Регулировка эгрд мерседес 190
хочу описать свою методику регулировки, которая несколько отличается от той что принята у фольксвагена. потом буду ссылки давать, чтобы каждый раз не расписывать.
для регулировки нам понадобится вольтметр (можно и китайский тестер, причем желательно чтобы он был достаточно быстрый), какой-то прибор для контроля работы лямбда-зонда (желательно, но не обязательно - если есть уверенность в полной исправности лямбда-зонда и проводки. я использую простенький приборчик на 10 светодиодах и lm3914 - схема в интернете выложена уже лет 15 как :) ), ну и регулировочный ключ - либо шестигранник 3мм, либо как вариант - отвертка с шириной жала чуть больше 3мм.
подключаем прибор для проверки лямбды к лямбде, вольтметр подключаем к ЭГРД (электрогидравлический регулятор управляющего давления - коробочка на дозаторе топлива). если плюсовой провод подключить к левому, дальнему от дозатора контакту ЭГРД, а минусовой, соответственно к правому, ближнему к дозатору проводу, то при команде от ЭБУ на обогащение смеси напряжение будет отрицательным, а на обеднение - положительным. до примерно плюс полутора вольт в режиме принудительного холостого хода. кстати, наличие этого скачка напряжения при сбросе газа - говорит об исправности микрика холостого хода на дроссельной заслонке.
выглядит это примерно так:
я рекомендую использовать переходник, чтобы родные разъемы не портить.
ок, подключили, заводим, прогреваем, наблюдаем прогрев лямбда-зонда и его нормальную стабильную работу.
(если лямбда НЕ работает - то сразу начинаем крутить. если показывает богатую, то крутим винт против часовой стрелки - откручиваем, если бедную - то по часовой стрелке, закручиваем)
смотрим в каких пределах колеблется напряжение на ЭГРД. вообще, для разных машин и версий КЕ эти значения отличаются, но чтобы не задуривать себе голову можно принять необходимый диапазон 80-150мВ в сторону обогащения (если отсечка при сбросе газа идет с плюсом - значит обогащение в данном случае будет с минусом). добиваемся этого диапазона кручением регулировочного винта. закручиваем - обогащаем. то есть если диапазон у нас от 150 до 200мВ на обогащение - то нужно винтом обогатить (закрутить), если диапазон от 0 до 50 - обеднить(выкрутить).
в некоторых случаях на КЕ более свежих поколений диапазон на повышенных оборотах может смещаться на сторону обеднения (у более старых версий - на ту сторону нуля заходим только при принудительном холостом ходе, а рабочий диапазон - от 0 и до 200мВ на сторону обогащения). как правило это говорит о том что начала забиваться сетка в ганале ЭГРД внутри дозатора. но никто не мешает вначале проверить расстояние от плоскости регулировочного винта ЭГРД до плоскости корпуса. эталонное значение - 6.6мм. если получилось сильно больше - то возможно дозатор и не забит, просто шаловливые ручки накрутили винт для лучшей динамики.
примерно так регулируется КЕ на большинстве машин. у мерседеса всё несколько хитрее и проще. там регулировка осуществляется по сигналу на 3 контакте диагностического разъема. смотреть измерителем УЗСК (угла замкнутого состояния контактов) относительно массы. добиваться колебания в пределах 50+-5% или 45+-5 градусов. меньше значение - богаче смесь. этот же сигнал показывает и неисправности, таблицу соответствия можно посмотреть в воркшопе или автодате, да и в боше наверно будет.
хм. ну и заодно тогда напишу как регулируется смесь на таких раритетах как КА-джетроник, то есть системах К-джетроник с лямбда-регулировкой внешним тактовым клапаном. такие системы наиболее часто встречались на ауди-200. там для регулировки есть маленький беленький двухконтактный разъемчик с круглыми "мамами" . вот к нему-то и подключается измеритель УЗСК. регулировка - аналогична мерседесовской, за исключением того, что на повышенных оборотах сделать все равно ничерта не получится. если нет этого разъема или измерителя УЗСК, или еще чего-то - то можно отрегулировать на слух. тактовый клапан должен жужжать. при кручении регулировочного винта он в итоге либо полностью откроется, либо полностью закроется. соответственно оптимальная работа - в серединке между этими двумя крайностями.
теоретически для настройки и ремонта КЕ-джетроников нужен манометр с краном для проверки противодавления, амперметр для регулировок и т.п. на практике - я уже лет 15 пользуюсь вышеописанным методом с большим успехом. разрабатывать свою методику пришлось по причине тотального отсутствия документации в то время. хотя, амперметром я потом пробовал работать - задолбался. то с ампер переключиться забудешь, то провод в тестере переставить забудешь - херакс и издох тестер. или предохранитель в нем. и всё это конечно в самый интересный момент. а с вольтметром такие проблемы исключены в принципе.
Всем привет. С Днем Победы Вас друзья!
Речь пойдет про ке джитроник. Как я писал, проблем он мне практически не доставлял. Практически. Примерно года 1,5 машина говорила, что что то не так и намекала на это каждый раз при заводке на холодную тем, что сразу же после прогревочных оборотов норовила заглохнуть. Обороты падали до 400-500, а затем или глохла, или выравнивались обороты и авто работал как полагается. Если заглох авто, на вторую заводку как часы. Динамика и расход были прежними.
Так проходил месяц за месяцем, недуг прогрессировал постепенно. Глохла стабильно, каждый раз после прогревочных оборотов. Заводишь 2 и 3 раз история повторяется. Но мы ведь Русские люди, ко всему приспосабливаемся))) Ловил момент когда обороты опускались до 1000 и не давая им провалится ниже легонько педалью газа поддерживал обороты. Одной мин. было достаточно и мерседес вновь проявлял живучесть и работал как не в чем не бывало.
Беда подкралась как обычно, незаметно)) Автомобиль прекрасно откатал целый день, а вот утром при заводе завелся и через две сек. заглох. Сейчас заведется как обычно подумал я.Но 2,3 и последующие попытки были одинаковыми.Заводится и глохнет через 2-3 секунды.
Неделю я пытался его оживить, но безрезультатно. Запчасти есть в наличии по топливной. И как назло, только ЭГДР ( позади дозатора маленький бочонок, с подходящими к нему проводами) я не поменял. Пробовал методом исключения т.к понятия не имел принципа работы впрыска.
После его замены авто завелся, я был очень рад этому. Но почему то двигатель работал с пониженными оборотами, по мере прогрева стабильность работы и обороты выравнялись и даже выше стали чем нужно, примерно 1300-1400. Т.е на холодную очень низкие, с прогревом повышенные.
Скорее всего мозги отключились и машина работала в аварийном режиме. Поставил вновь старый эгдр, завелся очень не стабильно и с пониженными оборотами. с прогревом обороты поднялись вновь до 1300.
Вновь переставил эгдр . Т.к. запасной был 100% рабочий. По сути машина работа без мозгов как К джитроник.Динамика даже лучше стала, расход не засекал.
Стал думать, как вывести из аварийного режима. скинул клему Минусовую, оставил на час.Это не помогло.
Вытащил нафиг батарею, полез в мозги. Вытащил вначале блок абс, после идет блок управления двигателем. покрутил, повертел вроде все нормально, контакты чистые не окислившиеся. После посмотрел реле перегрузки, тоже все норм.предохранитель целый.(его я смотрел в первую очередь еще в первый день поломки).
ладно думаю, поставлю и буду ездить так, неделю поездил же и все норм. Ставлю значит все на место, завожу и вижу сразу повышенные обороты 1200 которые падают сек. через 15 и держатся стабильно 900-1000 как должно быть.
Уж не знаю что помогло, но наездил уже примерно 5000 км. и авто прекрасно себя чувствует.
Так что имейте ввиду, что так тоже может быть. И я думаю что в нише запасного колеса один рабочий запасной эгдр должен быть))) Всем удачи!
нет, это те же трубки тока диск опустить так как он живет на ХХ..
пробка от кока-колы рудит - чуток обточишь и зафиксирвуешь ей диск.
W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010
Бензонасос напрямую налил примерно: 2850 -2900гр/мин;
через обратку: 1500гр/мин;
налив дозатора показал:
1 - 100гр/мин
2 - 70гр/мин
3 - 95гр/мин
4 - 102гр/мин
налив дозатора на ХХ показал:
1 - 0,2гр/мин
2 - 0,0гр/мин
3 - 0,0гр/мин
4 - 0,3гр/мин
Это как то лечится, или его под замену?
Кстати шанги смесителя класная идея, а колесный манометр такая фигня. гдебы жидкостный раздобыть?
Я вижу что ты рукастый чел, поэтому тебе мона рекомендовать промыть дозатор wynn's-ом самому.
Как ты и сам видишь у тя разнобой идет наверху сильный, да еще и недолив - почти уверен что это засранные фильтры в самом дозаторе.
тебе нуна сваять примитивную промывочную становку, это например старый насос, новый фильтр (я брал от волги с 406ым мотором) штуцера и шланги чтобы насос с фильтром и бачком к дозатору подключить, а к регулятору системного давления трубку подключи вместо обратки чтобы в бачек жижу возращать. далее врубаешь насос, гоняешь винс по дозатору просто так ничего не наживамая, минут 10. потом останавливаешь процесс ждешь минут 15, дальше опять гоняешь минут 5 а потом жмешь диск до упора и ставишь чтобы он так гонял минут 15. далее опять остановка для откисания на 15 минут и процесс повторно.
Можно ишо лопатой подрочить вверх вниз. в общем процесс думаю понятен. для такой промывки лучше купить 2 литровых банки Wynn's-а, а то он ишо редиска испаряется хорошо
После промывки контролируешь процесс налива - как миниму должен выровняться наверху.
Да, когда остановишь промывку, то сними сначала только подачу, подключи бензиновую и вруби шататный насос чтобы вымыть остатки Wynn's-а из дозатора, чтобы он в бак те не попал - а то забъет ишо что нить.
так же можно снять ЭГРД и подставить баночку под отверстием подачи и врубить насос чтобы по этой ветке напором хорошим прошло и выбило каку.
Далее уже на бензине - если налив не достигнет 180 мл в минуту, то снимашеь ЭГРД, выкручиваешь заглушку и шестигранником на 2 по часовой на 45* поворачиваешь регулировочный винт. Далее собрал и опять замер. твоя задача выйти на 170-180мл в минуту.
Правда я думаю это не потребуется.
Сам процесс очень долгий, но в сервисе тебе так не помоют (с такими расходами через каналы).
данные налива на ХХ я не понял - там ничего не видно про разнобой, а он наверняка есть. т.е. например ты мерил 2-4 минуты и налил в каждую мензурку по 17-25 мл топлива. вот и дал бы данные по горшкам типа 17 20 25 21. чтобы понятен был разнобой.
манометр иши в фирмах торгующих сантехоборудованием. там за 300-400 рублей продают манометры на 6-7бар с точность 1.5%, что устроит тебя
кстати, забыл - перед тем как использовать шланг резиновый - кинь его в малую емкость с винсом чтобы понять что он не разъедает ее хотя бы за 4 часа.
И еще = винс бери для бензиновых двигателей, а то он ишо бывает для дизелей
W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010
Где взять этот винс? Все магазины объездил про такой даже и не слышал никто. Другое что то можно использовать? насос обязательно электрический?
а выходы на форсунки тож выводить шланчиками?
так же можно снять ЭГРД и подставить баночку под отверстием подачи и врубить насос чтобы по этой ветке напором хорошим прошло и выбило каку.
Далее уже на бензине - если налив не достигнет 180 мл
в минуту, то снимашеь ЭГРД, выкручиваешь заглушку и шестигранником на 2 по часовой на 45* поворачиваешь регулировочный винт.
мона и Лавр использовать.
из отверсие при работе насоса будет фигачить бенз.
заглушку увидишь когда снимишь ЭГРД.
W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010
Misha190E Позволь задать вопрос.
Можно ли продувать дозатор Джетроников сжатым воздухом (теми же 4-5 атмосферами) ?
Смысл такой : заливаем во все отверстия дозатора очиститель (лавр, винс, карбклинер), ждемс. Затем грушей во входной штуцер заливаем бензин, смывая очиститель. Поочередно (или вместе) затыкая штуцера обратки,РУДа, подрачивая шток подачи, добиваемся истечения бензы из всех отверстий. Далее подавая воздух во входной штуцер пытаемся выдуть всю каку. При необходимости (или для закрепления успеха), процедуру повторяем.
Теоретически воздух имеет лучшую проникающую способность, нежели жидкость. И должен более тщательно выдуть каку.
Спасибо.
Удачи!
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
про продувку не знаю, но даже в инете находил где-то мнение что мона продувать. и в принципе так делают. вот в нижнюю камеру лучше не дуть это точно.
W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010
Ну это ж понятно, что дуть надо только во вход.
Если честно, я это проделывал, после чего разбирал дозатор - вроде все на месте было. Правда, потом купил б/у дозатор, с ним и завелся. Как выяснилось, дело было не в нем. Переставлять назад поленился.
Собираюсь вскорости проделать эту процедуру (промывку-продувку), по итогам обязательно отпишусь. .Спасибо.
Удачи !
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
готовлюсь, готовлюсь. уш извините нуна время немного.
Mannol пойдет код:896649?
не слышал о такой.
W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010
не помогло
хочу снять и разобрать его нафиг.
какие тонкости там могут быть?
если не поможет выкрашу в зеленый цвет изакопаю и памятник поставлю
шоб незабыть если шо где искать.
W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010
МВ 190Е (кузов 201), 2.3 КЕ, АКПП м. 102.982 или 102.985?
Итак думал я, какой ещё простенький мануал нам нужен, пытался вспомнить о чём я много раз рассказывал.
И да! Чем все задаются в первую очередь при покупке мерса?
Правильно! "А чо он бензин вёдрами жрёт. "
Я не великий знаток КЕ-Джетроника и о каких то крутых настройках от и до не расскажу, но расскажу я вам как настроить один из базовых параметров - смесь. Другими словами - СО
==
Данный метод был проверил на своей шкуре и был одобрен профессиональными настройщиками.
А наш одногрупник Коля Штык на станции техосмотра получил заключение что смесь выставлена правильно.
Отключаем ЭГРД. Можно этого не делать, если у вас точно всё работает, т.к. по идее на ХХ он вмешиваться в работу не должен. НО у меня вот работало не всё офигенно, поэтому и на ХХ он любил вмешаться в работу двигателя.
-
Заводим машину. И начинаем быстро-быстро нажимать на педаль тормоза. Раза 2 в секунду.
И смотрим на поведение двигателя.
Если обороты поднимаются - то смесь богатая
Если обороты падают - то смесь у нас бедная
==если стрелка тахометра у нас почти не двигается - то со смесью у нас всё збс
Теперь, когда мы поняли, какая у нас смесь, идём её регулировать
Делается это винтом-шестигранником на 3, который находится вот в этом столбике
Причём для регулировки нам надо нажать на этот шестигранник и почувствовать что он встал в своё гнездо, и только тогда начинать крутить
Крутим по 0.5 оборота, не больше. потом идём снова дрочить тормоз.
-по часовой крутим для обогащения смеси
-против часовой крутим для обеднения
(кстати давно сам не делал, могу ошибаться, в том в какую сторону крутить, но в этом ничё страшного нету я думаю ^^,)
смотрим, про какое я гнездо говорю, зачем нажимать на него:
Ну вот и всё, добиваемся чтобы стрелка тахометра никуда не уходила, во время наших манипуляций с педалью тормоза. ну или не больше чем на 10-20 оборотов.
Вот мы и выставили нормальную смесь.
.
КОГДА ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК:
-Кручу шестигранником, а ничё не меняется.
два варианта:
1. вы не достаточно нажали на него, для этого я прикрепил сюда картинку, чтобы понять как он устроен и зачем на него нажимать
2. более печальный, возможно у вас слизались грани на нём. именно на штырьке самом. но и это не проблема особо. для этого срезаем столбик ножовкой по металлу, снимаем его со всеми потрохами. И теперь регулируем сами своим шестигранником непосредственно уже саму тарелку (куда показывает непосредственно стрелка). После регулировки образовавшуюся после наших варварских махинаций дыру надо заткнуть чем-нибудь герметчно, но без фанатизма (ведь нам ещё туда лезть придётся).
=у кого есть замечания, поправки - пишем=
Кому помогла статья, не стесняемся и говорим "спасибо" - мне будет приятно, статья хоть и не большая, но я старался))
Читайте также: