Регулировка колдуна на рено симбол
Главный тормозной цилиндр предназначен для использования в тормозной системе с диагональным разделением контуров. В главном тормозном цилиндре имеются два поршня, по одному на каждый контур, и он оборудован датчиком низкого уровня тормозной жидкости и регулятором давления.
При нажатии на педаль тормоза давление жидкости распределяется равномерно между поршнем и дном тормозного цилиндра. Давление, приложенное к поршню, передается к цилиндру суппорта и прижимает тормозную колодку к внутренней поверхности тормозного диска. Давление, прилагаемое к дну тормозного цилиндра суппорта, заставляет суппорт скользить и перемещаться на направляющих пальцах. Поскольку суппорт передвигается как единое целое, внешняя часть суппорта начинает давить на внешнюю тормозную колодку, прижимая ее к внешней поверхности тормозного диска. По мере увеличения давления сила, с которой колодки прижимают тормозные накладки к тормозному диску, увеличивается, что приводит к остановке автомобиля. После освобождения педали тормоза давление в тормозном трубопроводе уменьшается, и за счет упругости уплотнительного кольца, находящегося в канавке, поршень немного отходит назад, что приводит к уменьшению тормозного усилия, прикладываемого к тормозному диску. Износ накладок тормозных колодок автоматически компенсируется перемещением суппорта.
Тормозной механизм задних колес барабанного типа с ведущей и ведомой тормозными колодками. При такой конструкции тормозов верхняя стяжная пружина прижимает обе тормозные колодки к рабочему тормозному цилиндру, а нижняя стяжная пружина прижимает их к неподвижному упору. При нажатии на педаль тормоза поршень рабочего тормозного цилиндра прижимает обе тормозные колодки к внутренней поверхности тормозного барабана. Сила трения создает крутящий момент, который при движении автомобиля вперед, еще сильнее прижимает ведущую колодку к тормозному барабану.
При движении автомобиля назад аналогичный эффект происходит с ведомой тормозной колодкой. При такой конструкции тормоза происходит автоматическая регулировка зазора после отпускания педали тормоза. Кроме того, при такой конструкции тормозные накладки ведущей колодки обычно изнашиваются быстрее, чем у ведомой колодки. Если тормоза эксплуатировались, то менять колодки местами недопустимо, так как при этом эффект автоматического увеличения тормозного усилия может нарушиться, что приведет к увеличенному ходу педали тормоза.
Клапаны регулятора давления ограничивают давление, передаваемое на рабочие цилиндры тормозов задних колес после того, как давление на главном тормозном цилиндре достигнет определенной величины. Они необходимы для регулирования давления в цилиндрах задних тормозов относительно нагрузки на заднюю ось. Такие регуляторы обычно используются в тормозной системе, использующей комбинацию дискового и барабанного тормозов.
Главный тормозной цилиндр снабжен датчиком аварийного уровня тормозной жидкости. При понижении уровня тормозной жидкости этот датчик включает контрольную лампу в комбинации приборов. После устранения причины лампа гаснет.
Работоспособность тормозной системы проверяют на сухом, чистом и относительно гладком и ровном участке дороги. Проверку действительной эффективности работы тормозов невозможно провести при мокром, грязном, скользком состоянии дорожного покрытия, когда шины имеют неодинаковое сцепление с дорожным полотном. Проверка тормозов даст неправильные результаты также и в том случае, если имеется уклон дороги, так как вес автомобиля неравномерно распределен между колесами, или при неровной поверхности, когда колеса прыгают по поверхности. Проверьте эффективность торможения при различных скоростях движения автомобиля, при легком и сильном нажатии на педаль тормоза, однако, избегайте заклинивания тормозов и скольжения шин. Заклинивание тормозов и скольжение шин не являются признаком хорошей эффективности торможения, т.к. при вращении колес тормозной путь будет короче, чем когда колеса заблокированы. Сила трения между шинами и дорожным покрытием больше, если они вращаются, но сильно заторможены. Конструкция тормозной системы предотвращает заклинивание тормозов, за исключением очень резкого торможения.
Это сделано потому, что наименьший тормозной путь и лучшая управляемость автомобиля достигается тогда, когда не происходит блокирования тормозов. При резком торможении автомобиля возможно ощущение больших усилий, прикладываемых к тормозной педали.
Неодинаковая поверхность контакта и сила сцепления шин с дорожным покрытием приводят к неравномерному торможению, а рисунки протектора на левой и правой шинах должны быть примерно одинаково изношены.
При неравномерной загрузке автомобиля для торможения колес с большей нагрузкой требуется большее усилие. Тяжело груженый автомобиль требует приложения большего усилия к тормозам.
Плохая регулировка колес, в особенности излишний развал или схождение, приводят к неравномерному торможению.
Тормозная система автомобиля оборудована контрольной лампой, расположенной в комбинации приборов. Если ключ зажигания находится в положении Start, контрольная лампа тормозной системы должна гореть. При возврате ключа зажигания в положение Run лампа должна погаснуть. Следующие причины приводят к загоранию контрольной лампы Brake тормозной системы.
1. Включенный стояночный тормоз. Если стояночный тормоз включен, и ключ зажигания находится в положении On, контрольная лампа должна гореть.
2. Низкий уровень тормозной жидкости. Низкий уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра приводит к загоранию контрольной лампы Brake.
При двигателе, работающем на частоте вращения холостого хода, и рычаге переключения передач, находящемся в нейтральном положении, нажмите и удерживайте с постоянным усилием педаль тормоза в нажатом состоянии. Если педаль начинает проваливаться, это говорит о возможной утечке в тормозной системе. Для подтверждения этого предположения осмотрите тормозную систему. Проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Небольшое понижение уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра может быть результатом большого износа тормозных колодок, резкое понижение уровня тормозной жидкости свидетельствует о наличии утечек в тормозной системе. Негерметичности в тормозной системе могут быть как внешние, так и внутренние. При проверке тормозной системы небольшие утечки могут быть не обнаружены. Если уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра нормальный, проверьте длину штока вакуумного усилителя. Если длина не отрегулирована, отрегулируйте или замените шток. Проверьте регулировки гидравлического и стояночного тормозов.
1. Проверьте наличие трещин в корпусе главного тормозного цилиндра и следов утечки жидкости вокруг цилиндра. Об утечках свидетельствует только наличие жидкости в количестве не менее капли. Влажное состояние поверхности цилиндра не является ненормальным.
2. Проверьте отсутствие заедания хода толкателя педали тормоза и правильность регулировки длины штока. Если состояние этих элементов удовлетворительное, разберите главный тормозной цилиндр и проверьте состояние уплотнительных колец поршней. Они не должны быть набухшими или вытянутыми. Набухшие или вытянутые уплотнительные кольца свидетельствуют о плохой или загрязненной тормозной жидкости. Если в тормозную жидкость попала грязь, все компоненты тормозной системы должны быть разобраны и очищены от грязи. Все резиновые детали должны быть заменены, а все трубопроводы промыты.
Тормозная жидкость несоответствующей марки, наличие в тормозной жидкости минеральных масел или воды могут привести к закипанию тормозной жидкости или повреждению резиновых деталей гидравлического привода тормозной системы.
Набухание уплотнительного кольца свидетельствует о неудовлетворительном состоянии резиновых деталей тормозной системы. Об этом могут также свидетельствовать разбухшие уплотнительные кольца поршней рабочего тормозного цилиндра барабанного тормоза. Если очевидно, что резиновые детали находятся в неудовлетворительном состоянии, разберите систему гидравлического привода тормозов и промойте детали спиртом. Перед сборкой просушите все детали сухим сжатым воздухом для того, чтобы спирт не попал в гидравлическую систему тормозов. Замените все резиновые детали гидравлического привода, включая тормозные шланги. При работе с тормозами проверьте наличие тормозной жидкости на накладках тормозных колодок. Если накладки сильно загрязнены тормозной жидкостью, замените их.
Если уплотнения поршней главного тормозного цилиндра находятся в удовлетворительном состоянии, проверьте на наличие утечек тормозной жидкости или излишний нагрев главного тормозного цилиндра. Если эти симптомы присутствуют, слейте жидкость из тормозной системы, промойте гидравлический привод свежей тормозной жидкостью, заполните тормозной жидкостью и прокачайте гидравлический привод тормозной системы.
Если для регулировки работы датчика стоп-сигнала использовать регулировку длины толкателя педали тормоза, то толкатель может выпасть, что приведет к полному отказу гидравлического привода тормозной системы.
Для регулировки датчика стоп-сигнала конструкцией датчика предусмотрена собственная пошаговая регулировка. Регулировка датчика должна быть произведена во время его установки.
Всем здравия!
Наконец-то руки дошли до тормозов) Было решено просто удалить регулятор тормозных усилий и не париться. Новый за +-12000р ставить я считаю не целесообразно, брать с разборки тоже не лучший вариант, одному Богу известно когда он поссыться или тупо заклинит. Тут уже дело каждого как говорится.
В итоге взял:
7 метров медной трубки(можно меньше, я мерил от главного тормозного цилиндра. А под защитой тормозных магистралей оказывается есть соединительные муфты и метр можно сэкономить спокойно).
2 тормозных шланга по 30см.
И конечно же тормозную жижу в объёме 2х литров с запасом, хватит 1литра за глаза.
И поскольку много ездил без задних тормозов поменял передние колодки.
При замене колодок на правом суппорте оказывается сломан стравливающий сапун.
Привет бывшему владельцу.)
Все пустили аккуратно по клипсам и в местах возможного протирания трубок одел кусочки резиного шланга
Затянули все элементы, прокачали, затестили- работает.
А теперь о наебалове в автосервисах.
Во время тестирования тормозов был эффект, но не на все 100% как хотелось бы.
Начали думать в чем дело, я грешил что задние тормозные накладки не разведены. Сняли барабан, а там пиз…ц разводить даже нечего. От накладок осталось 5% максимум…
Чтобы вы понимали я машину отдавал в сервис с пробегом в 212т. км на замену как раз полностью задних тормозов и замену ступичных подшипников…
Ага, привет: лох не мамонт, лох не вымрет!
В итоге подшипникам полный трындец. Не гудят, но гуляют как в очке дракона. Просто люфтом это назвать сложно.
Из тормозов поставили чисто новые барабаны и подтянули ручник. Короче пыль в глаза!
Я никогда не поверю что за 15000 пробега это могло придти в негодность.
Конечно обидно до соплёй что вот так н******, но уже ничего не вернёшь и не докажешь.
В общем братцы теперь не верим в добрых людей, то что отдают старые запчасти и тд, а требуем накладные и фотовидеофиксацию!
А ещё лучше, если хочешь чтобы делали хорошо-делай сам)
Рено Симбол. Регулировка ручного тормоза
Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага ручного тормоза на 5-7 щелчков
Чтобы найти такой уклон, эстакада, или другое место должны распологать такими размерами: H - 1,25 м; L - 5 м.
При слишком натянутом тросе управления стояночным тормозом становится "тугой" педаль основного тормоза и блокируется работа автоматического регулятора зазора тормозных колодок. Простой сброс натяжения троса только временно устранит проблему, нужно провести полную регулировку.
То же относится к случаям замены тормозных колодок. троса стояночного тормоза или рычага управления.
1. Установите автомобиль на подъемник.
2. Отверните регулировочную гайку (1) до полного сброса натяжения троса. Ослабьте тросы на уравнителе.
3. Снимите оба задних колеса и тормозных барабана.
4. Вращением зубчатого сегмента (D) в обе стороны проверьте работу автоматического компенсатора.
Отверните сегмент на 5 - 6 зубьев.
5. Проверьте свободу перемещения троса и правильность установки рычага (В) относительно тор-
6. Постепенно затягивайте регулятор троса на уравнителе до начала движения рычагов (В) между 1-ым и 2-ым зубом хода рычага стояночного тормоза. Тормоз должен начать срабатывать на втором зубе хода рычага.
7. Затяните контргайку узла регулировки.
8. Установите тормозные барабаны и колеса.
9. Несколько раз нажмите на педаль тормоза до прослушивания щелчка срабатывания автоматического компенсатора.
Видео по теме "Рено Симбол. Регулировка ручного тормоза"
Ремонт, регулировка ручного тормоза Renault Logan У Renault Symbol (Рено Симбол) отказали тормоза в чем причина Автомат регулировки зазора тормозных колодок RENAULT SYMBOL
В контур привода задних тормозов подключен регулятор 19 (см. рис. Схема тормозной системы) давления, который корректирует давление в приводе задних тормозов в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т. е. в зависимости от нагрузки автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, уменьшая вероятность юза задних колес при торможении.
Регулятор крепится на кронштейне кузова и соединяется с балкой заднего моста через торсионный рычаг 12 (см. рис. Детали привода регулятора давления) и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 10 (см. рис. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении ).
В полость А жидкость поступает из главного цилиндра, а из полости В выходит в колесные цилиндры привода задних тормозов.
Сила Р, действующая на поршень от торсионного рычага, увеличивается с приближением кузова к балке моста и уменьшается при удалении от балки заднего моста.
До начала действия регулятора поршень упирается в пробку 6 под действием силы Р и пружины 9. При этом образуются зазоры, через которые полости А и В сообщаются, т.е. давление в них будет одинаковое и равно давлению в гидроприводе тормозов.
Когда срабатывают тормоза, то задняя часть автомобиля по инерции приподнимается и, следовательно, уменьшается давление на поршень со стороны рычага 4. Сила давления жидкости на верхний торец поршня с большей площадью поверхности на какой-то момент превышает силу давления жидкости, действущей на поршень снизу, и поршень опускается вниз до упора в уплотнитель 7. При этом полости А и В разъединяются и в них создается разное давление: в полости А оно будет равно давлению в главном цилиндре, а в полости В давление будет меньше на величину, которая определяет равновесие поршня, под действием давлений в полостях А и В, пружины 9 и силы торсионного рычага.
Таким образом, частичным или полным разобщением полостей А и В поршнем 10 регулируется тормозной момент на задних колесах.
Вот он какой.
Давно заметил, что когда отпускаешь педаль тормоза сзади слышан удар метал о метал. Сначала думал, что колодки стучат, но когда залез под машину сомнений не осталось — стучит регулятор давления в гидроприводе ЗТ он же "колдун".
Я впервые столкнулся с этим чудом инженерной мысли и лезть в него без подготовки не решился.
Из статей в интернете понял, что с этой штукой лучше не шутить, регулируется она на СТО с использованием спец.оборудования, которое измеряет то самое давление в ГПЗТ. Стоит скорее всего не мало, а новый что то в районе 20 т.р.
Сами тормоза меня никогда не беспокоили (не считая расходников) проблем с ними нет, тормозит хорошо, т.е. логично предположить, что колдун выполняет свою функцию, но этот стук бесил жутко.
Поехал я на яму там вот такая картина.
Все сухо, если чуть отодвинуть эту пружину и отпустить слышен тот самый стук.
На форумах про симбол ничего не нашел, а вот про логаны и сандеро есть. Там ребята смазывают его. Но у них есть пыльник, под который можно напихать смазки, а у нас нет.
Подкладывать какие нибудь резинки тоже не вариант, потому как настроен он на свое положение пружины и стержня и если это изменить, то и давление изменится. Поэтому решил смазать как есть.
Смазывал графитной смазкой (какая была той и мазал), навалил ее от души, особенно под пружину. Все, что хоть как то двигалось смазал.
Выглядит, конечно, не ахти как аккуратно, НО стук то пропал! Раньше на палицаях лежачих как погремушка, а теперь тишина, прям как на иномарке еду=))
Единственное — на долго ли это, учитывая, что смазка ни чем не прикрыта? Посмотрим. Влюбом случае всегда можно опять подмазать это дело 5 минут.
КСТАТИ! Раньше, когда кто то вылезал с заднего сиденья был слышен скрип, грешил на амортизатор, тем более кожух пластиковый на одном треснут, а теперь я не замечаю этого скрипа, на форумах писали, что это как раз таки колдун и скрипит.
Читайте также: