Регулировка подшипников дифференциала приора
Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картер сцепления или коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала.
7. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите V передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней, затем включите III либо IV передачу, переместив шток выбора передач.
10. Приподняв отвертками ведомую шестерню V передачи (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите ее вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.
Следите за тем, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы, поскольку подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.
12. Снимите шестерню V передачи с синхронизатора с блокирующим кольцом 1. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Если не предполагается разбирать синхронизатор, свяжите его проволокой или веревкой, чтобы он не рассыпался.
15. С помощью ударной отвертки выверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников и снимите пластину 1 подшипников. Затем снимите упорную шайбу 2 с вторичного вала.
18. Отвернув пробку фиксатора заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, а затем извлеките пружину фиксатора.
20. Отверните двенадцать гаек и выверните болт крепления картеров коробки передач. Обратите внимание на то, под какими гайками установлены держатель 1 и транспортная проушина 2. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы. Снимите заглушку 3, вставленную вместо одного из приводов.
21. Вставляя отвертку в пазы (три специальных паза по периметру картеров), отделите картер коробки передач от картера сцепления.
22. Немного приподнимите картер коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы прилив 1 картера вышел из-под шестерни, и снимите картер коробки передач с картера сцепления.
24. Немного приподнимите шток переключения I и II передач, чтобы он вышел из опоры 3, и поверните его против часовой стрелки, чтобы головка 1 штока вышла из зацепления с блокировочной скобой 2. Выведите вилку 4 штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой. Без необходимости не рекомендуется снимать вилки со штоков, чтобы не перепутать их при сборке.
25. Повернув шток переключения III и IV передач, выведите его головку из зацепления с рычагом выбора передач. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой.
26. Повернув шток включения V передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры.
28. Сдвиньте промежуточную шестерню заднего хода до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30–40° и, выведя из-под шестерен вала, снимите промежуточную шестерню.
35. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода. Под ним установлено металлическое уплотнительное кольцо.
36. Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала существует специальный съемник. При его отсутствии выпрессуйте подшипник с помощью отвертки.
38. Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также существует специальный съемник. При его отсутствии сделайте приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера и заведите крючок под подшипник. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.
39. Новые передние подшипники валов запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки.
40. Подденьте отверткой кромку защитного чехла штока выбора передач и сдвиньте ее с опорной втулки штока.
42. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и выверните болт крепления шарнира. Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед вворачиванием болта очистите его от старого клея и нанесите новый. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол шарнира штока.
44. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.
45. Проверьте посадочные места под подшипники в картерах сцепления и коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.
46. Проверьте состояние роликовых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,07 мм) замените подшипник.
47. Проверьте состояние штоков переключения передач. Погнутые штоки, с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы замените. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.
48. Проверьте сальники полуосей. Они не должны быть покороблены, иметь надрывы. Рабочая кромка должна быть ровной, без выровов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника не должна быть сломана и растянута. Дефектные сальники замените.
51. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или ослабли его магнитные свойства, замените магнит.
52. Тщательно очистите от старого герметика привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач, а также задней крышки.
54. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите в картер сцепления.
55. Обратите внимание на то, как устанавливают вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения I и II передач, 2 – шток с вилкой переключения III и IV передач.
58. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки нанесите герметик на их привалочные поверхности по всему периметру.
Рис. 6.9 . Дифференциал: 1 – задающее кольцо датчика скорости; 2 – сателлит; 3 – полуосевая шестерня; 4 – ведомая шестерня главной передачи; 5 – ось сателлитов; 6 – корпус дифференциала; 7 – подшипник дифференциала
6. Вставив зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, спрессуйте ведомую шестерню с корпуса дифференциала.
7. Осмотрите рабочие поверхности сателлитов, оси сателлитов, полуосевых шестерен и соприкасающиеся с ними сферические поверхности корпуса дифференциала. Мелкие неровности устраните мелкозернистой шкуркой. Детали со значительными дефектами замените.
8. Проверьте состояние ведомой шестерни коробки передач. При наличии сколов, выкрашиваний и значительной выработки зубьев замените шестерню. На ведомой шестерне выбито число зубьев ведущей 1 и ведомой 2 шестерен.
На заводе-изготовителе шестерни главной передачи подбирают попарно по шуму и пятну контакта. Поэтому при замене ведомой шестерни замените и ведущую шестерню (они продаются парой). Для проверки подсчитайте количество зубьев ведущей шестерни.
9. Осмотрите посадочные места подшипников на корпусе дифференциала. При значительной выработке этих мест замените корпус дифференциала. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках, повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.
10. Для замены подшипников спрессуйте их с дифференциала с помощью съемника. При этом подшипники разрушаются.
13. Соберите дифференциал в порядке, обратном снятию, предварительно смазав все детали трансмиссионным маслом. Ведомая шестерня должна быть установлена маркировкой зубьев наружу.
Короче машина пока не ездила, т.к. мало с неё лилось рекой. Я — "умная Маша", подумал, что зассал сальник КВ, который за маховиком. Представьте себе мою лень — опять снимать КПП, когда все только поставлено. Но ниче, намотал сопли на кулак, снял и поменял, вчера поставил КПП на место, завел и опять рекой — ну п***. Всего навсего нада было сразу посмотреть на поддон внимательно, оказывается в ДТП его тоже подмяло, при этом, судя по всему, он отлип и теперь течет. Нужно было только переклеить. Зато был повод ещё раз слазить в КПП.
Во-первых, я допилил говнопластину услиления КПП из Clubturbo. Фото установленной — без комментариев…
Да и ещё, вам придется подпиливать крышку 5-й передачи на толщину пластины. В противном случае у вас не встанет кронштейн крепления КПП к левой подушке "двигателя". В Clubturbo вам об этом не скажут, мне вот не сказали — хотя спрашивал: "требуются ли какие-то доработки", видимо сами они "это" никогда не ставили. Зато продают.
При прошлой переборке, назло, в нужный момент у меня не было инструмента для выставления преднатяга подшипников, а именно штангенциркуля, поэтому собирал "на глаз люфт" и некисло промахнулся. Посмотрев на "бумажную" прокладку КПП я оценил её толщину как 0,2-0,3 мм, в то время как реальная её толщина составляла уже 0,7 после обжима, до обжима видимо она была ещё толще. В итоге лишний люфт блоки составил около 0,5мм и это к 0,3 запаса по книжке, что совсем плохо. Пришлось перепрессовать регулировочное кольцо в крышке и убрать прокладку вообще. Но тут я решил провести эксперимент, а именно — вообще не оставить люфта и преднатянуть где-то на 0,1мм в плюс (книжка предполагает оставить тепловой люфт 0,3мм). Теоретически из-за этого может лопнуть корпус, но я надеюсь аккуратно "притереть" подшипник блоки обкатывая коробку некоторое время, тогда зазор получится минимально возможным, что продлит срок службы. Или наоборот. :D Посмотрим что получится))
А теперь минутка гнева — вы знаете, в какой-то момент, будучи владельцем ВАЗ вы привыкаете к тому, что можно купить плохие з/ч или инструмент для них. Просто смиряешься, ну да плохо работает, но работает — можно подпилить и будет получше… Представляю вашему вниманию АПОГЕЙ — оправка для центровки сцепления ВАЗ. Куплена за +100р в "Би-Би" и вы знаете, она настолько херовая, что она вообще не выполняет своих функций — её просто не впихнуть в ступицу сцепления! Т.е. вы покупаете штуку, которая нужна ТОЛЬКО для какой-то конкретной операции и она не может быть в ней использована, это просто гребаный кусок металла, который вообще бесполезен! Мало того, что она больше, она ещё и овальная. Проще было взять с пола толстый болт и сделать оправку из него, чем покупать это гумно и допиливать.
Представляете себе завод, куда ходят люди, на работу, получают зарплату, и делают херню, которая вообще бесполезна?
Всем привет. Недавно перебрал свою коробку на ВАЗ 2110.
Хочу поделиться некоторыми важными моментами по ремонту.
Причины, по которым я решил заняться ее ремонтом:
1. Течь масла. Как оказалось, проблема была не только в коробке, масло так же текло с заднего сальника коленвала. Подвел сальник Victor Reinz. Об этом чуть позже.
2. С коробки доносился шум связанный с износом подшипников. Особенно сильно его было слышно когда на улице температура опускалась ниже минус 5 градусов. По мере прогрева двигателя, прогревалась коробка и шум становился тише.
3. Проблема включения первой передачи. Бывало, стоишь на перекрестке и не можешь воткнуть первую. В момент включения слышен был легкий хруст. Знакомо да?
4. Включение второй передачи происходило с натягом.
Снимаем коробку. Как это сделать не буду описывать, информации куча в интернете. Для удобства снятия коробки, сливаем масло, снимаем привода и левую стойку целиком с рычагами. Машину установить на подставку.
Очень тщательно отмыть коробку снаружи. Как вы это будете делать неважно, главное чтобы вода не попала вовнутрь. Для этого необходимо заткнуть отверстия под валы, так как песок снаружи обязательно попадет вовнутрь. Песок внутри коробки это верная смерть.
Обязательно нужно снять датчик скорости. Я этого не сделал и сломал его.
Дефектовка
Коробку разобрать. Отмыть внутренности КПП чистой соляркой. Внимательно просмотреть все зубья на всех шестернях, муфтах и синхронизаторах. В этом деле мне помог микроскоп. К моему сожалению, зубья на 1, 3 и 4 шестернях отсутствовали частично или полностью. С первой передачей все понятно это и была причина плохого включения. А вот на 3 и 4 передачей, я так и не понял почему не было зубов. У шестерни задней передачи зубья как срезало. Так же обратил внимание, что на вилке 1 и 2 передачи большая выработка, это и была причина включение второй передачи с хрустом. Все муфты и шестерня 2 передачи в идеальном состоянии.
Синхронизаторы на всех передачах были в отличном состоянии. Зазор между шестерней и синхронизатором были 0,9 – 1 мм. Обращаю ваше внимание, что синхронизаторы бывают нового и старого образца. Что бы исключить ошибку при покупке, берите с собой старые синхронизаторы и шестерни. Примеряйте прям в магазине.
Начинаем сравнивать. Все подшипники очень хорошего качества. Качество обработки на очень высоком уровне, но если сравнивать по качеству скольжения, то SKF вне конкуренции. (Да простят меня наши заводы). Внутренняя обойма подшипника словно скользит относительно внешней обоймы. Но цена у импортных 3 раза дороже наших. Тут нужно понимать, стоит оно того или нет. Хотелось сделать максимально качественно КПП. Поэтому выбор пал на SKF.
Выбор сальников
Закуплены были сальники БРТ и фирмы Corteco. Качество сальников проверял визуально и на ощупь. На внешний вид сальник первичного вала был выбран фирмы Corteco. Всем внешним видом он указывал на качественный сальник. Но при установке он очень туго устанавливался и в результате деформировался. Пришлось установить сальник БРТ, он установился с легким натягом.
Сальники приводов сразу были выбраны фирмы БРТ. Визуально и на ощупь они производили приятное впечатление качественного сальника. Установились без проблем. После установки сальников проконтролировал параллельность установки штангенциркулем. Сальники приводов фирмы Corteco мне не понравились.
Заменил задний сальник коленвала фирмы Victor Reinz на Corteco. Сальник Victor Reinz был очень мягким и визуально был безупречен, но по какой-то причине через него текло масло. Сравнил перед установкой задний сальник БРТ и Corteco . Сальник БРТ был изготовлен ужасно. Какой-то облой на рабочей поверхности по всему периметру, что вообще не допустимо. Куча непонятной лишней резины. Визуально он был ужасен и не производил впечатление качественного сальника.
И теперь самое главное! Откуда шел шум. Это были подшипники дифференциала. 2 года назад я отдавал на ремонт КПП, по всей видимости, у ребят не было регулировочных колец и они решили подточить подшипник дифференциала в всунули туда кольцо какое было! На мой взгляд, это недопустимо! Необходимый преднатяг не был обеспечен, из-за чего подшипники были пережаты и просто сгорели. На роликах подшипника были концентрические полоски, что свидетельствовало о том, что они работали в зажатом состоянии. Так же на обоймах подшипников видны были потемневшие полосы, что свидетельствовало о том, что подшипники грелись.
Замена подшипника дифференциала.
Зажать дифференциал в тиски. Установить толстое зубило между подшипником и корпусом дифференциала. Резким ударом бьём по зубилу молотком. Зубило не должно быть острым и тонким, иначе есть вероятность повредить ось дифференциала. После того как подшипник немного сдвинулся, в центр оси дифференциала установить упор и съёмником стянуть подшипник. Старые подшипники не выбрасывать! Внутренняя обойма вам поможет забить новые подшипники. Выставить новый подшипник на оси дифференциала, старый подшипник подкладываем снизу, точно так же делаем сверху. Удар наносить молотком по старой обойме. Таким образом, новые подшипники садятся на ось равномерно.
4. Смазать обоймы новых подшипников трансмиссионным маслом.
5. Установить дифференциал внутрь корпуса коробки и закрутить на 4 гайки с усилием 24 Н*м.
6. Установить сверху на дифференциал индикатор часового типа.
7. Снизу используем старую внутреннюю гранату. Надавить снизу старой гранатой, в центр которой установлен железный шарик. Тот в свою очередь давит на сателит и дифференциал смещается вверх.
8. По часовому индикатору считать свободный ход дифференциала. В моем случае он составил 0,72 мм.
9. Произвести расчет толщины регулировочной шайбы дифференциала.
Расчет толщины регулировочной шайбы дифференциала
Х = А+B+C (мм)
где,
Х – толщина искомой регулировочной шайбы.
А – свободный ход дифференциала без шайбы. В моем случае он составил 0,72 мм
B – величина преднатяга, она на ВАЗе должна быть по книге 0,25±0,1 мм.
C – толщина уплотнительного элемента коробки. В моем случае он будет равен 0,15 мм, так как я буду собирать на герметик. Значение нашел в интернете. Некоторые утверждают, что если собирать на прокладку, то зазор будет 0,25 мм. Нужно все промерять микрометром по месту.
Итак, толщина моего кольца составила Х=0,73+0,25+0,15 = 1,12 мм.
Немного подумав, решил, что возможно при измерении были погрешности и поэтому заказал на производстве 3 кольца разной толщины : 1, 1.1, 1.2 мм. Все были изготовлены в плюс 0,01 мм. Для этого купил 3 кольца которые фиксируют подшипники КПП 6305N. Толщина колец составляет 1.7 мм. Используя эти кольца на шлифовальном станке, мне сделали 3 кольца необходимой толщины. Как оказалось не зря. В результате установил кольцо толщиной 1,2 мм, т.к. оно обеспечивало необходимый преднатяг.
Проверка изготовленного кольца показала, что по всему периметру кольца изменение толщены не превышает ±0,01 мм.
Проверка правильности подбора регулировочной шайбы.
1. Раскрутить КПП
2. Извлечь дифференциал.
3. Извлечь из корпуса КПП обойму подшипника дифференциала.
4. Установить регулировочную шайбу. Забить обойму подшипника.
5. По кругу подложить обычную бумагу А4. Толщена бумаги 0,1 тем самым компенсируем герметик который будет использоваться при сборке КПП.
6. Взять трубку из алюминия. Вырезаем под ось сателлитов вырез. С другой стороны согнуть трубку под квадрат воротка.
7. Вставить в отверстие привода КПП алюминиевую трубу, вырез упереть в ось сателлита. В трубку вставить вороток. У меня был вороток 40 см.
8. Сделать 3-4 полных оборота и далее зацепить на край воротка весы и потянуть. У меня усилие, при котором вал начинает вращаться, составило 610 грамм.
Необходимо перевести значение в граммы для воротка длинной 40 см.
Переводим сантиметры в метры А1 = 15 см = 0,15 м; А2 = 35 см = 0,35 м; B = 40 см = 0,4 м.
Для минимального значения: м=A1/В= 0,15/0,4=375 грамм.
Для максимального значения М=А2/B=0,35/0.4=875 грамм.
где,
А – значение момента из книги (кг).
В – длина моего воротка (м).
М – показания весов (г).
Рассчитываем номинальную точку Мном= ((875-375)/2)+375=625 грамм
Разница между номинальным значением и полученным Мраз= 625-610=15 грамм, что является очень даже хорошим результатом.
Далее собираем КПП на герметик фирмы Petmatex Gear Oil RTV для механических КПП.
Все подшипники и шестерни смазываем смазкой SMT2.
Полезные советы.
1. При сборке КПП не жалейте герметика. Много его не нужно, но и экономить тоже не стоит. В книге указано, что нужно наносить колбаской 2Х2 мм. Я рекомендую наносить чуть больше.
2. При установке фиксаторов передач на КПП устанавливаются 4 пробки. Использовать только новые прокладки из латуни или меди! Алюминиевые уплотнители не держат масло.
3. При сборке использовать только новые гайки на первичный и вторичный вал.
4. Использовать только новые винты и шайбы фиксации пластины.
5. Затяжку всех гаек и болтов производить динамометрическим ключом по книге.
6. Если какие-то сальники не текли, например как у меня сальник кулисы, лучше его не трогать. Бывают случаи, когда берут и меняют сальник, который прекрасно работал, после чего новый начинает течь.
7. После сборки не надейтесь, что КПП сразу будет работать тихо. Деталям нужно приработаться. В моем случае КПП перестала шуметь только после 5 минут обкатки. Не знаю, с чем это было связано, но сразу после сборки из КПП доносился какой-то странный звук. Похожий на звук трущихся деталей.
8. Масло я залил фирмы Shell Spirax S4 G 75W-90 на 2 мм выше максимума. Это обеспечит дополнительное смазывание 5 передаче. В сухую коробку ушло примерно 3,6 литра масла.
9. При установке коробки не рекомендую стягивать КПП и мотор болтами. Лучше изначально посадить КПП на направляющие, а уже потом затягивать болтами.
10. Перед сборкой еще раз все тщательно промойте в солярке. Собирайте КПП только чистыми руками.
Ну и последнее, неправильно будет умолчать о минусах проделанной работы:
1. Теперь я не слышу КПП, выжал я сцепление или нет. Раньше в момент нажатия сцепления коробка переставала гудеть, теперь ее не слышно во всех режимах и это сбивает.
2. Четкое включение всех скоростей без характерного хруста. Что тоже сбивает. Не сразу понятно включил ты передачу или нет.
3. Очень плавное троганье с места, без каких либо толчков и рывков. Непривычно.
Не смотря на эти минусы результатом проделанной работы остался доволен. Надеюсь, информация кому то будет полезна.
Читайте также: