Регулировка колдуна на газ 3110
Подскажите нужен ли задний регулятор тормазов а то он задолбал течь. Если не надо завтра пойду и выкину его хоть и холодно под машиной лежать. Новый стоит 900руб
Это кто как ездит. Я к примеру без него нормального торможения,а соответственно и нормальной езды не представляю.Хотя многие его выкидывают,думаю не разобравшись в его роли .
нужен. только исключительно рабочий и ОТРЕГУЛИРОВАННЫЙ.
у самого его нет. при чём нет с завода. нет даже следов его установки. почему? никто толком ничего сказать так и не смог.
хочу всё поставить, но руки не доходят.
Жаба давит его за 900р покупать а рем комплекта не родоют. на машине не гоняю особенно зимой
Ну выкинуть его не долго попробуйте без него,а там видно будет.Ничего фантастического конечно не произойдёт но с экстренным торможением надо будет поосторожнее или не допускать такой ситуации или педаль впол ссилой чтобы все 4 ,ане 2-задних заблокировались.
есть конечно. но там схема тормозов диагональная.
на классике схема такая же как и у нас, но вот крепления.
вряд ли у тебя получится примастрячить что то не родное. да и не безопасно это. у каждого регулятора свои настройки и особенности. в тормоза с такими рацухами лучше не лезть.
души своё земноводное и покупай нормальный регулятор.
з.ы. 900 это чисто регулятор или вся схема в сборе?
По идеи жидкость распростроняется одинаково по соудам, но из выводов видно что дисковые тормза эфективней барабанных значит если колодки нормальные то передние будут лучше тормозить. ВЫВОД вот и регулировка.
900р сам регулятор а пружина и подставка отдельно. Видел все в сборе 1000р или более на 100р. Регулятор прикручен двумя болтами к подставке и подставка двумя гайками к машине.
Это началось после того как я поставил 6ти листовые ресоры. Текло месте где сам клапан из под резинки. Ездил в фирменный Газ сервис унас в городе они накрутили что-то там и сказали что его надо снять и поставили напрямую трубку. Потом люди подскозали что надо было просто регулировочный болт закрутить больше и я решил потом поставит замучился трубки ***** Железные наверное в связи с экономией на заводе.Пришлось заменить на медные Но самая главная засада меня ждала со задним шлангом. В магазине сказали что идет короткий шланг а по примерке он оказался длиньше и не подходил. Съездил поменял на длинный сказали такие на газили идут приехал ставить а на газелевском резба мелкая а тройнике крупная. Еще раз приехал в магазин сказали что таких шлангов у них в продаже небыло всегда на Волги шли короткие снормальной резьбой. таким образом убив два тройника один шланг с мелкой резьбой установил старый шланг и новый торойник так что если кто надумет менять шланг Газ31105 рестайлинг смотрите можно не найти.
Он препятствует более ранней блокировке задних колес по отношению к передним, что повышает курсовую устойчивость автомобиля при торможении.
Реагируя через нагрузочную пружину на загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.
Регулятор неремонтопригоден – при выходе из строя его заменяют.
После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.
При правильной регулировке при торможении на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше передних.
Если после регулировки задние колеса блокируются раньше передних или передние блокируются намного раньше задних, то регулятор давления неисправен и его необходимо заменить.
Снятие
1. Отвернуть гайку 1 крепления и отсоединить стойку 2 регулятора давления от кронштейна 3 заднего моста
2. Отвернуть гайки крепления и отсоединить трубопроводы 1 и 3 от регулятора давления
Заглушить отверстия трубопроводов.
Отвернуть две гайки 5 крепления и снять регулятор 2 давления с кронштейна 4.
Устанавливают регулятор давления в порядке, обратном снятию.
После установки прокачать задний контур тормозной системы и отрегулировать положение нагрузочной пружины регулятора давления.
Регулировка
1. Отвернуть гайку 1 крепления и отсоединить стойку 2 регулятора давления от кронштейна 3 заднего моста.
2. Ослабить контргайку 1 и, вращая регулировочный болт 2 на нажимном рычаге 3, выставить размер 30–38 мм между центрами оси стойки и отверстием под ось в кронштейне заднего моста.
Затянуть контргайку 1, придерживая при этом регулировочный болт 2.
3. Вставить ось стойки в отверстие кронштейна и завернуть гайку крепления.
Рассмотрим более подробно снятие и регулировку регулятора давления тормозов в картинках
Снятие регулятора давления
1. Отворачиваем ключом на 12 гайку крепления стойки регулятора к кронштейну заднего моста и вынимаем ось из отверстия.
2. Ключом на 12 отворачиваем от корпуса регулятора два штуцера тормозных трубок.
Для предотвращения утечки тормозной жидкости на концы трубок одеваем грязезащитные колпачки с клапанов прокачки.
3. Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления кронштейна к полу и снимаем регулятор давления в сборе
4. Ключами на 12 и 13 отворачиваем два болта крепления регулятора к кронштейну
5. вынимаем регулятор
Устанавливаем регулятор в обратной последовательности
После его установки на автомобиль необходимо прокачать задний контур тормозной системы и отрегулировать положение нагрузочной пружины.
Регулировка привода регулятора давления
Настраиваем регулятор давления, установив автомобиль в снаряженном состоянии, т.е. заправленный, с комплектом инструмента и запасным колесом на смотровую канаву.
1. Отсоединяем нижний конец стойки регулятора от кронштейна заднего моста.
2. Ключом на 17 отворачиваем на несколько оборотов контргайку, удерживая ключом на 12 регулировочный болт.
Вращая ключом на 12 регулировочный болт и поджав рычаг к поршню регулятора, устанавливаем расстояние 30–38 мм между осью стойки регулятора и отверстием кронштейна
Удерживая ключом на 12 регулировочный болт, ключом на 17 затягиваем контргайку.
Как заменить и отрегулировать регулятор тормозных сил автомобиля Газель
Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы
Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении
Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.
При выходе из строя регулятор заменяется.
После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.
Замена регулятора
Отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.
Вынимаем болты и снимаем регулятор с автомобиля вместе с кронштейном
Снимаем кронштейн с регулятора.
Вынимаем нагрузочную пружину
Вынимаем ось рычага
Переставив детали на новый регулятор, устанавливаем его в обратной последовательности.
Прокачиваем систему и регулируем регулятор.
Регулировка регулятора
Опускаем нагрузочную пружину вниз.
Устанавливаем расстояние между центром отверстия кронштейна и осью регулятора в пределах 28–32 мм (для автобусов типа 4x2); 36–40 мм (для автобусов типа 4x4); 13–17 мм (для остальных типов автомобилей)
Удерживая регулировочный болт, затягиваем контргайку.
Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне заднего моста.
После регулировки следует проверить работу регулятора, для чего при скорости 50–60 км/ч на твердом сухом дорожном покрытии энергично нажимаем на педаль тормоза, при этом помощник должен стоя сбоку наблюдать за колесами.
При исправном и правильно отрегулированном регуляторе должно наблюдаться небольшое опережение блокировки передних колес относительно задних.
Если происходит наоборот, то следует, отвернув контргайку регулировочного болта, отвернуть болт на пол-оборота.
Если передние колеса блокируются раньше задних, следует завернуть регулировочный болт на пол-оборота и затянуть контргайку.
Он состоит из рычага (с рукояткой и стопорным механизмом), промежуточного рычага и его тяги, уравнителя и его тяги, тросов, приводного рычага с тягой в задних тормозных механизмах.
Свободный ход приводного рычага регулируется эксцентриком на задней колодке, а натяжение тросов – регулировочной гайкой на тяге уравнителя.
Регулировка стояночного тормоза
1. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
2. Отвернуть контргайку 1 и регулировочную 2 гайку и отсоединить от уравнителя 3 оба троса привода стояночного тормоза.
3. Снять тормозные барабаны задних колес.
4. Проверить свободный ход приводного рычага на каждом заднем тормозе.
Для этого сдвинуть грязезащитный чехол и с небольшим усилием (тормозные колодки при этом не должны перемещаться) потянуть трос 1 в направлении передней части автомобиля.
Перемещение троса 1 относительно торца наконечника 2 оболочки должно быть в пределах 6–9 мм.
Если величина перемещения отличается от указанной, необходимо отрегулировать свободный ход приводного рычага.
5. Для регулировки свободного хода приводного рычага ослабить гайку 1 регулировочного эксцентрика стояночного тормоза и, поворачивая с помощью отвертки за шлиц эксцентрик 2, добиться требуемого результата.
После регулировки затянуть гайку 1, удерживая эксцентрик от проворачивания, и установить тормозной барабан и колеса.
6. Надвинуть на место грязезащитные чехлы.
7. Переместить рычаг стояночного тормоза на один щелчок вверх.
8. Подсоединить тросы к уравнителю. Завернуть регулировочную гайку до тех пор, пока задние колеса можно еще будет вращать свободно от руки (при этом допускается небольшое касание фрикционных накладок колодок рабочих поверхностей тормозных барабанов). Затянуть контргайку.
9. Установить рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение.
10. При правильно отрегулированном стояночном тормозе во время движения автомобиля без торможения тормозные барабаны не должны нагреваться.
Снятие и установка троса стояночного тормоза
1. Проверить установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
2. Отвернуть контргайку 1 и регулировочную гайку 2 и отсоединить от уравнителя 3 трос привода стояночного тормоза.
3. Сдвинуть грязезащитный чехол 1, отвернуть гайку 2 крепления оболочки 3 троса к кронштейну 4 кузова и отсоединить оболочку троса от кронштейна.
4. Снять тормозной барабан заднего колеса.
5. Отсоединить верхние крепления тормозных колодок.
6. Отвернуть два болта 1 крепления и отсоединить оболочку 2 троса от тормозного щита.
7. Отсоединить наконечник 1 оболочки троса от приводного рычага 2
8. Снять трос стояночного тормоза, пропустив его наконечник через отверстие в тормозном щите
Устанавливают трос стояночного тормоза в порядке, обратном снятию. В процессе установки необходимо отрегулировать стояночный тормоз.
Подскажите нужен ли задний регулятор тормазов а то он задолбал течь. Если не надо завтра пойду и выкину его хоть и холодно под машиной лежать. Новый стоит 900руб
Это кто как ездит. Я к примеру без него нормального торможения,а соответственно и нормальной езды не представляю.Хотя многие его выкидывают,думаю не разобравшись в его роли .
нужен. только исключительно рабочий и ОТРЕГУЛИРОВАННЫЙ.
у самого его нет. при чём нет с завода. нет даже следов его установки. почему? никто толком ничего сказать так и не смог.
хочу всё поставить, но руки не доходят.
Жаба давит его за 900р покупать а рем комплекта не родоют. на машине не гоняю особенно зимой
Ну выкинуть его не долго попробуйте без него,а там видно будет.Ничего фантастического конечно не произойдёт но с экстренным торможением надо будет поосторожнее или не допускать такой ситуации или педаль впол ссилой чтобы все 4 ,ане 2-задних заблокировались.
есть конечно. но там схема тормозов диагональная.
на классике схема такая же как и у нас, но вот крепления.
вряд ли у тебя получится примастрячить что то не родное. да и не безопасно это. у каждого регулятора свои настройки и особенности. в тормоза с такими рацухами лучше не лезть.
души своё земноводное и покупай нормальный регулятор.
з.ы. 900 это чисто регулятор или вся схема в сборе?
По идеи жидкость распростроняется одинаково по соудам, но из выводов видно что дисковые тормза эфективней барабанных значит если колодки нормальные то передние будут лучше тормозить. ВЫВОД вот и регулировка.
900р сам регулятор а пружина и подставка отдельно. Видел все в сборе 1000р или более на 100р. Регулятор прикручен двумя болтами к подставке и подставка двумя гайками к машине.
Это началось после того как я поставил 6ти листовые ресоры. Текло месте где сам клапан из под резинки. Ездил в фирменный Газ сервис унас в городе они накрутили что-то там и сказали что его надо снять и поставили напрямую трубку. Потом люди подскозали что надо было просто регулировочный болт закрутить больше и я решил потом поставит замучился трубки ***** Железные наверное в связи с экономией на заводе.Пришлось заменить на медные Но самая главная засада меня ждала со задним шлангом. В магазине сказали что идет короткий шланг а по примерке он оказался длиньше и не подходил. Съездил поменял на длинный сказали такие на газили идут приехал ставить а на газелевском резба мелкая а тройнике крупная. Еще раз приехал в магазин сказали что таких шлангов у них в продаже небыло всегда на Волги шли короткие снормальной резьбой. таким образом убив два тройника один шланг с мелкой резьбой установил старый шланг и новый торойник так что если кто надумет менять шланг Газ31105 рестайлинг смотрите можно не найти.
Барабаны из-за своей неэфективности перед дисковыми тормазами всегда будут хуже тормозить следовательно передние будут эффективней схватываться чем задние.
В том то и дело если зад первым берет ездить можно.А вот если перед то за зиму раз 10 свой задний номер в лобовом стекле увидеш.
у меня нет с завода(не предусмотрено), и проблем нет. я вообще не понимаю как там что может работать, покрытие везде разное, соответственно на льду сразу же заблокируется, там ничего и приподниматься не будет. а на асфальте и так фиг заблокируешь. вывод - в лес его!
В том то и дело если зад первым берет ездить можно.А вот если перед то за зиму раз 10 свой задний номер в лобовом стекле увидеш.
с точностью до наоборот.
первыми должны срываться в юз передние колёса. а потом задние.
и если задни блокируются РАНЬШЕ передних вот тогда есть все шансы увидеть свою опу впереди себя.
скользить заблокированным колёсам гораздо легче ,чем катящимся на грани блокировки. по этому заблокированным задним колёсам гораздо легче обогнать передние развернув при этом машину .
так что твоё заблуждение очень опасно.
Читайте также: