать стояночный тормоз (см. выше).
13. Отрегулировать стояночный тормоз в режиме движения. Для этого:
Примечание:
При задействовании стояночного тормоза не допускать срабатывания фиксатора педали или рычага стояночного тормоза.
(1) Движение по сухой дороге, начальная скорость 50 км/ч. 2 - 3 раза с усилием 100-200 N нажать на педаль /вытянуть рычаг стояночного тормоза и затормозить а/м до его полной остановки.
(2) Движение по сухой дороге с постоянной скоростью около 50 км/ч. В течение 10 секунд нажимать на педаль / вытягивать рычаг стояночного тормоза с усилием макс. 100 N.
(3) Движение на функционально- мощностном испытательном стенде с постоянной скоростью 50 км/ч (3-я передача). В течение 10 секунд нажимать на педаль / вытягивать рычаг стояночного тормоза с усилием 100 N. Не превышать указанное значение прилагаемого усилия.
(4) На тормозном испытательном стенде в течение около 2 минут нажимать на педаль / вытягивать рычаг стояночного тормоза с постоянным усилием 150-200 N. Не допускать фиксации педали или рычага стояночного тормоза. В процессе торможения при движении происходит расширение чашки тормозного диска вследствие нагрева, в результате чего эффективность торможения снижается. После охлаждения механизма стояночного тормоза процесс его регулировки в режиме движения а/м можно повторить.
(5) Если после проверки обнаруживается неоптимальная разблокировка стояночного тормоза или его одностороннее срабатывание после регулировки торможением в режиме движения (макс. допустимое отклонение от наибольшего значения - 50%), то проверить, при необходимости заменить тормозные колодки и тросы тормозного привода.
14. Выполнить торможение на испытательном стенде.
Тормозной трос
Передний тормозной трос
1. Передний тормозной трос 6. Элемент троса 12. Резиновая втулка 13. Направляющий патрубок тормозного троса 16. Соединение троса
- Передний тормозной трос
- Зажимы
- Хомут
- Педаль в сборе
- Зажимы
- Элемент троса
- Ведущая деталь
1. Передний тормозной трос 8. Шумоизоляционная накладка 9. Зажим
1. Передний тормозной трос 10. Зажим 11. Канал 12. Резиновая втулка*
1. Передний тормозной трос 12. Резиновая втулка 13. Направляющая трубка троса 14. Опора задней оси 15. Зажим 16. Соединение троса 17,18 Наружный тормозной трос*
Снятие и установка
2. Снять покрытие под приборным щитком.
3. Снять площадку для левой ноги.
4. Снять центральную консоль.
5. Снять напольное покрытие спереди.
6. Снят зажимы (2).
Примечание:
При установке заменить зажимы.
7. Снять хомут (3).
Примечание:
При установке заменить хомуты.
8. Разблокировать стояночный тормоз. Предварительно зафиксировать автомобиль.
9. Снять зажим (5) и отсоединить передний тормозной трос от педали (4). Когда разблокирован стояночный тормоз, элемент троса (6) должен свободно перемещаться. Если он защемлен, убедиться, что стояночный трос разблокирован. В противном случае отжать ведущую деталь (7) от элемента (6) с помощью отвертки.
10. Переместить шумоизоляционную накладку (8) на одну сторону и снять зажим (9).
Примечание:
При установке заменить зажим.
11. Сложить заднее сиденье слева и снять покрытие над ним.
Примечание:
При установке обратить внимание на правильное размещение переднего тормозного троса (1) в месте слева под задним сиденьем.
12. Сложить заднее сиденье справа и переместить покрытие на другую сторону.
13. Снять зажим (10).
Примечание:
При установке заменить зажим.
14. Обрезать промежуточный трос до длины 3 м и прикрепить его к элементу троса, затем обмотать изолентой в месте крепления.
15. Поднять автомобиль на подъемнике.
16. Снять зажим (15) с места соединения троса и отсоединить внешний тормозной трос (17,18) от троса (1).
17. Снять направляющую трубку троса (13) с крепления над опорой задней оси.
18. Опустить автомобиль на половину высоты.
19. Снять передний тормозной трос (1). Для этого снять резиновую втулку (12), затем аккуратно вытащить промежуточный и тормозной трос через канал (11) и кронштейн крепления заднего сиденья. Не повредить тормозной трос. Конец промежуточного троса должен находиться на площадке для левой ноги со стороны водителя.
Примечание:
Для установки закрепить промежуточный трос на элементе (6) переднего тормозного троса и обмотать изолентой в месте контакта. С помощником аккуратно вставить передний тормозной трос, используя промежуточный трос следующим образом:
1) Вставить трос полностью в заднюю площадку для левой ноги, затем вставить резиновую втулку (12);
2) Протянуть тормозной трос через канал в коробке передач и установить в нужное положение.
20. Установка выполняется в обратной последовательности.
21. Нажать и отпустить педаль стояночного тормоза несколько раз, затем проверить ход педали (число зубьев храпового механизма).
Задний тормозной трос
- Замок
- Тормозные колодки
- Возвратная пружина
- Задний тормозной трос
5. Оболочка троса 6. Зажим 7. Соединение троса 8. Направляющая 9. Возвратная пружина 10. Пластиковый фиксатор
Снятие и установка
1. Разблокировать стояночный тормоз.
2. Поднять автомобиль домкратом.
3. Снять задние колеса.
4. Снять левый и правый задние тормозные диски.
5. Разблокировать возвратную пружину (3), используя монтажное приспособление.
6. Снять замок (1). Открыть замок (1) и вытолкнуть задний тормозной трос (4).
Примечание:
При установке смазать поверхность контакта замка (1) тонким слоем смазки.
7. Снять тормозной трос (4) с колесных опор (стрелки).
8. Снять зажим (6) с соединения троса (7).
9. Отсоединить тормозной трос (4) от места соединения (7).
10. Освободить направляющую (8), для этого сжать крепежные лапки направляющей вместе.
11. Сжать возвратную пружину (9) и отсоединить от кронштейна и оболочки троса (5).
12. Открыть пластиковый фиксатор (10) и снять задний тормозной трос (4) вместе с оболочкой (5).
Примечание:
Расстояние между пластиковым фиксатором (10) и наконечником рулевой тяги должно быть 76 мм, оболочка троса (5) не должна входить в трение с пластиковым фиксатором (10) при разблокированном стояночном тормозе. Фиксатор (10) должен сам открываться при разблокированном стояночном тормозе.
13. Установка выполняется в обратной последовательности.
14. Отрегулировать стояночный тормоз (см. выше).
Педаль стояночного тормоза в сборе
3. Трос разблокировки 12. Педаль стояночного тормоза в сборе S12 Выключатель сигнализатора стояночного тормоза
- Площадка для левой ноги
- Размыкающий механизм
- Трос разблокировки
- Внутренняя часть размыкающего механизма
- Болты
- Крышка под приборным щитком
- Болты
- Рычаг разблокирования стояночного тормоза
- Воздуховод
- Разъем
- Разъем
- Педаль стояночного тормоза в сборе
- Разъем S12 Выключатель сигнализатора стояночного тормоза X11/4 Разъем канала передачи данных
12. Педаль тормоза в сборе 14,15 Болты 16. Фиксатор 17. Зубчатая рейка 18. Зажим 19. Трос разблокировки
Снятие и установка
1. Снять площадку для левой ноги (1).
2. Отвернуть болты (5,7) и опустить крышку под щитком приборов (6) вместе с воздуховодом (9).
3. Отсоединить разъем (11) и разъем (X11/4), затем отсоединить электрический разъем (10).
4. Снять рычаг разблокировки стояночного тормоза (8) и крышку над приборным щитком (6) вместе с воздуховодом (9).
5. Вытащить размыкающий механизм и отвернуть оба болта, расположенным за ним.
6. Вытянуть внутреннюю часть размыкающего механизма (4) вместе с тросом разблокировки (3). Убедиться, что стояночный тормоз разблокирован.
7. Снять механизм разблокирования (2) и его внутреннюю часть (4). Убедиться, что стояночный тормоз разблокирован.
8. Отсоединить разъем (13) от выключателя сигнализатора стояночного тормоза (S12) и снять зажим (18) с помощью специального приспособления.
9. Отсоединить фиксатор (16) и зубчатую рейку (17) с педали в сборе (12).
10. Отвернуть болты (14,15) и снять педаль стояночного тормоза в сборе (12) с троса разблокировки (3).
11. Отсоединить трос (3) от педали (12), снять пластиковый фиксатор, затем снять трос разблокировки (3).
момента покупки не нравилось как работает стояночный тормоз. Он вообще в Мерседесе своеобразный. Мы как обычно называем сей механизм? Правильно, ручник. А тут включается ногой, выключается рукой - ручка утопленная в панели слева под блоком управления светотехникой. Так вот, во первых мне не нравилось как он включался - приходилось посильнее жать на педаль, во вторых когда выключаешь ручкой, лампочка не гасла - приходилось "помогать" этой педальке снизу ногой. И хотя я редко пользуюсь ручником, однако вещь необходимая, особенно когда ставишь машину на подъёме. Поэтому сегодня решил эту досаду устранить, тем более, работы там всего то на 10 минут. Для начала необходимо поднять сидения заднего дивана
Дальше снимаем защитное покрытие - снимается легко, просто поддеваешь пальцами и аккуратненько приподнимаешь с одной и другой стороны. Сняв, видим такую картину
а вот конкретный лючок, который необходимо открыть для работы
Для этого нам понадобится две головки на 8 и 13. Ими отворачиваем три болта
и находим регулировочную гайку, которую сразу же неплохо обработать вэдэшкой и смазать.
Далее, рожковым ключом проводим регулировку периодически проверяя работоспособность.
Вот собственно и вся премудрость. Отрегулировав, всё собираем в обратной последовательности. Пока-пока..
Бортовой журнал Mercedes C 180 Kompressor (2006 г.)
Своими руками: Регулировка стояночного тормоза
Дальше снимаем защитное покрытие — снимается легко, просто поддеваешь пальцами и аккуратненько приподнимаешь с одной и другой стороны. Сняв, видим такую картину
а вот конкретный лючок, который необходимо открыть для работы
Для этого нам понадобится две головки на 8 и 13. Ими отворачиваем три болта
и находим регулировочную гайку, которую сразу же неплохо обработать вэдэшкой и смазать.
Далее, рожковым ключом проводим регулировку периодически проверяя работоспособность.
Вот собственно и вся премудрость. Отрегулировав, всё собираем в обратной последовательности. Пока-пока..
Стояночная тормозная система Mercedes C-klasse (W204) / C 180 Kompressor / C 180 Kompressor BlueEfficiency / C 200 Kompressor / CDI / C 220 CDI / C 230 / C 250 CDI / C 280 / C 300 / C 320 / C 350 с 2007 года (+обновления 2011 года)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Mercedes-Benz C класс , прокачка тормозов Mercedes-Benz C класс , схема тормозной системы Mercedes-Benz C класс , ремонт тормозной системы Mercedes-Benz C класс , неисправности тормозной системы Mercedes-Benz C класс
6. Стояночная тормозная система
Снятие и установка тормозных колодок стояночной тормозной системы
040 – Съемно-монтажное приспособление. 041 – Монтажное приспособление. с – Регулятор.
61. Тормозной диск. 86. Задний трос привода стояночной тормозной системы. 103. Тормозные колодки. 104. Упор. 105. Регулятор. 107. Пружинные фиксаторы. 109. Разжимной механизм. 109а. Штифт. 111. Оттяжная пружина. 112. Оттяжная пружина.
1. Снять тормозной диск (61).
2. При помощи съемно-монтажного приспособления (040) отсоединить оттяжную пружину (111).
3. При помощи монтажного приспособления (041) сжать пружинные фиксаторы (107) и повернуть влево или вправо на 90°, затем снять их.
4. С помощью регулятора (105) снять тормозные колодки (103) и оттяжную пружину (112).
При сгоревших тормозных колодках (103) или поврежденных поверхностях тормозных дисков, необходимо заменить тормозные колодки (103), нижние и верхние оттяжные пружины (111 и 112), а также пружинные фиксаторы (107) и тормозные диски (61).
5. Снять оттяжную пружину (112) и регулятор (105).
При установке: нанести небольшое количество долговременной консистентной смазки на резьбу прижимного упора (104) и внутренний цилиндр регулятора (105); затем повернуть обратно регулятор (105) и установить его так, чтобы его упор (104) прилегал к верхней тормозной колодке (103).
6. Снять разжимной механизм (109). Для этого разложить разжимной механизм (109) и выпрессовать назад штифт (109а) из механизма (109) и заднего троса привода стояночной тормозной системы (86).
7. Проверить разжимной механизм (109) на легкость хода и отсутствия повреждений, при необходимости заменить механизм новым.
При установке: нанести небольшое количество долговременной консистентной смазки на штифт (109а) и поверхности опоры скольжения разжимного механизма (109).
8. Проверить тросы привода стояночной тормозной системы.
9. Установка производится в порядке обратном снятию.
10. Отрегулировать стояночную тормозную систему.
Трос привода стояночной тормозной системы
Снятие и установка переднего троса привода стояночной тормозной системы
- Педальный механизм.
- Место разъединения.
- Передний трос привода стояночной тормозной системы.
- Скоба-держатель.
- Резиновый уплотнитель.
- Теплозащитный экран.
- Теплозащитный экран.
- Место разъединения.
- Скоба-держатель.
1. Снять нижнюю облицовку приборной панели со стороны водителя.
2. Снять крышку педального механизма (1).
3. Снять коврик в пространстве для ног рядом с сиденьем водителя.
4. Зафиксировать автомобиль во избежание самопроизвольного начала движения и задействовать стояночный тормоз.
5. Место разъединения (2) отжать вниз монтажным приспособлением 204589 00 16 00 и отсоединить передний трос (3).
6. Съемником 129589 11 63 00 отсоединить передний трос (3) от педального механизма (1).
7. Снять скобу-держатель (4) в пространстве для ног водителя.
При установке скобы (4) заменить новыми.
8. Извлечь резиновый уплотнитель (5) из туннеля карданного вала.
9.1. Снять нижнюю защитную облицовку моторного отсека (автомобили с бензиновыми двигателями).
9.2. Снять нижние панели шумоизоляционного кожуха (автомобили с дизельными двигателями).
10. Отсоединить элементы облицовки днища в области задней распорки.
12. Снять теплозащитные экраны (6) и (7).
13. Отсоединить передний трос (3) в месте разъединения (8).
14. Съемником 129589 11 63 00 отсоединить передний трос (3) от кронштейна на днище кузова.
Автомобили с автоматической коробкой передач:
15. Снять передний кронштейн системы выпуска отработавших газов.
16. Отвернуть болты (27) и снять кронштейн (25) сажевого фильтра (двигатели с кодом ОМ642).
17. Снять шланги рециркуляции отработавших газов с катализаторов.
18.1. Снять хомут сажевого фильтра с соединительного патрубка (двигатели с кодом ОМ642).
18.2. Снять катализатор с выпускного коллектора (двигатели с кодом М272).
19. Извлечь жгуты проводов лямбда-зондов из скоб-держателей (двигатели с кодом М272).
20. Снять тягу переключения передач на рычаге селектора коробки передач.
21. Подставить опору под коробку передач и зафиксировать ее от падения.
22.1. Снять поперечину моторного отсека вместе с задней опорой двигателя (все автомобили, кроме типа 204.9).
22.2. Снять поперечину моторного отсека (тип 204.9).
23. Отсоединить карданный вал от коробки передач.
24. Опустить коробку передач.
Продолжение работ для всех автомобилей:
25. Снять скобу-держатель (9) в туннеле карданного вала.
- Плохо доступные скобы держатели (9) разломать.
- При установке скобы держатели (9) заменить новыми.
26. Потянуть назад и извлечь передний трос привода стояночной тормозной системы (3).
27. Установка производится в порядке обратном снятию.
28. Отрегулировать стояночную тормозную систему.
Снятие и установка среднего троса привода стояночной тормозной системы
- Средний трос привода стояночной тормозной системы.
- Место разъединения.
- Кронштейн.
- Резиновый держатель.
- Место разъединения.
- Теплозащитный экран.
- Кронштейн.
- Место разъединения.
- Резиновый фиксатор.
1. Зафиксировать автомобиль во избежание самопроизвольного начала движения и задействовать стояночный тормоз.
3.1. Снять теплозащитный экран (6) [тип 204.0/2].
При необходимости снять облицовку днища.
3.2. Снять теплозащитные экраны в области элементов облицовки днища [тип 204.9].
4. Место разъединения (2) отжать вниз монтажным приспособлением 204589 00 16 00 и отсоединить средний трос (1).
5. Отсоединить трос (1) от кронштейна на днище кузова (3).
6. Отсоединить резиновый держатель (4) на среднем тросе (1) от кронштейна (7).
7. Отсоединить левый задний трос привода стояночной тормозной системы от среднего в месте разъединения (8) слева.
8. Снять резиновый фиксатор (9) с правого места разъединения (5).
9. Отсоединить средний трос (1) от правого места разъединения (5) и снять.
10. Установка производится в порядке обратном снятию.
11. Отрегулировать стояночную тормозную систему.
Снятие и установка заднего троса привода стояночной тормозной системы
- Болт.
- Задний трос привода стояночной тормозной системы.
- Опора колеса.
- Левое место разъединения.
- Средний трос привода стояночной тормозной системы.
- Направляющая.
- Правое место разъединения.
- Резиновый фиксатор.
- Кронштейн.
2. Снять тормозные колодки стояночной тормозной системы.
3. Отвернуть болт (1) и извлечь задний трос привода стояночной тормозной системы (2) из опоры колеса (3) (слева и справа).
4. Отсоединить задний трос (2) в левом месте разъединения (4) от среднего троса (5).
5. Снять резиновый фиксатор (8) с правого места разъединения (7).
6. Отсоединить задний трос (2) в правом месте разъединения (7).
7. Извлечь задний трос (2) из кронштейна (9) (справа и слева).
8. Отсоединить задний трос (2) от направляющей (6) на балке заднего моста и снять (слева и справа).
9. Установка производится в порядке обратном снятию.
10. Отрегулировать стояночную тормозную систему.
Снятие и установка педального механизма стояночной тормозной системы
S12 – Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
- Педальный механизм стояночной тормозной системы.
- Разъем.
- Трос.
- Пластина.
- Передний трос привода стояночной тормозной системы.
- Разъем.
- Болты.
- Скоба-держатель.
- Педаль стояночного тормоза.
1. Снять левую крышку под приборной панелью.
2. Снять крышку педального механизма (1).
3. Отсоединить разъем (2) от выключателя (S12).
4. Трос (3) отсоединить от пластины (4).
5. Место разъединения (6) отжать вниз монтажным приспособлением 204589 00 16 00 и отсоединить передний трос (5).
7. Отсоединить передний трос (5) от тяговой пластины педального механизма (01).
8. Снять скобу-держатель (8) троса (3) и извлечь педальный механизм (1).
9. Снять выключатель (S12) контрольной лампы стояночного тормоза.
Данную операцию выполнять только при замене педального механизма (1).
10. Установка производится в порядке обратном снятию.
11. Несколько раз нажать на педаль стояночного тормоза (9).
12. Проверить ход педали (9) стояночного тормоза. В случае необходимости отрегулировать стояночную тормозную систему.
Ручной тормоз мерседес с 180
Кххммм.. Трудно описать словами, но попробую..
Итак, снимаете заднее колесо..
Дальше, машина должна стоять на нейтрали, чтобы можно было крутить торм диск, крутите тормозной диск, пока в отверстие для болта не увидите разъем под торкс..
Через отверстие от колесного болта вставляете торкс и по-тихоньку подкручиваете, одинаковое кол-во раз слева и справа..
Ставите обратно колеса — проверяете.
Ничего сложного.
Нужен фонарик и торкс.. Какой именно — извините, не помню.
Кххммм.. Трудно описать словами, но попробую..
Итак, снимаете заднее колесо..
Дальше, машина должна стоять на нейтрали, чтобы можно было крутить торм диск, крутите тормозной диск, пока в отверстие для болта не увидите разъем под торкс..
Через отверстие от колесного болта вставляете торкс и по-тихоньку подкручиваете, одинаковое кол-во раз слева и справа..
Ставите обратно колеса — проверяете.
Ничего сложного.
Нужен фонарик и торкс.. Какой именно — извините, не помню.
Кххммм.. Трудно описать словами, но попробую..
Итак, снимаете заднее колесо..
Дальше, машина должна стоять на нейтрали, чтобы можно было крутить торм диск, крутите тормозной диск, пока в отверстие для болта не увидите разъем под торкс..
Через отверстие от колесного болта вставляете торкс и по-тихоньку подкручиваете, одинаковое кол-во раз слева и справа..
Ставите обратно колеса — проверяете.
Ничего сложного.
Нужен фонарик и торкс.. Какой именно — извините, не помню.
Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника
В общем, снимаем колесо и начинаем:
По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.
Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим — там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:
Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.
Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:
Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом — поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.
Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг — честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг — тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко — а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души — пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.
Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть — в основном он закрыт ступицей:
В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.
Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается — снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):
Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив — он действительно удачный:
Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):
Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:
Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:
Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
— сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
— потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
— потом надеть колодки на штатное место:
После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу — тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:
После этого — ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть — возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе — нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:
Бортовой журнал Mercedes C 180 Kompressor (2006 г.)
Своими руками: Регулировка стояночного тормоза
Дальше снимаем защитное покрытие — снимается легко, просто поддеваешь пальцами и аккуратненько приподнимаешь с одной и другой стороны. Сняв, видим такую картину
а вот конкретный лючок, который необходимо открыть для работы
Для этого нам понадобится две головки на 8 и 13. Ими отворачиваем три болта
и находим регулировочную гайку, которую сразу же неплохо обработать вэдэшкой и смазать.
Далее, рожковым ключом проводим регулировку периодически проверяя работоспособность.
Вот собственно и вся премудрость. Отрегулировав, всё собираем в обратной последовательности. Пока-пока..
Стояночная тормозная система Mercedes C-klasse (W204) / C 180 Kompressor / C 180 Kompressor BlueEfficiency / C 200 Kompressor / CDI / C 220 CDI / C 230 / C 250 CDI / C 280 / C 300 / C 320 / C 350 с 2007 года (+обновления 2011 года)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Mercedes-Benz C класс , прокачка тормозов Mercedes-Benz C класс , схема тормозной системы Mercedes-Benz C класс , ремонт тормозной системы Mercedes-Benz C класс , неисправности тормозной системы Mercedes-Benz C класс
6. Стояночная тормозная система
Снятие и установка тормозных колодок стояночной тормозной системы
040 – Съемно-монтажное приспособление. 041 – Монтажное приспособление. с – Регулятор.
61. Тормозной диск. 86. Задний трос привода стояночной тормозной системы. 103. Тормозные колодки. 104. Упор. 105. Регулятор. 107. Пружинные фиксаторы. 109. Разжимной механизм. 109а. Штифт. 111. Оттяжная пружина. 112. Оттяжная пружина.
1. Снять тормозной диск (61).
2. При помощи съемно-монтажного приспособления (040) отсоединить оттяжную пружину (111).
3. При помощи монтажного приспособления (041) сжать пружинные фиксаторы (107) и повернуть влево или вправо на 90°, затем снять их.
4. С помощью регулятора (105) снять тормозные колодки (103) и оттяжную пружину (112).
При сгоревших тормозных колодках (103) или поврежденных поверхностях тормозных дисков, необходимо заменить тормозные колодки (103), нижние и верхние оттяжные пружины (111 и 112), а также пружинные фиксаторы (107) и тормозные диски (61).
5. Снять оттяжную пружину (112) и регулятор (105).
При установке: нанести небольшое количество долговременной консистентной смазки на резьбу прижимного упора (104) и внутренний цилиндр регулятора (105); затем повернуть обратно регулятор (105) и установить его так, чтобы его упор (104) прилегал к верхней тормозной колодке (103).
6. Снять разжимной механизм (109). Для этого разложить разжимной механизм (109) и выпрессовать назад штифт (109а) из механизма (109) и заднего троса привода стояночной тормозной системы (86).
7. Проверить разжимной механизм (109) на легкость хода и отсутствия повреждений, при необходимости заменить механизм новым.
При установке: нанести небольшое количество долговременной консистентной смазки на штифт (109а) и поверхности опоры скольжения разжимного механизма (109).
8. Проверить тросы привода стояночной тормозной системы.
9. Установка производится в порядке обратном снятию.
10. Отрегулировать стояночную тормозную систему.
Трос привода стояночной тормозной системы
Снятие и установка переднего троса привода стояночной тормозной системы
- Педальный механизм.
- Место разъединения.
- Передний трос привода стояночной тормозной системы.
- Скоба-держатель.
- Резиновый уплотнитель.
- Теплозащитный экран.
- Теплозащитный экран.
- Место разъединения.
- Скоба-держатель.
1. Снять нижнюю облицовку приборной панели со стороны водителя.
2. Снять крышку педального механизма (1).
3. Снять коврик в пространстве для ног рядом с сиденьем водителя.
4. Зафиксировать автомобиль во избежание самопроизвольного начала движения и задействовать стояночный тормоз.
5. Место разъединения (2) отжать вниз монтажным приспособлением 204589 00 16 00 и отсоединить передний трос (3).
6. Съемником 129589 11 63 00 отсоединить передний трос (3) от педального механизма (1).
7. Снять скобу-держатель (4) в пространстве для ног водителя.
При установке скобы (4) заменить новыми.
8. Извлечь резиновый уплотнитель (5) из туннеля карданного вала.
9.1. Снять нижнюю защитную облицовку моторного отсека (автомобили с бензиновыми двигателями).
9.2. Снять нижние панели шумоизоляционного кожуха (автомобили с дизельными двигателями).
10. Отсоединить элементы облицовки днища в области задней распорки.
12. Снять теплозащитные экраны (6) и (7).
13. Отсоединить передний трос (3) в месте разъединения (8).
14. Съемником 129589 11 63 00 отсоединить передний трос (3) от кронштейна на днище кузова.
Автомобили с автоматической коробкой передач:
15. Снять передний кронштейн системы выпуска отработавших газов.
16. Отвернуть болты (27) и снять кронштейн (25) сажевого фильтра (двигатели с кодом ОМ642).
17. Снять шланги рециркуляции отработавших газов с катализаторов.
18.1. Снять хомут сажевого фильтра с соединительного патрубка (двигатели с кодом ОМ642).
18.2. Снять катализатор с выпускного коллектора (двигатели с кодом М272).
19. Извлечь жгуты проводов лямбда-зондов из скоб-держателей (двигатели с кодом М272).
20. Снять тягу переключения передач на рычаге селектора коробки передач.
21. Подставить опору под коробку передач и зафиксировать ее от падения.
22.1. Снять поперечину моторного отсека вместе с задней опорой двигателя (все автомобили, кроме типа 204.9).
22.2. Снять поперечину моторного отсека (тип 204.9).
23. Отсоединить карданный вал от коробки передач.
24. Опустить коробку передач.
Продолжение работ для всех автомобилей:
25. Снять скобу-держатель (9) в туннеле карданного вала.
- Плохо доступные скобы держатели (9) разломать.
- При установке скобы держатели (9) заменить новыми.
26. Потянуть назад и извлечь передний трос привода стояночной тормозной системы (3).
27. Установка производится в порядке обратном снятию.
28. Отрегулировать стояночную тормозную систему.
Снятие и установка среднего троса привода стояночной тормозной системы
- Средний трос привода стояночной тормозной системы.
- Место разъединения.
- Кронштейн.
- Резиновый держатель.
- Место разъединения.
- Теплозащитный экран.
- Кронштейн.
- Место разъединения.
- Резиновый фиксатор.
1. Зафиксировать автомобиль во избежание самопроизвольного начала движения и задействовать стояночный тормоз.
3.1. Снять теплозащитный экран (6) [тип 204.0/2].
При необходимости снять облицовку днища.
3.2. Снять теплозащитные экраны в области элементов облицовки днища [тип 204.9].
4. Место разъединения (2) отжать вниз монтажным приспособлением 204589 00 16 00 и отсоединить средний трос (1).
5. Отсоединить трос (1) от кронштейна на днище кузова (3).
6. Отсоединить резиновый держатель (4) на среднем тросе (1) от кронштейна (7).
7. Отсоединить левый задний трос привода стояночной тормозной системы от среднего в месте разъединения (8) слева.
8. Снять резиновый фиксатор (9) с правого места разъединения (5).
9. Отсоединить средний трос (1) от правого места разъединения (5) и снять.
10. Установка производится в порядке обратном снятию.
11. Отрегулировать стояночную тормозную систему.
Снятие и установка заднего троса привода стояночной тормозной системы
- Болт.
- Задний трос привода стояночной тормозной системы.
- Опора колеса.
- Левое место разъединения.
- Средний трос привода стояночной тормозной системы.
- Направляющая.
- Правое место разъединения.
- Резиновый фиксатор.
- Кронштейн.
2. Снять тормозные колодки стояночной тормозной системы.
3. Отвернуть болт (1) и извлечь задний трос привода стояночной тормозной системы (2) из опоры колеса (3) (слева и справа).
4. Отсоединить задний трос (2) в левом месте разъединения (4) от среднего троса (5).
5. Снять резиновый фиксатор (8) с правого места разъединения (7).
6. Отсоединить задний трос (2) в правом месте разъединения (7).
7. Извлечь задний трос (2) из кронштейна (9) (справа и слева).
8. Отсоединить задний трос (2) от направляющей (6) на балке заднего моста и снять (слева и справа).
9. Установка производится в порядке обратном снятию.
10. Отрегулировать стояночную тормозную систему.
Снятие и установка педального механизма стояночной тормозной системы
S12 – Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
- Педальный механизм стояночной тормозной системы.
- Разъем.
- Трос.
- Пластина.
- Передний трос привода стояночной тормозной системы.
- Разъем.
- Болты.
- Скоба-держатель.
- Педаль стояночного тормоза.
1. Снять левую крышку под приборной панелью.
2. Снять крышку педального механизма (1).
3. Отсоединить разъем (2) от выключателя (S12).
4. Трос (3) отсоединить от пластины (4).
5. Место разъединения (6) отжать вниз монтажным приспособлением 204589 00 16 00 и отсоединить передний трос (5).
7. Отсоединить передний трос (5) от тяговой пластины педального механизма (01).
8. Снять скобу-держатель (8) троса (3) и извлечь педальный механизм (1).
9. Снять выключатель (S12) контрольной лампы стояночного тормоза.
Данную операцию выполнять только при замене педального механизма (1).
10. Установка производится в порядке обратном снятию.
11. Несколько раз нажать на педаль стояночного тормоза (9).
12. Проверить ход педали (9) стояночного тормоза. В случае необходимости отрегулировать стояночную тормозную систему.
C 180 мерседес как снять с стояночного тормоза
Кххммм.. Трудно описать словами, но попробую..
Итак, снимаете заднее колесо..
Дальше, машина должна стоять на нейтрали, чтобы можно было крутить торм диск, крутите тормозной диск, пока в отверстие для болта не увидите разъем под торкс..
Через отверстие от колесного болта вставляете торкс и по-тихоньку подкручиваете, одинаковое кол-во раз слева и справа..
Ставите обратно колеса — проверяете.
Ничего сложного.
Нужен фонарик и торкс.. Какой именно — извините, не помню.
Кххммм.. Трудно описать словами, но попробую..
Итак, снимаете заднее колесо..
Дальше, машина должна стоять на нейтрали, чтобы можно было крутить торм диск, крутите тормозной диск, пока в отверстие для болта не увидите разъем под торкс..
Через отверстие от колесного болта вставляете торкс и по-тихоньку подкручиваете, одинаковое кол-во раз слева и справа..
Ставите обратно колеса — проверяете.
Ничего сложного.
Нужен фонарик и торкс.. Какой именно — извините, не помню.
Кххммм.. Трудно описать словами, но попробую..
Итак, снимаете заднее колесо..
Дальше, машина должна стоять на нейтрали, чтобы можно было крутить торм диск, крутите тормозной диск, пока в отверстие для болта не увидите разъем под торкс..
Через отверстие от колесного болта вставляете торкс и по-тихоньку подкручиваете, одинаковое кол-во раз слева и справа..
Ставите обратно колеса — проверяете.
Ничего сложного.
Нужен фонарик и торкс.. Какой именно — извините, не помню.
Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника
В общем, снимаем колесо и начинаем:
По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.
Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим — там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:
Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.
Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:
Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом — поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.
Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг — честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг — тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко — а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души — пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.
Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть — в основном он закрыт ступицей:
В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.
Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается — снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):
Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив — он действительно удачный:
Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):
Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:
Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:
Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
— сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
— потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
— потом надеть колодки на штатное место:
После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу — тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:
После этого — ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть — возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе — нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:
По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.
Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:
Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.
Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:
Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.
Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.
Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:
Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).
В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.
Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):
Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:
Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):
Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:
Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:
Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:
Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
- сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
- потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
- потом надеть колодки на штатное место:
После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:
После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:
Читайте также: