Регулировка клапанов suzuki rmz 250
Ходовая : алюминиевая рама, перевернутая вилка с перьями диаметром 47мм, сзади - моноамортизатор, передний дисковый тормоз диаметром 250мм/2поршневой суппорт, задний дисковый тормоз диаметром 240мм/однопоршневой суппорт, передняя покрышка размером 80/100 x 21", задняя покрышка размером 100/90 x 19"
Suzuki RM-Z 250: первый заезд
Не ищите кроссач дешевле, среди кроссачей японских.. С ценой отличающейся на несколько сотен евро в меньшую сторону по сравнению с конкурентами, RM-Z 2009 имеет чем озадачить кросменов в плане мук выбора на пороге мото-магазина.. И действительно, при дотошном осмотре мотоцикла, Сузе не приходится краснеть. Среди первых отзывов наших пилотов можно отметить следующее : "качество изготовления скорее хорошее, даже не смотря на то что ей и похвастать особенно нечем", "проблема с японскими мотоциклами это то что они все похожи друг на друга, за исключением цвета".. Отметили и попытку приукрасить мотоцикл рулём Renthal и ободами Excel..
Но ведь и правда, неискушенному человеку (тем более дальтонику) очень сложно будет отличить внешне один из этих мотоциклов от другого. Слава богу, стоит только забраться на мотоцикл и выехать на трэк, как разница среди этой компании кроссачей становится очевидна!
Меняйте руль!
С первого взгляда наши тестеры не шибко взлюбили RM-Z. У неподвижного мотоцикла сразу находились негативные моменты, такие как твёрдое седло со своеобразным наклоном и слишком гнутый и низкий руль, что отрицательным образом сказывалось на позиции пилотирования.. Чем выше поднимается седло, тем сильнее выворачиваются кисти рук. Эргономика мотоцикла, подогнанная под Кармайкла, не вызвала единодушных восторженных отзывов . Далее, уже с первых кругов на трассе, на первый план выходит "дубовость" мотоцикла. Слишком дубовая по ощущениям, Suzuki наиболее сложна в управлении по сравнению с остальными мотоциклами. До такой степени, что аж напрашивается сравнение с ее старшей сестрой, 450кубовой моделью. Сравнение в плане тяжести перекладки на извилистых участках и замедленности отклика. Наверное подобные настройки мотоцикла подходят таким алиенам как Кармайкл, но наши пилоты-тестеры однозначно поехали бы быстрее с классическим рулем и более мягкими настройками. Плюс, как мы уже упоминали, сближенные передаточные числа вынуждают много работать коробкой как только возрастают скорости прохождения поворотов (не получается всё протянуть на одной передаче, как на Хонде), и с учётом неудобства в пилотировании Суза занимает самое последнее место в плане эффективности на трассе (стокового мотоцикла). Но зато она стоит дешевле всех! Тут уж, как говорится, или одно или другое. Можно разницу в цене вложить в настройку мотоцикла, и результат наверняка станет лучше.
Suzuki RM-Z 250 2009 : итоги
По мотору: скорее консервативно-классической архитектуры, этот моноцилиндр водяного охлаждения оборудован двумя распредвалами и четырьмя клапанами. Ассортимент используемых материалов балует так-же как и у его собратьев-конкурентов, тобишь титановые клапана, магнезиевые крышки картера и тп. Что касается поршневой группы - то тоже всё более-менее стандартно для такого класса мотоциклов, а именно кованый поршень с ультракороткой "юбкой" (высокая степень сжатия, перформанс и долговечность), и внутренняя поверхность цилиндра тоже имеет композитное покрытие (но какое именно - не сообщается. Никасиль?). Валы коробки и шестерни сближены по-максимуму и подняты ближе к центру мотора, чтобы уменьшить инерционность вращения всего мотоцикла. Распредвалы покоятся и на подшипниках и на вкладышах (как на моторах Джиксеров), чтобы обеспечить их выживаемость на высоких оборотах. Известно, что пик мощности находится на 11000 об/мин, и что пик момента приходится на 2500 об/мин ниже. Точно так же как и у Хонды, мотор оборудован отдельным от коробки контуром смазки, для лучшей защиты каждого из компонент от износа. Но не смотря на это, конструктор предписывает замену масла каждый третий выезд на трэк (ну а многие меняют масло вообще перед каждым выездом!). Ну и последнее слово по поводу приготовления смеси - в данном секторе по-прежнему рулит карбюратор, правда по сравнению с предыдущим модельным рядом диаметр карбюратора 2009 года увеличился на миллиметр.
По ходовой: что касается ходовки RM-Z 250 2009 года, Suzuki решила не искать добра от добра и использовать решение которое и так себя неплохо зарекомендовало. А именно - взять все компоненты с 450сс модели! А именно - раму, изготовленную с использованием разных технологий (неоторые участки кованые, некоторые - цельнолитые, некоторые - фрезерованы), что в результате дает небывалую жесткость всей конструкции при минимальном весе. Что и было отмечено тест-райдерами, не смотря на испорченное рулем общее впечатление. Вилка Showa с диаметром пера в 47мм и тройной регулировкой плюс моноамортизатор от этого же производителя дополняют картину. Разве что обыденный маятник немного не вписывается в общий высокотехнологичный вид этого мотоцикла. Ну да главное чтобы работал как положено :-)
Модель кроссового мотоцикла Suzuki RM-Z250 появилась в 2002 году как совместная разработка компаний Suzuki и Kawasaki. В тот период на рынке появились два абсолютно одинаковых мотоцикла, продающихся под разными названиями — Kawasaki KX250F и Suzuki RM-Z250. Это продолжалось до 2006 года, после чего и Suzuki , и Kawasaki решили отказаться от сотрудничества и продолжить развитие данных кроссовых моделей, но уже отдельно друг от друга.
Особенностью современного Suzuki RM-Z250 является 1-цилиндровый инжекторный 4-тактный двигатель жидкостного охлаждения, объемом 249 куб. см., выдающий 43,7 л.с. мощности и 30 Нм крутящего момента. Как и любой другой мотор кроссового мотоцикла, двигатель Suzuki RM-Z250 настроен на максимальную тягу и мощность в зоне средних и высоких оборотов.
Альтернативная модель — Suzuki RM 250 (2-тактный двигатель).
Модельный ряд серии Suzuki RM-Z:
Основные конкуренты Suzuki RM-Z250 в классе:
Видео Suzuki RM-Z 250
История мотоцикла Suzuki RM-Z 250
- 2002 г. — начало выпуска Suzuki RM-Z250. В этот период модель является точной копией Kawasaki KX250F.
- 2003-2009 г. — мотоцикл практически не менялся по технической части. Изменялась лишь эргономика и точность управления мотоциклом.
- 2010 г. — Suzuki серьезно обновляет свой Suzuki RM-Z250. Это уже совершенно новый мотоцикл с инжектором и переработанным шасси. Изменению подвергся практический каждый узел мотоцикла — это и алюминиевая рама новой конструкции, и более совершенные радиаторы охлаждения, и новые регулируемые подвески. Кроме того, модель Suzuki RM-Z250 больше не имела батареи, а 16-битный блок управления двигателем работал от встроенного конденсатора.
- 2011 г. — масляный насос мотоцикла был передвинут на дно картера, изменения по двигателю затронули форму цилиндра и профиль распредвала. Благодаря изменениям по двигателю, мотоцикл стал выдавать мощностные характеристики на уровне лидеров рынка.
Технические характеристики Suzuki RM-Z 250:
Регулировка зазора клапанов
Mellnik
Наш человек
андрей
Наш человек
вчера ровно в час ночи спокойно и не торопясь была закончена регулировка клапанов,до этого зазоры были великоваты. щуп 0.15 пролетал со свистом. зазор был выставлен 0.15 на холодном движке (допускаются значения 0.13-0.17для впуска и выпуска) ничего сложного там нет. все и так ясно. итог-
пропал металлический призвук в работе двигателя. и он ..однозначно стал мягче работать. ))) скоро померяю компрессию. 14кг/см2 -это норма , 11- нижний предел. разница между любыми двумя—0.1. вот и проверим)))):thumbsup:
Свой в доску
vitek
Свой в доску
так это ж ждать прийдется пока он остынет, а цель-то побыстрее сделать и спихнуть тачку!
а если серьезно, мотор ведь работает в основном горячим, т.е важны зазоры при горячем двигателе. круче всего конечно было бы после регулировки прогреть его опять и проверить что нарегулировали.
зы: я не моторист могу и ошибиться
Evgesh
Наш человек
я тоже не моторист . но ИМХО зазоры даются с заложенным допуском
не весело горячий движок развинчивать и что-то регулировать
вагонистый
ХорЧел!
Ярбург
Сузуковод со стажем
Свой в доску
kesov
Наш человек
Al-exey
Наш человек
Regenburg
Продвинутый новичок
Мне вот тоже пора регулировать клапана. У меня Балено 1,3 16V 97го года, а в мануале стоит следующая инфа:
до 97 года зазоры :
на холодную (15-25 градусов) впуск и выпуск = 0,13-0,17 мм
на горячую (60-68 градусов) впуск и выпуск = 0,17-0,21 мм
после 97 года:
на холодную (15-25 градусов) впуск/ выпуск = 0,13-0,17 мм/0,23-0,27 мм
на горячую (60-68 градусов) впуск/выпуск = 0,17-0,21 мм/0,27-0,31мм
Вот думаю почиму такие отличия. Вроде бы в 97 немного чего изменилось. Ну у меня например в отличие от более старых машин отсутствует трамплер, центральная консоль и управление печкой изменили, ну еще кое какие мелочи, но причем здесь клапана?
Все. Почитал форум и все стало ясно. :thumbsup:
david31
Бывает здесь
Хочу отрегулировать клапана — а какие зазоры должны быть?Чешу репу.
Regenburg
Продвинутый новичок
для холодного двигателя (15 — 25 С) впускные 0,13 — 0,17 мм, выпускные 0,23 — 0,27 мм
для горячего (60 — 68 С) впускные 0,17 — 0,21 мм, выпускные 0,27 — 0,31 мм
Свой в доску
Для моего моторчика и впускные и выпускные на холодную 0,17. 0,22 кажется. Такие вещи стоит уточнять тщательнее или на сервисе пусть смотрят по автодате.
david31
Бывает здесь
Спасибо. У меня Балено 1,6 16 кл. Эти зазоры подойдут?
Johnych
Модератор со стажем 🙂
Зависит от года выпуска (VINа).
Свой в доску
david31
У меня тоже 95-й год, проверял по вину именно те зазоры которые мне нужны, у тебя скорее всего такие же будут, тряси сервисменов чтобы пробили по сервисной документации, не знаю как у вас в Киеве, у нас без наличия дисков автодата хрен дадут сервис открыть. Или скачай сервис-мануал и проверь в документации самостоятельно.
david31
Бывает здесь
v.konstantin
Местный
Нужна помощь. кто-нибудь регулировал клапана на двигателе G13Y на холодном двигателе постукивает один клапан, когда прогреется стук пропадает, хочу попробовать отрегулировать. Может кто-нибудь это делал? подскажите с чего начинать и как?
:whistling:
Скачал мануал по ремонту пытаюсь перевести и прочитать. может есть у кого-нибудь информация по BALENO|CULTUS|ESTEEM на русском языке? буду благодарен. движок 1.3
Свой в доску
Ответ: регулировка клапанов
Данные по регулировке есть как раз в сервис-мануале, пробей свою машинку по вин-коду чтобы воспользоваться правильными данными. У меня на 1.6 движке в зависимости от года выпуска, цифры кажется разные выскакивают. Сам клапана не регулировал, только наблюдал как это делается.
Машина ставится на нейтралку, вывешивается передок, снимается колесо чтобы долезть к валу двигателя для прокрутки вручную. Снимается клапанная крышка, и с помощью щупов и инструмента выставляются нужные зазоры. После всего этого прокладки или новые ставятся или старые как минимум на герметик. В принципе всё.
Ярбург
Сузуковод со стажем
Ответ: регулировка клапанов
Ты сам то хоть раз где нибудь регулировал.
Наш человек
Ответ: регулировка клапанов
Зазоры (зависят от года машины) и сам процесс описаны на сайте. Прокладка резиновая, многоразовая — герметик мне не понадобился. Колесо не снимал, наоборот я через него руками прокручивал двигатель. Инструменты — ключ (по-моему на 10, лучше трубчатый), отвертка и 2 щупа. Там все просто
Ярбург
Сузуковод со стажем
Ответ: регулировка клапанов
Попробуй ,делай 0,2 везде,проверено
Наш человек
Ответ: регулировка клапанов
до 97 года зазоры :
на холодную (15-25 градусов) впуск и выпуск = 0,13-0,17 мм
на горячую (60-68 градусов) впуск и выпуск = 0,17-0,21 мм
после 97 года:
на холодную (15-25 градусов) впуск/ выпуск = 0,13-0,17 мм/0,23-0,27 мм
на горячую (60-68 градусов) впуск/выпуск = 0,17-0,21 мм/0,27-0,31мм
это из поиска, мануала нет под рукой
v.konstantin
Местный
Ответ: регулировка клапанов
на иномарке не разу, а на отечественных постоянно. думаю разберусь.
Наш человек
Ответ: регулировка клапанов
Уже год вожу — до сих пор не знаю где метка, ужас до чего техника дошла :thumbsup:
Клапана регулировал без метки и в хаотичном порядке
Ярбург
Сузуковод со стажем
Ответ: регулировка клапанов
С метками там сложно,я делал по распредвалу ,кулачки в низ и пошел 1-3-4-2
Наш человек
Ответ: регулировка клапанов
Кстати, никто не знает, чем вызваны различные клапанные зазоры до 1997 и после?
Был соблазн поставить меньшие (как до 97) для снижения шума, но не стал отступать от мануала
Dr.Paul
Местный
Ответ: регулировка клапанов
Вопрос — из области фантастики! Скорее всего, у них требования изменились из-за каких то траблов, связанных с погрешностями при регулировке механиками, в каких-то регионах, что могло вызвать при каких-то температурах приклинивание распредвала и проскакивание ремня, например!
Я себе поставил 0,15 — впуск, 0,20 — выпуск ( на холодную, при 20 град в гараже). Всё это ерунда, теоретически — можно и 0,10 поставить, но важно не ошибиться и что бы клапана при этом на месте были, т.е. закрыты!
После регулировки — проверял ещё по очереди пару раз все зазоры.
Если правильно — то неплохо бы отрегулировав на холодную — собрать, завести, прогреть и потом, быстро сняв проверить на горячую! Но это, если делать нечего!
Свой в доску
Ответ: регулировка клапанов
А как их регулировать: между распредвалом и кулачком или кулачком и клапоном. Вчера отрегулировали зазор между кулачком и распредвалом. В русском мануале (книжку через инет купил) написанно что регулировать между кулачком и клапоном, и типо см ресунок, а на ресунке нарисованно что между распердвалом и кулачком. Короче выбрал где проще щупом залесть и отрегулировал
Suzuki rmz 250 зазоры клапанов
1. Начнём с масла, часто это мелькало тут. Итак, производитель рекомендует 10w40 API SF или SG и выше, но если его нет, то приводит табличку (кто хочет видеть табличку, вэлкам ту мануал, я же перепишу словами):
-10 >+40 — 20w50
-15 >+40 — 15w40, 15w50
-20 >+40 — 10w40, 10w50
-20 +30 — 10w30
В мануале к TU250X также говорится, что никакие масла с маркировкой ресурсо- или энергосберегающих лить не стоит.
2. Топливо. Ну тут всё понятно, не ниже топлива с октановым числом 91.
3. Фильтры. Масляный и воздушный, про оригиналы не знаю, ставлю HiFlo, как наиболее распространённые и хорошего качества. Это модели подходящие от GN250, в случае HiFlo, это масляный HF136 и воздушный HFA3105, который нужно пропитывать маслом для фильтров.
4. Как часто всё это менять?
Замену тормозных шлангов проводить раз в 4 года.
Тормозную жидкость менять раз в 2 года.
Промывка воздушного фильтра каждые 3000 км и пропитывать маслом для фильтров.
Замена свечи каждые 6000 км.
Замена масла каждые 3000 км.
Замена масляного фильтра каждые 6000 км. В случае замены только масла, нужно лить 1,3 литра, если меняем с фильтром, то 1,4.
И конечно не забываем периодически подтягивать болты и гайки)
Это рекомендации Сузуки, для среднестатистических условий эксплуатации.
6. Проверка уровня масла. Срачи на мотофорумах о том, как правильно проверять масло, не утихают. Что же пишут японские инженеры? А вот:
Заведите мотоцикл и дайте ему поработать несколько минут. Заглушите движок и подождите одну минуту. Держите мотоцикл вертикально и смотрите в инспекционное окошко.
7. Смазка цепи. Ну тут то всё банально, каждые 1000 км чисть да мажь. Но вот что мне интересным показалось, Сузуки рекомендует использовать обычный керосин, предупреждая, что нельзя использовать бензин и коммерческие чистящие растворители (commercial cleaning solvents). А после того, как цепь высохла, японцы рекомендуют смазать цепной смазкой или маслом 20w50) Провис цепи в 25-35 мм, есть норма.
8. Тормозная жидкость. Онли ДОТ4.
9. Лампошкэ. Фара 55/60 Вт, цоколь HS1/H4, поворотники 21 Вт., стоп-сигнал 5/21 Вт.
10. Зазоры клапанов. Сервис мануал от GN250 с аналогичным движком говорит о зазорах клапанов. Итак, посмотрим.
Впускной клапан 0,03 — 0,08, выпускной 0,08 — 0,13. Многие ставят 0,05 и 0,1. Думаю, итак понятно, что эту процедуру надо на холодном двигателе делать, с поршнем, находящемся в верхней мёртвой точке. Рекомендуется проверять каждые 5000 км.
Ходовая : алюминиевая рама, перевернутая вилка с перьями диаметром 47мм, сзади - моноамортизатор, передний дисковый тормоз диаметром 250мм/2поршневой суппорт, задний дисковый тормоз диаметром 240мм/однопоршневой суппорт, передняя покрышка размером 80/100 x 21", задняя покрышка размером 100/90 x 19"
Suzuki RM-Z 250: первый заезд
Не ищите кроссач дешевле, среди кроссачей японских.. С ценой отличающейся на несколько сотен евро в меньшую сторону по сравнению с конкурентами, RM-Z 2009 имеет чем озадачить кросменов в плане мук выбора на пороге мото-магазина.. И действительно, при дотошном осмотре мотоцикла, Сузе не приходится краснеть. Среди первых отзывов наших пилотов можно отметить следующее : "качество изготовления скорее хорошее, даже не смотря на то что ей и похвастать особенно нечем", "проблема с японскими мотоциклами это то что они все похожи друг на друга, за исключением цвета".. Отметили и попытку приукрасить мотоцикл рулём Renthal и ободами Excel..
Но ведь и правда, неискушенному человеку (тем более дальтонику) очень сложно будет отличить внешне один из этих мотоциклов от другого. Слава богу, стоит только забраться на мотоцикл и выехать на трэк, как разница среди этой компании кроссачей становится очевидна!
Меняйте руль!
С первого взгляда наши тестеры не шибко взлюбили RM-Z. У неподвижного мотоцикла сразу находились негативные моменты, такие как твёрдое седло со своеобразным наклоном и слишком гнутый и низкий руль, что отрицательным образом сказывалось на позиции пилотирования.. Чем выше поднимается седло, тем сильнее выворачиваются кисти рук. Эргономика мотоцикла, подогнанная под Кармайкла, не вызвала единодушных восторженных отзывов . Далее, уже с первых кругов на трассе, на первый план выходит "дубовость" мотоцикла. Слишком дубовая по ощущениям, Suzuki наиболее сложна в управлении по сравнению с остальными мотоциклами. До такой степени, что аж напрашивается сравнение с ее старшей сестрой, 450кубовой моделью. Сравнение в плане тяжести перекладки на извилистых участках и замедленности отклика. Наверное подобные настройки мотоцикла подходят таким алиенам как Кармайкл, но наши пилоты-тестеры однозначно поехали бы быстрее с классическим рулем и более мягкими настройками. Плюс, как мы уже упоминали, сближенные передаточные числа вынуждают много работать коробкой как только возрастают скорости прохождения поворотов (не получается всё протянуть на одной передаче, как на Хонде), и с учётом неудобства в пилотировании Суза занимает самое последнее место в плане эффективности на трассе (стокового мотоцикла). Но зато она стоит дешевле всех! Тут уж, как говорится, или одно или другое. Можно разницу в цене вложить в настройку мотоцикла, и результат наверняка станет лучше.
Suzuki RM-Z 250 2009 : итоги
По мотору: скорее консервативно-классической архитектуры, этот моноцилиндр водяного охлаждения оборудован двумя распредвалами и четырьмя клапанами. Ассортимент используемых материалов балует так-же как и у его собратьев-конкурентов, тобишь титановые клапана, магнезиевые крышки картера и тп. Что касается поршневой группы - то тоже всё более-менее стандартно для такого класса мотоциклов, а именно кованый поршень с ультракороткой "юбкой" (высокая степень сжатия, перформанс и долговечность), и внутренняя поверхность цилиндра тоже имеет композитное покрытие (но какое именно - не сообщается. Никасиль?). Валы коробки и шестерни сближены по-максимуму и подняты ближе к центру мотора, чтобы уменьшить инерционность вращения всего мотоцикла. Распредвалы покоятся и на подшипниках и на вкладышах (как на моторах Джиксеров), чтобы обеспечить их выживаемость на высоких оборотах. Известно, что пик мощности находится на 11000 об/мин, и что пик момента приходится на 2500 об/мин ниже. Точно так же как и у Хонды, мотор оборудован отдельным от коробки контуром смазки, для лучшей защиты каждого из компонент от износа. Но не смотря на это, конструктор предписывает замену масла каждый третий выезд на трэк (ну а многие меняют масло вообще перед каждым выездом!). Ну и последнее слово по поводу приготовления смеси - в данном секторе по-прежнему рулит карбюратор, правда по сравнению с предыдущим модельным рядом диаметр карбюратора 2009 года увеличился на миллиметр.
По ходовой: что касается ходовки RM-Z 250 2009 года, Suzuki решила не искать добра от добра и использовать решение которое и так себя неплохо зарекомендовало. А именно - взять все компоненты с 450сс модели! А именно - раму, изготовленную с использованием разных технологий (неоторые участки кованые, некоторые - цельнолитые, некоторые - фрезерованы), что в результате дает небывалую жесткость всей конструкции при минимальном весе. Что и было отмечено тест-райдерами, не смотря на испорченное рулем общее впечатление. Вилка Showa с диаметром пера в 47мм и тройной регулировкой плюс моноамортизатор от этого же производителя дополняют картину. Разве что обыденный маятник немного не вписывается в общий высокотехнологичный вид этого мотоцикла. Ну да главное чтобы работал как положено :-)
Всем привет. По совету в соседней теме, решил замерить тепловые зазоры клапанов и произвести регулировку, если потребуется. Делал это впервые. И такое чувство, что до меня этого никто никогда не делал :) Предварительно заехал в официальному дилеру, узнать, сколько денег возьмут за процедуру, озвучили что-то вроде тысяч 7 только за работу, плюс сами шайбы, ценник на которые вообще не гуманный. Решил, что сделаю сам. Оказалось, что процедура очень простая. Из инструментов потребовалось: головки на 8 и на 10, разводной ключ, плоская отвёртка, пассатижи, шило и пинцет (я воспользовался щипчиками для бровей, любезно предоставленные моей супругой :) подходят идеально).
С помощью головок и пассатижей откручиваем всё, что мешает снять клапанную крышку — это корпус воздушного фильтра, катушки зажигания и 2 трубки на быстросъёмных хомутах.
Откручиваем клапанную крышку и получаем доступ к распредвалам и регулировочным шайбам.
Далее в помощью разводного ключа крутим один из распредвалов, для этого на них, между 2 и 3 клапанами специальное место есть.
Крутим, пока нужные нам кулачки не встанут носами к верху :) Замеряем с помощью набора щупов за 200р. зазоры между кулачком и регулировочной шайбой.
По нормативам должно быть 0.18 — 0.22 на впуске и 0.28 — 0.32 на выпуске. У меня были щупы с шагом 0.05, но и их вполне достаточно.
По итогу, на впуске 2 цилиндра клапана поджаты, у всех остальных зазоры больше положенных.
На верхних клапанах хватило поменять шайбы местами, кроме 2 цилиндра, остальные записал и оставил на месте.
Шайбы достаются просто. На чашке есть небольшая выемка, чтобы её увидеть, нужно пальцем покрутить чашку. Берём отвёртку, с задней стороны чашки сверху нажимаем на неё, спереди шилом, через выемку, поддеваем шайбу, чтобы она отлепилась он чашки, затем пинцетом достаём шайбу. Всё это спокойно делается в одни руки.
Только не повторяйте моей ошибки, когда я вынул почти все шайбы, проворачивая распредвал. После этого кулачки, которые смотрели вниз, упираются в чашки и провернуть распредвал уже не предоставляется возможным.
Пришлось звать на помощь соседа, я нажимал разом на две чашки отвёртками, а сосед крутил распредвал. :)
В общем, я всё посчитал, и собрал обратно. Заказал шайбы. Для выпускных клапанов потребовались шайбы 260 и 265, они продавались по 4шт и стоили 125р.за шт. И доставка 2 дня. А вот для впуска потребовались шайбы 225, а вот они оказались в дефиците, доставка 2 недели и стоимость по 300р.за шт.
Шайбы 260 и 265 пришли.
Решил их сразу поменять. Вся процедура с разбором, сбором, заменой и замерами, заняла 1час 10мин. :) За что просят в сервисе 7 т.р. — хз. Прокладку не менял, она живее всех живых, всё нормально, масло нигде не давит. Двигатель стал работать гораздо тише и спокойнее. Осталось дождаться шайб 225 и повторить процедуру.
UPD:
Пока публиковал текст, пришла смс, что 225 шайбы ждут меня в магазине :) Планировалось, что придут не раньше 3 августа. Сходил, забрал.
Снова всё разобрал, шайбы поменял, померил и собрал обратно. На этот раз заняло 40 минут. Ещё и фоток новых наделал и вставил в текст. :)
Одна шайба встала идеально, а вот второй чуть-чуть не хватило, теперь там зазор 0.15, вместо минимума 0.18. Заказал шайбу 220, чтобы всё по фен-шую было :)
Но и сейчас мотор работает просто идеально! Ни шелохнется! Изнутри машины вообще не понятно, работает двигатель или нет. В общем, я доволен.
Читайте также: