Регулировка клапанов ваз регламент
Много мифов и легенд сложилось вокруг такой необходимой процедуры как регулировка клапанов на ваз 2109, 2114 и 2108. Сначала карбюраторные потом стали инжекторные, но конструкция газораспределительного механизма не поменялась. До 2011 года выпуска даже тепловые зазоры остались прежними. Лишь с приходом легкой ШПГ зазоры стали чуть больше. Седла стали металлокерамические, а поршня легкие. Периодичность регулировки клапанов осталась прежней в 30000 км пробега.
На новом автомобиле регулировать клапана нужно обязательно в первые 3000 км пробега, далее в 15000 и каждые 30000 км. Если не придерживаться периодичности, клапана могут сгореть, седла в головке просесть. К тому же теряется тяга и увеличивается расход топлива. Тепловые зазоры на вазах 2108, 21083, 2109, 21099, 2110, 21102, 2111, 21114, 2112, 2113, 2114, 2115, 1113, 11113, 2170, 2190, приора, гранта (с двигателем 11183), должны быть такие:
Тепловые зазоры на новых модификациях с 2011 года на ваз 8 клапанные лада гранта, калина 2, приора, с двигателем 21116
Расчет зазора
Для того чтобы узнать размеры шайб существует формула регулировки:
H – толщина новой шайбы;
B – толщина шайбы, которую сняли;
A – существующий зазор;
C – номинальный зазор (0,2 или 0,35)
Зазоры проверяем щупом. Желательно их иметь несколько с шагом 0,02 – 0,03 мм.
Правильная регулировка клапанов дает залог продолжительной жизни мотора.
Зачем нужно регулировать клапана
С пробегом металлический стержень клапана имеет тенденцию растягиваться и сужаться. Седла в головке блока цилиндров проседают, поэтому и меняется тепловой зазор. А он физически нужен определённого значения из-за конструктивных особенностей двигателя. Последствия не своевременной регулировки не обратимы. Зажатый клапан в процессе работы восьмиклапанного мотора, теряет герметичность, лавинный поток после воспламенения обжигает его кромки и седло ГБЦ, которое утапливается в тело головки. Ремонт такого вида дорогостоящий и не несет гарантии. Лучше вовремя регулировать, тем более что цена настройки 8ми клапанного мотора в 600 – 800 рублей за 30000 км не такая ощутимая.
При правильно отрегулированных зазорах автомобиль будет ехать свободно, без потери тяги, расходуя меньше топлива. Ни в коем случае нельзя регулировать на горячую. Только охладить двигатель до 30-40 градусов. Иначе можно ошибиться и зажать клапана.
Бывают случаи, что клапана отрегулировали, а стук остался. Причина может быть не зазорах. На холодный мотор могут стучать юбки поршней, стаканчики – толкатели в теле головки. Причин может быть много, поэтому не стоит торопиться с выводами, а тщательно все проверить. Есть специальный прибор — стетоскоп, с помощью которого легко прослушать шумы двигателя.
Порядок регулировки
Порядок регулировки клапанов на всех модификациях 8 клапанного ваза одинаков. Различия есть только у инжекторных автомобилей гранта, калина 2 с грантовским двигателем. У них облегченная поршневая группа и металлокерамические седла. В связи с этим зазоры отличаются в большую сторону на 0,05 мм. Зная порядок и схему регулировки, можно и своими руками настроить клапана. Минус в отсутствии набора и комплекта шайб для регулировки. Каждый раз ездить на рынок за ними накладно, и покупать весь диапазон тоже.
Приведем подробную схему регулировки клапанов ваз 2108, 2109, 2114, 2115
- Для начала нужно остудить двигатель. Можно применить дополнительный вентилятор охлаждения от любого автомобиля ваз. Поставить его сверху так чтобы обдув был в сторону ДВС и включить питание 12 В;
- При регулировке 8 клапанных двигателей (11186, 11113 ока, 1118, 1111) с механическим дроссельным узлом, открутить тросик газа от ресивера впускного коллектора;
- Разобрать клапанную крышку, боковой кожух ремня ГРМ. Отстыковать шланг сапуна большой и малый, идущий на патрубок дроссельного узла;
- Выкачать масло около стаканов клапанов с помощью шприца или груши. Удобнее всего применять обычный медицинский шприц с силиконовым белым шлангом на конце;
- Установить устройство для регулировки — рейку для нажатия на клапан, еще называют — линейка;
- Поставить первое положение для регулировки. Повернуть распределительный вал по часовой стрелке на метку и довернуть 2-3 зуба. У автомобилей с облегченной поршневой группой (гранта, калина 2, приора) крутить строго за коленчатый вал. Если поворачивать за распредвал, ремень ГРМ может проскочить, и, если этого не заметить и завезти двигатель клапана погнуться;
- Отрегулировать в следующей последовательности: 1 выпускной и 3 впускной кл;
- Повернуть распредвал на 90 градусов. Отрегулировать 5 выпускной и 2 впускной кл;
- Повернуть на 90 градусов. Отрегулировать 8 выпускной и 6 впускной кл;
- Делаем последний поворот на 90 градусов и регулируем 4 выпускной и 7 впускной кл;
- Собираем в обратном порядке. Прокладку под клапанную крышку ставим новую, во избежание течи масла наружу.
- На карбюраторных моторах все проводиться в аналогичном порядке. Вначале нужно открутить корпус фильтра и трос подсоса. Периодичность такая же как на инжекторе 30000 км.
На моторах, у которых 16 клапанов регулировка не требуется, так как тепловые зазоры выбираются в автоматическом режиме за счет гидрокомпенсаторов.
Проверку зазоров также требуется проводить после ремонта ГБЦ. Особенно после замены направляющих. При замене втулок седла зенкуются специальным инструментом и заведомо утапливаются в головку. Соответственно нужно соблюдать очередность, выставить оптимальные зазоры и повторить после 1000 км пробега.
Регулировка 8кл двигателя под газ дает увеличение срока пробега между настройкой. Если двигатель не предназначен работать на газобаллонном оборудовании, седла и клапана будут быстро прогорать, и чтобы хоть как-то продлить срок службы, зазоры следует делать чуть больше стандартных. Обычно делают +0,05 мм. Если зазор не выставляется, то есть не разжимается, значит седло утопилось на приличное расстояние в головку. В таком случае нужно замерить на сколько нужно увеличить зазор, разобрать ГБЦ и подпилить торец клапана. Вторым вариантом будет замена седла или самой головки блока цилиндров.
Таблица регулировки по инструкции завода
| Марка авто | Впуск | Выпуск |
| приора 21116 | 0,25 | 0,4 |
| калина 2 21116 | ||
| лада гранта 21116 | ||
| гранта 2190 | 0,2 | 0,35 |
| приора 2170 | ||
| 21114 | ||
| 21102 | ||
| 21099 | ||
| 21093 | ||
| 21083 | ||
| 11186 | ||
| 11183 | ||
| 2190 | ||
| 2115 | ||
| 2114 | ||
| 2113 | ||
| 2112 | ||
| 2111 | ||
| 2110 | ||
| 2109 | ||
| 2108 | ||
| ваз 99 | ||
| ваз 083 | ||
| 1118 | ||
| 11113 ока | ||
| 1111 ока |
Что нужно для регулировки
Как уже было подмечено выше, отрегулировать тепловые зазоры клапанов на вазе можно своим руками. Для этого нужны набор шайб, некоторые приспособления и инструменты. Рейку можно сделать самодельную, но рентабельнее купить вилочку для установки зазоров на авторынке готовую.
Пяточки для регулировки понадобятся в диапазоне от 3,40 до 4,05 мм если в ГБЦ не менялись направляющие. Если же все-таки производился ремонт, или автомобиль на газу придется приобрести шайбы в диапазоне от 2,50 мм для выпускных клапанов. Впускные клапана как правило остается на прежнем зазоре, на них седла не топятся.
Таким образом, в данной статье рассмотрели вкратце порядок регулировки клапанов на автомобилях марки ВАЗ с передним приводом. Также затронули последствия несвоевременной настройки, и езды на газу.
Газораспределительный механизм двигателя на автомобиле ВАЗ-2115 представляет собой регулируемую конструкцию, это значит, что периодически необходимо выставлять требуемый зазор клапанов с помощью регулировочных шайб. Проводить данную процедуру необходимо при малейшем стуке в головке блока цилиндров или через каждые 45 тыс. километров пробега.
Периодичность регулировки клапанов на ВАЗ-2115
Производитель регламентирует проводить данные работы через каждые 45 тыс. пробега .
Но довольно часто возникает необходимость в их регулировке значительно раньше, ввиду множества причин.
Многие специалисты рекомендуют регулировать клапана с интервалом не реже пробега в 20 тыс. километров в случае частой максимальной нагрузки на двигатель.
Данный показатель обусловлен в первую очередь качеством отечественных запчастей, которые и в идеальных условиях эксплуатации довольно быстро изнашиваются.
Появление металлического стука в верхней части работающего двигателя, очень схожим со звуком швейной машинки будет означать повышенный зазор между кулачком распредвала и толкателя клапана. К данной причине приводит повышенный износ установленной регулировочной шайбы или кулачка распредвала. При проявлении такого звука необходимо провести регулировку клапанов в скором порядке, что позволит избежать больших проблем.
Многое зависит и от качества моторного масла , которое оказывает существенное влияние на степень износа деталей силового агрегата.
Использование качественного масла, гарантирует хорошую смазываемость деталей, чем существенно продлит срок службы распределительного вала и других узлов двигателя.
В этом случае необходимость в регулировке клапанов наступает при пробеге в 30-35 тыс. километров, и вполне возможно, что потребуется провести только замер показателей зазоров толкателей клапанов.
Для чего необходимо регулировать клапана
Правильный зазор толкателей клапанов обеспечивает стабильную работу силового агрегата на полную мощность. Клапана делятся на два вида:
-
Впускные , главной задачей которых является своевременное открытие для поступления топливной смеси в камеру сгорания и последующего закрытия, обеспечивающее создание необходимой степени сжатия. Недостаточный размер зазора толкателей провоцирует слишком раннее открытие, в результате чего топливо поступает слишком рано, и также рано воспламеняется. Слишком большой зазор , обеспечивает позднее открытие клапана, при котором топливо попадает и воспламеняется в камере сгорания слишком поздно. Всё это приводит к недостаточной мощности силового агрегата и быстрому прогару рабочей поверхности клапанов.
всех приветсвтую.
в этой записи речь пойдет о регулировке тепловых зазоров в газораспределительном механизме, т.е регулировка клапанов)
двигатель у меня 11183 (калина) 1.6 8V.
скажу сразу одну вещь, мужики, советую регулировать клапана самим, если вы самостоятельно меняите масло в ДВС, то тут тоже справитесь.
лично сам два раза ездил на регулировку в сервис, в одном как только приехал начали сикдывать крышку и регулировать, в другом не замарачиваясь в каком положении кулачки вала регулировали. да и при чем берут деньги не пустяковые, где 500р где и 1200р. надоело, отныне сам всегда занимаюсь этим. вот уже второй раз, собственными руками)))
еще чуть чуть слов, терпение, скоро перейдем к практике)))
скажу сразу, я выделил на это дело 2 дня.
в один день приехав с работы скинул клапанную крышку и оставил двигатель остывать на ночь.
с утра второго дня, начал регулировать.
и так, что нам нужно из материала и инструмента:
1) приспособление для регулировки клапанов ( штанга, флажок, рукоятка для утапливания толкателя) 215р.
2) щупы для проверки зазоров 75р.
3) шприц (для откачки масла из конавки клапана)
4) шипцы (сойдут медецинские или маникюрные)
5) регулировачные шайбы (купить после вычеслении зазоров)
6) прокладка клап. крышки. 120р
7) ручка, листок бумаги
8) ключ на 10 и на 8
9) отвертка
еще пару слов о прокладке, наверняка всем кто скидывал клапанную крышку, знакома ситуация соплей масла из под нее, дак вот, у меня было так же, покупал я обычные черные прокладки, но тут наткнулся на иформацию что есть чудо прокладка фирмы Балаково (БРТ, РТИ) красного цвета, силиконовая, нашел ее, купил и правда, вот уже два дня гоняю на ней и не намека на подтеки. советую, вот фото ее.
1) скидываем клапанную крышку.
2) сводим метки шкива распред вала и задней крышки ГРМ
3) последовательность проверки зазоров следущая, буду писать первой цифрой номер клапана, второй количество зубов которые нужно будет сдвинуть относительно меток распред вала и задней крышки по часовой стрелке ( фото пример проверки зазора 1 и 3 клапанов) :
— 1, 3 клапан 3 зуба.
— 5, 2 клапан 13 зубов
— 8, 6 клапан 24 зуба
— 4, 7 клапан 36 зубов
кулачи визуально должны смотреть вверх и немного на морду машины
нормы зазоров: ( НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЗАПИСЫВАТЬ НА ЛИСТОК КАКОЙ ЩУП ВОШЕЛ)
выпускной клапан : 0.35мм (т.е щуп с маркировкой 35, должен заходить в 1ый клапан с легким защемлением)
впускной клапан: 0.20мм ( т.е щуп с маркировкой 20, должен заходить в 3ии клапан с легким защемлением)
таким образом проверяем все 8 клапанов щупами, допускается норма в расхождении 0,05мм!
но рекомендую все же регулировать выпускные клапана если они пережаты на 0.05мм.
и еще правило :Лучше когда клапан ослаблен на 0.05, нежели перетянут.
далее определяемся какие клапана необходимо регулировать: (приведу пример своих замеров, у меня они выглядели так)
1 клап. — 0.25 при норме (0.35)
3 — 0.20 (0.20)
5 — 0,40 (0.35)
2 — 0.20 (0.20)
8 — 0.35 (0.35)
6 — 0.20 (0.20)
4 — 0,30 (0.35)
7 — 0.15 (0.20)
итого: 1, 5, 4, клапана нужно регулировать. (5,4,7 не обязательно)
далее с помощью штанги, флажка и пинцета достаем старую шайбу (пример на моей шайбе которая была в 1 клапане), на ней вы заметите трехзначные цифры, 337 (моя шайба, у вас может быть любая цифра)
((пример фото расположения флажка и штанги на 5 клапане т.к на первом не видно из за накладки распредвала, шайба с первого клапана))
и вычисляем по формуле толщину новой шайбы, которую нам нужно поставить:
H = B +( A-C). мм.
H- толщина новой шайбы
B — толщина снятой шайбы
A — замеренный зазор щупом
С — номинальный зазор (норма)
пример: H = 3,37+ (0,25 — 0,35) = 3,27 = 327
таким образом считаем все шаибы которые необходимо регулировать.
-идем в магазин
-покупаем новые шайбы
-пинцетом ложим в паз
-надавливаем рукоядкой толкателем на штанге
-убираем флажок держатель
-проверяем еще раз щупом
-проворачиваем коленчатый вал и приступаем к следущему клапану.
после регулировки всех клапанов, протираем блок в месте прокладки от грязи и масла, протираем паз клапанной крышки в месте прокладки, кидаем новую прокладку и ставим все на место.
и для завершения ритуала капелька крови на движок, без нее все было бы на смарку :D
Заехал клиент на регулировку. Ранее померили компрессию в 3-м цилиндре была низкая компрессия, решили начать с регулировки.
Времени клацать фотки особо не было, пару все же успел сделать.
Для регулировки нужно
1 набор щупов;
2 приспособление для регулировки зазоров
3 микрометр
4 пинцет.
5 шайбы
Запас шайб имею от 3,10 до 4,15, с шагом по 0,05
1. Снимаем крышку головки
2. Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ
3. Шприцом или резиновой грушей удаляем остатки масла вокруг толкателей клапанов.
4. Устанавливаем приспособление для регулировки клапанов на шпильки головки блока цилиндров и закрепляем его гайками, которые крепили крышку головки блока цилиндров
5. Вращая коленчатый вал по часовой стрелке, выставляем поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
6. Повернув вал из положения ВМТ на угол 40-50° (на 3 зуба шкива распределительного вала), набором щупов определяем зазоры в приводе 1 и 3 клапанов (при счете по порядку от шкива распределительного вала)
Мерим Впус: 0,2, Выпуск: 0,35
7. Если зазор не соответствует норме, поворачиваем толкатель пазом к себе. Приспособлением утапливаем клапан, удерживая толкатель от вращения отверткой вставленной в паз. Фиксатором приспособления стопорим толкатель в нижнем положении.
8. Пинцетом извлекаем регулировочную шайбу.
9. По маркировке на шайбе определяем ее толщину. Если надпись стерлась, микрометром измеряем толщину шайбы.
10. Рассчитываем зазор новой регулировочной шайбы по формуле:
а) для впускных клапанов Ζ = Y + X — 0,2 мм;
б) для выпускных клапанов Ζ = Y + X — 0,35 мм;
где Ζ — расчетная толщина новой регулировочной шайбы; Υ — толщина снятой шайбы; X — зазор, определенный по щупу.
Таблица регулировки
11. Подбираем новую шайбу, у которой толщина близка расчетной (+ 0,05 мм).
12. Устанавливаем новую шайбу в толкатель (маркировкой вниз).
13. Поджимаем толкатель приспособлением и удаляем фиксатор.
14. Соблюдая последовательность, проверяем и регулируем зазоры в приводе других клапанов.
15. Сняв приспособление для регулировки клапанов, устанавливаем детали в последовательности, обратной снятию.
После регулировки замерил компрессию, а именно акцентировал на 3-й цилиндр, компрессия выросла, стала такой же как и во всех горшках, мотор стал работать заметно тише и ровнее)))
П.С. Сорри за картинки, после певрых шагов, руки чистые были, как дело дошло до шайб, руки просто в масле были, не как было снимать, не хотел пачкать фото\аппарат.
Читайте также: