Регулировка печки москвич 412
В предыдущей серии, вы уже видели, как приблизительно выглядел опытный образец блока управления печкой с плавной регулировкой.
Сегодня расскажу, как я устанавливал все это дело в автомобиль.
Основным моим принципом в модернизации моего транспортного средства является то, что визуально не должно быть никаких колхозов. О чем я хотел сказать? Все знают, как выглядит включалка нашей печки? Дак вот, я не хочу от нее отказываться, не хочу ставить порнотумблеры, порнокрутилки от иномарок или тазов. В общем не нарушаем целостность родных элементов управления. Визуально)))
Ранее вместо родного мотора печки был установлен мотор от Lanosa. Работает прекрасно и тихо. Но встал вопрос о скоростных режимах работы. Как известно, для изменения скорости вращения мотора отопителя во всех машинах используют резисторы. Причем достаточно мощные, которые прилично греются. Отсюда место для их установки — в проветриваемом пространстве)) В москвиче, по умолчанию, таких мест нет, а выносить резисторы (в моем случае блок управления) в моторных отсек не хотелось.
Начнем по деталям. Что нам нужно:
1) Транзистор КТ819ГМ — не такой уж и маленький, как думалось до покупки
2) Реостат 0 Ом — 1 кОм
3) 2 полярных конденсатора, емкость по 100 мкФ и 16В
4) Мощный микровключатель, который будет исполнять роль тумблера
5) Радиатор охлаждения с видеокарты или материнской платы
6) Инструменты
Сперва все это собрал на коленке и затестил.
Раз похож, то будет он установлен вместо нашего включателя… нужна небольшая доработка.
Берем "боченок" включения нашей печки и драконим его… до вот такого состояния.
Теперь скрещиваем его с нашим реостатом… для этого увеличиваем центральное отверстие в корпусе
В дело идет термоклей. Заранее паяем провода на реостат и спариваем с корпусом.
Тесты показали, что конструкция греется. А именно транзистор. Но так как он при "проветривании" способен рассеять до 100 Вт мощности, смело делаем ему корпус и думаем куда прилепить.
ВАЖНО! КОРПУС ТРАНЗИСТОРА, ОН ЖЕ КОЛЛЕКТОР — ПЛЮС +12в. Имейте это ввиду, при проектировании собственного корпуса. Он не должен касаться элементов кузова автомобиля.
Слепил что то такое:
Настало время охладить… не претендую на свежесть моей идеи… даже где то я видел такое… решил сделать отверстие вот тут)))
Доброго времени суток!
Вообще в БЖ 412-го пишу очень мало ну это не значит, что не приходится его обслуживать и поддерживать в исправном состоянии. За последнее время много раз экспериментировал с карбюраторами, ремонтировал рулевой редуктор, радиаторы, трамблер, менял крестовины, колесные шпильки и другое. Подобной информации полно, поэтому я на этом не замарачивался, ибо писать статьи не о чем не имею привычки.
Думаю, что всем москвичеводам известен "нулевой" КПД родной печки. Она реально мертвая, вентилятор создает конкретный гул на этом пожалуй ее "плюсы" и заканчиваются.
На Москвиче я езжу очень мало, в основном в гараж ну и по городку чтобы пешком не ходить, тем не менее напрягают вечно запотевшие стекла т.к. двигатель толком прогреваться не успевает из-за каких-то 2-3 км за поездку.
В общем достало все и я решил привести в порядок отопитель салона и на этом автомобиле)
Несколько ранее чисто случайно у знакомого на металлоприемке увидел в куче железа кондиционер оконного типа с красивой турбинкой) Снял ее на всякий случай, думаю авось пригодится, самоделкины меня поймут.
Резистор 2108 не пригодился, вполне хватило родного.
До этого я делал несколько разных отопителей, так же переделывал печку на "Пирожке", туда я устанавливал отопитель АЗЛК с трехрядным радиатором и отопитель мне показался более удачным, чем ижевский. Отопитель Иж довольно бестолковая поделка, мне ни понятно для чего было так изгаляться над корпусом, если пользы от этого не добавилось?! На ижевском отопителе иначе реализован кронштейн моторчика и глубина алюминиевой лобовины меньше, чем на печке АЗЛК, что существенно ограничивает подбор всевозможных инородных турбинок. Бывают турбинки очень широкие и приходится увеличивать расстояние до радиатора отопителя, методом скрещивания отопителя Иж с отопителем АЗЛК.
Турбинку от кондиционера пришлось немного подгонять.
7. Турбинка 2110 в принципе нормальная по размеру, но у нее неправильное направление лопастей. На печку москвича она не подходит без переделок.
У меня на "Пирожке" стоит турбинка 2110 переделанная, но в процессе эксплуатации она мне не понравилась, нужно искать что-то подобное.
12. Разница на лицо. На ижевской крыльчатке хоть и больше лопастей, чем на москвичевской, но производительности это ей не придает.
13. Это максимум, что можно засунуть без больших переделок самого корпуса печки. Главное, что направление лопастей правильное
Я так думал, что он готов к установке)). Когда отопитель был установлен на свое законное место я уже было собрался закрутить резистор, оказалось, что в процессе сборки я неправильно установил диффузор, естественно отверстия не совпали. На отопителе АЗЛК это было бы не страшно, открутил лобовину на которой держится вся электрическая часть и ставь как надо диффузор, ведь там гайки приварены в корпусе, а на ижевском нет и собирается отопитель сразу весь, его частями с машины не снять. Можно было бы эти гайки самостоятельно приварить, но я поленился это сделать в очередной раз. Вообще снимать отопитель на москвичах не сильно приятное занятие, даже при наличии головок и трещеток, поэтому для дальнейшего удобства шпильки на кузове я прошел леркой, а гайки метчиком и смазал литолом т.к. лазить на четвереньках под рулем, затея не радостная.
Снова снял печку и все ее разобрал, теперь решил гайки все таки приварить))
18. После сварки для удобства так же прошел метчиком. Всегда и везде так делаю это значительно облегчает процесс.
Красить ни чего не стал т.к. машина все равно будет когда то капиталится, потом уже все сделаю как положено, брызгать с баллончика, придавая сомнительную красоту не было желания.
Извиняюсь за бардак в проводке, весит куча проводов это не в моем стиле. На данном этапе главное, что проводка без вмешательств. Первый хозяин Петр Пантелеич за свою жизнь не додумался врезать мафон, сигналки и прочую хрень, поэтому проводка девственная за что ему большое спасибо. Я кое-что подсоединял, но проводку тоже не резал. Когда кузов будет покрашен и придет ее время, тогда и зажгутую, не хочу сейчас делать двойную бессмысленную работу.
Вернусь к отопителю дует отлично, больше сказать нечего, подобная переделка организованна ранее и на моем 2715, поэтому я чудес не заметил, он так и должен работать. Что касаемо тепла, то печка слабовата повторюсь ее надо запитывать от 4-го цилиндра, а в родном исполнении она ни какая как и на 24-ке ИМХО.
Хотелось бы узнать, кто как модернизировал и переделывал ли вообще отопитель и все что с ним связано? На своем авто я выпилил в литом алюминиевом кожухе окна напротив вентилятора и прорезал низ консоли. На скорости потоком тепло хорошо протягивается в салон, так как поступает почти прямолинейно без загибов и завихрений. Но при медленном движении вентилятор крутит больше как центробежник и потоки воздуха уходят в сопла обдува стекол и заслонки снизу.
Интересно узнать, что еще можно сотворить с москвичевской печкой для более эффективной работы?
насос принудительной прокачки охлаждающей жидкости тебе рекомендую настоятельно! он повышает темперятуру жидкоси в радиаторе печки за счет ее постоянной циркуляции вне зависимости от оборотов двигателя и следовательно повышается температура воздуха из печки!
Да, на 412 двигателе особенно туго с прогревом из-за старого термостата. А от чего удобнее поставить насос?
на 412 термостат расположен не в самом удачном месте контура и конструкция его лишний раз затрудняет циркуляцию. Опять же поэтому 2140 прогревается быстрее. Там проточный термостат и расположен он лучше.
Нагреть же 412 зимой непросто. даже после 40минутной езды по городу при -15 выше 60 температура не поднялась с "намордником" и закрытыми жалюзи. Этот факт здорово снижает эффективность печки. Пробовал снимать на зиму вентилятор со шкива. Если ездить без пробок по трассе и при относительно низкой температуре воздуха - эффект дает хороший. Но есть один большой минус, стоит засесть в снегу или поездить в городском цикле и перегрев обеспечен
если термостат затрудняет циркуляцию то авто должно перегреваться? в 40 проточный термостат а в 412 какой? какое мето контура ты считаешь наиболее удачным для установки термостата?
в принципе да, но тут смысл в том, что термостат дожен как можно дольше удерживать закрытое положение. И только после того, как двигатель прогреется, открыться. 412й начинает медленно открываться и пропускать еще холодный тосол в радиатор. Вот почему мне он не очень нравится. На 2140 трубчатый термостат, конструкция более продвинутая, такие же стоят на Жигулях. Также можно от иномарок установить. Это его преимущество по сравнения с 12м, который кроме как на родной ничем не сменишь. И установлен он там выгоднее - внизу, то есть в месте, где жидкость дольше всего нагревается. Следовательно, он дольше не откроет путь к радиатору и контур прогреется быстрее
ерунду ты пишешь! от каких иномарок подходит термостат на 40? могу тебу сказать что вместо безкорпусного термостата прекрасно идет фордовская вставка! которую форд устанавливает сейчас на самые современные модели мотров,например на Дуратеки и Дураторги,работают как часы! стоят с пределх 60 евро,очень рекомендую,если немного изучить физику то узнаешь что горячее всегда вверх стремится! и самое грячее место всегда в головке было! поэтому забор жидкости на радиатор и сделан из головы сверху!
А я что писал? нужно как раз снизу забор а не сверху, чтобы до последнего не открывался термостат. Именно в этом вся и проблема. Внизу еще не прогрета жидкость а вверху уже теплая, и открывается путь к радиатору, что не есть хорошо. Что на 2140 с успехом и реализовано
У знакомого на 2137 стоит немецкий термостат то ли ит ауди то ли от бмв, не помню уже. Так вот эта машина за 10 минут при -10 градусах прогревается до 60 на средних оборотах
Не знаю как вам а мне лично нравится термостат на выходе(верхний) хоть с ним и греется дольше за то случись с ним чего в дороге его поменять или вынуть без слива тосола одно удовольствие у кого была подобная ситуебина в пути тот меня поймет
Согласен. Что-то теряем, что-то приобретаем. Без этого никак.
Сейчас хочу поэкспериментировать с вентилятором, увеличить его центробежность для более сильного потока воздуха в ответвления кожуха
Незнаю мужики как вам, но Виктор Безменов правильно сказал что термостат на 412 лучше чем на 2140, а именно по той причине что его можно очень легко поменять если что то с ним случиться. На счет прогрева двигателя то нормально двигатель прогревается притом очень быстро. И вообще Владимир ArhiV Архипенко я тебя не могу понять ты хочешь что б двигатель нагревался или нет? Нормальная рабочая темперетура двигателя 80-90 градусов! свыше 90 градусов начинает открываться термостат! А ты пишешь что нужно как раз снизу забор а не сверху, чтобы до последнего не открывался термостат. Тогда получится такая ситуация что практически вся жидкость в системе охлождения двигателя в момент открытия термостата будет в приделах 90 градусов. И тогда следует вопрос: Как будет происходить охлаждение? Никак! А будет дальше греться и дойдет до 100 градусов, а это уже более мение критическая температура для Москвича!
Владимир ArhiV Архипенко: Нагреть же 412 зимой непросто. даже после 40минутной езды по городу при -15 выше 60 температура не поднялась с "намордником" и закрытыми жалюзи.
Ты вообще уверен что термостат у тебя работае?! Может его в открытом положении заклинило и и гоняет воду по большому кругу. Тогда двигатель в мороз хрен нагреется.
Владимир ArhiV Архипенко Не создавай проблему на пустом месте! обе конструкции термостатов что на 412 , что 2140 работают отлично и зимой и летом! Ты просто убедись в том что термостат у тебя вообще работает! А то ты тут такие темы начал задвигать! Допустим у меня был 2715 1986 г.в у него никогда не было проблем с нагревом и охлаждением и данный тип термостата работал отлично, в данный момент у меня 2140 у него тоже проблем с нагревом и охлождением нет!
А вот насчет того что у тебя двигатель нагревается до 60 при 40 минутах езды с закрытыми жалюзями, и намордником то я тебе со 100% увереностью скажу что у тебя термостат наполовину рабочий, потому как у меня что на 2715 что 2140 прогрев двигателя зимой при -10 ,-15 занимает не больше 15 мин! Это при открытых залюзях, а при закрытых гдето до 10 мин.
На каких, на обычных 1500-2000. А насчёт нижнего бака радиатора то он и должен быть холодным потому как для охлаждения жидкость именно от туда и поступает!
До 100 градусов летом в пробке нагреется нехер делать! Не факт что новый термостат лучше старого б/у. Я тоже не один раз менял термостат покупал новый дома как и ты проверял работал! Поставил, покатался пару дней и выкинул его нахер и поставил другой старый!
"Час по трассе - 70 и ни в какую больше." Жалюзи при этом закрыты? А на счет того сверху горячая вода, а снизу холодная и вверху или внизу термостат - это не столь принципиально. так как в такой ситуации разница во времени открытия термостата будет не столь велика! И ещё ты уверен что датчик температуры показывает правельно!
Если не хочеш кипеть в пробках поставь спереди радиатора электровентилятор я себе поставил и в жарких пробках просто его включаю главное если ставить придется жалюзи снять и диффузор под него сделать и о проблеме жарких пробок можно будет забыть И напоследок видел в продаже шести-лопастной вентилятор на помпу сам не ставил поэтому не чего сказать про него не могу,однако по всем критериям такая крыльчатка должна больший обьем воздуха гнать ,также в продаже появились помпы с измененной формой лопаток они стали не прямой а спиралевидной формы как у ТАЗиков.
Выход из ситуации отличный, тем более когда все компоненты есть. Хотел заняться тем же самым этим летом, но было не до этого, и поэтому оставил всё так как есть.
Это было последней каплей ) Я твердо решил искать нужную мне крыльчатку. И т.к. у нас разбор большой, да и не один а их 2, да ещё и машины почти все иномарки, так что шансы найти нужное мне, были большие 🙂
И вот в эту субботу, поехали по разборам вместе с user name="O00O"> искать что нибудь подходящее 🙂
Посетили сначало один, там оказалось ещё мало продавцов, и мы поехали на другой, тот что побольше 🙂
Там я увидев разобранную 80-ку, решил спросить, нет ли у них от неё крыльчаки. Почему 80-ку ? Да потому что на драйве смотрел, оказалось направление у неё то что нам нужно ) Подошел, спросил, мне достали 2 мотора с крыльчатками. На одном направление как на приоровской, а на другом как нам надо.
Решил брать ту что с правильным направлением, и всё в сборе, т.к. отдельно крыльчатку никто не продаст 🙁
Купил всё в сборе за 700 рублей. Правда мне так и не сказали от какой машины все эти части ) Вроде как от японца какого то ) Если кто то узнает от чего, буду очень признателен за информацию 🙂
Вот она, фотал уже в машине
Мощность 240w, а вот приоровская не помню сколько :/
Ну да ладно, мне ведь нужна только крыльчатка )
Снял её, она там на гаечке, очень удобно )
Потом разобрал печку, и снял приоровскую. Сравнил их вместе
Нажмите для увеличения (500 КБайт)
Описание:
1 – подфарник;
2 – фара;
3 – звуковой сигнал;
4 – лампа габаритного света в фаре;
5 – лампа дальнего и ближнего света;
6 – лампа габаритного света;
7 – лампа переднего указателя поворота;
8 – боковой повторитель указателя поворота;
9 – свеча зажигания;
10 – распределитель зажигания;
11 – генератор;
12 – реле-регулятор;
13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 – переключатель указателей поворота и выключатель звукового сигнала;
15 – прерыватель указателей поворота;
16 – штепсельная розетка;
17 – выключатель света заднего хода;
18 – блок плавких предохранителей;
19 – выключатель сигналов торможения;
20 – аккумуляторная батарея;
21 – стартер;
22 – датчик указателя давления масла;
23 – катушка зажигания;
24 – антенна;
25 – электродвигатель вентилятора отопителя;
26 – соединительная муфта;
27 – прикуриватель;
28 – выключатель электродвигателя вентилятора отопителя;
29 – выключатель электродвигателя стеклоочистителя;
30 – выключатель (замок) зажигания;
31 – электродвигатель стеклоочистителя;
32 – плавкий предохранитель;
33 – радиоприемник;
34 – громкоговоритель;
35 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
36 – контрольная лампа включения дальнего света фар;
37 – лампа освещения шкал приборов;
38 – указатель давления масла;
39 – указатель уровня бензина;
40 – контрольная лампа включения указателей поворотов;
41 – амперметр;
42 – выключатель фонарей света стоянки;
43 – центральный выключатель света;
44 – фонарь света стоянки;
45 – ножной переключатель света;
46 – лампа освещения багажника;
47 – плафон освещения салона;
48 – дверной выключатель плафона;
49 – датчик указателя уровня топлива;
50 – задний указатель поворота;
51 – лампа габаритного света;
52 – задний фонарь;
53 – лампа сигнала торможения;
54 – лампа света заднего хода;
55 – фонарь освещения номерного знака.
Оценить статью
Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.
Комментарии (7) ![]()
| Я собрал ( 0 ) | Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация
Вчера после поездок стало понятно что печка не больно греет, ДВС утеплён, радиатор закрыт . жалюзи тоже закрыты .
Подскажите как добиться тепла предав немного усилия …
Читал на форумах :устанавливают электро помпу
FakeHeader
Comments 34
радиатор печки горячий ?
Если холодный то завоздушен или засорен.
При нормальной рабочей помпе и зазорах между передней крышкой и крыльчаткой помпы, чистом радиаторе и рабочем термостате, печка шкварит в любом москвиче, хоть сверху с блока на верх печки подача, хоть снизу, все работает.
У меня жигулевский радиатор печки, который год исправно работает.
Хотя, смотреть какие морозы, за -20 у нас редко давит
А вот и моя фоточка )
У тебя откуда на печку идет забор ОЖ, с коллектора?
Можно сделать чтобы с четвертого цилиндра брала, тогда намного теплее будет. Ещё печку надо снять, и вокруг радиатора все дырки заделать. У меня сейчас печка родная, жарит нормально.
У кента на комби вообще всё родное, только помпа дополнительно стоит, так у него в майке в -30 ездить можно )
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- Не работает вентилятор
- Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
- Радиатор печки забит
- Неисправен термостат двигателя
- Неисправна помпа двигателя
- Пробита прокладка головки двигателя
- ВИДЕО ВЕРСИЯ
Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах
Всего причин плохого разогрева около пяти.
Не работает вентилятор
Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.
Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.
Радиатор печки забит
Причин может быть несколько:
Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.
Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.
Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.
Неисправен термостат двигателя
Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.
Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.
Неисправна помпа двигателя
Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.
Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.
Основные поломки такие:
Пробита прокладка головки двигателя
Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.
Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.
Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.
А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.
(27 голосов, средний: 4,00 из 5)
Михаил из Авто-Ретро
1. Заменил уплотнители на дверях на семерочные.
2. Снял печку, перевернул радиатор – горячий тосол заходит сверху, а холодный выходит снизу.
3. Отогнул лопасти крыльчатки на бОльший угол.
4. собрал печку без щелей, поролоном все проложил.
5. Повысил температуру двигателя – картонка перед радиатором, кошма сверху.
не поставил газелевскую помпу – жаба задавила.
до -20 ездить можно было, а то сначала уже при -5 все стекла замерзали.
>Ставить жигулевскую печку? Есть ли опыт установки?
>
>Михаил из Авто-Ретро
Ездить с открытым воздухозаборником, на скорости выше 60 вентилятор выключать – самотека вполне хватает, а если еще лопастями гнать, то время пребывания воздуха в радиаторе печки просто недостаточно для нормального прогрева.
У себя ничего не переделывал – просто привел в порядок штатную систему отопления. В машине тепло. Стекла не индевеют, обогрев заднего стекла работает первые пять минут после выезда, потом уже не нужен.
Поставь картонку, посмотри что изменится.
У него кран стоит не на выходе, как у нас, а на входе, и вход у них сделан сверху. Т.е. ОЖ не продавливается снизу вверх через радиатор, как у нас, а наливается в него сверху.
Это раз.
Второе.
На ИЖах отвод ОЖ в печку сделан от 4-го цилиндра, т.е. прежде чем попасть в печку, ОЖ проходит, омывая все горшки, а не прямо из радиатора. По крайней мере я так себе это представляю. Может ты знаешь что-то такое, чего я не знаю. Потому, вроде бы, неважно, открыт или закрыт термостат, через печку идет горячая жидкость из двигателя. Обрати внимание, печка дает теплый воздух раньше, чем открывается термостат при прогреве.
А вот с какой точки берется ОЖ в АЗЛК, я, признаться, никогда не понимал. И до сегодняшнего дня считал АЗЛК-шную систему дурацкой.
А потом прочел постинг Белоконя.
Возможно, он тоже немного ошибается, но все не так просто.
Короче, опять почва для размышления и рукоприкладства
>*Это у тебя-то холодно?! Ты в моем не сидел. Пошарься по архивам месяца полтора назад я тут тоже с этим вопросом выступал. Поставил мотор от девятки использовал штатное крепление, проложил между мотором и кольцом в котором он держится полоску трехслойного туристического коврика производства ИЖеского завода пластмасс 🙂 и двусторонний скоч между кольцем и ковриком и между ковриком и мотором. Дополнительное сопротивление (между мотором и выключателем повесил на болтик к которому штатно динамик в торпеде крепился (уменя его всеравно нет))и выключатель от 2141 с помощью напильника подогнал вместо штатного (но у меня там все поворотными ручками включалось, а не кнопками).
>В результате потеплело и у мотора появилась третья скорость 🙂
>Удачи.
Качество дрянь ,по крайней мере было год назад,три помпы меняли – текут по валу двигателя ,уплотнение там метал об метал (шайба и втулка),может сейчас чего изменили ,но прошлогодняя дрянь,и почему нельзя было поставить простой резиновый сальник – загадка.Мы ставили ее на зубилу с высокой панелью ,действительно наступает настоящий Ташкент.Вот бы импортную какую помпу найти ,было бы не плохо.
>Совершенно не надо. Если там стоит двухрядный радиатор отопителя, то даже и с ним машина должна нормально греться (у меня старый, трёхрядный)! Если отбор от впускной трубы и движение сверху вниз, как по-старому, то скорее всего просто завоздушился верх отопителя. Надо заполнить тосолом. Если отбор от 4-го цилиндра блока и направление снизу вверх (ИЖ), то вообще проблем быть не должно.
>Коля.
И. Смоляр, Черниговская область
Чтобы улучшить забор воздуха в отопитель, можно удалить защитную решетку, прикрывающую вход в лючок воздухозаборника, укрепив сеточку с более крупными ячейками размером не менее 3х3 мм. Производительность вентилятора повысится, если увеличить размеры его крыльчатки, наклепав новые, более широкие (52 – 54 мм) лопасти прямо на старые, а лучше – на обрезанную ступицу. Собирая отопитель, нужно тщательно отрегулировать положение вентилятора относительно теплообменника (радиатора). Для максимально эффективной работы необходимо оставить между ними зазор не более 2-3 мм, смещая крыльчатку на валу электромотора или сам электромотор – в гнезде крепления.
Движение воздуха на выходе из отопителя улучшится, если срезать вертикальные боковые стенки двух его заслонок, которые регулируют поступление тепла к ногам пассажиров.
Все перечисленные здесь работы удобно делать в комплексе, один раз демонтировав отопитель и слив тосол.
Диск сцепления ведомый – металлический диск, к которому с двух сторон приклепаны фрикционные накладки. Посажен на шлицы первичного вала КПП. Используется для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии при переключении скоростей.
Дроссельная заслонка – специальный клапан в виде вращающейся на своей оси пластины, которая приводится в действие педалью акселератора. С помощью заслонки водитель изменяет подачу воздуха или топливо-воздушной смеси в цилиндры, соответственно, и мощность двигателя.
Зазор в приводе клапанов – расстояние между толкателем и кулачком распределительного вала (коромыслом и стержнем клапана), необходимое для того, чтобы обеспечить плотную герметичную посадку клапана в гнездо после теплового расширения деталей клапанного механизма.
Зазор свечи зажигания (искровой промежуток) – расстояние между электродами свечи зажигания. Должен соответствовать характеристикам системы зажигания, в частности, величине напряжения высоковольтной цепи.
Инерционные ремни безопасности – ремни, оборудованные автоматическим устройством, которое выбирает уровень их натяжения и дает водителю или пассажиру возможность свободно перемещаться. При резких движениях человека или внезапной остановке автомобиля механизм натяжения блокируется, удерживая сидящих в креслах.
Инжектор (форсунка) – элемент системы питания, используемый для подачи бензина во впускной тракт или в камеру сгорания. Существуют системы питания с одним (центральный впрыск) и с отдельными инжекторами на каждый цилиндр (распределенный впрыск).
Подготовил Игорь Широкун
Фото Юрия Нестерова
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читайте также: