Регулировка клапанов 4м41 паджеро 3 дизель
У этого двигателя алюминиевая ГБЦ с двумя распредвалами, приводящими 16 клапанов, но гидрокомпенсаторов в их приводе нет. Привод ГРМ комбинированный – с шестернями и однорядной роликовой цепью.
3,2-литровый турбодизель выпускался только в турбированном варианте и имел непосредственный впрыск топлива. До 2006 года мотор оснащался впрыском с распределительным ТНВД Zexel VRZ. В таком исполнении этот двигатель устанавливали только на Mitsubishi Pajero 3. На Pajero 4-го поколения дебютировал мотор 4М41 c новой ГБЦ, в которую были помещены форсунки системы Common Rail от компании Denso.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 4M41, снятого с Mitsubishi Pajero 3 2000 года выпуска.
Шкив коленвала
Шкив коленвала двигателя 4M41 является демпферным, т.е. оснащен резиновой обоймой, гасящей колебания. Резиновый демпфер не вечный – он лопается, трескается. При этом сначала внешняя обойма шкива перекашивается, что приводит к появлению постороннего звука трения ремней навесного оборудования. Далее демпфер целиком обрывается, что приводит к остановке внешней части шкива. При этом слышен отчетливый скрежет или скрип, а привод навесного оборудования (генератора, помпы и компрессора кондиционера) не осуществляется.
Ремень генератора и помпа
Генератор и помпу системы охлаждения на двигателе 4М41 приводят сразу два поликлиновых ремня. Еще один ремень приводит компрессор кондиционера. Все ремни имеют неавтоматический механический натяжитель, поэтому периодически ремни нуждаются в регулировке их натяжения. На необходимость регулировки в первую очередь указывает свист ремней. Если и после подтяжки скрип возобновляется, то придется менять ремни. Каждый раз необходимо проверять шкив коленвала на предмет биения, а помпу – на предмет люфта. Оригинальная помпа служит около 100 000 км, при возникновении люфта она поскрипывает и шуршит.
Данная заслонка обычно проблем не создаёт. Она имеет обратную связь, поэтому ЭБУ сразу сигнализирует о любых неполадках, вызванных, как правило, нарушением ее подвижности.
Турбокомпрессор MHI
На двигателях 4M41 с распределительным ТНВД используется очень живучий турбокомпрессор MHI TF035HL с перепускной заслонкой. Ресурс этой детали – 250 000 км и более. Турбокомпрессор вызывает минимум жалоб.
Течь масла по кронштейну масляного фильтра
Бывают случаи возникновения течи масла по кронштейну масляного фильтра и теплообменнику. Масло давит оттуда во время работы двигателя. Если владелец вовремя не заметит вытекания в этом месте, то двигатель может выдавить почти весь объем масла, что приведёт к печальным последствиям для всех пар трения.
Для устранения течи нужно заменить три уплотнительных кольца на кронштейне фильтра, которые продаются единым комплектом (MH035094).
Клапан EGR
Масляные пары и сажа, поступающая во впуск, оседают на внутренней поверхности впускного трубопровода, значительно уменьшая его сечение. Это значит, что со временем двигатель 4М41 будет задыхаться, получая меньше воздуха. Естественно, при этом значительно снижается при попытках ускориться на полном газу. Одним словом, если этот турбодизель стал плохо тянуть на высокой скорости работы, настала пора снять и тщательно почистить впускной коллектор.
Кроме того, известны редкие случаи появления трещин в теплообменнике EGR, из-за чего на впуск попадает антифриз. При этом двигатель парит из выхлопной трубы.
Цепь ГРМ
Если владелец не замечает посторонний звон, который можно услышать на холостом ходу. Кроме шума двигатель никак не намекает на то, что нужно отправляться на замену цепи ГРМ. Все параметры работы мотора будут в норме вплоть до обрыва цепи. Обрывы случаются на рубеже 250 000 км. Поэтому цепь ГРМ двигателя 4M41 следует менять каждые 200 000 км или даже раньше.
Оригинальная инструкция по замене цепи ГРМ на этом двигателе подразумевает снятие ГБЦ, т.к. иначе не получается сбросить цепь с распредвалов. Однако есть хорошее и более простое решение – размыкание старой цепи с выпрессовыванием одного из пальцев. Новые цепи поставляются разомкнутыми. Таким образом, новую цепь можно установить, не снимая ГБЦ.
При обрыве цепи ГРМ на двигателе Mitsubishi 3,2 Di-D поршни ударяют по клапанам, что влечёт за собой серьезный ремонт. Загнутся не только клапаны, но и могут оторваться бугеля распредвалов.
ТНВД Zexel
Радиально-плунжерный ТНВД Zexel VRZ c электронным управлением считается самым слабым местом ранних двигателей 4М41, которые еще не были оснащены впрыском типа Common Rail от Denso. Этот насос высокого давления становится жертвой некачественной и плохо очищенной солярки, в результате нередко в нём изнашиваются практически все детали.
Mitsubishi 4M41 11
Однако и без очевидных кодов неисправностей мотор будет долго запускаться, затем будет дымить сизым дымом. Вдобавок значительно ухудшится разгонная динамика, появятся провалы мощности.
Такие симптомы появляются при выходе из строя автомата опережения впрыска – этот узел буквально впитывает в себя все примеси, содержащиеся в топливе, и продукты износа пар трения ТНВД.
К тому автомат опережения впрыска, в частности его муфта, быстро выходит из строя при проблемах с подачей топлива в сам ТНВД. Проблемы могут быть вызваны как завоздушиванием топливной системы, так и загустением дизтоплива в сильные морозы. Эксплуатация ТНВД Zexel при нарушении подачи топлива приводит к появлению частого стука в его корпусе – это в отсутствие топлива стучит поршень опережения. При этом из выхлопной трубы валит светло-синий дым.
К пробегу в 200 000 км в ТНВД Zexel наступал критический износ вала и дозирующего кольца, в результате снижалась производительность насоса. При этом двигатель начинает неровно работать на холостом ходу, в жару будет плохо заводиться, плохо тянуть и глохнуть на ходу. Но если охладить ТНВД, полив его водой, мотор на время будет работать хорошо. На сегодняшний день ротор, его втулки и дозирующее кольцо поддаются ремонту.
Топливные форсунки
Топливные форсунки двигателя 4M41 чисто механические, но способны производить два впрыска топлива за цикл. Для этого в их конструкции предусмотрены две пружины, благодаря которым первый впрыск топлива происходит при давлении 180 бар, а второй при 240 бар.
Эти форсунки обладают большим ресурсом, распылители к ним есть в продаже.
Регулировка тепловых зазоров
В приводе клапанов двигателя 4M41 отсутствуют гидрокомпенсаторы, этот двигатель нуждается в проверке тепловых зазоров клапанов каждые 15 000 км. Тепловые зазоры регулируются при помощи отвертки и гаечного ключа. Зазоры впускных клапанов – 0,1 мм, а выпускных – 0,15 мм.
Трещины в ГБЦ
Редко на двигателях 4M41 появляется трещина в ГБЦ, о чём, как правило, говорит появление пара из выхлопной трубы и сопутствующее снижение уровня охлаждающей жидкости. К сожалению, в этом случае ГБЦ придётся менять. Шансы хорошо и надолго заварить образовавшуюся трещину очень малы.
Из-за трещин в ГБЦ, захватывающих масляные каналы, в этом моторе может появиться повышенный расход масла и повышенное дымление сизого цвета. Вина трещин в случае жора масла всегда неочевидна, поэтому до снятия и проверки ГБЦ владельцы успевают перепроверить множество других версий, включая замену маслосъемных колпачков.
Также известны редкие случаи пробивания прокладки ГБЦ (MD03020S), из-за чего антифриз также попадает в один или несколько цилиндров.
Кроме того, иногда голову мотора 4М41 приходится поднимать для замены направляющих втулок клапанов – из-за их износа клапаны сильно люфтят.
Балансирные валы
Двигатель 4М41, как и многие другие турбодизели Mitsubishi, оснащён парой балансирных валов. Правый балансир входит в корпус масляного насоса и приводится через его шестерню. На практике, балансирные валы 3,2-литрового турбодизеля Mitsubishi никаких проблем не создают. Однако при капремонте мотора с огромным пробегом обращают внимание на люфт балансиров. Этот люфт можно устранить заменой вкладышей балансиров, которые продаются как отдельная деталь.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Mitsubishi заказать с них автозапчасти.
Список форумов MMC Pajero MMC Pajero Дизель
ФОТООТЧЕТ - Регулировка зазоров в клапанном механизме 4M41
Модераторы: M.I.B, Болтон
ФОТООТЧЕТ - Регулировка зазоров в клапанном механизме 4M41
Всем привет! Вроде процедура регулировки несложная - но решил написать отчет с картинками, может кому пригодится.
Для начала нужно снять пластиковую защиту-шумоизоляцию, воздуховод в возд. фильтр, открутить вентилятор (4 гайки М8 с 12мм головкой):
Чтоб не пробуксовывал вентилятор - его можно удерживать ключом на 17:
Откручивая болты клапанной крышки, нужно сразу достать все составляющие, чтоб потом при открытии крышки ничего не упало в дыру с цепью или еще куда (чтоб потом не заниматься "рыбалкой"
АКПП или МКПП переводится в "нейтраль". Проворачивать за болт коленвала (головка на 24):
Крутим болт КВ СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. (иначе - поломка гидронатяжителя цепи)
Свечи накала выкручивать не надо (просто чуть туже крутится, но для среднестатистической мужской руки это не важно )
После поднятия крышки сразу закрываем все места, куда может что-либо упасть - картоном и малярной лентой, салфетками.
Зазоры для регулировки: "на холодную" 0,15мм - выпускные клапаны, 0,1мм - впускные клапаны:
Проворачивая КВ выбираем положение, чтоб кулачки "смотрели" вверх. За один раз не меняя положение КВ можно отрегулировать зазоры на 4-х клапанах. Для начала головкой на 12мм ослабляем затяжку гайки. Затем хорошей четкой отверткой непосредственно регулируем зазор:
Нужно выбрать набор щупов, у которых ширина меньше ширины блестящей части кулачка (точнее меньше ширины ролика коромысла). Эти щупы оказались широковаты:
А эти - в самый раз:
Отверткой крутим регулировочный винт до тех пор, пока щуп с нужным зазором будет "закусывать". Легкое "закусывание" - признак, что зазор выставлен верно. После этого, удерживая неподвижно отвертку, затягиваем гайку ключиком, рукой, без фанатизма (резьба мелкая):
И окончательно дотягиваем уже не придерживая отверткой - динамоключом с головкой. Если ключом от руки было более менее затянуто - то рег. винт не сдвинется и выставленный зазор не "собъется". Усилие по инструкции около 9,5 (+- 0,5) Нм.
И так все клапаны. В конце делаем рукой несколько оборотов КВ, проверяем щупами, что все значения правильны и проверяем динамоключом, что все затяжки в норме.
Кому любопытно устройство и внешний вид коромысел:
Коромысло в процессе работы упирается в клапан с одной стороны и в полусферический болт-упор с другой стороны, в котором имеется канал подачи масла:
Момент затяжки его 30-38Нм. Пользуясь тем, что снята клапанная крышка желательно от руки попробовать пошатать эти упоры, должны стоять крепко и наклепа рядом на алюминие быть не должно. Также попробовать пошатать сами клапаны - большого люфта быть не должно. Повращать вал несколько оборотов - ни должно быть никаких щелчков, стуков и пр. - иначе возможно, что какой-то клапан кривой и "подвисает" - тогда нужно чинить.
Также открутить и осмотреть верхнюю планку фиксации цепи, потому что не откручивая можно и не заметить сильных протертостей и сколов/трещин. Новая оригинальная планка стоит 10 $. Момент затяжки 20Нм:
Это косвенные проверки, которые можно сделать "заодно".
Вобщем на горячем двигателе зазоры примерно на 0,06-0,07мм увеличиваются. Но не стоит уменьшать зазор, ведь мы меряем зазоры при выключенном моторе, когда температуры деталей успевают "выравниваются". А на ходу, при работе клапан нагревается сильнее огнем в камере сгорания и не успевает отдавать свое тепло - расширяется сильнее, чем ГБЦ и пр. Поэтому какой там зазор при езде остается - это одному Богу известно и японским инженерам
Вобщем лучше чуть больше зазор, чем чуть меньше - иначе клапан прогорит и будут проблемы. Некоторые мотористы утверждают, что зазор до 0,4-0,5мм - не прослушивается. Поэтому зазоры Паджеро 0,1мм и 0,15мм "на холодную" - вполне приемлемы, "зажимать" сильнее - не стоит.
Уже покатался, двигатель работает тихо и ровно, и на горячем и на холодном.
Вообще, механизм практически не изнашивается и не нуждается в частой регулировке, но необходимость может возникнуть, если прошлые хозяева что-нибудь ломали-чинили и сделали это неправильно (как в моем случае: прошлые хозяева оставили мне "сюрпризы": на некоторых выпускных были пережаты зазоры (менее 0,1) и на некоторых выпускных наоборот ослаблены (более 0,2), да и пару выпавших рокеров и разбитых резьб болтов-упоров, пришлось "лечить" двигатель - но это уже совсем другая история) ::-X:
Список форумов MMC Pajero MMC Pajero Дизель
ФОТООТЧЕТ - Регулировка зазоров в клапанном механизме 4M41
Модераторы: M.I.B, Болтон
ФОТООТЧЕТ - Регулировка зазоров в клапанном механизме 4M41
Всем привет! Вроде процедура регулировки несложная - но решил написать отчет с картинками, может кому пригодится.
Для начала нужно снять пластиковую защиту-шумоизоляцию, воздуховод в возд. фильтр, открутить вентилятор (4 гайки М8 с 12мм головкой):
Чтоб не пробуксовывал вентилятор - его можно удерживать ключом на 17:
Откручивая болты клапанной крышки, нужно сразу достать все составляющие, чтоб потом при открытии крышки ничего не упало в дыру с цепью или еще куда (чтоб потом не заниматься "рыбалкой"
АКПП или МКПП переводится в "нейтраль". Проворачивать за болт коленвала (головка на 24):
Крутим болт КВ СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. (иначе - поломка гидронатяжителя цепи)
Свечи накала выкручивать не надо (просто чуть туже крутится, но для среднестатистической мужской руки это не важно )
После поднятия крышки сразу закрываем все места, куда может что-либо упасть - картоном и малярной лентой, салфетками.
Зазоры для регулировки: "на холодную" 0,15мм - выпускные клапаны, 0,1мм - впускные клапаны:
Проворачивая КВ выбираем положение, чтоб кулачки "смотрели" вверх. За один раз не меняя положение КВ можно отрегулировать зазоры на 4-х клапанах. Для начала головкой на 12мм ослабляем затяжку гайки. Затем хорошей четкой отверткой непосредственно регулируем зазор:
Нужно выбрать набор щупов, у которых ширина меньше ширины блестящей части кулачка (точнее меньше ширины ролика коромысла). Эти щупы оказались широковаты:
А эти - в самый раз:
Отверткой крутим регулировочный винт до тех пор, пока щуп с нужным зазором будет "закусывать". Легкое "закусывание" - признак, что зазор выставлен верно. После этого, удерживая неподвижно отвертку, затягиваем гайку ключиком, рукой, без фанатизма (резьба мелкая):
И окончательно дотягиваем уже не придерживая отверткой - динамоключом с головкой. Если ключом от руки было более менее затянуто - то рег. винт не сдвинется и выставленный зазор не "собъется". Усилие по инструкции около 9,5 (+- 0,5) Нм.
И так все клапаны. В конце делаем рукой несколько оборотов КВ, проверяем щупами, что все значения правильны и проверяем динамоключом, что все затяжки в норме.
Кому любопытно устройство и внешний вид коромысел:
Коромысло в процессе работы упирается в клапан с одной стороны и в полусферический болт-упор с другой стороны, в котором имеется канал подачи масла:
Момент затяжки его 30-38Нм. Пользуясь тем, что снята клапанная крышка желательно от руки попробовать пошатать эти упоры, должны стоять крепко и наклепа рядом на алюминие быть не должно. Также попробовать пошатать сами клапаны - большого люфта быть не должно. Повращать вал несколько оборотов - ни должно быть никаких щелчков, стуков и пр. - иначе возможно, что какой-то клапан кривой и "подвисает" - тогда нужно чинить.
Также открутить и осмотреть верхнюю планку фиксации цепи, потому что не откручивая можно и не заметить сильных протертостей и сколов/трещин. Новая оригинальная планка стоит 10 $. Момент затяжки 20Нм:
Это косвенные проверки, которые можно сделать "заодно".
Вобщем на горячем двигателе зазоры примерно на 0,06-0,07мм увеличиваются. Но не стоит уменьшать зазор, ведь мы меряем зазоры при выключенном моторе, когда температуры деталей успевают "выравниваются". А на ходу, при работе клапан нагревается сильнее огнем в камере сгорания и не успевает отдавать свое тепло - расширяется сильнее, чем ГБЦ и пр. Поэтому какой там зазор при езде остается - это одному Богу известно и японским инженерам
Вобщем лучше чуть больше зазор, чем чуть меньше - иначе клапан прогорит и будут проблемы. Некоторые мотористы утверждают, что зазор до 0,4-0,5мм - не прослушивается. Поэтому зазоры Паджеро 0,1мм и 0,15мм "на холодную" - вполне приемлемы, "зажимать" сильнее - не стоит.
Уже покатался, двигатель работает тихо и ровно, и на горячем и на холодном.
Вообще, механизм практически не изнашивается и не нуждается в частой регулировке, но необходимость может возникнуть, если прошлые хозяева что-нибудь ломали-чинили и сделали это неправильно (как в моем случае: прошлые хозяева оставили мне "сюрпризы": на некоторых выпускных были пережаты зазоры (менее 0,1) и на некоторых выпускных наоборот ослаблены (более 0,2), да и пару выпавших рокеров и разбитых резьб болтов-упоров, пришлось "лечить" двигатель - но это уже совсем другая история) ::-X:
Список форумов MMC Pajero MMC Pajero Дизель
ФОТООТЧЕТ - Регулировка зазоров в клапанном механизме 4M41
Модераторы: M.I.B, Болтон
ФОТООТЧЕТ - Регулировка зазоров в клапанном механизме 4M41
Всем привет! Вроде процедура регулировки несложная - но решил написать отчет с картинками, может кому пригодится.
Для начала нужно снять пластиковую защиту-шумоизоляцию, воздуховод в возд. фильтр, открутить вентилятор (4 гайки М8 с 12мм головкой):
Чтоб не пробуксовывал вентилятор - его можно удерживать ключом на 17:
Откручивая болты клапанной крышки, нужно сразу достать все составляющие, чтоб потом при открытии крышки ничего не упало в дыру с цепью или еще куда (чтоб потом не заниматься "рыбалкой"
АКПП или МКПП переводится в "нейтраль". Проворачивать за болт коленвала (головка на 24):
Крутим болт КВ СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. (иначе - поломка гидронатяжителя цепи)
Свечи накала выкручивать не надо (просто чуть туже крутится, но для среднестатистической мужской руки это не важно )
После поднятия крышки сразу закрываем все места, куда может что-либо упасть - картоном и малярной лентой, салфетками.
Зазоры для регулировки: "на холодную" 0,15мм - выпускные клапаны, 0,1мм - впускные клапаны:
Проворачивая КВ выбираем положение, чтоб кулачки "смотрели" вверх. За один раз не меняя положение КВ можно отрегулировать зазоры на 4-х клапанах. Для начала головкой на 12мм ослабляем затяжку гайки. Затем хорошей четкой отверткой непосредственно регулируем зазор:
Нужно выбрать набор щупов, у которых ширина меньше ширины блестящей части кулачка (точнее меньше ширины ролика коромысла). Эти щупы оказались широковаты:
А эти - в самый раз:
Отверткой крутим регулировочный винт до тех пор, пока щуп с нужным зазором будет "закусывать". Легкое "закусывание" - признак, что зазор выставлен верно. После этого, удерживая неподвижно отвертку, затягиваем гайку ключиком, рукой, без фанатизма (резьба мелкая):
И окончательно дотягиваем уже не придерживая отверткой - динамоключом с головкой. Если ключом от руки было более менее затянуто - то рег. винт не сдвинется и выставленный зазор не "собъется". Усилие по инструкции около 9,5 (+- 0,5) Нм.
И так все клапаны. В конце делаем рукой несколько оборотов КВ, проверяем щупами, что все значения правильны и проверяем динамоключом, что все затяжки в норме.
Кому любопытно устройство и внешний вид коромысел:
Коромысло в процессе работы упирается в клапан с одной стороны и в полусферический болт-упор с другой стороны, в котором имеется канал подачи масла:
Момент затяжки его 30-38Нм. Пользуясь тем, что снята клапанная крышка желательно от руки попробовать пошатать эти упоры, должны стоять крепко и наклепа рядом на алюминие быть не должно. Также попробовать пошатать сами клапаны - большого люфта быть не должно. Повращать вал несколько оборотов - ни должно быть никаких щелчков, стуков и пр. - иначе возможно, что какой-то клапан кривой и "подвисает" - тогда нужно чинить.
Также открутить и осмотреть верхнюю планку фиксации цепи, потому что не откручивая можно и не заметить сильных протертостей и сколов/трещин. Новая оригинальная планка стоит 10 $. Момент затяжки 20Нм:
Это косвенные проверки, которые можно сделать "заодно".
Вобщем на горячем двигателе зазоры примерно на 0,06-0,07мм увеличиваются. Но не стоит уменьшать зазор, ведь мы меряем зазоры при выключенном моторе, когда температуры деталей успевают "выравниваются". А на ходу, при работе клапан нагревается сильнее огнем в камере сгорания и не успевает отдавать свое тепло - расширяется сильнее, чем ГБЦ и пр. Поэтому какой там зазор при езде остается - это одному Богу известно и японским инженерам
Вобщем лучше чуть больше зазор, чем чуть меньше - иначе клапан прогорит и будут проблемы. Некоторые мотористы утверждают, что зазор до 0,4-0,5мм - не прослушивается. Поэтому зазоры Паджеро 0,1мм и 0,15мм "на холодную" - вполне приемлемы, "зажимать" сильнее - не стоит.
Уже покатался, двигатель работает тихо и ровно, и на горячем и на холодном.
Вообще, механизм практически не изнашивается и не нуждается в частой регулировке, но необходимость может возникнуть, если прошлые хозяева что-нибудь ломали-чинили и сделали это неправильно (как в моем случае: прошлые хозяева оставили мне "сюрпризы": на некоторых выпускных были пережаты зазоры (менее 0,1) и на некоторых выпускных наоборот ослаблены (более 0,2), да и пару выпавших рокеров и разбитых резьб болтов-упоров, пришлось "лечить" двигатель - но это уже совсем другая история) ::-X:
Читайте также: