Регулировка клапанов great wall hover
Услышал "мелодичный" дизельный звук
Всем привет!
Наконец руки дошли до регулировки клапанов.
Операция - проще не бывает. Всё очень быстро и удобно разбирается-собирается-регулируется.
Зазоры были от 0,55 до 0,7. Выставил 0,4.
Очень корректно затягивается контрогайка - зазор не сбивается.
Результат - двигатель затих. Теперь действительно остался дизельный звук ТНВД.
Спасибо George_SPB
Прикрепленные изображения
Начнем с того, что клапана надо объязательно регулировать, это полезно для всех, и для двигателя, и для хозяйна и для окружаюшей среды - меньше шума и вредного выхлопа. В начале надо расчистить дорогу к крышке клапанов. Надо снять крышку воздушного фильтра, воздуховод к турбине (на нем соединяется еще и шланг вентиляции картерных газов), шланг от турбины к металлическому воздуховоду, который стоит над крышкой клапанов и крепится двумя болтами к крышке клапанов, снять 2 шланга с охлаждяюшей жидкостю только с переднеи стороной и отодвинуть их назад (не надо снимать обе части, сложно будет потом устанавливать), закрыть все открытые полости чистым материалом, протереть крышку и снять 3 болта крепления крышки к мотору, они в центре, в углублениях. Эти болты вставлены в втулки, которые похоже содержат резину, но со временем они стареют, и масло начинает сочиться через них, но это не беда, но об этом чуть пониже, при описании процесса сборки. Сейчас самое интересное: оказывается, что черная крышка на самом деле не главная крышка, а крышка крышки. Между ними лежит звукопоглащающий материал, который должен гасить звук клапанов. Хвала инженерам Исузу за это. Обе крышки снимаются в сборе. Для пуристов - их можно разделить для чистки, там будет наверное масло - как и у меня, но процесс этот не легкий, ему мешает трубка отвода картерных газов. Не трогайте ее! она может отломиться, она плотно сидит в гнезде и не имеет резьбу. Лучший способ снятия верхней крышки это увеличить отверстие на самой крышке с надфилем или ножовкой - удлинить его чуть вниз примерно на 1-1.5см. Это ничего не испортит, а крышку можно будет потом снять без проблем. Шумоизоляционный материал похоже на резину, если он расшириться, можно при сборке чуть урезать лишнее и так приклейть клеем момент к поверхности основной крышки. После этой операции доступ к клапанам открыт. их там 8 штук. Они регулируются в 2 подхода. Но для начала надо установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ. Для этого на шкиве коленвала имеется метка. Ее трудно наити, но она есть, скорее, их там несколько, одна чуть побольше и отдельно, а несколько (примерно на 1 см) рядом 3 метки поменьше. Метки эти на внутренней кромке шкива, и надо иметь хороший фонарь чтобы их увидеть. Нам нужна та что отдельно. Она должна состыковаться с иголкой которая выступает сверху над шкивом. Если метка стоит правильно, то ВМТ или в первом цилиндре, или в четвертом. Узнать можно 2 способами: 1 Если снять пластмассовый кожух на передней стенке двигателя, то там будет метка на шкиве ТНВД, но это делать не объязательно.Есть способ попроще: 2 потрогать цилиндрические толкатели рычагов клапанов, которые стоят вертикально и выходят из недр головки. Если они шатаются, то ВМТ в этом цилиндре, а если они плотно прилегают к рычагам толкателям, то тут ВМТ быть не может. После того, как поршень 1 цилиндра стоит в ВМТ, можно начинать регулировку. Двигатель должен быть абсолютно холодной, то есть не больше 20-25 градусов. Для операции понадобиться щуп 0.40 мм, накидной ключ (помню вроде 13мм но может быть и 12мм) и плоская отвертка. В начале надо выставить зазоры в 1,2,3 и 6 клапанах. (опечатки нет, именно так и надо, а считать надо спереди, то есть со стороны радиатора). Сперва ослабляем гайку, а потом отверткой выставляем зазор. Потом крутим гайку и вытаскиваем щуп, который должен выходить и не легко, и не с усилием. Проворачиваем коленвал на 360° и выставляем зазоры в клапанах 4,5,7,8. На этом процедура регулировки заканчивается и надо собрать все в обратном порядке. Если есть новая резиновая прокладка крышки, то меняем ее, а если нет, то лучше использовать хороший теплостойкий герметик поверх прокладки. При сборке болтов с втулками надо соприкасающиеся поверхности тоже намазать герметиком, чтобы исключить течь масла. По ходу операции есть смысл промыть все детали и удалить с них грязное масло. Тогда двигатель заблестит а герметик не даст маслу вновь пачкать крышку и окрестности. P.S. Эта процедура открывает доступ и к свечам накала, поэтому выгодно поменять их на новые, или по крайней мере, снять общую шыну и прозвонить их по отдельности. На моем авто могу заручиться, что их никто не менял, и после 235ткм они были все испорченные, и наверное, зазоры тоже никто не выставлял. Они были не 0.40 а 0.50. Можно также снять и проверить форсунки, но нужен пресс-стенд и ремкомплект форсунок, и делать это в домашних условиях вполне можно, но оборудование дорогое, поэтому процесс этот опишу как нибудь в другой раз. После регулировки двигатель начнет работать поровнее на холостых оборотах и шум клапанов тоже должен уменьшиться.
еще при запуске на холодную оч сильно воняет бензом из подкапотного, симптомы одинаковы и на газе и бензе, подсос не обнаружили с. скопом
Для начала проверь регулировку зазоров клапанов, на 4G63 (как я понял машина Н3) нет гидрокомпенсаторов. Недавно была машинка с подобными симптомами и так-же с ГБО. Клапана были зажаты, регулировка все исправила.
Здравствуйте!
Оставлю отзыв, как есть. Ховер 3, 2литра, езжу 1,5 года; 28 тыс.км. Ну что сказать. Ходит, и не плохо ходит. Иногда на подьемах в гору думаю, что лучше Ховер 5 надо было брать, 2,4 л. Но внешне тройка как то стильней смотрелась. Но не критично, пусть братан на форике с турбиной на гору заезжает на 10 сек. быстрее, на мою счастливую жизнь это не влияет. Конечно машина не для гонок.
Привлекает другое: Движок- японский, проверенный,элементы подвески-то же. Рамный; 4WD,4L- с кнопок, экономичен- на заднем приводе замерял по трассе 8,6 л. Новый стоит как обычная легковушка. И клиренс- 220 мм в самой нижней точке- это не пузотер.
По кузову- это конечно не Япония. Это "гремучая смесь" Китай, и сборка в России. Когда я смотрел авто в салоне, то спросил менеджера: а почему зазоры "зеркальные" все разные. Если бы я покупал японское подержанное авто на "балке", то подумал бы что оно битое было во все части кузова. На что он ответил- ну что вы хотели, российская сборка. ну вроде да хрен с ними, мелочами, в глаза не бросается да и ладно, но осадок остался. Как то въехал Грейдер в 5тую багажную дверь. Вот тут я понял преимущество рамной машки. Поменял только дверь. Если бы не полный привод с понижайкой не брал бы, и если бы движок не был японским, обкатанным уже много лет, то же не взял бы. Не очень жарко греет печка кстати, опять же по сравнению с япошками. Но приемлемо. С замененной ручкой багажника повторилась история "позорного" китайского качества. Она отломилась. Брал в ИРИТО. Она оказалась вся пластмассовая, пришлось верхнюю часть к тягам прикрутить на саморезы. Сиденья эргономичны, ездил целый день и не уставал, по сравнению например с тойотой гаей, где после 5 ти часов не мог уже места найти. По проходимости то же как и интернет сообщество плохого не скажу, себя вывозит. Забирался в ямы, в лесу по самое днище, и выгребал. буксанул- нажал кнопку и Вуаля. В кювет улетал уже на нем, по "неожиданному" первому снежку. После диагностировал в салоне, и все нормально. В целом машина оптимальна по критерию цена-качество для практичных,прагматичных, прижимистых людей типа меня. За что и хвалю братьев Китайцев.
Не совсем "японский", китайские доработки пошли на пользу. Мотор стал низовой, что для Ховера очень хорошо!
новое,после поездки в сугробе заглох,притащили на тросе. крутит стартер,горит чек,свечи сухие ,искры нет. Покупка новой катушки не принесло ожидаемого результата.проверяю предохранители- предор "системы зажигания " сгорел. Меняю.запускается и работает в норме. Глушу пробую снова и теперь предохранитель постоянно перегорает,поменял шт10,шевелил провода,колодку предохранителей разобрал подоткнул все провода,итог такойже- перегорает при повороте ключа. Может ли быть из-за умирания датчика колена? ума уже не приложу.машина осталась на улице в далеке от дома,сервисов там нет- глухомань.
парни нужна помощь ховер 3 2009г бензин что то тарахтит как шаровая если попадает вода еще хуже стук усиливается я уже все что можно все поменял не помогло как стучало в правом переднем колесе так и стучит . кто знает подскажить
P.S. на бензине по книге обслуживания регулировка требуется на 70 т. пробега!
Пробег у меня 35 тысяч — решил, что откладывать хватит, попутно поменял жижи в сцеплении, тормозах и ГУРе…
Делать решил сам)
Ну как добраться до момента регулировки описывать не буду, а вот правильно выставить зазор у меня получалось только "руками" т.е. не держа гаечный ключ и отверткой, а именно руками затягивал регулировочный винт до мента зажатия щупа и потом чуть расслаблял, чтоб щуп еле-еле ходил, потом затягивал от руки контру, доставал щуп и затягивал контрогайку гаечныv ключом, после этого еще раз вставлял щуп, проверяя не ушел ли при затяжке зазор!
регулировал по схеме:
ВМТ (метки на коленвале и распредвале совмещены, поршень в первом цилиндре наверху)
регулировка в четверть оборота колена, поочередно целиндры 1-3-4-2
Зазоры в клапанах двигателя 4G63 – Впуск 0,10 (это те что справа) Выпуск 0,15 (ну а эти те что слева)… (я по совету знакомых сервисменов устанавливаю 0,15 и 0,20 соответственно т.к. езжу на газу).
Другой вариант регулировки от ВМТ, регулируются сразу 8 клапанов:
1 цилиндр — все 4 клапана
2 цилиндр — впускные 2 клапана ( те что справа, если смотреть спереди)
3 цилиндр — выпускные 2 клапана ( те что слева)
4 цилиндр — не участвует в этой регулировке.
Все, регулировать можно спокойно эти клапана. Зазор на впускных 15 на выпускных 20 (на газу).
Дальше поворачиваем коленвал на один оборот и регулируем остальные клапана
1 цилиндр- не участвует
2 цилиндр — выпускные 2 клапана ( те что слева)
3 цилиндр — впускные 2 клапана (которые справа)
4 цилиндр — все 4 клапана.
По стоковой регулировке 13 из 16 клапанов были зажаты и не простукивались практически вообще! Зазор был от 0,5 до 0,10 от силы!
Процедура на самом деле не сложная, в первый раз я уложился за 3 часа! Ну и да, было желание опустить торсионы, на такой высоте регулировать не удобно!)))
Начнем с того, что клапана надо объязательно регулировать, это полезно для всех, и для двигателя, и для хозяйна и для окружаюшей среды - меньше шума и вредного выхлопа.
В начале надо расчистить дорогу к крышке клапанов. Надо снять крышку воздушного фильтра, воздуховод к турбине (на нем соединяется еще и шланг вентиляции картерных газов), шланг от турбины к металлическому воздуховоду, который стоит над крышкой клапанов и крепится двумя болтами к крышке клапанов, снять 2 шланга с охлаждяюшей жидкостю только с переднеи стороной и отодвинуть их назад (не надо снимать обе части, сложно будет потом устанавливать), закрыть все открытые полости чистым материалом, протереть крышку и снять 3 болта крепления крышки к мотору, они в центре, в углублениях. Эти болты вставлены в втулки, которые похоже содержат резину, но со временем они стареют, и масло начинает сочиться через них, но это не беда, но об этом чуть пониже, при описании процесса сборки.
Сейчас самое интересное: оказывается, что черная крышка на самом деле не главная крышка, а крышка крышки. Между ними лежит звукопоглащающий материал, который должен гасить звук клапанов. Хвала инженерам Исузу за это. Обе крышки снимаются в сборе. Для пуристов - их можно разделить для чистки, там будет наверное масло - как и у меня, но процесс этот не легкий, ему мешает трубка отвода картерных газов. Не трогайте ее! она может отломиться, она плотно сидит в гнезде и не имеет резьбу. Лучший способ снятия верхней крышки это увеличить отверстие на самой крышке с надфилем или ножовкой - удлинить его чуть вниз примерно на 1-1.5см. Это ничего не испортит, а крышку можно будет потом снять без проблем. Шумоизоляционный материал похоже на резину, если он расшириться, можно при сборке чуть урезать лишнее и так приклейть клеем момент к поверхности основной крышки.
После этой операции доступ к клапанам открыт. их там 8 штук. Они регулируются в 2 подхода. Но для начала надо установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
Для этого на шкиве коленвала имеется метка. Ее трудно наити, но она есть, скорее, их там несколько, одна чуть побольше и отдельно, а несколько (примерно на 1 см) рядом 3 метки поменьше. Метки эти на внутренней кромке шкива, и надо иметь хороший фонарь чтобы их увидеть. Нам нужна та что отдельно. Она должна состыковаться с иголкой которая выступает сверху над шкивом.
Если метка стоит правильно, то ВМТ или в первом цилиндре, или в четвертом. Узнать можно 2 способами:
Если снять пластмассовый кожух на передней стенке двигателя, то там будет метка на шкиве ТНВД, но это делать не объязательно.Есть способ попроще:
потрогать цилиндрические толкатели рычагов клапанов, которые стоят вертикально и выходят из недр головки. Если они шатаются, то ВМТ в этом цилиндре, а если они плотно прилегают к рычагам толкателям, то тут ВМТ быть не может.
После того, как поршень 1 цилиндра стоит в ВМТ, можно начинать регулировку. Двигатель должен быть абсолютно холодной, то есть не больше 20-25 градусов.
Для операции понадобиться щуп 0.40 мм, накидной ключ (помню вроде 13мм но может быть и 12мм) и плоская отвертка.
В начале надо выставить зазоры в 1,2,3 и 6 клапанах. (опечатки нет, именно так и надо, а считать надо спереди, то есть со стороны радиатора). Сперва ослабляем гайку, а потом отверткой выставляем зазор. Потом крутим гайку и вытаскиваем щуп, который должен выходить и не легко, и не с усилием.
Проворачиваем коленвал на 360° и выставляем зазоры в клапанах 4,5,7,8.
На этом процедура регулировки заканчивается и надо собрать все в обратном порядке. Если есть новая резиновая прокладка крышки, то меняем ее, а если нет, то лучше использовать хороший теплостойкий герметик поверх прокладки. При сборке болтов с втулками надо соприкасающиеся поверхности тоже намазать герметиком, чтобы исключить течь масла.
По ходу операции есть смысл промыть все детали и удалить с них грязное масло. Тогда двигатель заблестит а герметик не даст маслу вновь пачкать крышку и окрестности.
P.S. Эта процедура открывает доступ и к свечам накала, поэтому выгодно поменять их на новые, или по крайней мере, снять общую шыну и прозвонить их по отдельности. На моем авто могу заручиться, что их никто не менял, и после 235ткм они были все испорченные, и наверное, зазоры тоже никто не выставлял. Они были не 0.40 а 0.50. Можно также снять и проверить форсунки, но нужен пресс-стенд и ремкомплект форсунок, и делать это в домашних условиях вполне можно, но оборудование дорогое, поэтому процесс этот опишу как нибудь в другой раз.
После регулировки двигатель начнет работать поровнее на холостых оборотах и шум клапанов тоже должен уменьшиться.
great_wall/great_wall_hover/regulirovka_klapanov.txt · Последние изменения: 2010/11/15 10:51 (внешнее изменение)
А этот двигатель ( Н3 4G63S4M 2.0 ) идет 8 или 16 клапанный?
Подскажи.
У меня зацокал двигатель на прогретом . Думал, клапана. Открыл заливную горловину, 8 клапанов вижу, а где еще 8? Не могу понять. крышку не снимал. Цоканье идет с парвой стороны, где форсунки 3 и 4. Короче, не могу понять в чем дело. Если знаешь, расскажи расположение клапанов.
Смотри:
Если сам НИ РАЗУ не регулировал, то лучше не лезь!
Если сам НИ РАЗУ не регулировал, то лучше не лезь!
112,0 тыс. на спидометре, клапана не регулировал, как с нова цокали на горячую, так ничего не изменилось, правда с год как на Mobil перешел 10W40-0W30 в зависимости от времени года, до этого Shell был сторонником, цокают по сравнению с Shell значительно тише, собираюсь померить, но все как-то руки не доходят.
Там 4G69. А на 4G63 есть что-нибудь?
Там 4G69. А на 4G63 есть что-нибудь?
На 4G69 и 4G63 регулировка похожи?
Если сам НИ РАЗУ не регулировал, то лучше не лезь!
Если сам НИ РАЗУ не регулировал, то лучше не лезь!
Да. на ховеровском 69ом стоят гидрики.
Это не Ховеровский. но регулировка одинаковая. с Ховеровским 4g63
На советских авто успешно регулировал зазоры клапанов без щупов, используя знание шага резьбы.
Вот это уже опыт, который позволит без труда отрегулировать клапана и на 4g63.
Если же такого опыта нет. то "тренироваться" на этом движке не стоит. себе дороже может выйти.
разве в теме мало расписано по зазорам и при какой температуре двигателя лучше регулировать? чем отличается жигулевский ДВС 2101 от 63-го, кроме количества клапанов? или опять расписывать, как и за что крутить? никогда не руководствовался книгами, регулировал клапана те, которые в положении ВМТ любого цилиндра закрыты. у меня до сих пор после регулировки клапана в норме. правда стоял у "мастеров" над душой, по другому регулировать не хотели
Читайте также: