Регулировка холостого хода газ 3110 402 двигатель
Регулировка Карбюратора
Народ! Научите как правильно отрегулировать корбун на 402дв.К151С холостых оборотов нет вообще :swoon:
_____________________________________________
Газ 31105. 2005г.в. Дв 402
прежде чем регулировать его не плохо было бы снять, разобрать, промыть, продуть, заменить ВСЕ прокладки и резиновые колечки( это всё одноразовое), проверить плоскости на коробление, собрать и уж потом регулировать.
лучше всего делать самому, запасясь умной книжкой с картинками и подробным описанием. поверь, ничего сложного там нет.
_____________________________________________
Газ 31105. 2005г.в. Дв 402
Нужно сначало произвести опирации по мойке как это описано выше. Потм надо завернуть винт качества до упора но не туго и отвернуть его на 2 оборота ( винт качества находиться с правой стороны карба если стоять лицом к переду машины, он маленький в низу как бы в отверстии палоска с прорезью, крутиться отверткой). Завернуть до упора винт количества и отвернуть на 1,5- 2 оборота (этот винт тамже где й качаства но он большой такой с пружиной и наруже крутиться руками). Запустить двигатель, прогреть до рабочей температуры. Медленно заворачивая винт количества выставить необходимые обороты холостого хода 650-750 где-то. Затем заворачивая винт качества обеднить смесь на столько чтобы двигатель работал устойчиво и не глох при резком открытии дросельной заслонки (нажатии на педаль газа). Регулировку карбюратора производить при исправной системе зажигания. В протианом случае ни чего не получиться толком. Вот в принципе и все!
Народ! Научите как правильно отрегулировать корбун на 402дв.К151С холостых оборотов нет вообще :swoon:
Могу посоветовать реального карбюраторщика. Говорю про Питер. На Северном пр. между Светлановским и Гражданским, метров 200 от перекрестка Северного с Вавиловых исли ехать от Светлановского, там боксы стоят штук пять или шесть, так вот тебе нужен крайний к дороге(к северному), подходишь, спрашиваешь," Герман сегодня работает?", если нет уезжаешь, а если да, то отдаешь машину. Он тебе все сделает и с карбом и с зажиганием, даже денег не возьмет сразу, 2-3 круга проедешь по району потом приедешь и расплатишся если понравится. Я раньше тоже свой карб сам чистил и регулировал пока умные люди не посоветовали к нему обратится. Грамотный дятькка.
если переливает карбюратор к 151 то есть не держит игла запорного устройства в поплавковой камере
убедиться можно сняв крышку с корпуса воздушного фильтра на заведенном двигателе и посмотреть лучше с фонариком на заслонки дроссельного узла (первичной и вторичной камер) если они сырые в бензине или на них уже лужа бензина то смело меняйте иглу
кстати симптомы неисправности следующие по мере умирания иглы (негерметичности) обороты холостого хода не держит вообще
после остывания двигателя заводится нормально
на всех режимах машина глохнет так как заливает свечи излишним количеством бензина
еще неисправность зависание иглы
симптомы - заводишь машину с утра
заводится поработает около 30 секунд и тут же глохнет после этого нивкакую не заводится
проверка - стукнуть аккуратно по карбюратору игла обычно принимает нормальное положение до следующего дня
__________________
2105 21099 21099 газ 3110 21099 zaz chance газ 31029 1997г. opel vectra c caravan 1.9 cdti
Что бы отрегулировать уровень в поплавковой камере, снимать карбюратор с автомобиля не обязательно. (Оговорюсь, что рассмариваю случай, когда известно, что карбюратор чистки и ремонта не требует)
Для начала запасемся инструментом:
Штангельциркуль с глубиномером, детская резиновая "груша" (в аптеке есть), прямая отвертка.
Далее начинаем ремонт:
Разбираем и снимаем воздушный фильтр и его кожух.
Откручиваем 7 (да, по моему 7) винтов, соединяющих верхнюю часть карбюратора со средней.
Снимаем верхнюю часть. Помимо винтов, она удерживается ещё тягой верхней заслонки, её разбирать не обязательно, можно просто сдвинуть верхнюю часть в сторону.
Аккуратно снимаем прокладку.
Ручной подкачкой бензонасоса качаем бензин в камеру. Когда сработает запорный клапан (игла), измеряем при помощи глубиномера на штангельциркуле расстояние от уровня бензина до верхней точки.
Подгибая хвостовик на поплавке, выставляем нужный уровень. Я рекомендовал бы выставить 21 мм., с моей точки зрения он самый оптимальный.
Лишний бензин из камеры при настройке очень удобно удалять при помощи "груши".
Далее- сборка в обратном порядке.
__________________
Я самый добрый человек на свете. Если найдется кто-нибудь добрее, я убью его, и снова стану самым добрым, ня!
Это, если в военно-полевых условиях, а при любых плановых ремонтах
все прокладки при разборке-сборке того или иного узла меняют на новые, поскольку старые уже промятые и задубевшие от температуры, масла и бензина.
парни, кто нибудь знает, как регулировать винт перепуска топлива системы ускорительного насоса и что дает сия регулировка, а то я при разборке карба не запомнил в каком положении находился этот регулировочный винт и собрал закрутив его до конца и выкрутив на пол оборота, интуитивно так, ни чем не руководствуясь, движок чисто работает, бензин только жрет 13л трассы 90 км\час, но там другая причина.
ускорительного насоса. с ним труднее. мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл. там два винтика. один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик. второй - что-то вроде иглы. так вот. при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал. т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил. на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот. так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
От себя лично: на разных карбах выставляешь по разному этот винт. От полной закрутки до нескольких оборотов назад. У меня лично
1 карб - винт отвернут на 180 градусов или 30 минут или пол оборота против часовой.
2 карб ( хоботок распылителя тюнен и топливо быстрее поступает) - винт отвернут на 270 градусов или 45 мин или четверть оборота против часовой.
На неделе ездил на машине по делам и не понравилось то, что плавают холостые — то падают до 500, то подскакивают до 1500, мотор на холостых трясется. Но при этом тащит нормально, без провалов. Проверка зажигания "на слух" известным методом — дать полный газ на 4-ой передаче при скорости 60 показало что зажигание стоит правильно. Значит надо посмотреть карбюратор. И вот сегодня в воскресение с утра выдалась хорошая погода, солнечная, решил посмотреть что там с ним. (Кстати сейчас на улице идет снег!).
Для начала изучил в интернете описание карбюратора, его конструкцию, что куда подключается. В принципе К-151 очень похож на жигулевский "озон", у него тоже автономная система холостого хода, экономайзер ЭПХХ с управлением практически таким же блоком управления (внешне вообще таким же) и тем же самым электромагнитным клапаном. В общем разобрался, ничего сверхсложного.
Итак снимаю "кастрюлю" и вижу … ну мягко говоря что карбюратор нужно снимать и чистить — зарос нагаром и грязью, но это потом. А сейчас надо в профилактических целях заменить топливные шланги, которые тут все растрескались от старости и попробуем отрегулировать.
Первое что меня удивило — на экономайзере нет вакуумной трубки. Странно, ведь тогда холостого хода вообще не должно быть. Вернее она есть, болтается рядом и заглушена вставленным в трубку винтом. Ах вот оно что — бывший владелец решил упростить систему — вставил вместо заглушки упора дроссельной заслонки длинную шпильку, на нее навернул две гайки и сделал из нее винт-регулятор холостого хода, регулируя им степень открытия дроссельной заслонки. Вот тут я его рукой как раз выкручиваю.
Фактически система холостого хода не работала вообще, а мотор работал на холостых потому что не полностью закрывалась дроссельная заслонка. Фанат "солекса" наверное был прошлый хозяин, но переходная система этого карбюратора не предназначена для поддержания ровных и стабильных оборотов, вот обороты и плавают. А тряска мотора была потому, что винт качества был закручен до упора, но при этом на нем не было уплотнительного кольца, поэтому на попытки регулировки мотор плохо реагировал из-за отсутствия резинового колечка на игле количества. Система ЭПХХ тут была, но ликвидирована — клапан электронный есть, но на карбюраторе нет микропереключателя. При желании систему можно и восстановить, но пока соберем и отрегулируем как надо хотя бы то что есть. Для начала надел на экономайзер вакуумную трубочку (на фото она уже надета, но не та что на переднем плане, а ниже, присмотритесь. Та, что на переднем плане, это часть системы ЕГР, а далее…
Пошел в свой ближайший магазин запчастей. Да, из запчастей на волгу там есть только воздушный фильтр, но уж топливные шланги и резиновое колечко винта качества можно и от жигулей поставить, а хомуты и вовсе вещь универсальная. Купил 2 колечка уплотнительных для иглы качества (одно про запас на всякий случай), длинный топливный шланг, шланг "обратки" от 2108 отлично подошел для "обратки" и на волгу, ну и хомуты для них.
Для начала снял все старые топливные шланги, вытащил штуцеры. Вот такие они уставшие:
На волге подающий топливо шланг очень серьезный, не просто на хомутах, а еще и на металлических штуцерах, затягивающихся ключом "на 14" (здравствуй "волга", в жигулях всё в основном было "на 13", читал где-то, что крепеж "на 13" вообще в СССР пришел именно с жигулями, до этого таких размеров не было, обходились как-то размерами "на 12" и "на 14"). Длинный топливный шланг примерил по месту и разрезал на две части, надел на штуцеры, затянул хомуты и поставил.
Долго думал оставить этот аутентичный "стакан" — фильтр тонкой очистки или поставить обычный фильтр пластиковый. Потом решил не нарушать аутентичность — пусть уж будет, потом заменю в нем собственно фильтрующий элемент и ладно. Далее поставил "обратку". Хорошая система, бензонасос не качает "в стену", а работает постоянно, сбрасывая лишнее топливо обратно в бак. Это исключает возможность перегрева бензонасоса и его отказа из-за паровой пробки, что частенько бывало на жигулях.
Теперь убираем этот колхоз с регулятором холостых упором дроссельной заслонки. Вместо этой шпильки ставлю винт с контргайкой. Винт закручиваю так, чтобы упор дроссельной заслонки только чуть-чуть подпереть, чтобы заслонка полностью закрывалась упираясь в этот винт и в таком состоянии его фиксирую контр-гайкой.
Теперь ставлю колечко на винт количества и закручиваю в среднее положение и запускаю двигатель. Как только мотор уже в состоянии работать без "подсоса" (то есть с полностью открытой воздушной заслонкой) с помощью винта количества такое положение, при котором обороты мотора наибольшие. Теперь на прогретом моторе с помощью винта количества ставлю примерно 1000 оборотов холостого хода (по тахометру на приборке) и снижаю их до положенных 700-800 закручивая винт качества. Мотор при этом должен работать без перебоев, ровно. Можно довернуть до начала появления этих перебоев и открутить чуть назад, чтобы они пропали и после этого винтом количества выставить правильные обороты.
И вот мотор уже урчит на холостых ровненько, из трубы идет парок с водой. Вообще кто хоть раз видел "вживую" как работает нормально отрегулированный 402-ой мотор на холостых, тот поймет какая это песня. Впечатление такое, что обороты вообще низкие, коленвал вроде как еле-еле вращается, но по прибору все правильно — 700 оборотов (примерно). То есть стрелка тахометра чуть ниже 1000.
Теперь включаем фары, вентилятор печки на полную и обогрев заднего стекла и смотрим как будет работать мотор под нагрузкой генератора и насколько "просядут" обороты. Если сильно проседают, то добавьте винтом количества, если мотор еще и затрясся, появились перебои, то добавить можно не количеством, а качеством.
Вот в общем и вся наука.
Не смотря на внешне ужасное состояние карбюратора он нормально отрегулировался. Мотор "шепчет" на холостых, обороты набирает без провалов. В общем — пойдет, ставлю на место "кастрюлю".
Что еще попутно было отмечено — на моторе стоит новая помпа, она резко выделяется своей новизной на фоне остальных деталей. Похоже прошлый владелец раскошелился на нее чтобы доехать из липецкой области до Москвы без проблем. Старая похоже качала совсем плохо, поэтому перед краником печки стоит дополнительный насос, такой же, какой я когда-то на омегу устанавливал, замерзая в ней зимой. Правда где он тут включается я не нашел, но печка греет нормально и с неработающим. Причем там еще есть краник, чтобы воздушные пробки выгонять (часть этого дела видно на фото, где я упор дроссельной заслонки выкручиваю). Скорее всего потом уберу весь этот колхоз, заменю штатный жигулевский краник на керамический, который мне понравился на жигулях и температуру воздуха в машине можно будет регулировать и рукояткой регулятора, а не только опусканием окна.
Радиатор вызывает уважение своим видом. При ремонте под капотом на него удобно класть отвертки, крепеж различный — никуда не упадет, как полочка широкая и с бортиками. Верхний штуцер похоже паяный, а со шлангами охлаждения вообще какой-то колхоз — трубки, переходники, хомуты, сами шланги уже дубовые, все потрескались, один шланг пережат сильно на изгибе. В общем закажу новые шланги и потом заменю их вместе с тосолом. То что бывший хозяин поменял только помпу и привернул к ней такие ужасные старые шланги так же говорит о том, что гнал уже машину на продажу.
Регулировку уровня топлива в поплавковой камере производят при снятой крышке карбюратора.
Однако можно, не отсоединяя тягу пускового механизма, отвернуть винты крепления крышки, приподнять ее и, вынув прокладку, повернуть крышку в сторону, насколько это позволят сделать зазоры в местах крепления тяги.
Подкачивать бензин в поплавковую камеру рычагом ручной подкачки топливного насоса до момента, когда уровень стабилизируется.
Расстояние от уровня топлива до верхней плоскости корпуса карбюратора должно составлять 21,5 мм.
При уровне топлива ниже указанного, необходимо подогнуть вверх язычок 1 поплавка, упирающийся в хвостовик иглы запорного клапана.
При повышенном уровне язычок подогнуть вниз.
После каждой подгибки язычка нужно, отвернув сливную пробку поплавковой камеры, слить из нее бензин и, завернув пробку на место, повторно накачать бензин рычагом ручной подкачки топливного насоса
Отрегулировать пусковую систему можно непосредственно на автомобиле, полностью прогрев двигатель и подключив к нему тахометр.
Запустив двигатель со снятым воздушным фильтром и слегка нажав на педаль акселератора, полностью закрыть воздушную заслонку рукояткой ее привода.
Затем лезвием отвертки приоткрыть воздушную заслонку настолько, насколько это позволит рычажный механизм.
Частота вращения коленчатого вала двигателя при этом должна составлять 2500—2700 мин.
Если она отличается от указанной, нужно, ослабив контргайку на регулировочном винте, упирающемся в профильный рычаг, заворачивать или выворачивать этот винт.
После окончания регулировки контргайку плотно затянуть.
Регулируют систему холостого хода на прогретом двигателе с подключенным к нему тахометром.
Для этого на работающем двигателе установить винт качества 2 в положение, при котором обеспечивается максимальная частота вращения на холостом ходу.
Затем с помощью винта количества 1 установить частоту, повышенную на 100—120 мин.
После этого завернуть винт качества до снижения частоты вращения на 100—120 мин.
Такой способ регулировки позволяет уложиться в нормы токсичности выхлопа.
Однако более точную регулировку рекомендуется проводить с помощью газоанализатора.
Отвернуть гайку 7 крепления троса акселератора к сектору привода дроссельных заслонок, сдвинуть сальник 5, отвернуть гайку 4 и вынуть тягу 3 из кронштейна и сектора привода дроссельных заслонок.
Ослабив стяжные хомуты, снять со штуцеров карбюратора шланги подачи 2 и слива 3 топлива, шланг 1 системы вентиляции картера, вакуумный шланг управления экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ) с обратной стороны карбюратора и шланг 5 к электромагнитному клапану системы ЭПХХ, к вакуум- корректору распределителя зажигания 7 и к термовыключателю рециркуляции отработавших газов4
Отсоединить провода 6 от микровыключателя системы ЭПХХ.
Отвернуть четыре гайки 1 крепления карбюратора к впускной трубе, снять держатель 2 троса и демонтировать карбюратор.
Разборка
Отворачивать винты крепления дроссельных заслонок на осях и снимать заслонки без крайней необходимости не рекомендуется, так как их смещение может привести к заеданию заслонок в каналах.
Запрессованные в корпус латунные соединительные трубки каналов вынимать не следует во избежание нарушения плотности их посадки.
Разбирать карбюратор следует только в крайнем случае, если промывка и продувка сжатым воздухом без разборки не устраняют заедания дроссельных и воздушной заслонок и не приводят к полной очистке жиклеров и каналов от отложений.
Отсоединить тягу 1 привода воздушной заслонки от профильного рычага, вынув шплинт 2 из отверстия на ее изогнутом конце.
Вывернуть семь винтов крепления крышки к корпусу и снять крышку карбюратора
Вывернуть два винта крепления корпуса дроссельных заслонок и, выведя из зацепления соединительную серьгу, снять корпус
Отвернуть три винта 1 крепления и снять крышку 2 вакуумной диафрагмы пускового устройства карбюратора.
С обратной стороны крышки карбюратора вывести из зацепления с рычагом пускового устройства отогнутый конец штока диафрагмы пускового устройства карбюратора
Снять диафрагму 1 с крышки карбюратора.
Отсоединить оттяжную пружину 1 воздушной заслонки от пальца крышки
Отвернуть два винта 2 и сиять крышку 3 канала вентиляции поплавковой камеры
Отвернуть винт 4 крепления и сиять распылитель 5 эконостата.
Отвернуть винты крепления и снять рычаги привода пускового устройства.
Снять аккуратно с нижнего фланца корпуса крепления теплоизоляционную прокладку.
Отвернуть два винта 1 микровыключатель 2 системы ЭПХХ. Вынуть шплинт 4 и снять с оси рычаг 3 управления воздушной заслонкой вместе с профильным рычагом 5.
Вывернуть отверткой заглушку 1 отверстия оси поплавка и вынуть расположенную под ней алюминиевую уплотнительную шайбу
Пинцетом или круглогубцами вынуть ось поплавка и снять поплавок 4 и иглу 3 запорного клапана
Вывернуть седло 2 из корпуса карбюратора.
Отвернуть четыре винта 1 крепления и СНЯТЬ крышку 2 ускорительного насоса вместе с рычагом.
Снять диафрагму ускорительного насоса и расположенную под ней отжимную пружину.
Вывернуть пустотелый топливоподающий болт 1 и снять его вместе с коллектором 2 и алюминиевыми уплотнительными шайбами3
Вынуть из коллектора 2 топливоподающий болт 1 вместе с сетчатым фильтром и снять с него алюминиевые уплотнительные шайбы 3.
Вывернуть из стенки поплавковой камеры сливную пробку с уплотнительной шайбой.
Тщательно подобранной отверткой (во избежание повреждения деталей, изготовленных из латуни) вывернуть из корпуса воздушные 3 и топливные 2 жиклеры главной дозирующей системы, воздушные жиклеры 4 и 5 холостого хода и переходной системы
Отвернуть расположенные по бокам корпуса резьбовые пробки 1 и вывернуть топливные жиклеры системы холостого хода и переходной системы, расположенные под пробками
Вывернуть пустотелый топливоподающий винт 6 крепления распылителя ускорительного насоса и снять распылитель 7 вместе с уплотнительными алюминиевыми шайбами.
Отвернуть три винта крепления и снять блок 1 ЭПХХ вместе с уплотнительной прокладкой корпуса карбюратора.
При необходимости замены диафрагмы ЭПХХ отвернуть четыре винта скрепления клапана ЭПХХ и снять клапан в сборе
Затем, аккуратно отделив от диафрагмы крышку клапана, вынуть из корпуса клапана диафрагму вместе с пружиной.
для разборки механизма привода дроссельных заслонок нужно отвернуть гайки крепления деталей привода на осях заслонок, предварительно промаркировав расположение деталей на осях, и снять детали
После разборки промыть детали карбюратора в бензине или растворителе, затем продуть сжатым воздухом все каналы в деталях карбюратора.
Сборка и установка
Сборку узлов карбюратора и самого карбюратора в целом, а также его установку на двигатель производят в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего:
- 1. Необходимо проверить привалочные поверхности корпуса дроссельных заслонок на отсутствие забоин и трещин.
- 2. Проверить легкость проворачивания заслонок в корпусе и четкость их возврата в исходное положение после снятия усилия.
- 3. Проверить привалочные поверхности корпуса карбюратора на предмет отсутствия забоин и коробления в зоне отверстий для крепежных винтов.
- 4. Все картонные, паронитовые и резиновые прокладки необходимо заменить новыми.
- 5. Винты, соединяющие корпусные детали карбюратора, следует затягивать плотно, но без приложения чрезмерных усилий, могущих привести к деформации деталей, изготовленных из мягких сплавов.
- 6. Гайки крепления карбюратора к впускной трубе двигателя следует затягивать без чрезмерных усилий и только на холодном двигателе.
- 7. После сборки и установки карбюратор необходимо отрегулировать
Регулировка
Регулировку уровня топлива в поплавковой камере производят при снятой крышке карбюратора.
Можно, не отсоединяя тягу пускового механизма, отвернуть винты крепления крышки, приподнять ее и, вынув прокладку, повернуть крышку в сторону, насколько это позволят сделать зазоры в местах крепления тяги.
Подкачивать бензин в поплавковую камеру рычагом ручной подкачки топливного насоса до момента, когда уровень стабилизируется
Расстояние от уровня топлива до верхней плоскости корпуса карбюратора должно составлять 21,5 мм
При уровне топлива ниже указанного, необходимо подогнуть вверх язычок 1 поплавка, упирающийся в хвостовик иглы запорного клапана
При повышенном уровне язычок подогнуть вниз.
После каждой подгибки язычка нужно, отвернув сливную пробку поплавковой камеры, слить из нее бензин и, завернув пробку на место, повторно накачать бензин рычагом ручной подкачки топливного насоса
Отрегулировать пусковую систему можно непосредственно на автомобиле, полностью прогрев двигатель и подключив к нему тахометр
Запустив двигатель со снятым воздушным фильтром и слегка нажав на педаль акселератора, полностью закрыть воздушную заслонку рукояткой ее привода
Затем лезвием отвертки приоткрыть воздушную заслонку настолько, насколько это позволит рычажный механизм
Частота вращения коленчатого вала двигателя при этом должна составлять 2500—2700 мин. Если она отличается от указанной, нужно, ослабив контргайку на регулировочном винте, упирающемся в профильный рычаг, заворачивать или выворачивать этот винт.
После окончания регулировки контргайку плотно затянуть.
Регулируют систему холостого хода на прогретом двигателе с подключенным к нему тахометром.
Для этого на работающем двигателе установить винт качества 2 в положение, при котором обеспечивается максимальная частота вращения на холостом ходу.
Затем с помощью винта количества 1 установить частоту, повышенную на 100—120 мин. После этого завернуть винт качества до снижения частоты вращения на 100—120 мин
Такой способ регулировки позволяет уложиться в нормы токсичности выхлопа. Более точную регулировку рекомендуется проводить с помощью газоанализатора.
Проверяют работу ускорительного насоса при снятой крышке карбюратора после регулировки уровня топлива
При резком открытии дроссельных заслонок из распылителя ускорительного насоса должна выходить ровная сильная струя бензина, достигающая каналов корпуса дроссельных заслонок без касания стенок диффузоров
Неравномерная и искривленная струя свидетельствует о частичном засорении каналов распылителя
При полном отсутствии струи следует убедиться в чистоте и исправности топливоподводящего винта распылителя и расположенного в нем нагнетательного клапана.
При их исправности следует проверить чистоту и исправность диафрагменного механизма ускорительного насоса, разобрав его, как это описывалось выше.
Проверка блока управления и клапана ЭПХХ
1. Кроме вышеперечисленных элементов система питания содержит блок 1 управления ЭПХХ и электромагнитный клапан 2, установленные в подкапотном пространстве.
Совместно с иневмоклапаном и микровыключателем, установленными на карбюраторе, эти устройства образуют систему ЭПХХ, отключающую подачу топлива в режиме принудительного холостого хода и предотвращающую работу двигателя от самовосиламенения после выключения зажигания.
2. Оба устройства неразборной конструкции и при выходе из строя подлежат замене.
3. Проверку исправности электромагнитного клапана проводятся непосредственно на автомобиле. Для этого нужно при работающем на холостом ходу двигателе снять со штекера клапана любой из проводов. Двигатель при этом должен немедленно остановиться
Продолжающаяся работа двигателя при исправных системах карбюратора и пневмоклапане ЭПХХ указывает на неисправность электромагнитного клапана.
На холостом ходу и при повышенной частоте вращения напряжение на штекере электромагнитного клапана должно быть не менее 12 В.
Затем, увеличив частоту вращения коленчатого вала до 2000—3 000 мин -1 , следует резко закрыть дроссельную заслонку. В момент закрытия дроссельной заслонки и до снижения частоты вращения до 1100 мин напряжение на штекере электромагнитного клапана должно отсутствовать.
Если напряжение при отпускании дроссельной заслонки остается неизменным, следует отсоединить любой провод от микровыключателя системы ЭПХХ карбюратора.
Если при частоте вращения коленчатого вала более 1600—1800 мин 1 фиксируется падение напряжения до 0,5 В и ниже, в микровыключателе короткое замыкание или нарушена его установка.
Если напряжение не падает неисправен блок управления. Косвенно эта неисправность подтверждается работой двигателя от самовоспламенения после выключения зажигания.
Воздушный фильтр
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
- 1. Снять шланг 3 вентиляции картера. Отсоединить четыре пружинных зажима 1 и снять крышку 2 фильтра.
- 2. Вынуть фильтрующий элемент.
- 3. Протереть изнутри корпус и крышку фильтра. При этом следить, чтобы пыль и грязь не попали в карбюратор
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, закрыть крышку и застегнуть пружинные зажимы. Установить шланг вентиляции картера.
Замена и регулировка тяги воздушной заслонки карбюратора
- 1. Отвернуть винт 4 и вынуть тягу 1 из рычага привода воздушной заслонки. Отвернуть винт 2 и вынуть оболочку 3 тяги из кронштейна на карбюраторе.
- 2. Не снимая оболочку, вытянуть из нее тягу за ручку в салон автомобиля.
Для замены оболочки тяги необходимо отвернуть гайку на кронштейне под рулевой колонкой и вытянуть оболочку тяги в салон.
- 3. Вставить новую тягу в оболочку со стороны салона и закрепить винтом на рычаге привода воздушной заслонки.
Если снималась оболочка, нужно вначале установить оболочку тяги со стороны салона и закрепить гайкой на кронштейне, затем вставить в нее тягу.
4. Отрегулировать тягу воздушной заслонки. для этого нажать до упора на ручку тяги, расположенную под рулевой колонкой.
Ослабить затяжку винта 4 и полностью открыть воздушную заслонку, повернув рычаг 5 привода заслонки. Затем затянуть винт 4.
Вытянуть ручку тяги на себя до упора, воздушная заслонка должна полностью закрыться. Если этого не произошло, ослабить затяжку винта 1 и перемещением оболочки 2 тяги в кронштейне 3 добиться полного закрытия воздушной заслонки.
Еще раз проверить открытие и закрытие воздушной заслонки, перемещая ручку тяги от упора до упора.
Читайте также: