Регулировка газа на ниве
День добрый господа. Я новичек как в машинах, так и в вождении - сдал на права и купил Ниву 21213 98 года выпуска, карбюраторная. Потихоньку осваиваю, ремонтируюсь и задаю вопросы.
Такая у меня проблема - педаль газа как выключатель света в квартире. Я учился ездить на ВАЗ-2106 - все было поплавней, да и "выключатель" этот не всегда проявляется. Суть проблемы:
Начинаю трогаться - как обычно - даю газку, отпускаю сцепление - машина начинает плааавно разгоняться, так вот чтобы немного ускорить процесс (особенно на светофоре, в условиях городского оживленного траффика или когда выезжаешь на главную с второстепенной) начинаю плавно добавлять газу - она взвывает и несется как будто у меня не буква "У" на заднем стекле, а "Стрит-Рейсинг". Притом если отвлечься от всего и пытаться выловить микроны нажатия педали - удается более плавно разгоняться.
Это как то лечится? Карбюратор надо мыть-чистить-настраивать? Машина предыдущим владельцем мягко говоря. не особо обихаживалась.
С уважением, спасибо.
Алексей aka ALER.
Я как раз читал ФАК по этому вопросу, просто у меня возникло подозрение на карбюратор вот почему - взяв машину и начав ездить все было нормально, даже очень не хватало динамики, но это было как говорится недолго.
Возникла проблема другого рода и были поменяны свечи (на всякий случай, на ту же марку что и стояла - Brisk Super), высоковольтные провода (старые были подраны местами) и воздушный фильтр (старый был очень грязный). Вот тут то и началась эта как бы "ступенька".
Я еще не сдавал машину на чистку-настаройку карбюратора - может там что-то засорилось-подлипло-запало?
Или точно этот привод? Сам я увы не сделаю - у меня творческая специализация и машина для меня - жуткий металлический зверь, в которым надо быть уважительно на Вы. Могу долить тосола, масла и протереть стекло Остальное даже боюсь трогать. Где мне смогут сделать эту переделку? Сделают ли правильно? И сколько может стоить эта работа?
Рапбота нестандартная, где могут сделать - не знаю. Вообще, сервисы в FAQ, Список сервисов. Можно распечатать статью и попробовать приехать к любому карбюраторщику.
На остальные твои вопросы ответить трудно.
Алексей aka ALER.
Я - против перевернутого вертолета привода газа. Если переворачивать, то только с выпресовкой втулок и креплением привода с верху. Ни в коем случае - с низу крепить нельзя. Летом пластмасса разогревается и все это дело вываливается, особенно если убираешь штатный вентилятор. На обгоне чуть не помер, ну его все к …… Тапка в пол, и все, нет тапки.
Летом пластмасса разогревается и все это дело вываливается, особенно если убираешь штатный вентилятор.
Много лет езжу с перевёрнуты вертолётом без выпресовки втулок , а в товоём случае , думаю и без перевёрнутого " всё это дело" вывалилось бы , вернее соскочило.
Бывает что просто тяга из пластикового наконечника вылазит, резьба не держит. Качество пластика играет роль.
Просто пластиковые бобышки надо искать нормальные. Чуть желтоватые - самое то, а ярко-белые, как будто чуть-чуть прозрачные - ломаются на раз.
Алексей aka ALER.
Про качество пластмассовых бобышек это отдельная тема. Старые были дубовые, хорошо защелкивались, но сильно люфтили, т.е. суммарный люфт мешал нормально управлять газом. Новые - перебрал пару вариантов, покупал в разных магазинах, остановился на самых крепких. Однако пластмасса не выдерживает высокой температуры и размягчается. Когда я открыл капот, то обжегся об длинную тягу газа, пластмасса как резина, температурный режим карбюратора не выдерживает никакой критики. Думаю, нужно городить охлаждение карбюратора и кажись штатный принудительный вентилятор, именно этим и занимался. Может найти какую-нибудь крыльчатку на две, три лопасти и поставить. Чета у меня сомнение, что можно так просто избавиться от штатного куллера, у меня стоят сдвоенные 21214.
Я - против перевернутого вертолета привода газа. Если переворачивать, то только с выпресовкой втулок и креплением привода с верху. Ни в коем случае - с низу крепить нельзя. Летом пластмасса разогревается и все это дело вываливается, особенно если убираешь штатный вентилятор. На обгоне чуть не помер, ну его все к …… Тапка в пол, и все, нет тапки.
Прицеплюсь к теме с этого высказывания, которое мне нравится по ряду причин
Как и планировал, много читал, смотрел, думал. Теперь вопросы:
У кого неперевёрнутый или неукороченный (подогнутый) вертолёт работает без проблем (заеданий)? Есть такое чудо и, если есть, что для этого делалось?
PS. Мне представляется, что вся проблема сидит в одном из многочисленных вращающихся соединений: разница трений покоя и скольжения в нём особенно влияет на конечное перемещение штока дроссельной заслонки карбюратора. Так вот в каком соединении?
Завтра нанесу графит на некоторые сочленения. Пластмассу он, вроде, не разъедает.
со СЖ всё очевидно :old:, до 06го включительно, моторы не так зажаты , следовательно менее склонны к перегреву "внутриголовного пространства ". отсюда и перестраховка конструкторов с этими зазорами .:umnik:
Блин, ну сто раз обсудалось для вала 213 зазоры 0,15/0,20. Это не моя версия это версия завода изготовителя.
кем , бабушками на лавочке (?)
документ /расчёты/обоснования АвтоВаза с подписью то есть на это дело?
Ну ладно пожалуй можно допустить что это сумма факторов
СЖ + особенности РВ.
Основные данные регулировок и контроля
.
Зазоры.
для впускных клапанов, мм. 0,15
для выпускных клапанов, мм. 0,2 (0,15*)
.
* Для двигателя 2121.
Алексей aka ALER.
_Аркадий
тут дело не в документах и расчетах, этот вал нам делал ОКБ, нам и на оку, поэтому не стандартные данные на все клапана, на 213 вале 0.2 выпуск
Это не совсем так. Газ горит чуть медленнее бензина, поэтому, когда выпускной клапан приоткрывается - еще догорает. Соответственно, зажигание следует ставить существенно раньше. Иначе- могут обгорать клапана.
Зазоры клапанов от вида топлива не зависят.
Мне как то в авто сервисе говорили что при езде на газе быстрей зазоры уходят и температура вроде больше по этому делают больше
Правильно говорили. При переходе на газ резко меняется температурный режим в клапанах, они "вытягиваются" особенно в на начальном этапе. Выставлять зазоры больше рекомендуемого не надо, главное условие - следить за зазорами.
Стандартная схема: ГБО ставится на двиг с отрегулированными клапанами, потом регулировка при 10тыс пробега, потом каждые 20тыс, и если зазор более не меняется можно увеличивать интервалы. Первую можно и пораньше сделать, например при 5000 пробега если не лень. Так что делай 0,15/0,20, все будет норм если не прозеваешь регулировку. Самое интересное что многие установщики ГБО сами не знают этого и не предупреждают клиентов, потом у людей клапана прогорают и начинается на газ что с ним клапана горят. Ничего не горит если правильно эксплуатировать.
Кстати по зазорам. У меня два мануала по 21213, и в обоих написано что зазоры всех клапанов 0,15. Не собираюсь тут спорить у кого правильный а кого неправильный мануал, просто констатирую факт. Так и регулировал 0,15. Может это и не правильно, но машина прошла около 130тык (на бензине), компрессия в норме.
Точно! А большинство установщиков действительно не особо разбираются, да и учиться не хотят. Выпускные клапана на газу, даже при правильных регулировках работают более напряженно. Поэтому зазор надо отслеживать тщательно.
Lesnichij
про 0.15 это со старых мануалов ещё пришло, касабельно нивы 2121 просто взяли и переписали, а распредвал то у нас другой на 213 авто, ОКБ двигатель (автор нашего вала) говорит четко 0.15 впуск 0.2 выпуск, выпускные клапана всегда работали в более жестком режиме чем впуск
даже на новых вала 14-44 и т.д. от ОКБ (тюнинг валы) впуск 0.15-0.16 а выпуск 0.17-0.18 указаны
Определяем модель педали акселератора, сделать это можно по каталожному номеру, который приклеен на корпусе сбоку. Если получить доступ к наклейке не получается, придется снять электронную педаль газа:
- Отсоединить колодку с проводами рядом с педалью газа;
- Вывернуть три гайки, используя ключ "на 10";
- Снять корпус и педаль в сборе.
Завод-изготовитель устанавливает на автомобили Лада (в зависимости от года выпуска), как минимум, два вида электронных педалей газа:
- Старого образца (каталожный номер: 11183-1108500);
- Нового образца (артикул: 11183-1108500-01).
Каждый блок дорабатывается по-разному. Внимание! Все дальнейшие действия вы делаете на свой страх и риск. Кроме этого, можно потерять гарантию.
Регулировка Е-газ старого образца
Крышка блока (11183-1108500) фиксируется болтами, которые вставлены в овальные отверстия. Доработка заключается в том. чтобы ослабить 4 винта и повернуть крышку в нужном направлении:
- Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
- Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.
Другими словами получаем тот же эффект, что и после установки JETTER (Джеттер или шпора).
Замечено, что первые минуты после таких настроек обороты холостого хода могут быть повышенные (около 1300 об/мин). Но через минуту ЭБУ постепенно подстроился и обороты опустятся до привычных. Если этого не произойдет, включите зажигание на минуту, а потом запустите мотор.
В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте).
Доработка электронной педали газа нового образца
Не нравится в педальном узле (8450008980), который устанавливается на Lada Vesta:
- тугая педаль газа;
- большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).
Что было решено сделать:
- убрать одну из возвратных пружин, чтобы педаль стала мягче;
- подложить прокладку, чтобы уменьшить свободный ход педали.
Как измерить свободный ход педали:
- Запускаем двигатель.
- Устанавливаем у кончика педали линейку.
- Плавно нажимаем на педаль до момента, когда двигатель начнёт набирать обороты.
- Запоминаем расстояние на линейке.
Снимаем и разбираем электронную педаль газа:
- Снять пружину (придерживая их отвёрткой с внешней стороны).
- Снять белые опорные проставки, запоминая, как они стояли.
- Замеряем расстояние между опорной площадкой рычага возвратной пружины и опорной резинкой в корпусе, отводя педаль на величину свободного хода (обозначил стрелкой).
- Подклеиваем материал такой же толщины (в данном примере используются наклейки для ножек и дверей мебели 4 мм), используя клей или двухсторонний скотч.
Собираем педальный узел и устанавливаем в автомобиль. Холостой ход педали должен быть минимальным, около 1 мм. Если обороты холостого хода двигателя выше привычных, а свободный ход педали полностью отсутствует, значит подложено слишком много. Придётся операцию регулировки повторить, скорректировав толщину подкладки. Тоже самое, если свободный ход после регулировки остался больше чем 1-2 мм.
Отзывы о доработке E-Gas
Автолюбители, которые уже выполнили регулировку отмечают, что если сдвинуть крышку педального узла по часовой стрелке машина становится чуть живей. Если надавливать на педаль, как раньше, что машина при начале движения подрывается, приходится привыкать и не так сильно давить на газ. При нажатии педали в пол разница не чувствуется.
Кто отрегулировал Е-газ для более спокойной езды заметили, что поездка по трассе стала более комфортной. Теперь для поддержания скорости нужно чуть сильней нажимать на педаль газа, что позволяет ноге не быть в таком напряжении, как раньше.
А вы сталкивались с такой доработкой Е-газа? Какие отзывы о таких регулировках можете оставить? Есть положительный эффект или это все на уровне самовнушения? Напомним, при необходимости вы можете самостоятельно проверить Е-газ. Кстати, альтернатива доработке электронной педали газа — чип-тюнинг.
Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.
Электронная педаль газа – как она работает?
Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.
Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.
Когда необходима замена электронной педали газа?
В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.
Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.
Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами
В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.
Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.
В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.
В МПА используется датчик положения с двумя потенциометрами, имеющими самостоятельное питание от контроллера 3,3 В и привод от рычага педали. Две независимые пружины между рычагом педали и корпусом создают возвратное усилие. Получая аналоговый электрический сигнал от МПА, контроллер формирует сигнал для управления положением дроссельной заслонки.
Оба датчика, для исключения взаимовлияния друг на друга, запитываются раздельно, от разных выводов контроллера, калиброванным напряжением 3.3V. Т.к к достоверности данного сигнала предъявляются особые требования, контроллер осуществляет постоянный мониторинг датчиков и, при малейших отклонениях в питании или рассогласовании выходных сигналов выставляет ошибки (Р2122-Р2123, Р2127-Р2128, Р2138)
обеспечивается правильной установкой исправных элементов запорного устройства.
Правильность установки поплавка 1 (см. рис. Установка уровня топлива в
поплавковой камере карбюратора) проверьте калибром 4, для чего установите его
перпендикулярно крышке 2, которую держите горизонтально поплавками вверх. Между калибром по контуру и поплавками должен быть зазор не более 1 мм.
2. При необходимости отрегулируйте подгибанием язычка и рычагов поплавка. Опорная поверхность язычка должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана 5 и не должна иметь вмятин и забоин.
Регулировка пускового устройства
3. При повороте рычага 4 (см. рис. Пусковое устройство карбюратора) управления
воздушной заслонкой 5 до отказа против часовой стрелки воздушная заслонка должна быть полностью закрыта под действием пружины 7. Если заслонка не закрыта, устраните причину заедания.
4. При полностью закрытой воздушной заслонке нажмите вручную на шток 3 пускового устройства до упора. При этом воздушная заслонка 5 должна открыться на 3,0 мм (пусковой зазор В). При необходимости отрегулируйте зазор винтом 2.
5. Дроссельная заслонка 12 первой камеры при полностью закрытой воздушной
заслонке должна быть приоткрыта на 1,1 мм (пусковой зазор С). При необходимости отрегулируйте этот зазор винтом 10.
НИВА 21213 Провалы при движении
Рекомендуем вам посетить сайт ?? Дорогие подписчики! Рекомендуем вам посетить сайт …
Настройка карбюратора (смеси) на Ниве 1.7 с рв ОКБ 94
Наш спонсор Супротек: Канал Николая: …
Регулировка привода карбюратора
6. При полностью нажатой педали 7 (см. рис. Привод управления карбюратором)
управления дроссельными заслонками, дроссельная заслонка первой камеры должна быть полностью открыта и тяга 15 не должна иметь дополнительного хода. При отпущенной педали 7 дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. Если этого нет, отрегулируйте положение педали и дроссельной заслонки наконечником 10 на переднем конце продольной тяги 1.
7. В приводе воздушной заслонки конец троса 3 закрепите так, чтобы при вытянутой рукоятке 5 воздушная заслонка была полностью закрыта, а при утопленной – полностью открыта.
Регулировка холостого хода двигателя
8. Регулировка обеспечивается регулировочным винтом 2 (рис. Винты регулировки
системы холостого хода) качества (состава) смеси и регулировочным винтом 1
количества смеси. Регулировочный винт 2 закрыт заглушкой 4. Для доступа к винту
необходимо штопором вынуть заглушку.
9. Регулировку холостого хода необходимо выполнять на прогретом двигателе
(температура охлаждающей жидкости 85–90° С), с отрегулированными зазорами в
механизме газораспределения, с правильно установленым моментом зажигания и
при полностью открытой воздушной заслонке.
10. Регулировочным винтом 1 количества смеси установите по тахометру стенда
частоту вращения коленчатого вала двигателя в пределах 750–800 мин–1.
11. Регулировочным винтом 2 качества (состава) смеси добейтесь содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах не более 1,5 % при данном положении винта 1 (содержание СО приводится к 20° С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.)).
12. Винтом 1 восстановите частоту вращения коленчатого вала до 750–800 мин–1.
13. При необходимости регулировочным винтом 2 восстановите содержание СО не
14. По окончании регулировки резко нажмите на педаль привода дроссельных заслонок и отпустите ее, двигатель должен без перебоев увеличить частоту вращения коленчатого вала, а при уменьшение ее – не заглохнуть. В случае остановки двигателя, винтом 1 увеличьте частоту вращения коленчатого вала в пределах 750–800 мин–1.
15. Установите в отверстие для регулировочного винта 2 качества смеси новую
пластмассовую заглушку 4.
Проверка работы механизма блокировки второй камеры
16. Поверните рычаг управления воздушной заслонкой против часовой стрелки до
полного закрытия заслонки.
17. Затем поверните рычаг оси 19 (см. рис. Детали корпуса карбюратора) управления дроссельными заслонками до полного открытия заслонки 23 первой камеры, при этом дроссельная заслонка 24 второй камеры должна оставаться в закрытом положении.
18. Поверните рычаг управления воздушной заслонкой по часовой стрелке до отказа, а рычаг 19 управления дроссельными заслонками до полного открытия заслонок.
19. Если дроссельная заслонка второй камеры при этом не откроется, устраните
неисправность. Причиной может быть заедание рычага 20 блокировки второй камеры или отсоединение пружины 21 рычага блокировки.
Нива ВАЗ 21213 регулировка и проверка карбюратора
2107–110–7010–10 (оснащён прерывателем старого образца, не имеет вакуумного корректора);
2107–110–7010–20 (более современная модель, однако из-за отсутствия микропереключателя от экономайзера имеет повышенный расход топлива).
Узел оснащения автомобилей ВАЗ 2121 имеет традиционную для карбюраторов конструкцию
Ремонт карбюратора ВАЗ 2121 своими руками
неустойчивая работа силового агрегата на холостых оборотах;
автомобиль теряет показатели динамики;
после достижения скорости в 90 км/ч резко падает продуктивность мотора;
трудности при запуске;
увеличение расхода потребления топлива.
Видео: ремонт пускового устройства карбюратора
Двигатель получает слишком много бензина — заливает карбюратор/залегает игла
Если автовладелец замечает, что карбюратор постоянно заливается излишками бензина, можно сделать вывод о неисправности игольчатого клапана. Он со временем может терять свою пропускную способность, из-за чего сначала возникают трудности с запуском мотора, на карбюраторе появляются потёки топлива, а потом мотор вообще будет невозможно завести.
Выход из ситуации — заменить игольчатый клапан своими руками. Для этого потребуется:
Снять крышку с карбюратора.
Выставить поплавок по его первоначальной оси.
Отсоединить игольчатый клапан.
На освободившееся место прикрутить новый клапан.
Прикрутить крышку на место.
Автомобиль не может удерживать холостые обороты — сразу глохнет
Для определения причины неисправности рекомендуется разобрать карбюратор и осмотреть устройства экономайзера и холостого хода. Визуально будет заметно их состояние (налипание большого количества нагара и грязи, деформация). Если устройства вышли из строя, порядок их замены максимально прост: на место старого компонента устанавливается новое.
Для выполнения работы потребуется простой набор инструмента. Обычно все эти вспомогательные приспособления имеются у каждого автолюбителя:
комбинированный ключ на 13;
Механизм расположен максимально удобно для проведения любых работ
Снять коробку с воздушным фильтром. Она будет мешать доступу к мотору, поэтому рекомендуется сразу же открутить отвёрткой три гайки крепежа коробки.
Далее потребуется головкой на 8 отсоединить четыре болта, которые крепят коробку воздушного фильтра к поверхности карбюратора.
После этого коробка убирается в сторону, а от карбюратора отсоединяются все идущие к нему шланги и магистрали
Отсоединяется тросик подсоса (зажим откручивается отвёрткой).
Тонким лезвием отвёртки необходимо поддеть тягу управления заслонкой дросселя, чтобы выцепить её из защёлки.
Следующий шаг — это демонтаж самого карбюратора. Откручиваются четыре гайки, которые крепят его к коллектору. После чего сам узел вытаскивается со шпилек.
Карбюратор рекомендуется ставить на ровную чистую поверхность.
Процедура очистки от нагара и грязи
Снятие карбюратора подразумевает проведение очистки его составляющих или замену в случае сильного износа трущихся элементов. Однако чаще всего его снимают для того, чтобы промыть и прочистить его изнутри и снаружи от нагара и налипшей грязи:
жиклёры требуют особого подхода в обслуживании, так как обладают хрупким строением. Для того чтобы их прочистить, рекомендуется использовать зубочистки или тонкую медную проволоку. Какие-либо химические очистители использовать нельзя, так как жидкость может остаться в отверстиях жиклёров, а потом попасть в карбюратор. После чистки вручную разрешается продувка жиклёра баллончиком со сжатым воздухом;
поплавковая камера чистится от нагара специальным очистителем. Также допускается использование растворителей серии 645–652. Моющую жидкость необходимо залить в камеру, несколько раз в течение двух часов перемешать и слить. После чего внутренняя полость поплавковой камеры должна быть тщательно высушена мягкой тканью без ворса;
все элементы дроссельной заслонки чистятся от нагара стандартным очистителем или керосином. Заслонку вместе с другими металлическими частями карбюратора можно поместить в ёмкость с керосином и подержать там в течение двух часов. После того как скопления гари и грязи растворятся, заслонку рекомендуется продуть и насухо вытереть.
Фотогалерея: жиклёры, поплавковая камера и дроссельная заслонка
Процедура замены прокладки
Карбюраторный механизм соприкасается со впускным коллектором. Отсутствие вибрации, лишнего шума, а также быстрого износа элементов обеспечивает прокладка, которая находится между этим механизмом и коллектором.
Первая прокладка — новая, вторая — спустя год использования, третья — с максимально допустимой степенью износа
Установка в обратном порядке
Устройство нанизывается на четыре шпильки к впускному коллектору.
Соответствующие гайки закручиваются на эти шпильки, чтобы придать карбюратору устойчивость и необходимое положение.
Защёлкивается тяга управления дроссельной заслонкой.
Прикручивается на место тросик подсоса.
Далее потребуется подключить все шланги в строгом порядке: сначала топливный патрубок, затем обратную магистраль, после чего можно подсоединять оставшиеся шланги в любом порядке.
К корпусу карбюратора прикручивается коробка топливного фильтра.
После этого коробка крепится к каркасу подкапотного пространства.
Обычно работы по регулировке включают в себя настройку пускового узла, блока холостого хода и уровень горючего в ёмкости поплавковой камеры. Для быстрого проведения работ рекомендуется сразу же подготовить следующий набор инструментов:
мультиметр (или тахометр);
плоская узкая отвёртка.
Порядок выполнения регулировочных работ:
Необходимо прогреть мотор до его рабочей температуры.
На работающем двигателе потребуется полностью открыть воздушную заслонку карбюраторного механизма — до конца пережать ручку привода заслонки (то есть подсос).
После подключения необходимо вновь завести мотор, сразу же включить приборы освещения и вентилятор на подачу тепла.
Отвёрткой начать регулировку винта подачи топливовоздушной смеси — нужно поворачивать винт до тех пор, пока силовой агрегат не начнёт ровно работать на холостых оборотах. Оптимальным показателем тахометра считается 750–800 оборотов в минуту.
В том случае, если обычной регулировкой добиться нужных показателей не удаётся, потребуется снять карбюратор и тщательно промыть его от отложений грязи. Видимо, механизм сильно забит осадочными веществами, поступающими от топлива, что его регулировка невозможна.
Читайте также: