Регулировка клапанов хонда цивик 4д
Регулируйте зазор в клапанах только при холодном двигателе при температуре не выше 38 градусов Цельсия. Используя гаечный ключ на 10 мм, отсоедините минусовую клемму от аккумулятора.
Снимите крышку жгута проводов с помощью плоской отвертки, повернув два штифта против часовой стрелки на 90 градусов:
Используя торцевую головку с трещоткой 10 мм и удлинитель, выверните два крепежных винта на кронштейне жгута проводов:
Отсоедините штекеры от 4 катушек зажигания. Ослабьте гайки крепления катушки, используя ту же 10-гранную головку. Снимите катушки зажигания и не забудьте закрыть их отверстия чистой сухой тряпкой, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи внутрь катушек. В нашем случае для этой цели идеально подошел простой пластиковый лист. Осторожно приподнимите резиновую крышку, открутите гайку зажима с помощью 10-миллиметровой отвертки:
Отсоедините зажим. Сдвиньте резиновую крышку и отсоедините разъем генератора, нажав на фиксатор. Отсоедините разъем реле муфты компрессора кондиционера. Снимите кронштейн жгута проводов с кронштейна, сдвинув его вправо.
Затем открутите два болта, удерживающие другой жгут проводов, для этого нам понадобится головка на 10 с удлинительной трещоткой и кардан, так как доступ к этим болтам затруднен.
Для доступа к болтам головки блока цилиндров нам необходимо снять крышку инжектора, которая удерживается тремя защелками. Будьте осторожны, чтобы не потерять резиновые прокладки, в которые вставляются сами защелки. И отсоедините другой жгут проводов. Теперь открутите 8 винтов крышки головки блока цилиндров, расположенных по окружности. Первые 4 откручиваются головкой на 10 и трещоткой, остальные 4 требуют применения ключа:
Ослабьте хомут шланга вентиляции картера с помощью плоскогубцев и переместите его вправо:
Вытяните щуп, чтобы проверить уровень масла. Снимите крышку головки блока цилиндров, включая резиновую прокладку, осторожно приподняв ее. На автомобилях с механической коробкой передач рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении, на автомобилях с автоматической коробкой передач рычаг переключения передач должен находиться в положении Park или Neutral.
Цилиндры нумеруются слева направо, начиная с цепи ГРМ. Для начала регулировки поршень первого цилиндра должен находиться в положении верхней мертвой точки. Снимите правое переднее колесо или просто поверните передние колеса до упора вправо и вставьте торцевую головку 19 мм с трещоткой и удлинителем в отверстие в пластиковой крышке колесной арки:
Там вы найдете болт шкива коленчатого вала, который можно повернуть, чтобы выровнять поршни соответствующих цилиндров по верхней мертвой точке. Поверните гаечный ключ по часовой стрелке так, чтобы метка UP на шкиве распределительного вала находилась вверху, а метка верхней мертвой точки на шкиве совпала с верхним краем головки блока цилиндров. Точное положение поршня в верхней мертвой точке можно проверить с помощью щупа из комплекта для регулировки зазора клапанов. В этом положении установлены 4 клапана первого цилиндра.
Для регулировки двух выпускных клапанов первого цилиндра необходим щуп 0,25 мм, а для впускных клапанов - 0,20 мм. Допуск от этих значений составляет две сотых миллиметра. Вставьте щуп 0,2 мм между концом стержня впускного клапана и регулировочным винтом и начните работать в обратном направлении.
В нашем случае щуп проходит свободно, без какого-либо сопротивления. Второй впускной клапан проверяется аналогичным образом. Здесь зазор увеличен, это можно проверить с помощью измерителя зазора 0,25 мм, он тоже подходит, но с сопротивлением, необходима регулировка. С помощью торцевой головки на 10 ослабьте контргайку и с помощью короткой плоской отвертки или шлицевой биты поворачивайте регулировочный винт до тех пор, пока не почувствуете небольшое сопротивление на щупе. Теперь зафиксируйте болт в нужном положении, потянув контргайку с небольшим усилием с помощью накидного ключа 10 мм, удерживая при этом регулировочный болт:
Наконец, затяните контргайку динамометрическим ключом до 14 Нм. Аналогично проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор второго впускного клапана. Затем проверьте зазор выпускного клапана с помощью измерителя зазора 0,25 мм. :
В нашем случае измерительный датчик снова проходит без сопротивления. Регулировка выполняется так же, как и для впускных клапанов. Единственное отличие заключается в том, что требуемый зазор составляет 0,25 мм, а регулировочный винт можно повернуть обычной плоской отверткой. После регулировки затяните контргайку с низким моментом затяжки с помощью рым-гаечного ключа, удерживайте регулировочный винт отверткой, а затем затяните контргайку до 14 Hm с помощью динамометрического ключа.
Аналогичным образом проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры второго выпускного клапана. Затем установите в порядке расположения цилиндров - 1,3,4,2. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы метка с цифрой 3 на шестерне распределительного вала была сверху, а метка верхней мертвой точки поршня третьего цилиндра на шестерне совпала с верхним краем головки цилиндра.
Аналогичным образом проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры двух выпускных и двух впускных клапанов третьего цилиндра и повторите процедуру для клапанов четвертого цилиндра. Затем для клапанов второго цилиндра. После регулировки поверните коленчатый вал так, чтобы шестерня распределительного вала сделала два полных оборота, затем снова проверьте все зазоры и при необходимости отрегулируйте. Затем проверьте динамометрическим ключом затяжку всех контргаек.
После завершения регулировки снимите старую прокладку головки блока цилиндров и удалите канавку с помощью плоской отвертки, завернутой в чистую тряпку. Установите новую прокладку в паз. Удалите остатки старого герметика в двух местах:
Это можно сделать с помощью обычной плоской отвертки. Нанесите небольшое количество нового герметика на те же места, где был старый герметик. Важно, чтобы герметик был предназначен для таких соединений, и на упаковке должна быть соответствующая информация. Собирайте в обратном порядке, весь процесс максимально подробно показан в видеоролике.
Видео о том, как отрегулировать клапаны на Honda Civic 4D и 5D i-vtec:
Запасное видео о том, как отрегулировать клапаны на Honda Civic 4D/5D 1.8 i-vtec:
Отчет. Регулировка клапанов на 4D (R18A1)
После последней регулировки клапанов силами официала на 60ткм не заметил улучшений, которые были с машиной после регулировки на ТО-30. Короче появилось время сделать регулировку клапанов самостоятельно, желание было давно, т.к. динамика ухудшалась, движка работала не ровно, вибрации на ХХ и т.д. Почитав это: тынц решился.
Что нужно для работы.
Время и желание
Из инструмента:
1) Динамометрический ключ (у мну был KingTony 5-25 Нм)
2) Щупы 0.2 и 0.25 (я брал Force 618, набор щупов за 180руб)
3) Герметик, навнерное любой подходящий формирователь прокладок я брал
4) Головки на 10 (короткая и длинная) + карданчик и удлиннитель - подлазить к впускным клапанам и задним болтам крышки.
5) Головка на 19 длинная - для проворачивания распредвала с парой удлинителей.
6) отвертка прямая, длинная и короткая
7) накидной на 10
куча тряпочек
9) прокладка 12341-RNA-A01
Собственно отчет.
Сори за грязюку двигателя - пробег 80000, не мыл ни разу
Вобщем процедура не очень сложная, в мануале все описано достаточно понятно и трудностей особых нет кроме муторности процесса.
При снятии крышки с надписью Honda что-то повредить сложно, все элементарно:
Дальше снимаем разъемы с катушек и открутив 4 гайки на 10 снимаем их, чтобы не мешались.
Потом отсоединяем все концы со жгута.
Отводим высвобожденный жгут в сторону
Откручиваем 2 болта крепления кожуха впрыска и освобождаем хомут шланга с права на клапнной крышке
Предварительно снимаем задний пластиковый кожух и открутив восемь болтов крепления крышки на 10 скидываем крышку - тянем сначала вверх потом на себя-вверх, параллельно стягиваем шланг, ранее освобожденный от хомута. В итоге получаем:
Вот вид со снятой крышкой и видно места крепления заднего пластикового кожуха.
Это то, что мы регулируем. Процесс описывать смысла не вижу, все просто.
Щуп вставляли сразу в два клапана, и регулировали оба, таким образом добивались относительной "одинаковости" К тому же засунуть щуп с боку ровно плоскости проблематично, т.к мешается кромка головки блока, а при такой установке (на 2 клапана сразу) щуп не перекашивается и можно более адекватней оценить зазор.
Фоток, блин, нет
Контрогайка на 10, регулировочный винт под обычную отвертку. Для регулировки впускных клапанов понадобится короткая отвертка!
Помните, что когда затягиваете контрогайку, ранее выставленный зазаор чуть-чуть увеличивается. Делаем небольшой запас по прижиму щупа. х.з. как объяснить
Момент затяжки контрогайки 14 Нм.
Где "вращалка" распредвала (нужна длинная головка на 19)
Наш вариант
Колесо, в принципе, можно не снимать, но так легче.
Выставляем первый цилиндр в положение верхней мертвой точки и регулируем впускные и выпускные клапана.
Потом переходим к третьему цилиндру, затем 4ый, а на последок 2ой. Схема 1-3-4-2.
Вращать распредвал по часовой стрелке на 90 градусов каждый раз. Все цилиндры кроме первого имеют соответствующее обозначение на шкиву:
Второго не сфоткали, ну и ладно.
Предварительно почистив место укладки прокладки в крышке и протерев плоскость головки блока вставляем прокладку в паз крышки - что-то попутать сложно.
Мажем место, указанное в мануале герметиком
Ждем по инструкции к герметику и устанавливаем крышку на место.
Затягиваем по схеме в мануале постепенно в несколько проходов с окончательным усилием 9.8 Нм
Обратную сборку всего что на отсоединяли производим не торопясь, т.к. минимум 3 часа времени у нас есть
З.Ы.: Поезжу оценю изменения - отпишусь. Пока все нормально, работа ровнее, "колбасня" на Х.Х. пропала, динамика субъективно улучшилась.
Всем успехов в самостоятельном обслуживании своих железных коней!
Регулировка тепловых зазоров клапанов производится только на холодном двигателе, температура которого не должна превышать 38 градусов по Цельсию. При помощи рожкового ключа на 10, снимите минусовую клемму с АКБ. Снимите декоративный кожух жгута проводов при помощи плоской отвёртки, повернув две шпильки его креплений против часовой стрелки на 90 градусов:
Используя торцевую головку на 10 с трещоткой и удлинителем, снимите два болта крепления держателя жгута проводов:
Отсоедините разъёмы с 4 катушек зажигания. При помощи той же головки на 10 открутите гайки крепления катушек. Вытащите катушки зажигания и обязательно закройте их отверстия чистой и сухой ветошью, для того чтобы исключить попадания туда пыли и мусора. В нашем случае для этих целей идеально подошла обычная пищевая плёнка. Аккуратно приподнимите резиновую крышку, открутите гайку крепления клеммы при помощи головки на 10:
Отсоедините клемму. Сдвинув резиновую крышку, отсоедините разъём генератора, нажав на защёлку. Вытащите разъём реле муфты сцепления компрессора кондиционера. Снимите фиксатор жгута проводов с кронштейна, сдвинув руками его вправо.
Далее открутите два болта крепления второго жгута проводов, для этого нам потребуется головка на 10 с трещоткой удлинителем и карданчиком, так как доступ к этим болтам затруднён.
Для доступа к болтам головки блока цилиндров, демонтируйте кожух инжектора, который держится на трёх защёлках. Будьте осторожны, не потеряйте резиновые втулки, в которые вставляются сами защёлки. И освободите второй жгут проводов. Теперь нам необходимо открутить 8 болтов крышки головки блока цилиндров, расположенных по периметру. Первые 4 откручиваем головкой на 10 и трещоткой, для других 4 потребуется карданчик:
Используя пассатижи ослабьте хомут крепления шланга системы вентиляции картера и сдвиньте его вправо:
Нумерация цилиндров производится слева направо, начиная от цепи газораспределительного механизма. Для начала регулировки необходимо установить поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки. Снимаем правое переднее колесо, либо просто вывернув передние колёса до упора вправо, вставьте торцевую головку на 19 с трещоткой и удлинителем в отверстие пластиковой защиты арки колеса:
Там находится болт шкива коленчатого вала, вращая который можно установить поршни необходимых цилиндров в верхнею мёртвую точку. Поворачивайте ключ строго по часовой стрелке, так чтобы метка UP на звёздочке распределительного вала находилась сверху и отметки верхней мёртвой точки на звёздочке совпали с верхним краем головки блока цилиндров. Проверить точность положения поршня в верхней мёртвой точке можно с помощью щупа из набора для регулировки зазоров клапанов. В этом положении регулируются 4 клапана первого цилиндра.
Для регулировки двух выпускных клапанов первого цилиндра, понадобится щуп толщиной 0.25 мм., для впускных 0.20 мм. Допускается отклонение зазора от данных значений в пределах двух сотых миллиметра. Вставьте щуп толщиной 0.2 мм. между концом стержня впускного клапана и регулировочным винтом и начинайте вперёд назад.
В нашем случае щуп проходит свободно без какого либо сопротивления. Аналогичным образом проверяется второй впускной клапан. Тут зазор увеличен, в этом можно убедится взяв щуп размером 0.25 мм., он также проходит, но уже с сопротивлением, необходима регулировка. Торцевой головкой на 10 ослабьте контргайку и используя либо короткую плоскую отвёртку, либо головку с битой под шлиц, вращайте регулировочный винт пока при перемещении щупа не будет осуществляться небольшое сопротивление. Теперь необходимо зафиксировать винт в нужном положении, для этого тяните контргайку небольшим усилием используя накидной гаечный ключ на 10, одновременно придерживая регулировочный винт:
Окончательно затяните контргайку используя динамометрический ключ с моментом 14 Hm. Аналогичным образом проведите проверку и при необходимости регулировку зазоров второго впускного клапана. Далее проверьте зазор выпускного клапана щупом толщиной 0.25 мм. :
В нашем случае щуп снова проходит без сопротивления. Регулировка происходит по аналогии с впускными клапанами. Разница лишь в том, что необходимый зазор составляет 0.25 мм. и регулировочный винт можно вращать обычной плоской отвёрткой. После регулировки затяните контргайку небольшим усилием при помощи накидного ключа, удерживая регулировочный винт отвёрткой, а затем затяните контргайку с усилием 14 Hm используя динамометрический ключ.
Аналогично проведите проверку и при необходимости регулировку зазоров второго выпускного клапана. Далее регулировка производится в порядке работы цилиндров — 1,3,4,2. Поверните коленвал по часовой стрелке так, чтобы метка с цифрой 3 на звёздочке распределительного вала, находилась сверху и отметка верхней мёртвой точки поршня третьего цилиндра на звёздочке совпала с верхним краем головки блока цилиндров.
По аналогии проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры двух выпускных клапанов и двух впускных клапанов третьего цилиндра, повторите процедуру для клапанов 4 цилиндра. И затем для клапанов 2 цилиндра. После регулировки поверните коленчатый вал так, чтобы звёздочка распределительного вала сделала два полных оборота и затем поочерёдно ещё раз проверьте все зазоры и при необходимости произведите регулировку. Потом проверьте затяжку всех контргаек динамометрическим ключом.
Регулировка окончена, теперь необходимо снять старую прокладку крышки головки блока цилиндров и очистить паз её крепления от загрязнений при помощи плоской отвёртки обёрнутой чистой ветошью. Установите новую прокладку в паз. Удалите остатки старого герметика в двух местах:
Сделать это можно обычной плоской отвёрткой. Нанесите небольшое количество нового герметика, в те же места, где был старый. Важно чтобы герметик был предназначен для таких соединений, о чём должно быть указано на упаковке. Сборку производим в обратном порядке, весь процесс максимально подробно показан в видео ролике.
Видео как произвести регулировку клапанов в Хонда Цивик 4Д и 5Д i-vtec:
Резервное видео как отрегулировать клапана в Honda Civic 4D/5D 1.8 i-vtec:
boolka
благими намериньями-уточнениями. вы только себя путаете. есть отличный отчет на первой странице, есть официальный сервис-мануал где все расписано. если их не достаточно для самостоятельного ремонта - имхо, не стоит туда лезть самому.
по теме - делал сам несколько раз по отчету из первого поста и мануалу Honda.
зачем гемороиться с домкратом и кручением колеса, когда проще взять два удлинителя из набора, головку и трещетку, вывернуть колеса вправо и через технологическое отверстие крутить коленвал.
герметик брал DoneDeal черный (был в наличии). Учитывая что его надо 0,5см.куб можно использовать фактически любой приличный. Пока все собираешь - он успевает застыть. Ну и после пуска не стоит отжигать первые пару часов - посмотреть чтоб масло не сочило.
еще можно добавить, что если руки - крюки или инструмент "не ах", то имеет смысл снять пластиковое жабо и железную пластину под ним - доступ ко всему будет намного проще.
еще внимательнее - когда снимаете пластиковую крышку с форсунок - она держится на трех направляющих "грибках" воткнутых в резиновые шайбы-держатели. они оч часто теряются - падают за мотор.
boolka
благими намериньями-уточнениями. вы только себя путаете. есть отличный отчет на первой странице, есть официальный сервис-мануал где все расписано. если их не достаточно для самостоятельного ремонт - имхо, не стоит туда лезть самому.
Возможно я бы и согласился с Вами, но 25 страниц все таки написали. Да, не все 25 с вопросами, часть трепа на тему, но все же. да и что плохого в том, чтобы собрать все важные моменты со всей темы в одно место? Вероятность запутать и себя и других в этом случае - минимальна, ИМХО. И спасибо за Ваши дополнения.
В принципе почти все собрал, остался все таки один вопрос, на котором мнения разделились.
В первом посте написано: Помните, что когда затягиваете контрогайку, ранее выставленный зазаор чуть-чуть увеличивается. Делаем небольшой запас по прижиму щупа…
Так все же, верно ли утверждение: 8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и не плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт еще немного затянется и зазор уменшится.
Или все же должно быть так: 8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт немного ослабится и зазор увеличится.
Этот вопрос уточню и выложу результат уточнений
Собрав со всей ветки советы в итоге получил:
Спасибо за дополнения при сборе информации пользователям: Azzza,
Sasha123, sonic5, Stalker_rus
Инструмент:
1) Динамометрический ключ
2) Щупы 0.2 и 0.25 (как пример: Force 618 )
3) Герметик (как пример: DoneDeal, черный)
4) Головки на 10 (короткая и длинная) + карданчик и удлиннитель - подлазить к впускным клапанам и задним болтам крышки.
5) Головка на 19 длинная - для проворачивания распредвала с парой удлинителей.
6) Отвертка шлиц (прямая), длинная и короткая
7) Накидной ключ на 10
8 ) Прокладка 12341-RNA-A01
9) Куча Тряпочек.
1. Для регулировки свечи выкручивать не нужно. Если все же решили выкрутить и/или поменять свечи, то закручивать их нужно (в идеале) с усилием 25 Нм. Момент затяжки гайки катушки - 12 Нм.
3. Регулировка должна проходить при комнатной температуре двигателя (но не более 35 градусов цельсия).
4. При снятии крышки с двигателя Шкиф находится слева. Цилиндры считаются от него. т. е. первый, второй, третий, четвертый.
5. Выпускные (выхлопные) клапана находятся напротив выхлопного коллектора (ближе к нам при расположении шкифа слева, ближе к передней части автомобиля), впускные (всасывающие) напротив всасывающего коллектора (дальше от нас при расположении шкифа слева, под лобовым стеклом).
6. При установке метки UP (и сопоставления контрольных линий) на шкифе мы регулируем клапана первого цилиндра (впускные и выпускные). Релулируем впускные и выпускные сразу (ну т. е. по очереди конечно, но в один заход, не меняя положения шкифа). После регулировки клапанов первого цилиндра прокручиваем вал по часовой стрелке до появления следующей цифры (будет 3), после 4, а в конце 2.
7. Для установки нужной метки мы вращаем шкиф по часовой стрелке. т.е. если мы делаем это колесом - его (колесо) крутим также по часовой стрелке, если ключом через технологическое отверстие- также по часовой.
8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт немного ослабится и зазор увеличится.
9. Усилие на затяжке контр - гайки 14 Нм.
11. По возможности прокладку крышки стоит заменить, предварительно обезжирев головку блока и прокладку. Если же нет новой, а старая не сопливит - можно оставить.
Места (отмеченные на фото в начале темы) необходимо промазать тонким слоем подходящего герметика (как пример: DoneDeal, черный).
13.После затяжки дать подсохнуть герметику ( по инструкции на герметике). И в любом случае в первые сутки стараться "не отжигать" и смотреть, чтобы масло не сочилось.
Дополнения:
1) Когда снимаете пластиковую крышку с форсунок - она держится на трех направляющих "грибках" воткнутых в резиновые шайбы-держатели. они очень часто теряются - падают за мотор.
2) Если руки - крюки или инструмент "не ах", то имеет смысл снять пластиковое жабо (куда приходят форсунки омывателя) и железную пластину под ним - доступ ко всему будет намного проще.
Под регулировкой зазоров клапанов понимается регулировка зазора между регулировочным винтов и торцом ножкой клапана с помощью регулировочного винта, который фиксируется контргайкой на нем. При недолжном зазоре, эффективность работы двигателя заметно снижается, как при малом, так и при большом зазоре. При слишком малых зазорах обычно со временем прогорают клапана. При больших зазорах, клапана должным образом не опускаются, не открываются, мощность двигателя значительно снижается и появляется характерный металлический звук. Зазоры для впускного и выпускного клапана разные. Размер щупа, если его нет в наборе — подбирается остальными щупами. Эта информация будет полезна для тех кто решит сделать капитальный ремонт двигателя Honda Civic.
Как отрегулировать зазоры клапанов двигателя Honda Civic: методика D14A4 D14A4
В двигателях D и B серии,и других серий тоже регулировка клапанов идентична. Регулировка происходит только на холодном двигателе! Снимаем крышку ГБЦ, снимаем защиту шкива распредвала. Воротком поворачиваем против часовой стрелки шкив коленвала, и выставляем его по метке ВМТ, так чтобы метка UP на распредвале была в верхнем положение как на рисунке. Это значит что сейчас первый цилиндр (то есть крайний правый) находится в верхней мертвой точке.
Гаечным ключем ослабляем контргайку, в зазор между клапаном и коромыслом устанавливаем нужный щуп, регулируем винт и затягиваем гайку. Щуп должен выходить из зазора с легким усилием. После регулировки первого цилиндра, поверните шкив колевала так, чтобы шкив распредвала повернулся ровно на 90 градусов. Приступаем к регулировке 3 цилиндра, после 4 , наконец, 2-го. Если прокладка крышки старая, течет или порвана поменяйте ее. Если прокладка достаточно новая, обезжириванием поверхность крышки и ГБЦ, ставим крышку и аккуратно затягиваем болты крышки 10нм (затяжка одной рукой, коротким воротком — трещоткой). Это вся технология регулировки тепловых зазоров клапанов. Для самой регулировки клапанов зазоров нам понадобятся:
Читайте также: