Регулировка холостого хода лансер 9

Обновлено: 11.02.2025

Даже у самых надёжных моделей авто есть слабые места. Среди множества тем, обсуждаемых владельцами машин марки Мицубиси, ремонт дроссельной заслонки Лансер 9 является одной из самых обсуждаемых. Постараемся разобраться с беспокоящей автомобилистов проблемой.

Определиться нужно со следующими вещами:

особенностями неисправностей и причинами их возникновения;
профилактическими мерами, позволяющими увеличить ресурс узла;
различными способами ремонта, используя которые удаётся восстановить работоспособность детали.

А заодно, по ходу дела, развеем и некоторые характерные заблуждения, имеющие место в среде, как начинающих автолюбителей, так и видавших виды профессионалов.

Устройство узла

Конструкция дроссельной заслонки (ДЗ) Мицубиси Лансер 9 не отличается оригинальностью. Она имеет принципиальное сходство с аналогичными деталями, используемыми многими производителями техники в составе систем подготовки топливной смеси современных ДВС. Основными составляющими узла являются эти составляющие.

Отлитый из алюминиевого сплава корпус с диффузором и каналами для дополнительной подачи воздуха.
Пятак заслонки, закреплённый на поворотной оси внутри диффузора.
Датчик положения дроссельной заслонки, представляющий собой обычный потенциометр с заданными параметрами.
Регулятор холостого хода, дозирующий количество воздуха, поступающего во впускной коллектор при работе двигателя на разных режимах.
Сектор с возвратной пружиной. Через него осуществляется передача усилия от троса на ось ДЗ при нажатии на педаль газа.
Съёмная площадка с патрубками для подсоединения шлангов, посредством которых во внутренние каналы дросселя поступает дополнительный воздух или, напротив, создаётся необходимое для работы узла разряжение.

Тем не менее, стоит такая деталь дорого. За оригинал от Mitsubishi, если речь идёт о новой запчасти, придётся выложить не менее 30 тыс. рублей. Покупка китайского аналога обойдётся существенно дешевле, однако, приобретение подобных заменителей – пустая трата денег. Зная об этом, фирмы, производящие ремонт дроссельной заслонки Lancer 9, не торопятся снижать цены на свои услуги. А потому бережливые автовладельцы принимают все необходимые меры для того, чтобы увеличить ресурс ДЗ. Но прежде, чем переходить к этой теме, следует перечислить основные симптомы неисправностей, а также упомянуть наиболее распространённые поломки и причины их возникновения.

Признак неисправности

Даже если хозяин Мицубиси Лансер не уделяет машине должного внимания, отклонения от нормы, связанные с работой дроссельного узла, возникают лишь после того как одометр отмеряет первые 120 тыс. пройденных километров. В 99 случая из 100 беспокойство начинают доставлять плавающие обороты холостого хода (ХХ). Как следствие, повышается расход топлива, а управлять автомобилем становится проблематично. Чтобы минимизировать затраты на ремонт, меры для обнаружения и устранения проблем следует принимать без промедления.

Характерные поломки и причины их возникновения

Симптом-то один, а вот причины его появления могут быть различны. Виновниками беды способны оказаться:

грязь, попавшая в зазор между пятаком и диффузором, или внутрь каналов, по которым поступает воздух;
люфты и заедания, возникающие из-за механического износа движущихся деталей.
вышедшие из строя электронные компоненты – датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и регулятор холостого хода (РХХ).

Неполадок, из-за которых возникает плавание ХХ, не так уж и много. Но наиболее сложными для обнаружения и устранения оказываются неисправности, возникающие на стыке работы механических и электронных комплектующих.

Грязь

Различные по составу твёрдые частицы, не только блокирующие нормальную работу узла, но и существенно сокращающие его ресурс, имеют два источника происхождения. Это может быть:

обычная атмосферная пыль, проникшая через систему фильтрации атмосферного воздуха из впускного коллектора;
сажа, образующаяся при неполном сгорании топлива или смазочных материалов и попадающая в диффузор через вентиляцию картера или клапан рециркуляции отработавших газов.

К работе самого дросселя эти неисправности не имеют прямого отношения. Однако, если вы хотите, чтобы автомобиль нормально функционировал, их следует устранить.

Люфты и заедания

Отлитый из алюминиевого сплава корпус дроссельной заслонки постепенно разрушается под воздействием нагрузок незначительных только на первый взгляд. Ну а попадающая на детали грязь только ускоряет износ. В результате выставленные изготовителем техники регулировочные зазоры:

увеличиваются, и тогда во впускной коллектор поступает избыточное количество воздуха;
уменьшаются, что приводит к заеданию пятака в закрытом положении.

В обоих случаях ДПДЗ передаёт неверные данные на электронный блок управления (ЭБУ), а РХХ не в состоянии правильно реагировать на изменение оборотов холостого хода.

Отказ электронных компонентов

Даже самая надёжная электроника периодически выходит из строя. И тогда остаётся только заменять отработавшие своё детали. Несмотря на значительную стоимость оригинальных запчастей, экономить на их приобретении строго не рекомендуется. Внешне похожие на настоящие, китайские аналоги, в большинстве случаев, имеют очень малый ресурс, а то и вовсе способны выполнять только декоративные функции.

Специалисты по эксплуатации автотранспорта в один голос утверждают, что если правильно обслуживать дроссель Лансер 9, ремонт может не потребоваться очень длительное время.

Профилактические меры

Как уже было доказано многократно, расходы на профилактику всегда оказываются ниже затрат на ремонт. Ключ к продлению срока службы ответственного узла – регулярная чистка дроссельной заслонки Лансер 9. Целесообразно производить её при каждом очередном ТО, не реже чем через каждые 15 тыс. км пробега. Для этого проще всего приобрести аэрозольный баллон с очистителем карбюратора. Такие средства хорошо растворяют скапливающиеся загрязнения, не повреждая эластичные прокладки и уплотнения, а также чувствительные к коррозии сплавы. Чтобы достичь наилучших результатов, необходимо:

прогреть двигатель до рабочей температуры;
отсоединить патрубок воздуховода от дросселя;
удалить излишки грязи с помощью смоченной в очистителе мягкой тряпочки;
обильно впрыснуть средство в диффузор.

После чего установить воздуховод на место и, запустив двигатель, дать тому поработать несколько минут на холостых оборотах и в переходных режимах. Если грязь сильно въелась в поверхность деталей, последнюю процедуру можно повторить.

Мыть дроссельную заслонку с помощью бытовых химических средств бессмысленно! Такие составы способны нанести больше вреда, чем пользы.

После завершения чистки нужно нанести на ось, в местах её прохождения через корпус, а также на край пятака, небольшое количество смазки. Делать это нужно строго в дозированных порциях, удаляя излишки, а не обильно, как рекомендуют некоторые источники. Для этих целей рекомендуется использовать лубриканты, содержащие дисульфид молибдена, или другие смазки, удовлетворяющие требованиям стандарта NLGI-2. Ими же целесообразно регулярно смазывать и трос газа.

Время от времени следует убеждаться в отсутствии выработок на корпусе и диффузоре, и контролировать зазоры дроссельной заслонки. Проверка производится плоским щупом толщиной 0,05 мм.

А ещё желательно следить за состоянием контактов электропроводки в разъёмах подключения к РХХ и ДПДЗ. Обнаруженные окисления следует устранять, используя специальные средства.

Ремонт

И всё же, как бы вы тщательно ни ухаживали за автомобилем, рано или поздно может наступить момент, когда придётся задуматься о ремонте дроссельной заслонки Лансер 9 своими руками. Подобное обслуживание подразумевает выполнения ряда процедур, лишь с частью из которых рядовой автолюбитель в состоянии справится самостоятельно, не располагая особыми профессиональными навыками и специальным оборудованием.

Замена электронных компонентов

Установить новые ДПДЗ или РХХ вполне по силам любому, кто умеет пользоваться слесарными инструментами. Для этого всего и надо, что:

скинуть минусовую клемму с аккумулятора;
отсоединить разъём электропроводки от датчика;
с помощью отвёртки отвернуть винты, крепящие деталь к корпусу ДЗ;
снять неисправный компонент;
установить на освободившееся место новую запчасть;
произвести сборку в обратном порядке.

Следует помнить о нюансах, чтобы не попасть впросак:

датчик положения дроссельной заслонки Лансер 9 следует устанавливать в строго определённом положении, предварительно запомнив, как стояла демонтируемая деталь;
что бы ни показала диагностика, истинным виновником возникновения проблем может оказаться не сам регулятор холостого хода, а размещённое на нём кольцевое уплотнение или грязь, скопившаяся на штоке клапана — в этих случаях бывает достаточно установить новую прокладку или удалить загрязнения, чтобы работа двигателя пришла в норму.

Помните, что монтаж/демонтаж деталей без предварительного отсоединения аккумулятора приводит к сбоям в работе ЭБУ.

Настройка положения дроссельной заслонки

Несмотря на то, что предварительные регулировки выполнены изготовителем техники, в конструкции узла предусмотрена возможность изменения зазора между стенками диффузора и пятаком. Сделать это можно с помощью всё того же щупа толщиной 0,05 мм, ключа на 8 и шестигранника (смотрим фото ниже).

Однако, если в корпусе дросселя есть выработки или заслонка Лансер 9 имеет механические повреждения, такие действия не дадут желаемого эффекта.

Не стоит пытаться стабилизировать обороты холостого хода, уменьшив или увеличив зазор. В первом случае это станет причиной заедания заслонки, а во втором – сбоев в работе РХХ и ДПДЗ. Попросту говоря, вы не устраните проблему, а только усугубите её.

Установка оборотов холостого хода

При внешнем осмотре корпуса узла вы можете обнаружить на нём ещё две позиции для регулировки. Один винт, под шестигранник, расположен открыто.

С его помощью выполняется настройка температурного корректора, изменяющего обороты ХХ в зависимости от степени прогрева двигателя. Другой винт, под отвёртку с плоским жалом, прячется под пластиковой заглушкой.

Воздействие на него изменяет скорость вращения коленчатого вала вне зависимости от температуры.

Практика показывает, что произвести правильную регулировку холостого хода на Лансер 9, ориентируясь на показания тахометра и бортового датчика температуры, невозможно. Сделать это удаётся, только подключив к диагностическому разъёму прибор MUT II/III (штатное устройство Mitsubishi) и ориентируясь на его показания.

Устранение механических повреждений

Если на внутренней поверхности дросселя, в месте перемещения, имеется выработка, допускается шлифовка диффузора с увеличением внутреннего диаметра до 50,5 мм (штатный размер – 50 мм). Это потребует изготовления другого пятака диаметром 50,5 мм.

Рекомендуемая некоторыми мастерами установка подшипников даёт возможность избавиться от люфта оси дроссельной заслонки. Однако это крайне затратная операция. Она, равно как и проточка корпуса, может быть выполнена только на высокоточных станках. Выполнить эти работы в домашних условиях не получится.

Столкнувшись с подобными проблемами, имеет смысл воспользоваться услугами фирм, занимающихся восстановлением деталей и готовых, за умеренную плату, продать автовладельцу рабочий дроссель. Нередко подобные предприятия принимают на обмен неисправные узлы, учитывая их стоимость. Однако и в этом случае постарайтесь не переплачивать лишнего, помня о том, что ремонт дроссельной заслонки Лансер 9 1.6 технологически ничем не отличается от обслуживания узла, снятого с машин, на которых установлены двигатели с рабочим объёмом 1.3 или 2.0 литра. Ну и, разумеется, требуйте хоть каких-то гарантий!

Датчик холостого хода Мицубиси Лансер 9

Датчик холостого хода Митсубиси Лансер 9 или регулятор РХХ, как его часто называют, предназначен для стабилизации и авторегулировки оборотов мотора в режиме холостого хода. Представляет он собой электрический двигатель с пластиковым наконечником на конце. Узнайте подробнее о его предназначении, проверке, чистке и замене.

Предназначение ДХХ: чем грозит порча датчика

Главное предназначение ДХХ – регулировать обороты в режиме холостого хода. В случае неисправности регулятора обороты падают ниже нормальных значений, что не есть хорошо. Лансер чихает и глохнет, на холодную завести машину практически невозможно. Автомобилисту приходится постоянно подгазовывать и держать обороты самому.

Как правило, проблема ДХХ выводится на Лансере в виде кода ошибки БП.

Принцип функционирования датчика можно представить себе так: электродвигатель путем равномерного вращения обеспечивает одинаковое поступление воздуха сквозь особый канал. Таким образом, амплитуда вращения кривошипного вала на холодном двигателе содействует требуемому уровню.

Безусловно, РХХ функционирует вкупе с другими регуляторами. Например, количество поступающего воздуха регулируется непосредственно ДМРВ (специальным регулятором массового расхода), а частота вращения кривошипного вала – ДПКВ (регулятор положения коленвала).

Расположение

Расположен РХХ на фюзеляже дроссельного элемента, возле регулятора положения заслонки, со стороны корпуса воздушного фильтра. Зафиксирован, как правило, тремя винтами.

Чтобы легче было добраться до РХХ на Лансер 9, рекомендуется снять распорку стаканов или корпус воздушного фильтра (либо его заднюю часть).

РХХ в месте соединения с заслонкой включает прокладку, которую следует при обратной сборке смазывать моторным маслом. Если заметно, что прокладка повреждена, следует ее заменить.

Расположение ДХХ

Диагностика

Проверка РХХ подразумевает собой процедуру, во время которой наблюдается ход штока. Этот способ диагностики называется методом Титуса. Тестировать, правда, придется вдвоем с помощником: ассистент должен поворачивать ключ в замке, а владелец Лансера – следить за ходом штока.

Следует знать, что исправный датчик при каждом цикле вкл/выкл зажигания обязан ходить вперед и назад на 1 мм (общее кол-во циклов до 60). Запускать двигатель не обязательно! Если хотя бы 1 раз в ходе 60 повторений цикла вкл/выкл зажигания шток не будет выдвигаться или задвигаться, есть повод засомневаться в исправности элемента. Проверка РХХ начинается после того, как датчик надевается на разъем.

Проверка датчика ХХ

Регулировка, наладка

ДХХ в первую очередь промывают жидкостью для очистки карбюраторов. Затем просушивают и продувают струей сжатого воздуха. Напоследок его смазывают силиконом. Если РХХ изначально исправен, а проблема в его работе была вызвана какими-то внешними причинами, загрязнением и т.д, то последующая проверка даст положительный результат. Проблема с выталкиванием/заталкиванием штока исчезнет, и датчик можно будет установить на место.

Однако такое случается не всегда. Гораздо чаще ДХХ оказывается испорченным априори, и проверка после очищения дает те же показания – двигатель РХХ функционирует неравномерно, что ни в коем случае неприемлемо. В данной ситуации поможет только замена. Определить износ датчика можно и визуально. Об этом будет свидетельствовать потертость пластикового наконечника.

Замена

Цена оригинального РХХ довольно высока. Лучше установить аналог за более низкую стоимость.

Следует знать, что существует две разновидности ДХХ: дорестайл и рестайл. Дорестайлинговый вариант можно приобрести за 50 долларов с разборки Мицубиси. Особой разницы между обеими версиями датчиков нет.

Кстати, знатоки утверждают, что якобы дорестайлиновый вариант РХХ более живуч, чем обновленный.

Тип кузова	Обновленная модель ДХХ	Дорестайлинговая модель ДХХ
Универсал	1450A115	MD619857 MD619856
Седан	1450A116	MD619857 MD619856 MD619928

Исправный ДХХ мгновенно повысит обороты двигателя, доведя их до стандартных значений. Должны полностью исчезнуть провалы оборотов до 500-600 об/мин в режиме ХХ (больше не нервничаем на светофорах, когда ручка КПП в режиме D). Если при неисправном датчике дрожь мотора в салоне на холостых оборотах напоминала беготню слонов, то после замены она почти не будет ощущаться.

Видео в этой статье: Проверка регулятора на практике

Рассмотрим нюансы, возникающие при установке и настройке дроссельной заслонки Митсубиси Лансер 9. Заслонка была восстановлена нашей компанией "Дроссель-Проффи". Смотрите видео, читайте рекомендации и задавайте интересующие вопросы.

Для прокладки существует единственно правильное положение - уголок с правой стороны. При любом другом расположении у вас будет происходить подсос воздуха и обороты х.х. вырастут до 2000. Пока вы не исправите положение прокладки, обороты в норму не придут. Правильно установленная прокладка должна покрывать весь корпус, все отверстия должны совпадать.

Если "пятак" дроссельной заслонки заедает в корпусе и не возвращается в исходное положение, то через образовавшийся зазор в систему поступает лишний воздух и обороты не снижаются.

Для этого ослабьте гаечку на "8" и поверните упорный винт шестигранником на 2,5 в требуемую сторону. Должен раздаться характерный щелчок возврата пятака на место.

Придерживая шестигранником упорный винт, затяните гайку ключом - это позволит избежать сдвига.
Попробуйте несколько раз с помощью "кулачка" открыть заслонку и резко отпустить. Пятак должен всегда вставать на место.

Для регулирования частоты вращения коленчатого вала двигателя на х.х. используйте байпасный винт. Извлеките из корпуса резиновую заглушку, закрывающую винт, и при помощи отвертки отрегулируйте количество оборотов. Добивайтесь установки 750 оборотов на холостом ходу.

После настройки верните заглушку на законное место.

Если обороты не прогретого двигателя на холостом ходу слишком высокие или низкие, используется температурный корректор. Для этого ослабьте стопорный винт держателя пружины корректора и при помощи шестигранного ключа, изменяйте положение флажка выше или ниже. Тем самым вы регулируете прогревочные обороты.

Всем привет. Долго не пополнял БЖ, не до того было. Но штудировал Драйв с завидной регулярностью. И не потому, , чио скучно было. С конца февраля, после капиталки было сделано не мало: поменял подшипники генератора, установлены ремкомплекты ограничителей дверей, отремонтирован датчик уровня бензина, перешёл на 16й радиус, отхимчистил салон, приобрёл EVA коврики, махнул задние фонари, залил катушки поксиполом, заправил кондёр и… И ПОБЕДИЛ проклятие с оборотами холостого хода!
Война эта длилась больше полугода, с момента приобретения авто.
Скажу сразу, эта запись будет полезна тем, кто только столкнулся с этой бедой и ничего об этом не знает. Надеюсь сберегу этим людям время, деньги и нервы.
И так, проблемы с холостым ходом у ланса возникают, как правило, по двум причинам — дроссель и РХХ (регулятор холостого хода). Не исключён и подсос воздуха. Поэтому сначала проверяем герметичность вакуумной системы (шлангчики, трубочки, соединения и т.д.).
Если там всё в норме, то берёмся за инструмент и снимаем дроссель. Описывать процедуру не буду, всё банально. Далее советую сразу закольцевать систему подогрева дросселя (высокая температура летом в жару не лучший друг РХХ). После этого осматриваем дроссель на наличие гравировок (на корпусе или пятаке). Наличие их укажет на то, что дроссель уже ремонтный и скорее всего дело не в нём. Если гровировок нет, то смотрим на свет через заслонку. Между корпусом дросселя и пятаком не должен проникать свет. Если вы видете свечение (светящийся ореол) на не мытом дросселе, то после его мойки 100% Вы увидите афигенный зазор, через который собственно и подсасывает излишний воздух и как следствие задирает обороты. Проблема эта появляется из-за конструктивной недоработки дросселя. Ось, на которой закреплён пятак, не зафиксирована и имеет осевой люфт. Из-за этого идёт износ и пятака и корпуса дросселя. Разумных решений здесь может быть два:
1) Найти какого нить дядю Васю токаря и попросить выточить вам пятак под Ваш потёртый корпус. Решение бюджетное, но не долговечное ибо не решает проблему, а лишь убирает её симптомы.
2) Восстановить и ДОРАБОТАТЬ дроссель. Есть на драйве люди, которые за разумные деньги возьмутся реанимировать Ваш дроссель и сделать так, что бы о нём больше не вспоминать долгое время. Лично я так и сделал. Буквально через месяц, как пересел на Ланса, я приобрёл восстановленный дроссель, взамен своего уставшего, у Виктора из Симфирополя, он же TITUS. Всё чётко и максимально быстро. А главное, что нет теперь ни какой головной боли с дросселем. Обошлось мне это счастье чуть больше 5 тыс руб с учётом затрат на услуги траспортной компании. Цена, по мне так, более чем адекватна.
При установке доработанного дросселя советую сразу проверить его на заедание пятака. Если оно есть, то сразу его подрегулировать упорным винтом. На установленном дросселе это сделать проблемнее.
Идём далее, РХХ!
САМАЯ ПАСКУДНАЯ ДЕТАЛЬ В ЭТОМ АВТОМОБИЛЕ! ИМХО
Сколько он мне выпил крови — это просто что то с чем то!
РХХ бывают двух видов дорест и рест. Дорест разборный и обслуживаемый. С рестом всё гораздо сложнее, как я понял. Но лично у меня дорест и речь пойдёт о нём.
При неисправности РХХ обороты могут зависнуть на 2-3 тыс и не спадать, а может быть и наоборот, не подниматься выше 500 и глохнуть. Бывает, что утром машина на холодную не заведётся, пока ты не поддашь газу. При неисправном РХХ машина становится какая то дёрганая и неприятная в управлении.
Причин таких проблем может быть две:
1) Китайский РХХ.
ОНИ РАБОТАЮТ, НО НЕ ДОЛГО! Беда этих РХХ в электронной части (это чёрный корпус рхх, в котором стоит обмотка). Чаще всего на кЫтайцком РХХ вы не найдёте объёмный значёк Митсубиши и белый принт с номером. Но как я понял, кЫтайцы додумались уже и до этого. У меня стоял неоригинал из поднебесной без каких либо опазновательных знаков. Когда он начал гнать, я проверил его обмотку по методу TITUS'а на сопротивление (описывать тоже не стану, гугл в помощь). По сопротивлениям всё было в норме, но вот работать он ни в какую не хотел. Одной особенностью его было то, что при повороте руля на месте или увеличении нагрузки на генератор, обороты холостого хода просаживались и не поднимались, как должны. Короче, если у Вас стоит РХХ неоригинал — меняйте его на оригу.
2) Изношеная рабочая пластиковая пара коричневой втулки и чёрного носика. Когда вы убедились, что РХХ у вас в оригинале и сняли его, настало время проверить его на предмет наличия люфтов чёрного носика. Для этого его не сильно нужно покрутить вправо влево. Небольшой люфт будет в любом случае. Не знаю как словами передать допустимые значения этого люфта и в чём его измерить, но можно просто, разобрав РХХ (а это нужно будет сделать в любом случае, что бы почистить его), посмотреть на износ пластиковых деталей. С внутренней части втулки и с внешней части носика есть выступы, которыми они цепляются друг за друга. Износ этих выступов и есть главная проблема. Появляется излишний люфт и возможны заклинивания деталей.
Из всего этого можно подвести небольшой итог, что берёшь и покупаешь новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ РХХ и не делаешь себе мозг. Но это только в том случае, если ты мажор ибо этот ГРЁБАНЫЙ РХХ новый в оригинале стоит как чугунный мост!
Я поступил иначе. Купил на разборке оригинальный РХХ за 1000 рубасов. Поставил, покатался на нём. Через 500 км он тоже начал выносить мне мозг.
Снял, разобрал, почистил карбклинером, просушил, взбрызнул силиконовой смазкой и поставил. Всё заработало. Да только не на долго. Процедуры этой хватило опять на 400-500 км. Опять снял, разобрал… Понял, что подшипник, который сидит на оси приходит конец и он может при нагреве тупо клинить. Перекинул подшипник с кЫтайцкого РХХ. Опять почистил, смазал, всё собрал, поставил. Всё заработало. Но, естественно не на долго! 😠 В скором времени я уже мог снимать, перебирать и устанавливать РХХ с закрытыми глазами на время (как норматив с калашом ))). В это время я активно штудировал Дрвйв2. Собирал информацию по крупицам. В итоге пришёл к тому, что перекинул с кЫтайцкого РХХ всё, кроме корпуса. И всё стало отлично работать! И при том достаточно долго. Износ пластиковых деталей был минимален. Если у вас нет кЫтайцкого РХХ, закажите на АлиЭкспрессе. Он стоит вроде в районе 700-900 руб. Но они бывают разборные и не разборные. Разборные вроде называются РоерПартс, как то так. Думаю народ меня поправит в комментах, если что.
Но и тут счастье было не безграничным. С приходом весны и тёплых деньков РХХ начал капризничать. И опять начались чистки и смазки. В жару стало всё совсем плохо. Машина бывало не глушилась целый день, стояла молотила с включеным кондёром. После 2-3 часов работы с кондёром обороты зависали и машина начинала чудить. Я временами уже начал задумываться о продаже машины. Но мысль о том, что какая то мелочь может заставить меня продать машину, меня дико бесила. И я начал думать! И таки нашёл решение!
Всё дело в смазке. Тупо из-за смазки (а точнее её отсутствия) и происходит износ пластика и клин. Силиконовая смазка жидкая и выстро стекала с места соприкосновения пары втулка/носик. А без смазки это всё быстро клинило. В итоге, я взял белую смазку для супортов (у меня VMPAvto). В очередной раз промыл РХХ. Положил чуть чуть смазки на дно корпуса (в углубление), намазал на резьбу штока, намазал на внутреннюю поверхность коричневой втулки и внешнюю часть чёрного носика. Всё это собрал и поставил. 1500 км пробег — полёт отличный! Ни на мёка на проблемы с оборотами ХХ. Бывало приходилось не глушить мотор в +34 целый день (вкл кондей). Через 500-700 км хочу снять и посмотреть, как он себя чувствует. Опасаюсь только за то, что на смазку может прилипнуть не мало сажи со впуска и тогда она начнёт работать как образив. Но, поживём увидим. В дальнейшем в любом случае в планах прошивка под ЕВРО-2 с отключением и глушением ЕГР. А пока, машина только радует. Стала нормальная динамика, стало меньше трясти на холостых… Короче, это ПОБЕДА!
МНОГО БУКАВ. Кто осилил молодец. Надеюсь кому нить эта запись будет полезна и поможет избежать всех тех мучений, что испытал я.

P.S. Совсем забыл, не поскупитесь и замените уплотнительное резиновое колечко между дросселем и РХХ! Оно стоит не дорого, но проблема может быть и в нём (или в его отсутствии). Колечки бывают двух видов рест и дорест, как и РХХ. Для каждого своё. Отличаются по диаметру.

4. Телефон с Bluetooth и установленными Torque + MUT Plugin.

Как с этим всем работать:
1. Устанавливаем из Torque и MUT Plugin на телефон;
2. Подключаем сканер к разъёму автомобиля;
3. Подключаемся к сканеру по bluetooth и дожидаемся когда будет сопряжено;
4. Запускаем Torque

5.2 Выходим в главное меню Torque, жмём настройки и "Управление пользовательскими PID/Датчи."

5.3 Жмём настройки

и выбираем пункт "Добавить прибор"

5.4 В открывшемся окне выбираем "MUT Import"

В результате получим следующее:

6. Перезагружаем Torque используя в настройках пункт "Выход", иначе он просто свернётся в трей;
7. Создаём профиль для автомобиля, если ещё не был создан;
8. Ждём подключения к ЭБУ;
9. Далее выбираем иконку в главном меню "Приборная панель";
10. На свободной странице производим долгое нажатие (приблизительно 3 сек.), выбираем "добавить прибор;

Далее выбираем тип прибора:

Я выбирал "Цифровой дисплей".
Выбираем значение для отображение, в нашем случае "[MUT] ISC Steps", выбираем размер значка(выбирал маленький, чтобы помещалось у меня на одной панели больше приборов):

Получаем на экране следующее (появится значок только "ISC Steps", остальные добавляются таким же способом):

11. Если машина не прогрета до рабочей температуры, то прогреваем;
12. Открываем заглушку (если есть) на дроссельном узле:

Вот так он выглядит:

13. Собственно сама настройка:
— заводим машину и смотрим показания датчика, если всё правильно выставлено, то на холостом ходе, должно быть около 30 (могу ошибаться, кто точно знает напишите в комментария).
— для уменьшения шагов РХХ нужно выкручивать байпасный винт, для увеличения — закручивать.

P.S.:
1. Есть одно "но", после каждого изменения положения байпасного винта нужно увеличить обороты (нажатие на педаль газа или вручную открыть дроссельную заслонку) и дождаться их возвращения к ХХ (750 — 800) (Это было выяснено практическим путём).
2. Возможно для более ровной работы нужно будет выставить значение шагов выше заводского, так как на это всё влияет износ всех деталей системы.
3. В комплекте со сканером пришёл диск для ПК, так что если есть на ноуте bluetooth, так что можно воспользоваться и им, я не проверял;
4. Поправил ошибку по регулировке байпасного винта.

Mitsubishi Lancer 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 149

А можно узнать? Эти шаги нужно регулировать чтобы было 30 с нагрузкой (фары, отопитель) или без?

Привет. Я делал всё без нагрузки.

А то я замудохался с этими оборотами

Заменил дроссель на ремонтный, заменил рхх, стоит уже 4 по счету. После переключения на нейтраль обороты падают почти на ноль и резко 1500 и прыгают до 1000

РХХ какие ставил(ориг. новый, ремонтный, китай)?

Последний оригинал, новый

Проверку работоспособности делал?

Ну на фишку подключал, выезжает заезжает

Проверку работоспособности делал?

А сколько макс. шагов должно быть с нагрузкой?

Выставлял в режиме sas через программу carbit elm327 как должно по правильному настраиваться, так вот после данной регулировки на хх получалось 10-14 шагов, главное условие это полностью прогретый двигатель и тогда будет точнее настройка желательно после поездки не менее 20-30 км, после поездки даёте двигателю поработать пару минут и проводите регулировку включаете в программе carbit sas режим и положение рхх оно при включении данного режима рхх стает в положение 9 шагов и вы регулируете обороты в пределах 750+-50, после чего отключаете sas режим, скидываете клемму с аккумулятора на пару минут и переобучаете мозги, по своему авто заметил что чем больше шагов тем чувствительнее к нагрузкам система + при заводке на горячую был провал до 500 оборотов и плавно возвращались к 750, думаю что кому то это пригодится

Всё так, через опенпорт тоже самое. Но я сам не пользуюсь САС режимом, проще вывести шаги и крутить винт. Эффект будет тот же. В первом случае мы подстраиваем обороты под заданные шаги, во втором шаги под заданные обороты. И там и там по итогу рхх встанет в одинаковое положение плюс минус.
Покатался на рест рхх снятом с машины на пробеге 350+тыс. км. Шаги встают в диапазон 2-25, даже выставлять ничего не пришлось, т. к. уже стоял перебраный моим ремкомплектом безлюфтовый с правильной геометрией дорест рхх. Просто заменил рхх и работает 1 в 1 как такой же новый рест рхх с пробегом до 100км. Так как у меня куплены новые рест рхх за 14 тыс. и дорест за 23. Есть с чем сравнивать. Получается теория автора с завышением шагов для компенсации износа, не состоятельна на данный момент без замеров.
И кстати, скажу больше, в ней ещё и логика нарушена. Даже если в теории рассуждать, износ штока ведёт к увеличению зазора -> больше воздуха -> эбу должен компенсировать выдвижением рхх -> шаги должны быть ещё ниже в итоге, а у тебя наоборот :) Билиберда написана однако :)
Но это всё в теории, а на практике износ не влияет на настройку шагов, а влияет на положение байпасного винта при котором они встают в диапазон указанный в сервисном мануале. Так это работает.
Имхо, автор, вводишь в заблуждение этим, причём очень сильно. Вроде всё разжевано уже, а таблицы из сервисного мануала до сих пор нет в основной записи, странно это.

У меня новый рест рхх оригинал и работает корректно, я только пишу свои данные после Настройки так как плюс минус они у всех будут такие же, все верно пишешь но я считаю что через сас режим это более тонкая настройка и более правильная так как от этой Настройки изменяется поведение авто при заводке и при переходных режимах тем более на акпп, по своему автомобилю скажу что разница даже в 3 шага уже меняет поведение не в лучшую сторону, у меня 2,5 оборота байпасного винта соответствует 16 шагам на хх, можно было так и оставить и все бы работало не спорю но небольшие пинки и рывки на переходных режимах при сбросе газа, подключил через сас режим и обороты сразу упали на 680 я ещё открутил байпасный винт на четверть оборота и получил 11-13 шагов на хх, при этом неприятные пинки и рывки пропали, машинка стала более плавной что ли
Я написал свои выводы по настройке и считаю что только в таком режиме можно точно настроить шаги рхх, а все остальное это приблизительно

Тебе было адресовано только первое предложение же :) всё остальное к автору БЖ, не к тебе :) Просто в одном комментарии, так, для понимания.

Вот вырезка из сервисного мануала по значению шагов 2-25, 30 — это многовато.
Отсебя добавлю что лучше сузить диапазон до 10-20 и выставлять при температуре двигателя от 85 градусов и выше. Но это основано на моём опыте, в свой мануал можешь не включать. То как предписывает сервисный, тоже прекрасно работает

Привет, 30 — это с учётом износа, если получится выставить 20, то думаю будет неплохо, у меня на моём авто 25-27 получилось настроить. Мануал читал и в комментариях ссылки давал на него.

Износ тут роли не играет абсолютно, как связан люфт в пазах с положением штока рхх в канале дросселя. И тогда нужно делать уточнение, по поводу рестайл рхх, т. к. он не подвержен износу. Логично же? Получается для него другие значения шагов нужно выставлять? Можно конкретнее описать что имелось ввиду в данной ситуации.
Шаги можно выставить хоть в 0 даже на сильно изношенном рхх, ЭБУ будет выдвигать его компенсируя поток воздуха через байпасный канал, вплоть до крайнего положения(0 шагов).

А когда люфтить начинает, шток со стенками не соприкасается(не начинается износ самого штока)? Думаю на регулировку ещё зависит степень засорения каналов.
На сколько я понял шаги идут(без потребителей на холостом ходу) 2-25 и по хорошему нужно знать как с завода заложено, думаю там есть соответствие 750 об/мин — количество шагов, но в мануале указали промежуток, тут как может быть 2, так и 25. Все наблюдения чисто делал по своей машине и по статьям найденным в интернете.

P.S.: Если есть предложения пиши, проверим, добавим.

Износ можно проверить сделав замеры. И степень засорения каналов у всех тоже разная, да. Состояние байпасного канала и канала рхх влияют на количество шагов очень сильно, именно поэтому я рекомендую содержать их в чистоте :). Если есть проблемы с впуском, то с холостыми тоже будут проблемы и при настройке шагов по мануалу 2-25, и при 30. От того и вопросы к 30 шагам, как будто кто-то просчитал и вывел эту цифру для "побегавших" лансеров :). Хотя эти вещи очень индивидуалны для каждой машины.
Да, выставляются они без нагрузок на полностью прогретом двигателе. И по моему опыту на двух свих лансерах за 7 лет эксплуатации и не на одном десятке других, лучше проводить настройку шагов до того как прошла автоматическая адаптация ЭБУ, то есть в первые 50-100 км пробега после сброса аккумуляторной клеммы. Это личное наблюдение.
Ещё важно понимать что выставив шаги, допустим, на 15. То проехав 5 километров они могут встать на 10, при тех же условиях проверки, а могут и на 20. На основе моего опыта, считаю это нормой, что прекрасно согласуется с диапазоном в сервисном мануале, а не конкретным числом(30).

Предложение такое — добавить вырезку из сервисного мануала в эту запись, чтобы люди брали её за основу при настройке. Так как большинство пользователей редко "опускается" до комментариев, а руководствуется тем что написано в основной записи. Но можно сделать оговорку, что машины далеко не новые, а часть из них уже совершеннолетние :) И если после настройки 30, 40, да хоть 60 или даже 0(и это кстати не лишено смысла) шагов поведение машины на холостых человеку нравится больше, то так тому и быть. Но чаще всего это говорит о проблемах на впуске, которые лучше устранять, опять же личный опыт. Ну и раз предполагается что от износа нужно выставлять шаги выше заводских. Тогда нужно добавлять и обратное, что от степени загрязнения шаги нужно выставлять ниже заводских :) Но я бы не стал включать ни первое ни второе из них в основную запись, имхо будет только запутывать и порождать много вопросов.

А то что я написал тут руководствуюясь личным опытом в основную запись включать не нужно.

P.S.: Если есть предложения пиши, проверим, добавим.

Читайте также: